Как проверить работу узо

Как проверить УЗО

Устройство защитного отключения (УЗО) несет крайне важную функцию. Оно моментально срабатывает в случае возникновения утечки тока, и полностью отключает потребители от сети, защищая таким образом людей от случайного поражения электрическим током. Это актуально как на предприятиях, так и в быту. Утечка тока может возникнуть например в случае случайного повреждения изоляции проводов или по причине пожара. Таким образом, важность исправно работающего УЗО очевидна.

Чтобы быть уверенным в работоспособности данного устройства, следует регулярно проверять его, и конечно, еще до установки следует убедиться в его исправности, и в соответствии параметров срабатывания нормам. Идеально если профилактическая проверка проводится хотя бы раз в месяц.

Давайте же разберемся, как проверить исправность УЗО, не прибегая к помощи специальных служб. Любой кто хоть раз устанавливал автоматические выключатели, легко справится с этой задачей без использования специальных приборов. Есть несколько несложных путей проверки исправности и параметров срабатывания УЗО, которые и будут рассмотрены далее.

Сразу при покупке УЗО можно осуществить его проверку не отходя от кассы, для этого потребуется пальчиковая батарейка и кусок провода. Достаточно взвести рычаг УЗО, после чего подключить батарейку между вводом заземления и выводом фазы. Если устройство исправно и батарейка не севшая, то должно мгновенно сработать отключение. Если с первого раза не получилось, просто переверните батарейку. Это самый простой способ сразу проверить УЗО без необходимости включать его в электрическую сеть.

На устройстве защитного отключения есть кнопка «ТЕСТ», нажатие на которую имитирует утечку тока на уровне номинального дифференциального тока данного устройства. Для нажатия на кнопку не требуется специальной подготовки, поэтому данную процедуру также сможет осуществить каждый.

Кнопка связана с интегрированным в устройство тестовым резистором, номинал которого подобран так, чтобы по нему при проверке протекал бы ток не более максимального дифференциального тока для данного УЗО, например 30 мА. По нажатии на кнопку должно мгновенно произойти отключение потребителей, при условии, что само УЗО подключено правильно, при этом даже наличие потребителей не обязательно. Такой проверки обычно достаточно, и ее рекомендуется проводить для профилактики раз в месяц, это совсем не сложно.

А что если после нажатия на кнопку «ТЕСТ» отключения не произошло? Это свидетельствует о следующем: возможно, устройство подключено не правильно, еще раз проверьте правильность подключения, ознакомившись с инструкцией; возможно, не работает сама кнопка и система имитации утечки не включается, тогда поможет проверка по другой методике; возможно, имеет место неисправность в автоматике, это сможет показать, опять же, альтернативный метод проверки.

Одно из часто встречающихся типичных значений дифференциального тока утечки для бытовых УЗО составляет 30 мА, на примере такого номинала и рассмотрим третий способ проверки.

Если известно, что дифференциальный ток утечки УЗО составляет 30 мА, значит имея сопротивление 7333 Ом, способное рассеять мощность 6,6 Вт и более, не составит труда проверить срабатывание установленного в щитке УЗО.

Для этой цели подойдет лампочка на 220 В, мощностью 10 Вт, и несколько подходящих резисторов. Например мы знаем, что сопротивление нити накала такой 10 ваттной лампочки в горячем состоянии примерно равно 4840 — 5350 Ом, значит нужно добавить к лампочке последовательно резистор на 2 — 2,7 кОм, достаточно будет одного 2 — 3 ваттного, или потребуется набрать из имеющихся резисторов подходящей мощности.

Для проверки УЗО с помощью цепочки лампочка+резистор(ы), есть два варианта:

Первый вариант подойдет в том случае, если в квартире или в доме (там, где требуется проверка), есть розетка с защитным заземляющим контактом. Достаточно подключить лампочку с резисторами одним концом на фазу, а вторым концом — на заземленный электрод розетки, и исправное УЗО мгновенно сработает. Если срабатывания не произошло, то либо неисправно само УЗО, либо контакт розетки должным образом не заземлен, тогда спасет второй вариант проверки.

