Главная | О нас | Обратная связь
- Как устроен выключатель
- Виды и типы выключателей света
- Какие схемы подключения выключателей существуют?
- Принципы установки выключателей
- Устройство выключателя
- Основные виды выключателей
- Одноклавишный выключатель
- Двухклавишные выключатели
- Установка двухклавишного выключателя
- Выключатель-автомат с датчиком
- Подключение векселей
Как устроен выключатель
В жилищном секторе автоматические выключатели, управляемые дифференциальным током, появились лет 10 назад. Не успел потребитель привыкнуть к аббревиатуре "УЗО" (устройства защитного отключения), как вышел новый стандарт, в соответствии с которым их теперь полагается называть ВДТ (выключатели дифференциального тока). Как ни называй, назначение у этих приборов одно: размыкать цепь при утечке тока (то есть, когда сила тока на "фазе" отличается от той, что на нейтральном проводе).
Главный узел устройства – суммирующий трансформатор (в виде тора). На нем – несколько витков фазного и нулевого проводов. Намотка выполнена встречно, и результирующее магнитное поле в случае исправного функционирующего оборудования равно нулю. При появлении утечки баланс нарушается, и во вторичной обмотке наводится напряжение, которое через расцепитель отключает электрическую цепь с поврежденной изоляцией. Этот процесс происходит за десятые и даже сотые доли секунды.
Как может помочь выключатель дифференциального тока
Хотя в наших домах уже встречаются "евророзетки" с заземляющим контактом, часто он никуда не подсоединен, и к электроприборам ведут только два провода – фаза и PEN-проводник (служащий одновременно и нулевым, и защитным). Возникает вопрос: а смогут ли выключатели дифференциального тока спасти человека при такой схеме электропитания (по научному она называется TN-C).
Защитное устройство сравнивает токи, текущие по двум проводам к потребителю и от него. Когда, скажем, наш холодильник или другой прибор исправен, их величины равны, и все работает нормально. Но вот произошел пробой на корпус (а он у нас не заземлен). Утечка не возникает – токи все равно остаются одинаковыми, однако, на корпусе появляется опасный потенциал. В этом случае человек, коснувшийся одновременно холодильника и радиатора центрального отопления или водопроводной арматуры, получит ощутимый удар и одновременно откроет путь току на землю. Если ВДТ сработает – все останутся живы, отделавшись испугом, а вот без защитного устройства последствия будут гораздо серьезнее.
Избавить себя от острых ощущений можно, подключив отдельную заземляющую шину PE. В такой схеме ВДТ разорвет цепь уже тогда, когда появится напряжение на корпусе холодильника.
Какой выключатель дифференциального тока выбрать?
Через электропотребители без сложных схем управления протекает синусоидальный ток, и утечка имеет такую же форму. Для защиты в этом случае применяют приборы типа AC.
В современных бытовых и промышленных аппаратах и установках часто присутствуют выпрямители, регуляторы, схемы управления с фазовой отсечкой и т.п. Токи утечки в этом случает также отличаются от синусоидальной формы, и для их детектирования требуются ВДТ типа A.
Для владельцев больших коттеджей представляют интерес приборы типа S (селективные). Они имеют небольшую задержку времени отключения и устанавливаются в главной цепи, когда на разветвлениях стоят ВДТ типа A и AC.
Выключатель дифференциального тока реагирует только на разницу значений тока и не способен противостоять перегрузкам или коротким замыканиям (во всяком случае, он для этого не предназначен). Поэтому в схеме всегда последовательно с ним соединяют автоматический выключатель. Однако многие фирмы выпускают приборы, объединяющие функции обоих устройств. Формально они называются автоматическими выключателями, управляемыми дифференциальным током, со встроенной защитой от сверхтоков.
По конструкции различают электромеханические и электронные ВДТ. Первым не требуется никакого питания. Для их срабатывания достаточно, чтобы появился дифференциальный ток. Во вторых присутствует электронная схема, и для ее функционирования нужна энергия, получаемая либо от контролируемой сети, либо от внешнего источника.
