Трехфазная схема распределительного щита — 5 вариантов

Подробности Опубликовано: 08 Декабрь 2014 Просмотров: 113374

Трехфазные распределительные щиты 380В часто применяют в частных домах и на много реже в квартирах в новостройках. Это позволяет снизить сечение подходящего к дому кабеля и грамотно распределить нагрузку. Зачастую отведенная мощность на дом составляет 15 кВт. Это очень широко распространенная практика в нашей стране. При такой отведенной мощности нужно устанавливать вводной автоматический выключатель номиналом 25А. Также 3-х фазное электроснабжение позволяет подключать электроплиты по трехфазной схеме. Это позволяет уменьшить номинал автомата, снизить сечение кабеля и уменьшить потребление тока по фазе. Например, варочная панель мощность 7кВт при однофазном подключении будет потреблять ток 31А, а при 3-х фазном подключении будет потреблять около 10А по каждой фазе. Давайте ниже рассмотрим типовые и не типовые трехфазные схемы в с наглядными примерами реальных собранных электрощитов .

Трехфазная схема распределительного щита

Типовая схема трехфазного щита состоит из входного 3-х фазного автоматического выключателя и нескольких групповых автоматов, которые защищают только свои отходящие однофазные линии. Тут на входе стоит 3-х полюсный автоматический выключатель номиналом 25А-40А и с характеристикой выше групповых однофазных автоматов (с характеристикой С ). Это необходимо для попытки соблюдения селективности и исключения одновременного срабатывания входного автомата и группового. Хотя при коротком замыкании скорее всего сработают и вводной автомат С25 и групповой В16. При такой минимальной разнице номиналов автоматических выключателей добиться селективности практически не возможно.

В схеме все нулевые проводники заводим на общую нулевую шину. все заземляющие проводники заводим на общую шину заземления, а фазные проводники на автоматические выключатели. Объединять групповые автоматы по фазам можно с помощью перемычек из провода, а лучше с помощью специальной гребенчатой шины. Ниже представлена типовая трехфазная схема распределительного щита 380В. Может кому и пригодится я сюда еще вставил счетчик электроэнергии. Здесь представлена система заземления TN-S. Если у вас система заземления TN-C, то вам обязательно нужно делать переход на систему заземления TN-C-S, т.е. разделять входящий PEN проводник на самостоятельные нулевой рабочий N и нулевой защитный PE проводники. Как это правильно организовать читайте здесь .

Вот наглядный пример подключения автоматических выключателей в 3-х фазном электрощите. Все фото сборки данного щитка можете посмотреть здесь: Сборка трехфазных электрощитов на заказ

Если у кого-то в доме помимо однофазных потребителей есть трехфазная нагрузка, например, электрическая плита, то вам должна пригодиться следующая схема трехфазного распределительного щита. В представленном варианте можно подключить один 3-х фазный прибор и несколько однофазных.

Если в щитке нет места для счетчика электроэнергии или он стоит в другом месте, то вот схема щита 380В аналогичная предыдущей, но уже без прибора учета. Тут все фазные проводники напрямую идут на групповые автоматические выключатели.

Если с предыдущими трехфазными схемами распределительных щитов все понятно, то идем дальше. Ниже для вас выложил схему, где еще присутствуют УЗО и дифавтомат. С их помощью обязательно нужно защищать все группы розеток. Этого требует ПУЭ, а также электробезопасность должна быть на первом месте. Тут дифавтомат стоит только на стиральную машину, так как в случае его срабатывания найти неисправность будет не так сложно. УЗО в паре с автоматическим выключателем стоит на группу кухонных розеток. Почему в паре можете узнать тут. Это сделано для облегчения поиска неисправности, так как в них будет включено много разных электроприборов. Если сработал автомат, то значит где-то короткое замыкание или если вы включили в сеть все электроприборы одновременно, то скорее всего перегрузка. Если сработало УЗО, то вероятнее всего появилась утечка в каком-то бытовом приборе. Ниже нарисовано как правильно подключить УЗО и подключить дифавтомат в щитке 380В.

Ниже представлен реальный пример трехфазного щита с подключением 2-х полюсных и 4-х полюсных УЗО.

Вот еще одна схемка может кому и пригодится. Она построена на одном общем (входном) и нескольких групповых УЗО.

Ниже представлены полностью готовые к монтажу трехфазные щитки. Это моя работа по сборке электрощитов на заказ. Данная услуга доступна всем желающим из любой точки нашей необъятной родины. Любые вопросы по данному вопросу пишите на адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Я готов вам предложить закупку комплектующих у официальных поставщиков электроматериалов по личной скидке до 20% от розничной цены ЭТМ. При заказе сборки электрощита разработка схемы и паспорт идут бесплатно. Буду очень рад вашим заказам. С каждого собранного электрощита 50% дохода идет на погашение ипотеки. Сделаем вместе жилье доступным для электромонтажника )))

Еще вас будут радовать цветные наклейки)))

Остались вопросы? Буду рад на них ответить в комментариях. Если и после этого ничего не понятно, то не искушайте судьбу и позовите грамотного электрика.