Второй вариант проверки лампочкой с резисторами связан с подключением непосредственно к самому УЗО, которое также должным образом подключено к сети. Один конец нашей проверочной цепи подключаем к выходу фазы УЗО, а второй — на вход нуля УЗО. Исправное устройство должно мгновенно сработать.

Для точного расчета номиналов проверочной цепи под конкретное УЗО, воспользуйтесь законом Ома для участка цепи. известным каждому еще со школы.

В данном способе лампочка может быть заменена резисторами, однако для наглядности лучше подойдет цепь именно с лампочкой, ведь резисторы не всегда попадаются исправные. Если же у вас нет сомнения в исправности резисторов, можно обойтись подходящими резисторами без лампочки. Если проверка завершилась неудачно, и УЗО не сработало, его следует заменить.

Для этого способа потребуется лампочка, резистор (точно как в третьем способе), амперметр и диммер, либо реостат вместо диммера. Суть способа в том, чтобы регулируя ток имитации утечки определить порог срабатывания вашего УЗО.

Цепь состоящая из лампочки и резистора (резисторов) подключается последовательно через реостат (диммер) и амперметр к клеммам включенного в сеть УЗО, а именно между выходом фазы и входом нуля УЗО. Затем плавно повышая силу тока посредством реостата или диммера фиксируют ток в момент срабатывания УЗО.

Обычно УЗО срабатывает при токе ниже номинального, например есть сведения, что УЗО серии ВД1-63 фирмы IEK с номинальным дифференциальным током 30 мА сработало при проверке данным способом уже при 10 мА тока утечки. В принципе в этом нет ничего страшного.

Надеемся, что описанные в данной статье способы проверки устройства защитного отключения помогут вам решить данную задачу. Каждый кто умеет обращаться с мультиметром и знаком с правилами техники безопасности, легко сможет реализовать любой из описанных выше способов. Однако не лишним будет напомнить: никогда не пренебрегайте техникой безопасности, лучше лишний раз потратить время и силы для надежного монтажа всех цепей, не жалея при этом ни сил, ни изоленты, ни даже припоя, чем поплатиться жизнью за небрежный монтаж.

Статьи и схемы

Полезное для электрика

Как проверить УЗО на срабатывание

В ГОСТ Р 50807 такая схема называется устройством эксплуатационного контроля. Согласно определению этот элемент УЗО позволяет моделировать дифференциальный ток. Как будто бы где-то произошла утечка. Обычно это производится при помощи обыкновенной кнопки, находящейся на корпусе дифференциального автомата. Через какое-то время клавиша выключает прибор, что свидетельствует о годности УЗО. Период разрыва питания отличается в зависимости от класса, но для рядового человека это представляется буквально одним мгновением. Сегодня мы говорим о том, как проверить УЗО на срабатывание.

Как правильно выбрать и проверить УЗО

Начнём с простого факта: имеется достаточно много классов устройств защитного отключения. Вот почему ещё так сложно подобрать УЗО для квартиры. Например, мы все привыкли, что нам толкают с экранов и с прилавка продукт, пользуясь номиналом рабочего тока. Но при этом как-то забывается, что покупается УЗО для квартиры, чтобы отследить некий предельный, критичный случай. А это для нас обычно токи короткого замыкания и утечки. Сообразно этому нам говорят с экрана, что УЗО бывают двух типов:

• Снабжённые автоматическими выключателями.
• Дифференциальные УЗО, не содержащие автоматический выключатель. Поэтому такие нужно ставить совместно с дополнительным оборудованием.

Мы приводили уже полную классификацию УЗО, поэтому пропускаем теперь мимо ушей слова тех, кто говорит, что помимо дифференциальных существует ещё множество типов. Суть в том, что применяются они все преимущественно за пределами наших квартир, где-нибудь в цехах, гаражах и на фабриках. В быту имеются только дифференциальные автоматы – те устройства, где имеется встроенный автоматический выключатель – и обыкновенные УЗО, где автоматического выключателя не имеется, но присутствует только схема оценки тока утечки (дифференциального тока). То есть про классификацию никто из продавцов и слышать не хочет, потому всех любителей тонкостей мы и просим обождать, пока наберётся сил написать отдельный обзор про подключение УЗО и их разновидности.