Электромеханические приборы надежнее, и они продолжают выполнять защитные функции даже при обрыве проводников.
В соответствии со стандартом на лицевой панели каждого выключателя обязательно должно присутствовать значение номинального тока, который он способен проводить в продолжительном режиме, и номинального отключающего дифференциального тока, вызывающего срабатывание устройства. Остальные сведения можно располагать и на боковых поверхностях. Обычно производителю удается также указать на передней панели свое название, номинальное напряжение, марку и тип прибора. Последнее в виде символа: синусоида – тип AC, а если под ней еще изображении два положительных полупериода – это тип A. И, конечно, чтобы было понятно назначение кнопки, на ней ставят слово "Test" или букву "T".
Независимое тестирование ВДТ проводили специалисты аккредитованного Испытательного центра электротехнических изделий ОАО "Электропривод". Устройства проверяли на соответствие ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) "Выключатели автоматические, управляемы дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы испытаний".
Что и как тестировали
Производители и представительства компаний предоставили по два образца двухполюсных ВДТ типа AC, рассчитанных на номинальный ток нагрузки 40 А и отключающий дифференциальный ток 30 мА. Программа была составлена так, что каждое испытание проводилось только на одном из них. Конечно, нельзя сделать стопроцентный вывод о надежности по результатам измерения параметров всего на одном образце, но все же с некоторой достоверностью судить о качестве продукции можно.
1. Повышение температуры на внешних выводах. В статистике пожаров воспламенение оборудования, смонтированного в электрическом распределительном щитке, занимает не последнее место. Причина – в локальном повышении температуры.
Номинальный ток пропускали через все полюса ВДТ. Измерение с помощью термопары проводили при установившемся значении температуры. Практически ожидали, когда ее изменение становилось меньше 1 градуса за 1 минуту.
Сначала испытанию подвергли новые образцы, затем, чтобы определить, как повлияют на этот параметр многократные механические и электрические нагрузки, измерили температуру повторно после проверки износостойкости (тест 1, вторая строка). Не некоторых приборах не стали выяснять устоявшееся значение температуры, а прекращали измерения, когда она выходила за разрешенный предел.
Среди новых только образцы фирм Kopp и Legrand немного "не вписались" в требования ГОСТа. После тестирования на износостойкость они лучше не стали, и к ним добавились "ИЭК", General Electric и "ДЭК". Причем у GE температура оказалась на два градуса выше граничной, а у "ИЭК" — на 0,4 (и это при погрешности измерения ±4 градуса). Подходя к результатам формально, вынуждены признать, что эти цифры превышают разрешенные стандартом.
Моделируя реальную жизненную ситуацию, мы придумали тест, которого нет в стандарте. Провода в клеммах зажимали до конца, затем отпускали на пол-оборота и измеряли, насколько разогревались такие чуть-чуть "расхлябанные" выводы. Все образцы превышением температуры за предельное значение дружно продемонстрировали, что такие условия для них не подходят. Из этого "негостовского" теста следует один практический вывод: очень важно следить за состоянием внешних выводов дифференциальных выключателей и периодически затягивать на них винты, чтобы обеспечить полный контакт.
2. Износостойкость. Щелкать рукояткой ВДТ или проверять его кнопкой "Тест" приходится не так часто, как нажимать клавишу выключателя. Но все же прибор должен быть стойким к этой процедуре.
Испытание состоит из проверки механической прочности устройства и его способности многократно разрывать цепь с весьма большим протекающим током. По стандарту ВДТ должен выдержать при номинальном рабочем токе 2000 циклов оперирования, причем первые 1000 – рычажком отключения, затем 500 – с помощью кнопки "Тест", и последние 500 – от дифференциального тока, проходящего через один полюс прибора.
Приходится признать, что сотрудники испытательной лаборатории оказались невнимательными, и первые 1000 циклов провели, не подключая нагрузку, то есть проверили только, как работают механизмы. Наши образцы были испытаны в щадящем режиме, но надо отметить, что в реальной жизни нечасто возникают ситуации, когда ВДТ приходится разрывать цепь с током 40 А.