Электрик, химик, механик и программист едут вместе в машине. Вдруг заглох мотор.
— Электрик говорит, — «Наверно аккумулятор сел».
— Химик говорит, — «Нет, скорее всего не тот бензин».
— Механик,- «Я думаю, что это передача не работает.»
— Программист, — «Может выйдем из машины, и зайдем обратно?»

Вот здесь нужно быть очень внимательным. Неправильный выбор автоматического выключателя по номиналу может привести к возгоранию проводки или автомат будет срабатывать на отключение по пять раз.

У вас дома в квартирном щитке сработал автоматический выключатель. В итоге какая-то часть квартиры обесточилась. В такой ситуации оказывался практически каждый. Какие ваши дальнейшие действия.

Лампочки перегорали, перегорают и будут перегорать иначе не выгодно их производить. Сами подумайте завод изготовил одну лампочку, человек ее купил, вкрутил у себя дома и она работает положенны.

Кабели и провода играют одну из самых важных ролей в электропитании вашего дома. Не правильный выбор сечения может привести к перегреву изоляции, ее пробою, короткому замыканию и к серьезным п.

Друзья, уважайте чужой труд и при копировании материалов, пожалуйста, ставьте открытую ссылку на источник sam-sebe-electric.ru, а то свет отключу. |

Сборка и монтаж распределительных электрических щитов и шкафов. Подключение кабелей и проводов.

1. Первая задача, которую нужно решить на подготовительном этапе — правильно, рационально и эффективно подвести к проектному месту установки распределительного щита кабель/кабели питания, — в зависимости от количества вводов (вводных кабелей или «входящих»), а также гораздо больший по объему пучок кабелей групповых линий энергопотребителей (распределяющих «отходящих» кабелей). Кабели следует подводить с гарантированным запасом в 1-1,5 м. (на случай некоторого смещения места монтажа щита) и с учетом на прокладку внутри шкафа, на подключение кабелей. При открытой установке распределительных щитов (настенный монтаж навесных шкафов/боксов), особенно вне электрощитовых, в помещениях, доступных неквалифицированному персоналу — кабели целесообразно подводить в электротехнических коробах или металлических лотках, закрытых защитными крышками (если нет возможности скрытой, внутристенной прокладки) или в легкой гофрированной трубе в пространстве за подшивными (фальш-) стенами, — при внутристенном, скрытом заводе кабелей. При скрытой установке распределительных щитов (внутристенный монтаж встраиваемых шкафов/боксов) — кабели целесообразно подводить в легкой гофрированной трубе в пространстве за подшивными (фальш-) стенами (перегородками). При любом варианте завода кабелей — кабели в шкаф целесообразно заводить единым пучком, с одной стороны (если позволяют условия) или с двух сторон.

На снимках слева: Варианты завода кабелей в щиты (материал для критического анализа).

Справка. Чтобы правильно спланировать место ввода кабельных пучков в распределительный щит (шкаф), необходимо заранее изучить конструкцию данного распределительного щита, — уточнить место расположения в щите уплотнительных кабельных сальниковых панелей или вводниц (служащих для обеспечения пылевлагозащищенного ввода кабелей в щит). В зависимости от реализуемой степени защиты, сальниковые панели маркируются: IP30, IP55 и т.д. Сальниковые панели конструктивно могут выполняться с разметкой вырезов (разметка для выбивания отверстий на пластиковых сальниковых панелях, или выштамповка, облегчает проделывание отверстий для кабелей).

На снимках слева: Варианты выполнения сальниковых вводов в щитах (и мини-щитках) «Hager». Для ввода кабелей питания (вводных кабелей или «входящих») могут применяться верхние панели с вмон-тированными сальниковыми вводами или вводницами.

Примечание: профессиональные сборщики распределительных щитов рекомендуют при необходимости установки щитов в помещениях с по вышенной влажностью (во «влажных» и «сырых» помещениях — согласно «ПУЭ», гл. 1.1, 7-е изд. п.п. 1.1.7, 1.1.8) ввод в щит всех кабелей производить только снизу — для избежания попадания влаги внутрь щита при снятии сальника или кабельного ввода.

2. Вторая задача, которую нужно решить на подготовительном этапе — грамотно завести в шкаф распределяющие «отходящие» кабели, уделив первостепенное внимание их правильной маркировке. Разделайте все кабели: снимите верхнюю оболочку (на 150250 мм. или более) и разделите на жилы. Сразу подписывайте (маркируйте) и кабель в целом, у основания, и жилы кабеля (например, при предварительной, рабочей маркировке удобно надевать на провод кембрик светлого цвета или трубку от того же провода, маркером подписывать).