Маркировка устройств защитного отключения

Для нас важно знать, из чего состоит купленный УЗО. Имеется внутри него автоматический выключатель или нет. Зачем? Чтобы выбрать способы проверки. Проще всего информацию получить по маркировке. Возьмём, к примеру, УЗО, которые соответствуют ГОСТ 51328. Начнём с типичных обозначений:

Устройство защитное для проводки

1. Обязательно присутствует рабочий ток. Это та нагрузка, которую УЗО может тянуть без проблем сколь угодно долго. Но проблема все-таки есть: при запуске асинхронного двигателя (да даже и обычного коллекторного, например, в пылесосе) ток нагрузки может резко скакнуть вверх на небольшой интервал времени. И вот здесь нужно знать, выдержит ли устройство скачок. На корпусе цифра рабочего тока может выглядеть, как например, 25 или 16 А, и установка УЗО в цепь, где этот параметр выше, нецелесообразно: устройство будет отключаться периодически. Обязательно в обозначении стоит буква А. Иногда может предшествовать этой маркировке символ тока из физики: I или In (но редко).
2. Ток утечки указывается всегда, потому что это ключевой параметр. Он показывает, сколько амперов можно спустить на землю через изоляцию прибора, чтобы не произошло срабатывания. В соответствии с отечественным законодательством это обычно 30 мА. Именно этого требуют ГОСТы, чтобы УЗО можно было поставить в ванной. Обычно предшествует току утечки символ ΔIn. С небольшими вариациями. Иногда может стоять цифра 0,03 А. Это то же самое, что и 30 мА.
3. Если УЗО рассчитан на работу с типичной промышленной частотой 50 Гц и стандартным напряжением 220-230 В, то сведения об этих параметрах опускаются. А вот если какие-то циферки наподобие этих стоят, но отличаются от приведённых, то нужно на этом заострить внимание продавца. По-аглицки герцы маркируются, как Hz. И в США частота промышленной сети составляет 60 Гц. Подойдут ли они для наших квартир? Честно говоря, имеется большое сомнение, потому как и напряжение в тех краях другое – порядка 110 (от 100 до 127) В.

И это все. По маркировке ГОСТ, не считая серийных обозначений и логотипа производителя, – да! Но в принципе как раз главное упущено: это ток срабатывания и время срабатывания. А именно эти параметры могут стать ключевыми. Как проверить свой УЗО на соответствие, и почему ГОСТ опускает эти важные цифры? Начнём с того, что стандарт ГОСТ 51238 разработан для УЗО без защиты от сверхтоков. В переводе на русский это означает, что перед нами не дифференциальный автомат. Ещё проще – отсутствует автоматический выключатель. В отечественной системе обозначений такой УЗО имеет в составе маркировки (не строго обязательно) буквы ДП. На практике же схемы подключения должны содержать какой-то ограничивающий фактор наподобие резистора (например, сопротивление контура заземления в 3 Ом ограничивает ток примерно до 75 А, и этот факт учитывается при сборке сети снабжения электроэнергией).

Если увидите ДП на корпусе, то знайте, что автоматический выключатель отсутствует, а проверить свой УЗО можно при помощи кнопки встроенного контроля. Она имитирует возникновение тока утечки, и прибор после нажатия на эту клавишу должен вырубать электричество. Если этого не происходит, то внутри кроется неисправность. Что касается УЗО, содержащих автоматический выключатель, то на них распространяется стандарт ГОСТ Р 50807. В нем прописано, что должна присутствовать маркировка отключающего тока короткого замыкания.

Какие здесь есть ещё тонкости? Обычно ток нагрузки (рабочий ток) УЗО обозначается латинскими буквами In, но чаще всего просто стоит значение. Как указывалось выше, это может быть 16, 25 А или другие значения. А вот левее него идёт маркировка ΔIn. Это и есть изменение тока нагрузки, которое вызывается наличием тока утечки, и именно этот параметр именуют также дифференциальным током. Что касается тока короткого замыкания, то и здесь не все так просто. В ГОСТ говорится, что может присутствовать его величина для УЗО без встроенной защиты (ДП).