Тест выдержали все торговые марки, кроме продукта российского предприятия "ТЕСС-инжиниринг" — 1030-й цикл оказался для него последним.
3. Электрическая прочность изоляции. Конструкция приборов и применяемые материалы должны исключать образование утечки между токоведущими частями или пробой изоляции.
В этом тесте измеряли сопротивление, прикладывая напряжение постоянного тока 500 В при замкнутых контактах к одному и другому полюсу, а при разомкнутых – к разным выводам каждого полюса. По стандарту оно не должно превышать 2 Мом.
Все испытуемые образцы успешно прошли этот тест.
4. Время срабатывания. ВДТ защищают человека, ограничивая время протекания тока через его тело. Согласно ГОСТу они должны срабатывать меньше, чем за 0,3 с.
Этот параметр проверили, устраивая прибору внезапную утечку током, равным 30 мА. Делали пять измерений, занося в таблицу среднее значение.
Все образцы показали хорошие результаты, отключаясь в основном за 0,08 с. Только у ДЭК время равно 0,14 с, но это все равно существенно ниже предела.
5. Отключающий дифференциальный ток. От того, при каком токе ВДТ разорвет цепь, может зависеть жизнь человека. Наши образцы с номиналом 30 мА по стандарту должны отключать потребителя при утечке от 15 до 30 мА.
Для измерения этого параметра дифференциальный ток плавно увеличивали от 6 мА, стараясь достигнуть 30 мА не быстрее, чем за 30 с. Проводили пять измерений, фиксируя отключающее значение тока. В таблицу внесли среднее значение.
У всех торговых марок оно в разрешенных пределах, и только у образца ДЭК чуть-чуть выше (31 мА).
6. Работоспособность при токах короткого замыкания. Поведение выключателя дифференциального тока при коротких замыканиях характеризуют несколько параметров:
номинальный условный ток короткого замыкания – Inc (в соответствии с ГОСТом, ряд значений – 3000, 4500, 6000 и 10000 А). На лицевой панели обычно приводится в виде числа в прямоугольной рамке.
ВДТ, рассчитанный, скажем, на 3000 А, вовсе не должен пропускать такой ток через себя, но он обязан выдержать фронт его нарастания до того момента, когда автоматический выключатель "вырубит" цепь (обычно ток не успевает достичь своего максимального значения). Чем больше ток короткого замыкания, тем круче фронт, и тем большее "потрясение" (в буквальном смысле) испытывают детали и узлы прибора.
Inc – определяет надежность и прочность устройства, качество исполнения его механизма и электрических соединений;
номинальная коммутационная способность – Im (некоторые производители также указывают ее на лицевой панели). ВДТ должен проводить этот ток до тех пор, пока не сработает дифференциальная защита, и, естественно, отключать. Этот параметр, определяющий надежность ВДТ, зависит от качества силовых контактов, мощности пружинного привода, материала деталей, наличия дугогасящей камеры;
номинальная коммутационная способность по дифференциальному току – IΔm. Параметр аналогичен предыдущему, с той лишь разницей, что определяет дифференциальный сверхток, например, при коротком замыкании на корпус.
Тест проводили для того, чтобы выяснить, как короткое замыкание в целом действует на ВДТ: выдержит ли устройство такую нагрузку, защитит ли человека от поражения током, а дом – от пожара.
Между выводами одного и другого полюса создавали номинальный условный ток К3 величиной 3000 А (наименьший из предложенных методикой ГОСТа). Предполагалось, что промышленный отечественный автоматический выключатель, соединенный последовательно с выключателем дифференциального тока, среагирует и "вырубит" цепь. Но из-за несогласованности характеристик стендового выключателя и наших образцов при тестировании в большинстве случаев этого не произошло. Отключился не "автомат", а защитные устройства. Таким образом, мы подтвердили справедливость рекомендации специалистов: использовали в цепи УЗО и "автоматы" одного и того же производителя.
Фактически мы проверяли параметр Im, но током, существенно превосходящим указанный в паспортных данных. Неудивительно, что некоторые ВДТ (АВВ, "ИЭК", Legrand) не выдержали такого жесткого испытания. Однако остальные все же выстояли.