Все специалисты, занимающиеся сборкой и монтажом электрощитов, советуют при вводе и прокладке кабелей внутри щита, — обязательно делать запас кабеля!

На фото слева: Рабочие моменты разводки и расключения кабелей в щите.

Следует обратить внимание, что для грамотной, качественной и быстрой прокладки кабелей/проводов внутри корпуса щита/шкафа предусмотрено достаточное количество аксессуаров: перекладины для крепления кабелей в отсеке кабельной сборки; крепления для вертикальных и/или горизонтальных кабелей (см. фото внизу);

крышки креплений для вертикальных и/или горизонтальных кабелей; кабельные каналы (самоклеящиеся и на держателях); гибкие кабельные каналы для подвода кабелей к двери; провода соединения с корпусом (служат для заземления двери шкафа или кабельного канала с установленной на них аппаратурой, рамочного держателя монтажной платы с установленной на ней аппаратурой). Все доступные прикосновению открытые проводящие части щитов и их конструктивные элементы для установки аппаратов, которые могут оказаться под напряжением (в т.ч. дверца щита, если на дверце закреплены аппараты на напряжение, превышающее безопасное!), должны иметь надежную электрическую связь с зажимом для присоединения нулевого защитного проводника «PE» или «РЕN»-проводников питающей цепи.

Справка. Для дверей, заглушек и подобных деталей обычные металлические винтовые и шарнирные соединения считают достаточным для обеспечения непрерывности цепи защиты при условии, если на них не закреплено никакой электрической аппаратуры (ГОСТР 51321.1-2000, п. 2.6.4).

Отверстия в кабельных вводах, заглушках и тому подобных элементах должны выполняться так, чтобы при правильной прокладке кабелей обеспечивались установленные меры защиты от прикосновения к токоведущим частям и не нарушалась степень защиты оболочки (ГОСТ 22789-94, п. 7.4.3.1.5).

Совмещенный нулевой защитный и рабочий проводник «PEN», нулевой защитный «РЕ» и нулевой рабочий «N» проводники должны различаться цветом (ГОСТ Р 51778-2001, п. 6.7.8). Цвета проводников — по ГОСТ Р 50462-92, п. 3.2.2: Совмещенный нулевой рабочий и нулевой защитный проводник («PEN»-проводник) обозначают одним из следующих способов:
— зелено-желтым цветом по всей длине и светло-голубым на концах;
— светло-голубым цветом по всей длине и зелено-желтым на концах.

Нулевые защитные проводники «РЕ» должны иметь зелено-желтый цвет, нулевые рабочие проводники «N» — голубой.

Справка. 1. Цветовая идентификация жил кабелей, изолированных поливинилхлоридным пластикатом или изолированных резиной:
— трехжильный кабель: голубой, черный, коричневый либо комбинация зеленого и желтого(нулевой защитный проводник), голубой, черный:
— четырехжильный кабель (включая нулевой защитный проводник): комбинация зеленого и желтого (нулевой защитный проводник), голубой, черный, коричневый.
2. Цветовая идентификация трех одножильных кабелей черного цвета в одном комплекте:
— один кабель с меткой голубого цвета;
— один кабель без метки или с меткой черного
цвета;
— один кабель с меткой коричневого цвета.
3. Цветовая идентификация проводников по функциональному назначению цепей, в которых используют (согласно ГОСТ 12.2.007.0):
— для проводников в силовых цепях — черный;
— для проводников в цепях управления, измерения и сигнализации переменного тока — красный;
— для проводников в цепях управления, измерения и сигнализации постоянного тока — синий;
— для нулевых защитных проводников — комбинация зеленого и желтого;
— для проводников, соединенных с нулевым рабочим проводником и не предназначенных для заземления, — голубой.
Общие требования по маркировке кабелей (проводов) в электроустановке следующие («ПУЭ», гл. 2.3, 6-е изд. с изменениями 1998 г, п. 2.3.23; «СНиП 3.05.06-85», п.п. 3.2.2, 3.1033.105).

Каждая кабельная линия должна быть промаркирована и иметь свой номер (по кабельному журналу) или наименование. На открыто проложенных кабелях и на кабельных муфтах должны быть установлены бирки. Если кабельная линия состоит из нескольких параллельных кабелей, то каждый из них должен иметь тот же номер с добавлением букв А,Б,В и т.д.
Как правило, для обозначения силовых кабельных линий (до 1000 В) используются квадратные бирки, для высоковольтных силовых кабельных линий (выше 1000 В) — круглые бирки, для контрольных кабельных линий — треугольные бирки.

Провода и кабели, прокладываемые в коробах и на лотках, должны иметь маркировку (бирки) в начале и конце лотков и коробов (не реже, чем через каждые 50 метров), а также в местах подключения их к электрооборудованию, на поворотах трассы и на ответвлениях.