Читайте также: Как выбрать гайковёрт

Обычно же приводится максимальный ток, потребляемый техникой (стиральная машина, конвекционная печь, аэрогриль), который способно выдержать УЗО и не сгореть. Например, это может быть Im = 1000 А. Это не просто ток короткого замыкания, необходимый для срабатывания, а величина, характеризующая предел, лимит, максимальный порог. Проще говоря, УЗО не будет ждать, пока ток 1000 А кого-нибудь убьёт. Это просто максимальное значение, которое не «убьёт» сам УЗО. А отключение произойдёт намного раньше. Чаще всего этот параметр сопутствует так называемой номинальной способности включения и отключения дифференциального тока ΔIm. То есть оно совпадает с Im по той простой причине, что на всем отрезке работоспособности УЗО способен выполнять свои функции. А именно – отключать питание.

А зачем вообще тогда нужны эти характеристики? У нас ведь при утечке 30 мА все уже должно было бы отключиться? Дело в том, что параметры описывают аварийный режим. Допустим, у нас есть короткое замыкание на канализацию, но мы о нем не знали. Возникло, пока питание было выключено. При резкой подаче напряжения произойдёт лавинообразное нарастание тока, и вот здесь он не должен превысить 1000 А. Иначе сгорит уже наше УЗО. Есть какие-нибудь способы оградить себя от такой оказии? Ну…, обычное сопротивление контура заземления колеблется в районе 3-5 Ом – если оно хорошее – или 10-15 Ом, если плохое. Поэтому ток по определению не может быть выше 220/3 = 73,3 А. Если бы УЗО ждал, пока ток замыкания вырастет до 1000 А, то вся бы техника давно сгорела вместе с проводкой, а людей бы поубивало, все остальное – сказки, а производитель просто страхуется от разных неполадок и обеспечивает значительный запас по электрической прочности самого УЗО.

Схемы устройств с УЗО

А где же реальный ток срабатывания? Обычно его не пишут, зато могут иметься некоторые другие указания. Чаще всего и удобнее найти эксплуатационные графики работы УЗО. И вот здесь оказывается, что бывает две характеристики. А именно:

1. Сам УЗО классифицируется по характеру токов, с которыми он работает. И здесь различают всего три группы: АС, В и А. Причём они уже должны быть приведены в конце буквенно-цифрового обозначения, следующего за логотипом производителя. Обычно эти символы идут через тире за кодом УЗО. Строго говоря, этот вопрос относится к сегодняшней теме проверке УЗО по той простой причине, что нельзя протестировать устройство, если не понимать чётко принципов его действия. Итак, АС, наверное, происходит от английского alternating current. И эти УЗО работают только на появление или постепенное возрастание переменного тока. Для цепей постоянного напряжения такое устройство не годится. Вот и проверять такой УЗО нужно под действием переменного тока. А что же про короткое замыкание? Для его описания имеется совсем другая группа параметров, но вот только в маркировке УЗО они не приводятся. А имеют отношение к автоматическим выключателям.
2. Таким параметры называют обычно вид расцепителя. Каждый из них характеризуется некоторым временем срабатывания и, соответственно, током. Например, при превышении номинала в 1,5 раза автоматический выключатель может ещё работать час или два. Для того, чтобы как-то охарактеризовать данный процесс, существуют специальные графики, называемые время-токовая зона. На них указывается интервал срабатывания при том или ином количестве ампер. Для иностранных автоматических выключателей тип расцепителя маркируется буквами от A и далее по латинице. Дома рекомендуют применять B и С. Но вот только к УЗО это имеет уже мало отношения. И на приборах обычно не проставляется тип расцепителя, зато есть таблицы III и IV в стандарте, по которым можно сориентироваться. Но гораздо важнее понимать, имеется ли внутри защита от сверхтоков или таковой не присутствует. Потому что в последнем случае перед включением в цепь нужно будет просчитать все режимы от начала и до конца. Чтобы ненароком не сжечь сам УЗО.