Для справки: даже в новостройках, где качество электросетей повыше, ток короткого замыкания в квартире вряд ли превысит 1 кА.
Таблица результатов тестирования выключателей дифференциального тока по ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96)
Виды и типы выключателей света
Встретилась в интернете статья по электропроводке для домашнего мастера. В ней автор написал, что на обычный бытовой выключатель освещения подводится ноль и фаза сети. Это ошибочное утверждение может ввести в заблуждение неопытного человека, привести к короткому замыканию в электропроводке.
Любой квартирный выключатель всегда монтируется в разрыв фазного провода по следующей схеме.
О том, как правильно подключать светильники через различные выключатели света подробно рассказано в этой статье: Принципиальные и монтажные схемы освещения в квартире и доме
Для домашнего освещения используются выключатели разнообразной конструкции. Все они относятся к коммутационным аппаратам с двумя позициями рабочего органа, определяющими следующие пограничные состояния:
1. размыкания электрической цепи;
2. подачи напряжения на светильник.
Управление освещением в большинстве случаев выполняется вручную. Квартирные выключатели сконструированы для работы в домашней электропроводке при номинальных параметрах сети и не предназначены для отключения токов сверхнормативных нагрузок и коротких замыканий.
Эту защитную функцию выполняют автоматические выключатели квартирного щитка, которые оборудованы расцепителями тока, механизмами отсечки и системами гашения электрической дуги.
Любая модель выключателя света создается под определенные технические задачи:
интенсивностью падающего светового потока;
Они чаще всего устанавливаются на стене для наружного или внутреннего монтажа электропроводки.
При скрытом способе размещения выключатель прячется в гнезде внутри стены, а провода подключаются к клеммам после закрепления корпуса. Для открытой проводки используют подрозетник. К нему шурупами крепят основание.
Конструктивно выключатель света, управляемый нажатием на клавишу (тумблер), состоит из стационарно закрепленных в корпусе контактов и подвижного качающегося механизма, поджимаемого пружиной, работающей на:
В первом случае усилие надавливания на клавишу передается шарику, сжимающему пружину. Он проскальзывает по оси качания коромысла, перекатывается по его плечу и перемещает подвижный механизм с контактами в противоположную сторону.
При втором способе на клавише выключателя закреплена рамка, прижимаемая пружиной к основанию. Она качается вокруг оси и своим движением создает или разрывает электрический контакт.
В обоих случаях подвижная часть под действием пружины переключает выключатель из одного состояния в другое в зависимости от места нажатия на нижнюю или верхнюю часть клавиши.
Распространенные виды таких выключателей и внутренние схемы контактной системы показаны на картинке.
При правильно подобранных электрических параметрах и соблюдении режима эксплуатации выключатель может безотказно работать многие десятилетия. В качестве примера ниже приведена картинка старой клавишной однорычажной модели полувековой давности, которая, несмотря на запыленность, паутину и действие атмосферной влаги (хорошо видна коррозия винтов и шайб крепления медных проводов), сохранила свою работоспособность до наших дней.
Этот выключатель проработал в не отапливаемой деревянной веранде-пристройке к частному дому практически без какого-либо обслуживания. Конечно, качество его дизайна не отвечает современным требованиям. Но, изоляция от стены диэлектрическим подрозетником, крепкий пластмассовый корпус и конструкция для наружного крепления, отвечающая требованиям старого ГОСТ, вполне обеспечили его длительную, надежную эксплуатацию.
Внутри корпуса работает подпружиненная подвижная перемычка, которая коммутирует стационарные контакты, подключенные к проводам освещения. В верхнем положении рычажка перемычка создает электрическую цепь, а в нижнем — размыкает.
Перекидные и проходные выключатели
Они являются разновидностью клавишных конструкций перекидного типа. При манипуляции клавишей загорается одна из двух подключенных к ним ламп.
Но такие схемы для бытового освещения практически не используются. Они применяются в технических устройствах. Чаще всего такие модели применяют для управления светом из нескольких удаленных мест. Самый простой пример их использования показан на картинке ниже.