На открыто проложенных кабелях бирки должны быть установлены: а) в начале и конце лотков и коробов, а также в местах подключения их к электрооборудованию; на кабелях, проложенных открыто в кабельных сооружениях — не реже, чем через каждые 50 метров; б) в местах изменения направления трассы; в) с обеих сторон проходов через междуэтажные перекрытия, стены и перегородки; г) в местах ввода (вывода) кабеля в траншеи и кабельные сооружения. На скрыто проложенных кабелях в трубах или блоках бирки следует устанавливать на конечных пунктах у концевых муфт, в колодцах и камерах блочной канализации, а также у каждой соединительной муфты.

На бирке кабелей и концевых муфт указывается (на одной или на двух сторонах): проектное обозначение кабельной линии (из кабельного журнала), марка кабеля/провода и сечение (из кабельного журнала), напряжение (из кабельного журнала), начало и конец кабельной линии (из кабельного журнала), фактическая длина кабельной линии — по результатам фактической прокладки («ПУЭ», Гл. 2.3, п. 2.3.23; «ПТЭЭП-2003», Гл. 2, п. 2.4.5). Например, опытными монтажниками предлагается такой вариант маркировки: на лицевой стороне бирки: проектное обозначение, напряжение, откуда и куда идет; на оборотной стороне бирки: марка кабеля/провода, количество жил, сечение, длина.
На бирке соединительных муфт указывается: номер муфты и дата монтажа (число, месяц, год).

Бирки следует применять: в сухих помещениях — из пластмассы, стали или алюминия; в сырых помещениях, вне зданий и в земле — из пластмассы («ПУЭ», Гл. 2.3, п. 2.3.23; СНиП 3.05.06-85, Гл. 3, п.п. 3.103-3.105). Бирки должны быть закреплены на кабелях капроновой нитью или оцинкованной стальной проволокой диаметром 1-2 мм. или пластмассовой лентой с кнопкой.

На снимке слева: Вариант монтажа и маркировки силовых шин.

По завершении рабочей маркировки кабелей, — объедините жилы по назначению: в одном пучке — фазные проводники, в других — рабочие «нули» и защитные «нули», если применяется УЗО — для этих линий подвяжите рабочий «ноль» вместе с «фазой». Плотно свяжите эти три кабельные связки («косы»), при этом удобно пользоваться специальными пластиковыми хомутами (стяжками). Пучки проводов следует укладывать ближе к местам, где они будут подключаться.
3. На этом подготовительный этап завершен. Далее следует монтировать DIN-рейки, на DIN-рейки устанавливать проектное оборудование (устройства защиты и управления). Монтировать «нулевые» клемники.

Вне зависимости от размеров, видов исполнения щита и пр. конструктивных элементов, в любом щите должны быть предусмотрены следующие виды контактных зажимов для присоединения внешних проводников: а) вводные зажимы для присоединения фазных проводников питающей цепи (при отсутствии аппарата на вводе щита); б) зажимы для присоединения нулевых рабочих проводников «N» питающей и групповых цепей; в) зажимы для присоединения нулевых защитных проводников «PE» или «PEN»- проводников питающей цепи и проводников «PE» групповых цепей (ГОСТ Р 51778-2001, п. 6.3.1).

Вводные зажимы (по пункту а) должны обеспечивать независимое присоединение двух проводников питающей цепи на ступень большего сечения, которое соответствует номинальному току щита, а также возможность присоединения к ним проводников внутренних цепей (ГОСТ Р 51778-2001, п. 6.3.5). Зажимы для нулевых рабочих проводников «N» и нулевых защитных проводников »PE» групповых цепей должны обеспечивать присоединение одного проводника того же сечения, что и зажимы выводов защитных аппаратов этих цепей (ГОСТР 51778-2001, п. 6.3.6).

Справка. Перед монтажом распределительного щита (шкафа) целесообразно убедиться, что предлагаемый проектом щит конструктивно и по техническому исполнению (по значению номинальных токов щита) соответствует значениям номинального тока вводного аппарата и номинальных рабочих токов защитных аппаратов групповых цепей (ГОСТ Р 51778-2001, п. 5.3). Проще говоря, — убедиться, что щит соответствует параметрам электроустановки (это важно, прежде всего, в части шин «РЕ» и «N», если они входят в штатную комплектацию щита).

Справка. Нулевой рабочий проводник (N) — проводник, соединенный с нейтральной точкой сети, и который может быть использован для передачи электрической энергии (ГОСТР 51321.1-2000, п. 2.6.4).

Справка. Нулевой защитный проводник (РЕ) — проводник, необходимость которого опре-делена мерами защиты от поражения электрическим током, для электрического соединения со следующими частями: открытыми проводящими частями; сторонними проводящими частями; главным заземляющим зажимом; заземлителем; заземленной точкой источника питания или ис-кусственной нейтралью (ГОСТР 51321.1-2000, п. 2.6.3).