Читайте также: Как подключить телефонную розетку

Как будем проверять УЗО

Из сказанного должно быть предельно понятно, что вся необходимая для проверки информация берётся из государственных (международных) стандартов, причём львиная доля информации указана прямо на корпусе. Для нас наибольшее значение имеют:

Схема проверки устройства

1. Тип УЗО – с защитой от сверхтоков или без неё. Чтобы не врубить по ошибке куда-нибудь не туда. Для второго класса приборов сразу же смотрим номинальный условный ток короткого замыкания Inc. Что это? Перед тем, как подключить УЗО и автоматы, осмотрите корпус. Если имеется значок предохранителя на схеме (см. рисунок), то это значение, при котором нитка должна расплавиться. Иногда за ним также стоит в прямоугольной рамке некий предел со значением порядка 4000 – 6000. Это Inc для УЗО, то есть амперы которые может выдержать прибор, пока нитка предохранителя окончательно сгорит. Такая маркировка применяется обычно для УЗО без встроенной защиты от сверхтоков.
2. Рабочий номинальный ток помогает сориентироваться, на сколько контуров нужно разбить электрическую сеть в квартире. Это скорее эксплуатационный, а не испытательный параметр. Рабочее напряжение обычно не указывается, если оно составляет 220 В.
3. Ток утечки измерить достаточно сложно, но способ для этого простой: нужно включить лампочку параллельно с сопротивлением U/I = 220/0,03 = 7,3 кОм. Специально взято сопротивление немного меньше, нежели точное частное, чтобы превысить порог срабатывания. Через такой резистор потечёт ток порядка 30 мА на землю, что и обусловит необходимую утечку для срабатывания. Ну, и, конечно, должно работать устройство встроенного самоконтроля прибора. Обратите внимание, что напряжение в розетке может отличаться от 220, поэтому нужно корректировать номинал резистора. А вот длину провода заземления можно не учитывать, значением в этом случае можно пренебречь.
4. То, что в других обзорах называют током короткого замыкания, например, 1000 А, проверять не нужно ни в коем случае. Это предел, выше которого УЗО сгорает. И достичь таких значений в обычной квартире скорее всего не представляется возможным.

Мы хотели бы также заметить, что в описании приборов широко фигурирует такое понятие, как количество циклов срабатывания.

Итак, мы дали понять, как работает УЗО, и надеемся, что теперь читатели смогут выбрать УЗО для квартиры и провести проверку в необходимом объёме.

Как проверить работу УЗО

1. Проверка УЗО нажатием на кнопку «тест»
2. Проверка УЗО при помощи контрольной лампы
3. Проверка при помощи пальчиковой батарейки
4. Проверка УЗО мультиметром
5. Проверка УЗО на срабатывание имитируя утечку тока
6. Видео

Все устройства защитного отключения (УЗО) предназначены для выполнения защитных функций. В случае утечки тока происходит моментальное срабатывание и полное отключение потребителей от сети. Таким образом, людям обеспечивается защита от поражения током при случайном прикосновении к токоведущим частям. В связи с этим, особую актуальность приобретает вопрос, как проверить работу УЗО и убедиться в его нормальной работоспособности. Такие проверки должны проводиться регулярно, начиная с самого начала эксплуатации. Эта операция может проводиться разными способами, каждый из которых позволяет получить необходимые данные о работе устройства и его состоянии.

Проверка УЗО нажатием на кнопку «тест»

Наиболее распространенным и безопасным способом считается проверка работоспособности УЗО, имеющейся кнопкой «Тест», расположенной на корпусе. Данный вид тестирования не требует специальных знаний и может быть выполнен самостоятельно любым человеком. Сама кнопка обозначена большой буквой «Т» или словом «TEST». С ее помощью осуществляется имитация случаев токовых утечек мимо УЗО.

Номинал тока утечки задается встроенным в устройство специальным тестовым резистором. Ток, протекающий по нему не должен превышать значение дифференциального тока, на который рассчитан сам прибор. Исходя из этого, производится выбор резистора с необходимыми параметрами. В случае правильного подключения к электрической сети, срабатывание УЗО происходит сразу же после нажатия на тестирующую кнопку, вне зависимости от наличия или отсутствия подключенной нагрузки. Для бытовых условий такая проверка считается вполне достаточной.

Рекомендованная периодичность проверок составляет один раз в течение месяца. Эффективность проверок достигается имитацией настоящей токовой утечки, на которую устройство реагирует мгновенным отключением.