В этой схеме для упрощения понимания принципа работы исключены распределительные коробки для стыковки концов кабелей.
По этому принципу можно осуществлять включение светильником из трех и более мест. но придется добавить двухклавишный перекидной выключатель.
Электрик Инфо — электротехника и электроника, домашняя автоматизация, статьи про устройство и ремонт домашней электропроводки, розетки и выключатели, провода и кабели, источники света, интересные факты и многое другое для электриков и домашних мастеров.
Информация и обучающие материалы для начинающих электриков.
Кейсы, примеры и технические решения, обзоры интересных электротехнических новинок.
Вся информация на сайте Электрик Инфо предоставлена в ознакомительных и познавательных целях. За применение этой информации администрация сайта ответственности не несет. Сайт может содержать материалы 12+
Перепечатка материалов сайта запрещена.
Какие схемы подключения выключателей существуют?
В настоящее время всевозможных видов выключателей существует огромное количество. Многочисленные фирмы-производители продукции данного вида наперебой предлагают богатейший ассортимент на любой вкус и кошелек. Как и розетки, выключатели состоят из трех основных частей: контактов, колодки и защитной крышки.
Размещение выключателя зависит от того для какого именно помещения они будут служить: в помещениях, где существует опасность возникновение пожара необходимо устанавливать выключатели из пыленепронецаемого материала.
Все они изготовлены из тех же материалов, что и розетки.
Между розетками и выключателями существует разница. Если розетки служат для подключения к электросети (о чем уже было сказано раньше), то выключатели работают по другой схеме. Они разрывают электроцепь. В выключателях весь принцип работы построен на перекидном контакте, который, изменяя свое положение, размыкает или замыкает электрическую цепь. К выключателю, в отличие от розетки, подходит только одна жила, фазная.
Как и розетки, выключатели бывают скрытой и наружной установки. На этом все сходства этих электроустановочных изделий заканчиваются.
Выключатели различаются по числу полюсов (1-, 2- или 3-полюсные), исполнению (защищенные, герметичные, в металлическом или в пластмассовом корпусе).
Все выключатели, которые нам предлагают фирмы-изготовители, бывают различной конструкции (поворотные, перекидные, с тяговыми шнурами и т.д). Сегодня в продаже имеется широчайший ассортимент выключателей, отличающихся конструктивными особенностями, а также оформлением, что позволяет выбрать их в соответствии с назначением, интерьером помещения, обеспечивая вместе с тем удобство и надежность при эксплуатации.
Принципы установки выключателей
Схема подключения выключателя.
Место установки выключателей зависит от их конструкции и в большинстве случаев от характера помещения. Выключатели для общего освещения (например, люстры, которые мы привыкли видеть в комнатах) устанавливают в доступных местах, обычно на стенах помещений, сбоку от дверных проемов на высоте от 80 до 110 см. Но если помещение не будет проходить энергоаудит, тогда выключатель устанавливается на удобной для вас высоте.
Немного по-другому обстоят дела с выключателями, которые относятся к специальным помещениям. Здесь можно привести несколько примеров. Например, в пожароопасных помещениях предусматривается установка выключателей пыленепроницаемого исполнения, а при наружных установках – закрытого исполнения. Во взрывоопасных помещениях выключатели необходимо устанавливать вне их (так как понятно, что может произойти при малейшей неисправности).
Выключатели, установленные в сырых и особо сырых помещениях, рекомендуется выносить туда, где условия внешней среды гораздо лучше. Если такой возможности нет, лучше использовать выключатели с повышенной степенью защиты IP 44.
Устройство выключателя
Рисунок 1. Конструкция механизмов выключателя: а – качающийся механизм выключателя с пружиной сжатия (1 – клавиша; 2 – пружина; 3 – шарик; 4– коромысло); б – качающийся механизм выключателя с пружиной растяжения (1 – контактная пластина; 2 – рамка; 3 – скоба; 4 – пружина; 5 – основание); в – кулачковый механизм выключателя с плоской пружиной (1 – ручка; 2 – пружина; 3 – контактная пластина).