Шина «РЕ» должна быть правильно рассчитана и надежно закреплена в распределительном щите, чтобы выдерживать тепловые и электрические нагрузки, вызванные током короткого замыкания. Шина заземления — заземляющая шина определенного сечения и определенной полезной длины, на которую крепятся клеммы: туннельные, пружинные, винтовые). Шины заземления по длине лучше заказывать «с запасом» (иначе, может не хватить). Необходимо обеспечить доступность шины «РЕ» для выполнения подсоединений.

Справка. Шина — проводник с низким сопротивлением, к которому можно подсоединить несколько отдельных электрических цепей (ГОСТР 51321.1-2000, п. 2.1.4). Некоторые специалисты рекомендуют заземляющий и нулевой клеммники (шинки), по возможности, размещать ближе к двери щита, зажимными болтами наружу (так легче подключать-отключать будет впоследствии).

На снимке слева: Вариант монтажа шинки «PE»/«N» в щитках «Hager».

Справка. Для расчета сечения шины «РЕ» можно воспользоваться формулой, указанной в ГОСТ Р 51321.1-2000 (МЭК 60439-1), — однако, это функция проектировщика электроустановки. Электромонтажнику (при отсутствии указанных данных в материалах проекта, или для проверки этих данных) лучше воспользоваться каталогами электрооборудования (конкретных производителей, на оборудовании которых собирается распределительный щит): в них указаны сечения шины «РЕ» в зависимости от тока короткого замыкания (Icc) и типа аппарата.

Минимальное сечение защитных проводников («РЕ») в распределительном щите должно определяться по «ПУЭ», гл. 1.7, 7-е изд. п. 1.7.126 (табл. 1.7.5), например: а) при сечении фазного проводника S 16 кв.мм. — сечение «PEN» может быть равным сечению фазных проводников или меньше сечения фазных проводников при выполнении одного из 2-х условий (* — ток, который может проходить по нейтрали в нормальном режиме, меньше допустимого для данного проводника; ** мощность однофазного электроприемника не превышает 10% суммарной мощности).

Минимальное сечение медного «PEN»-проводника должно быть не менее 10 кв.мм. «PEN»-проводник может не иметь изоляции (ГОСТР 51321.1-2000, п. 7.4.3.1.11).
Справка. PEN-проводник — заземленный проводник, совмещающий выполнение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников (ГОСТР 51321.1-2000, п. 2.6.5).
Проводник «PEN» расщепляется только по такой схеме: «PEN» зажимается на «PE», а от «PE» идет перемычка на «N».

Практические правила применения шины «PEN» (в соответствии с ГОСТ Р 51321.1-2000):
• На входе в распределительный щит точка подсоединения шины «PEN» должна располагаться рядом с точкой подсоединения фаз.
• Если при монтаже шины «PEN» у электромонтажника возникают затруднения при определении класса щита (I или II) по способу защиты от поражения электрическим током (для решения: изолировать или нет шину «PEN» от корпуса) — обратиться за разъяснениями в проектную организацию (к проектировщику электроустановки). Справка. В НТД нет единых требований по данному вопросу. Так, «ПУЭ», гл. 1.7, 7-е изд. п. 1.7.134 трактует — «Не требуется изолировать шину «PEN» сборных шин низковольтных комплектных устройств».
• Сечение проводника должно быть, по меньшей мере, равно сечению нейтрали. В основных силовых шинах сечение остается постоянным.
• Переход от схемы «TNC» к схеме «TNS» должен быть выполнен в одной точке щита при помощи промаркированной колодки отделения нейтрали, выполненной съемной для облегчения измерения полного сопротивления петли «фаза-нуль».
• За точкой перехода к схеме «TNS» нельзя «воссоздавать» схему «TNC». Защитный проводник «РЕ» и нулевой рабочий проводник должны отвечать каждый своим требованиям.

Справка. Сборные шины: Система проводников, соединяемых с блоком ввода и предназначенных для присоединения к ним фазных, нулевых защитных «РЕ» и нулевых рабочих «N» про-водников нескольких распределительных и групповых электрических цепей (ГОСТР 51732-2001, п. 3.4.8).

10. Несколько советов профессионального сборщика щитов. Начинай сборку щита с бумаги и карандаша. Рисуй не обязательно в масштабе, учти только, сколько модулей на рейке (стандартная ширина модуля — 17,5 мм. однако, у отдельных производителей — 18,0 мм. Общую длину DIN-рейки делим на ширину одного модуля). Размести на листе автоматы по функциональным группам, в строгой очередности аппаратов защиты и управления (с соблюдением их нумерации) — в соответствии с однолинейной расчетной схемой распределительного щита (Практически — очень грамотный совет!). Например, освещение — одна рейка («Панель освещения»), розетки «бытового» контура — вторая рейка («Панель бытовых розеток»), силовые электроприемники — третья рейка и т.д. и т.п. Соедини их по схеме (т.е. соедини аппараты защиты и управления от ввода в щит до конечного потребителя — по потоку энергии!), перекомпоновывая, добейся, чтобы соединения были простыми (по пути наиболее прямых и коротких соединений внутренних цепей в щите). Такое размещение удобно в эксплуатации, но всегда сложно в монтаже. Принцип подключения потребителей в этом случае производится по принципу «Шаг через два» (А-В-С-А-В-С. ).
Пока на бумаге не получишь приемлемого варианта, — к монтажу не приступай. По ней (по разработанной схеме компоновки) сделаешь все очень быстро. При монтаже обязательно маркируй «PE» и «N» проводники по группам, иначе при наладке будут проблемы.