Проверка УЗО при помощи контрольной лампы

Одним из способов проверки работоспособности УЗО является использование контрольной лампы. Вместе с сопротивлением она успешно имитирует утечку тока и позволяет получить достоверные сведения. Для проведения проверки понадобится отрезок электропровода, лампочка накаливания на 10-15 ватт, патрон под лампочку, сопротивления и необходимые электроинструменты.

До начала проверки нужно произвести расчеты тока утечки, который будет создан. Для этого существует известная формула, определяющая силу тока: I=P/U. в которой P является мощностью лампочки, а U – напряжением сети. Например, при мощности лампы в 25 ватт значение имитационного дифференциального тока утечки составит 114 мА. Для УЗО с номинальным током 30 мА это не подходит поскольку проверка будет грубой и некачественной.

Необходимо использовать лампу мощностью 10 ватт, через которую будет протекать ток в 43 мА. Добавив необходимое сопротивление, чтобы максимально выровнять токи, можно выполнять проверку УЗО.

Проверка при помощи пальчиковой батарейки

Очень простым методом считается проверка УЗО с помощью пальчиковой батарейки. Она позволяет проверить работоспособность уже во время приобретения устройства.

Для непосредственного проведения тестирования к любому полюсу устройства подключается отрезок провода длина которого составляет не менее 10 сантиметров. Второй провод подключен в нижней части прибора еще при изготовлении. После этого пальчиковая батарейка подносится к обоим проводам.

Когда жилы касаются плюса и минуса УЗО должно сработать. Если же этого не произошло, необходимо перевернуть полюса батарейки и повторить проверку. В случае исправности прибора, рычаг отключения должно выбить.

Проверка УЗО мультиметром

Безопасная и качественная проверка работоспособности устройства защитного отключения может быть выполнена с помощью специального прибора – мультиметра. Кроме мультиметра необходимо запастись реостатом, лампочкой на 10 ватт, резистором на 2 кОм, проводами и другими элементами данной схемы.

С помощью реостата производятся изменения величины тока утечки. При его отсутствии можно воспользоваться диммером, регулирующим яркость освещения. Принцип действия у него такой же, как и у реостата, что дает возможность выполнить проверку УЗО.

Схема для проверки собирается в определенной последовательности. К мультиметру подключается лампочка, после нее в цепь включается резистор, а затем – реостат. Один щуп мультиметра остается свободным и соединяется с нулевым вводом УЗО. Свободный провод реостата подключается к фазному выходу. Проверка работоспособности защитного устройства осуществляется путем плавного поворота регулятора реостата таким образом, чтобы ток утечки увеличивался. На определенном отрезке произойдет срабатывание УЗО и мультиметр зафиксирует значение тока, при котором это произошло.

Проверка УЗО на срабатывание имитируя утечку тока

Данный способ требует предварительной сборки небольшой схемы. Его основным достоинством является возможность фиксации значения токовой утечки, при которой произошло срабатывание УЗО. К недостаткам можно отнести невозможность определения точного времени отключения.

Проверочная схема состоит из обычной лампочки на 10 ватт, амперметра, реостата и резистора на 2 кОм. Кроме того, в схему входит само УЗО и соединительные провода. Основная суть проверки заключается в плавном повышении тока и определении его значения, при котором УЗО отключатся.

При проверке работы УЗО таким способом, нужно собрать последовательную схему, которая приводилась для проверки мультиметром. Если защитное устройство вообще не сработает, значит оно неисправно. Это касается не только данного способа, но и других методов. В некоторых случаях может быть нарушен сам механизм симуляции тока утечки. В любом случае рекомендуется произвести замену защитного устройства, поскольку отдельные сбои не гарантируют надежную и продолжительную работу.

Следует помнить, что проверка работы УЗО на человеке совершенно не допустима. Запрещено дотрагиваться до приборов, от которых даже немного бьет током. В случае несрабатывания автоматики, последствия могут быть самыми непредсказуемыми, вплоть до летального исхода.

Источники: http://electricalschool.info/main/sovety/1694-kak-proverit-uzo.html, http://vashtehnik.ru/elektrika/kak-proverit-uzo-na-srabatyvanie.html, http://electric-220.ru/news/kak_proverit_rabotu_uzo/2016-10-05-1080