При замене выключателя или приобретении нового следует обратить внимание на конструкцию механизма (клавишный, перекидной, поворотный, кнопочный, шнуровой), на конструкцию корпуса (для скрытой или открытой проводки, для установки на проводе, для встраивания в электроприборы), на число полюсов и коммутирующих цепей, на номинальный коммутируемый ток. Наибольшее применение получили выключатели с кинематическими схемами, приведенными на рисунке ниже.
В качающемся механизме с пружиной сжатия (рисунок А, если смотреть слева направо) при нажатии па клавишу 1 шарик 3, сжимая пружину 2, проходит через ось качания коромысла 4, после чего под действием пружины скользит по плечу коромысла, перекидывая его в противоположное положение.
В качающемся механизме с пружиной растяжения (рисунок Б) рамка 2, механически закрепленная на клавише выключателя и прижимаемая к основанию 5 пружиной 4, может качаться вокруг оси, вступая в контакт с пластиной 2 или размыкая этот контакт. Пружина 4 посредством детали 3 при переходе рамки 2 через вертикальную плоскость перекидывает рамку из положения «включено» в положение «выключено» или обратно в зависимости от нажима на верхнюю или нижнюю часть клавиши. Механизм применяется в выключателях с плоским корпусом с одной, двумя или тремя крупными клавишами в одном блоке. Выключатели достаточно эстетичны, удобны для пользования, пригодны для скрытой и открытой проводки.
Принцип работы кулачкового механизма с плоской пружиной виден на рисунке В.
Рисунок 2. Механизм выключателей (переключателей) кулачкового (а) и тумблерного (б) типа
В бытовых приборах в основном применяются выключатели и переключатели тумблерного и кулачкового типов (Рисунок 2).
Механический износ контактов и выключателей происходит из-за их расклепывания, истирания, оплавления вольтовой дугой, возникающей в момент разрыва контактов или вибрации контактной пластины после удара контакта о контакт. Наибольший износ возникает при медленном разведении контактов, когда вольтовая дуга продолжается значительное время. Поэтому при выборе нового выключателя следует предпочесть конструкцию, обеспечивающую более быстрое разведение контактов на расстояние, не поддерживающее горения дуги.
Но самым опасным для выключателя является образование между контактами постоянного искрения из-за ненадежного прилегания контактов во включенном состоянии. Это может быть следствием недостаточного усилия перекидной пружины, окисления, загрязнения контактов. Неисправность обнаруживается по миганию лампы, в цепи которой стоит выключатель. Неисправность нужно немедленно устранить, иначе выключатель полностью выйдет из строя.
Кулачковый механизм, применяемый в блоках на три выключателя, устанавливаемых на наружной стене санузла типовых многоэтажных домов, является самой неудачной конструкцией, не обеспечивающей быстрого разрыва цепи, стабильного и достаточного усилия на контакт. Такой блок при первой же неисправности полезно заменить целиком на блок с крупными клавишами и качающимся механизмом с пружиной растяжения.
Одно из основных правил в установке любого типа выключателя освещения – это то, что он всегда монтируется на фазный провод (об этом уже было сказано выше). Казалось бы, какая разница, ведь если взять и установить выключатель на нулевой проводник, все равно цепь окажется разомкнутой и свет в светильнике погаснет. Но не обольщайтесь, разница существует.
Схема устройства линии выключателя.
К примеру, ваш выключатель установлен на нулевой проводник (жилу). Лампа в светильнике перегорела, и требуется ее заменить. Казалось бы, чего проще. Щелкаете выключателем, разъединяя цепь, и спокойно начинаете вывинчивать перегоревшую лампу, в полной уверенности, что напряжения в цепи нет. Однако при разорванной цепи на нуле напряжение в фазном проводнике никуда не делось.
Случайно прикоснувшись к фазному контакту в патроне, вы моментально становитесь нулем, то есть вас бьет током. Если произошел контакт ТПЖ (токопроводящей жилы) с корпусом светильника и он у вас вдобавок не был заземлен, такая замена лампочки может оказаться в вашей жизни последней.