11. При сборке распределительных щитов рекомендуется использовать специализированный профессиональный инструмент, основой которого является:
— Аккумуляторный шуруповёрт;
— Динамометрический ключ (тарированный) для затяжки узлов соединений с усилием, соответствующим установленному моменту затяжки;
— Резак для проводов (малых и больших сечений);
— Инструмент для снятия изоляции;
— Инструмент для обжима наконечников;
— Штангенциркуль;
— Звуковой тестер («прозвонка»);
— Строительный фен.

Некоторые практические рекомендации по выполнению отдельных видов работ:
Для снятия изоляции с кабеля/провода необходимо использовать специальный инструмент (чтобы не повредить отдельные токопроводящие жилы или изоляцию). Длина зачищенной части кабеля/провода зависит то: глубины приемного отверстия кабельного наконечника; глубины обоймы клеммы аппарата.

В кабельный наконечник многие производители не рекомендуют вводить более одного силового кабеля/провода (хотя, на практике, бывают исключения, — см. п. 4). Все проводочки, составляющие многопроволочную жилу, должны войти в отверстие основания наконечника (рекомендуется использовать кабельные наконечники с открытым основанием, позволяющим контролировать ввод кабеля/провода.

Справка. Компания «Schneider Electric» в «Руководстве по сборке, установке и вводу в эксплуатацию электрических щитов», стр. 47, рекомендует использовать кабельные наконечники для медных и алюминиевых кабелей/проводов диаметром от 1,5 до 300 кв.мм. адаптированные к аппаратам «Compact» на токи от 100 до 1250 А.

Справка. При применении распределительных блоков «Multiclip», «Polyblok» производства «Schneider Electric», затяжка кабеля/провода осуществляется без винта в пружине типа обоймы (каждая обойма может принимать только один проводник, использование кабельных наконечников не допускается). Т.е. зажимы с обоймами «Schneider Electric» разработаны для гибких кабелей без наконечников. Компанией «Schneider Electric» наконечники рекомендуются для гибких кабелей, присоединяемых к зажимам с игольчатым винтом, т.к. существует опасность повреждения жил («Руководство по сборке, установке и вводу в эксплуатацию электрических щитов», стр. 50).

Для обжатия наконечника необходимо использовать обжимной инструмент, рекомендуемый производителем наконечников, в соответствии с размером наконечника. Обжатие, выполненное в форме шестигранника, позволяет равномерно распределить усилие сжатия по периметру наконечника (для кабелей сечением более 35 кв. мм. рекомендуется выполнить 2 обжатия на одном основании, для кабелей сечением более 70 кв.мм. — 3 обжатия).

Как более рационально выполнить изоляцию кабельного наконечника после его опрессовки? Надо применить изолирующую манжету. Она также препятствует попаданию пыли и влаги к месту опрессовки. Широкий спектр манжет позволяет использовать их для изоляции как медных, так и алюминиевых наконечников. Использование манжет делает электрическое соединение более безопасным: перекрывается изоляция провода и часть хвостовика наконечника. Оборудование, смонтированное с использованием изолированных манжет, приобретает эстетически завершенный и более профессиональный вид.

На снимке слева: Вариант применения наконечников с манжетами. В левой части — подключение вводного автоматического выключателя (вверху) и ограничителя напряжений «АВВ»(внизу).

• Нельзя использовать наконечники повторно, сгибать их, уменьшать в размерах, сверлить.
• Запрещается закреплять кабели/провода бандажом между собой рядом с наконечниками (во избежание повреждения изоляции и появления начальных признаков разрушения), — необходимо оставить расстояние не менее 150-200 мм.

Целесообразно, по возможности, отказаться от укладки кабелей/проводов жгутами (т.к. при этом они менее защищены и недостаточно вентилируются). Наиболее предпочтительные способы укладки кабелей/проводов в распределительных щитах: а) в кабельные вертикальные и/или горизонтальные органайзеры (скобы или панели организации кабелей), из расчета: 1 скоба на каждые 100 мм. проводки; б) в перфорированные электротехнические лотки (желоба).