Основные виды выключателей
Самыми основными и наиболее часто применяемыми выключателями в жилищах, по данным немецкой электротехнической комиссии, являются четыре вида: одноклавишные выключатели, двухклавишные выключатели, диммеры (светорегуляторы), вексели (проходные выключатели); выключатели, оснащенные датчиками на движение, которые в последнее время нашли широкое применение.
Для монтажа выключателей вам понадобятся точно такие же инструменты, как и при монтаже розеток: набор отверток, бокорезы, зачистка и уровень. А из электротехнических материалов вам могут понадобиться клеммы для соединения жил, чтобы собрать схему в коммутационной коробке, где сходятся все ваши провода, относящиеся к этой точке освещения (старайтесь использовать клеммы WAGO, так как они занимают несколько меньше места в установочных коробках). Так же, как и при установке розеток, следует исходить из того, что все проводники у вас проложены и заведены в установочные коробки. Одним словом, осталось только установить выключатели и собрать схемы, чтобы у вас все заработало.
Одноклавишный выключатель
К выключателю всегда подходит один провод, который замыкается и размыкается внутри выключателя. Порой со стороны кажется, что провода два. Объяснить это достаточно просто. Фазный проводник образует петлю, которая опускается или поднимается к выключателю. На вершине петля режется, и концы разъединенного провода соединяются с контактами выключателя. Изображение этого выключателя было представлено выше.
Подключение этого вида выключателей осуществить достаточно просто:
- Очистите от защитной оболочки примерно около 10 см провода.
- Зачистите концы жил до 12 мм.
- Если вы используете трехжильный провод, то желто-зеленую жилу изолируйте при помощи клеммы или изоленты.
- Подключите черную фазную жилу к клемме Р или L (это вход). Голубой провод следует использовать как обратный для соединения выключателя с лампой, подключите его к клемме, обозначенной стрелкой (выход). На наших фотографиях обратная жила использована голубого цвета. Вам, чтобы в дальнейшем не запутаться в соединительной коробке, лучше эту жилу с двух сторон обмотать, например, коричневой изолентой (со стороны коммутационной и установочной коробки). Само подключение будет выглядеть следующим образом.
- Вставьте выключатель в установочную коробку. Выровняйте и закрепите винтами, которые у вас имеются в установочной коробке, или распорными лапками (но здесь будьте внимательны и не защемите жилы). Еще раз проверьте установку при помощи уровня.
- Установите декоративную рамку и клавишу. Еще раз проверьте установку уровнем.
- Теперь можно перейти непосредственно к сборке схемы в коммутационной коробке.
Схема подключения датчика освещенности.
Для начала, чтобы вам было проще, пометьте все провода, которые там находятся, но сделайте это только после того, как вы зачистите все ваши проводники. Например, на проводе питания поставьте букву П, на проводе выключателя – букву В, на проводе лампы – букву Л. Так вам будет легче, и вы не запутаетесь.
Итак, в коммутационной коробке зачищенные от изоляции концы жил соединяются следующим образом: голубой нулевой провод от вводного щитка (помеченный в вашей коробке буквой П) с голубой жилой, идущей к лампе. Черный питающий фазный провод соедините с черным проводом, идущим к выключателю. Обратный голубой провод (в вашем случае это коричневый), идущий от выключателя, соедините с черной жилой, идущей к лампе.
На этом изображении, если смотреть слева, находится провод питания, справа – провод, идущий к лампе, в нижней части коробки – провод, идущий к выключателю.
Вот и вся установка. Согласитесь, что весь процесс не так уж и сложен, но требует внимательности.
Схематичный рисунок подключения линии освещения от щита.
Примечание. На рисунке использованы двухсекционные АВ. А разъем на светильник использован типа DCL.
Двухклавишные выключатели
Схема подключения двухклавишного выключателя.
Двухклавишный выключатель представляет собой компактный блок, состоящий из двух простых выключателей в одном корпусе. Его используют, если у вас имеется многорожковая люстра, или где-то на стене имеется несколько светильников, или вы хотите, чтобы в разных помещениях свет включался по отдельности (например, ванная комната и туалет).