Справка. Компания «Schneider Electric » в «Руководстве по сборке, установке и вводу в эксплуатацию электрических щитов», стр. 49, рекомендует ограничивать количество кабелей/проводов в жгуте, в зависимости от диаметра кабелей/проводов: а) при сечении кабелей/проводов

Инструкция по сборке распределительного щитка

Итак, Вы осуществили монтаж электропроводки в квартире и последнее, что вам осталось – собрать распределительный щит своими руками, установив в него все автоматы, УЗО и счетчик электроэнергии. Многие электрики новички опасаются самостоятельно заниматься монтажом электрощита и предпочитают вызвать для этого мастера, который сделает все за приличную цену. Чтобы читатели «Сам электрика » знали, как правильно осуществить сборку бокса, далее мы рассмотрим пошаговую инструкцию и предоставим наглядные видео уроки.

Важно знать

Для начала следует объяснить Вам, какие бывают электрощиты для применения в домах и квартирах. Предоставленная информация поможет вам правильно выбрать электрический щит для квартиры или дома.

Так называемые «боксы», в которых устанавливается вся защитная автоматика и электросчетчик, могут быть представлены в следующих разновидностях:

• Материал изготовления. пластик либо металл. Первый вариант более практичен, т.к. имеет небольшой вес и эстетически привлекательный внешний вид щита. Что касается металла – он надежнее и долговечнее.
• Способ крепления. накладные и встраиваемые. Соответственно для последних необходимо изготавливать специальную нишу в стене, но в то же время они не занимают свободное пространство в комнате. Установка встраиваемых распределительных щитков сложнее, но в то же время они чаще используются при монтаже скрытой электропроводки. Накладной вариант крепится к стене дюбель-гвоздями либо саморезами, что заметно облегчает монтажные работы.

Также следует рассказать о наиболее качественных производителях «боксов». Так как Вы в любом случае будете покупать щиток в магазине, рекомендуем отдавать предпочтение следующим фирмам: ABB (АББ), Legrand (Легранд), IEK (ИЕК), Schneider Electric (Шнайдер Электрик). Данные производители заняли устойчивое положение на рынке и стали эталоном качества для большинства профессиональных электриков.

Преимущество выбора продукции этой лидирующей четверки заключается в следующем:

• качественные материалы изготовления (если пластик, то термостойкий), если металл, все сварочные швы выполнены аккуратно;
• стоимость ненамного выше, чем у моделей среднего качества;
• в комплекте идут вспомогательные детали для сборки распределительного щита, которые бы пришлось покупать отдельно: нулевая шина и заземляющая, наклейки с обозначениями, крепежные винтики.

Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать перед предоставлением инструкции — из чего состоит вводной распределительный щиток в квартире (частном доме).

Основные составляющие это:

1. Сама коробка с дверцей.
2. DIN-рейка (на нее осуществляется крепление всей автоматики).
3. Распределительные шины (PE и N) для соединения всех заземляющих и нулевых проводников.
4. Группа автоматических выключателей с УЗО (либо совмещенный вариант – дифференциальный автомат).
5. Счетчик электроэнергии.
6. Провода для соединения всех элементов схемы.

Тут следует отметить, что для выбора соединительных жил лучше заблаговременно рассчитать сечение по мощности и току. чтобы самостоятельно подобрать наиболее подходящий диаметр проводника. По поводу автоматики отдельная тема, однако, мы уже рассматривали, что лучше выбрать: дифавтомат или УЗО. информация будет для Вас полезной.

С ознакомительной частью разобрались, переходим к инструкции, которая поможет собрать распределительный щит в доме своими руками.

Очень интересная видео инструкция по данной теме:

Как правильно осуществить монтаж щитка своими руками

Основной процесс

Сразу же обращаем ваше внимание на то, что в статье предоставлена инструкция по сборке распределительного щита на 220 В. Если вы хотите собрать трехфазный щит. ознакомьтесь с отдельной инструкцией, на которую мы сослались!

Шаг 1 – Создаем схему

Для начала Вы должны создать схему подключения всех автоматов, счетчика и распределительных шин для того, чтобы быстро и правильно собрать распределительный щиток в квартире (либо загородном доме). На данном этапе необходимо также самому выбрать наиболее подходящее место для установки каждого изделия на DIN-рейке. Чем компактнее и логичнее будут расставлены автоматы, тем Вы больше сэкономите соединительных проводов и сделаете бокс удобным для обслуживания.

К Вашему вниманию пример того, как должна выглядеть схема сборки распределительного щита в квартире на 220В:

В Вашем варианте может быть все в корне по-другому, и это не будет свидетельствовать о том, что схема составлена неправильно. В каждом индивидуальном случае собрать распределительный щит можно по-своему.