Здесь при монтаже основных жил становится три. По одной жиле подходит питание, а по двум другим питание выходит. Одной клавишей разрывается одна линия, в то время как вторая продолжает работать, и наоборот.
Установка двухклавишного выключателя
До установки двухклавишного выключателя рекомендовано на данную точку прокинуть четырехжильный провод 4×1,5 мм 2. Сделать это необходимо, чтобы у вас всегда была в запасе одна жила. Ведь неизвестно, что в дальнейшем у вас может произойти. Но можете использовать и трехжильный проводник. Исходить следует из того, что у вас прокинут в установочную коробку четырехжильный провод.
Схема подключения проходного выключателя.
Освободите конец провода от защитной оболочки примерно до 10 см. Зачистите кончики жил примерно до 12 мм. Прикрепите к концу защитного провода винтовой зажим или заизолируйте его изолентой. Вставьте черную жилу в клемму выключателя Р или L.
Голубой и коричневый провода будут служить как обратные и подавать фазное напряжение от выключателя к светильникам (здесь также использована голубая жила, а вы можете ее обмотать, например, белой изолентой, чтобы в дальнейшем не запутаться).
Укрепите выключатель в установочной коробке. Только потом можно установить декоративную рамку и обе клавиши.
В коммутационной коробке соедините фазный черный провод одного светильника с голубым обратным проводом, идущим от выключателя (в вашем случае это может быть белый), а фазный провод другого светильника с коричневым, идущим от выключателя. Соедините друг с другом, во-первых, все нулевые провода (голубые) и, во- вторых, все защитные жилы.
Схема подключения двухклавишного выключателя на фоне щита.
Теперь надо рассмотреть такой выключатель, как светорегулятор или диммер.
Схема подключения выключателя с диммером.
Светорегулятор, или ступенчатый реостат (диммер), позволяет изменять интенсивность освещения. Диммер может быть установлен вместо имеющегося выключателя без необходимости каких-то изменений в электропроводке.
Его подсоединение во всех отношениях аналогично подсоединению обычного выключателя в цепь простого освещения. Вы должны выбрать тип светорегулятора, приняв во внимание мощность осветительных приборов, силу которых вы собираетесь регулировать.
Наиболее широко применяемые модели рассчитаны на максимальную мощность от 300 до 500 Вт. Ниже представлена схема подключения этого электротехнического изделия.
Также следует ознакомиться с таблицей линейки светорегуляторов фирмы Schneider Electric. В некоторых случаях она будет вам весьма полезна.
Выключатель-автомат с датчиком
Здесь речь идет о выключателе, оснащенном датчиком инфракрасного излучения. При малейшем движении он выключает или включает точку освещения на время, которое устанавливается с помощью регулировки.
Расстояние, на котором датчик фиксирует движение, может достигать 8 м. В зависимости от моделей, подсоединение осуществляется так же, как и при простом соединении. В основном такие выключатели устанавливаются в прихожих или тупиковых помещениях (в кладовых, гардеробных и т. д).
Нужно рассмотреть последний из основных видов выключателей, который используется, – это вексель (или проходной выключатель).
Вексели используют для управления одной или несколькими точками освещения из двух разных мест. Неважно, в каком положении находится один выключатель, вторым электротехническим устройством всегда можно включить или выключить свет. Установить пару векселей немного сложнее, чем, к примеру, два простых.
Подключение векселей
В подтверждение вышесказанного представлен будет ряд схем, которые помогут разобраться в данном вопросе.
Также хочется отметить еще один момент, который является довольно существенным.
При установке выключателей всегда обращайте внимание, в каком положении должны быть клавиши.
Источники: http://megaobuchalka.ru/6/1677.html, http://electrik.info/sockets/973-vidy-i-tipy-vyklyuchateley-sveta.html, http://fazaa.ru/dlya-nachinayushhix/ustrojstvo-i-naznachenie-vyklyuchatelej-sxemy-podklyucheniya.html