Шаг 2 – Подготавливаем материалы и инструменты

Среди инструментов Вам обязательно потребуются:

• мультиметр (чтобы прозвонить проводку после подключения всех элементов).
• набор отверток (закручивать винтики на клеммах).
• инструмент для снятия изоляции либо, в крайнем случае, монтажный нож электрика.
• шуруповерт (крепить бокс к стене)

Что касается элементов схемы, тут все Вы сами должны выбирать, в зависимости от суммарной нагрузки на электропроводку, напряжения в сети (1 либо 3 фазы) и разветвленности созданной схемы. Мы же рекомендуем Вам ознакомиться со следующим блоком статей, которые тесно связаны с самостоятельной сборкой распределительного щита:

Ознакомившись с данными статьями можно идти в магазин за подходящей автоматикой и материалами, после чего останется только собрать распределительный щит своими руками.

Шаг 3 – Собираем электрощит

Вот мы и подошли к наиболее важной части статьи. Теперь, когда Вы уже знаете, из чего будет состоять «начинка» бокса и как осуществлять выбор каждого из изделий, можно переходить к сборке.

Сразу же следует отметить один очень важный нюанс – Вы должны согласовать с представителями энергосбыта, кто будет устанавливать электросчетчик. Если Вам разрешат его установить самостоятельно, можете составить соответствующий акт и идти приступать к работе.

Пошаговая инструкция по монтажу электрического щита выглядит следующим образом:

1. Повесьте корпус на стену (либо установите в подготовленную нишу).
2. Заведите в распределительный щиток вводные провода и те, которые идут от каждой комнаты/мощных электроприборов.
3. Зачистите жилы для качественного присоединения к клеммам.
4. С помощью саморезов закрепите внутри корпуса DIN рейку, которая будет служить креплением для сборки всей «начинки».
5. Закрепите все автоматические выключатели, УЗО и даже счетчик (если его крепления соответствуют) на установленной планке. Тут все просто, конструкция щита включает в себя специальный фиксатор, который быстро и без усилий защелкивает изделие на рейке.
6. Установите нулевую и заземляющую шину.
7. Нарежьте соединительные провода на подходящие отрезки.
8. Соедините между собой все элементы согласно схеме. Не забываем, что вводные фаза и ноль для автоматических выключателей и УЗО обязательно должны заводиться к верхним клеммам. О том, как соединить автоматы в щитке. мы рассказали в отдельной статье.
9. Тщательно проверьте качество сборки распределительного щита, при необходимости еще раз подтяните винты на всех клеммах.
10. Пригласите представителя энергосбыта для того, чтобы он выполнил опломбировку электросчетчика .
11. Проверьте правильность выполненных работ, включив вводной автомат.

Если же после того, как Вы включили электроэнергию, не появился характерный запах горелого, не возникло искрение и не произошло срабатывание УЗО. значит, все электромонтажные работы выполнены правильно.

Наглядный видео урок всего основного процесса:

Напоследок рекомендуем ознакомиться с некоторыми простыми советами, которые помогут более правильно собрать распределительный щит в квартире и частном доме.

Полезные советы

Первое, что хотелось бы посоветовать – с внутренней стороны крышки бокса наклейте схему с условными обозначениями (что где находится). Если возникнет аварийная обстановка и Вас не будет на месте, любой другой сможет быстро отключить электроэнергию либо наоборот включить тот автомат, который выбил.

Также рекомендуем все группы проводов внутри щитка обозначить бирками и дополнительно группировать пластиковыми хомутами, как показано на фото. Это позволит сделать обслуживание и ремонт более удобным, чтобы человек не ломал голову при поиске нужного контакта. О том, как может быть выполнена маркировка проводов при монтаже. мы рассказывали в отдельной статье.

Не забываем про важную особенность подключения УЗО и автоматических выключателей – вводные проводники нужно обязательно заводить сверху, что даже дублирует завод-изготовитель на передней панели изделия.

После того, как Вы осуществили первое включение электрощита после сборки, оставьте его открытым на пару часов, после чего подойдите и проверьте температуру автоматики и проводов. Если где то изоляция начнет плавиться, немедленно отключите электричество и приступайте к поиску проблемы, иначе в дальнейшем короткого замыкания Вам не избежать.

Раз в полгода необходимо подтягивать винтики на клеммах автоматики внутри бокса, особенно если Вы используете алюминиевые провода.

Не покупайте компактный распределительный щит, в котором будет впритык места. Во-первых, возможно, в дальнейшем Вы добавите новые элементы в схему. Во-вторых, тесное пространство будет способствовать перегреву устройств и их быстрому выходу из строя.

Вот и все, что хотелось рассказать о том, как собрать распределительный щит своими руками. Надеемся, что информация была для Вас полезной и интересной. Если возникли какие-либо вопросы, задайте их нашим специалистам в комментариях либо категории «Вопрос электрику »!

Как правильно осуществить монтаж щитка своими руками

Источники: http://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/39-trekhfaznaya-skhema-raspredelitelnogo-shchita, http://www.eti.su/articles/schitovoe-oborudovanie/schitovoe-oborudovanie_1153.html, http://samelectrik.ru/kak-sobrat-raspredelitelnyj-shhit.html