Домой Блог Страница 3

Устройство для экономии электроэнергии

0

Энергосберегающий прибор — миф или реальность?

Оплачивая счета, особенно после очередного повышения тарифов, многим приходит в голову мысль о необходимости экономии электричества. Наиболее дотошные из нас заходят в Интернет и набирают в поиске «как экономить электроэнергию» и тут на глаза один за другим попадаются интернет-магазины, предлагающие прибор для экономии электроэнергии. Соблазн один раз купить чудо-прибор, чтобы потом всю жизнь платить в два раза меньше за электричество, несомненно велик, но тут же закрадывается сомнение — а не развод ли это? Работает ли прибор для экономии электроэнергии на самом деле? Давайте подробно разберемся.

Что нам рассказывают производители?

Рынок и интернет-магазины представляют сейчас такое количество подобных устройств, что глаза разбегаются, не знаешь, какой выбрать. Как только производители не именуют свои приборы – экономайзеры, энергосберегатели, экономители.

Чтобы сделать правильный выбор, многие начинают читать отзывы. Честно сказать, этого лучше никогда не делайте, лживых отзывов очень много, поэтому не верьте, а разберитесь досконально во всём сами.

Рассмотрим, как происходит «экономия» электроэнергии на примере энергосберегающего прибора «ELECTRICITY SAVING BOX». Зайдя на сайт, где предлагают приобрести (да ещё и со скидкой 50%) такое устройство, мы с первой страницы узнаём, что, оказывается, уже каждая вторая европейская семья приобрела для дома такой сберегатель, и полным ходом экономит энергию и деньги. Ни один магазин, офис, автомастерская, салон красоты, ресторан или жилой дом не обходятся без него.

Дополнительные преимущества

Производитель указывает, что устройство не только экономит энергию, но и обладает ещё рядом преимуществ:

  1. Нет никакого обмана счётчика, просто с подключением прибора энергия используется эффективнее и достигается экономический результат.
  2. Продлевается срок службы электрической бытовой техники.
  3. Сводятся к минимуму вредные для человека электромагнитные излучения, которые исходят от электрических приборов и проводки.
  4. Эффективность такого прибора не голословна, она подтверждена многочисленными исследованиями и имеет научное объяснение.

А использовать прибор легко и просто. Достаточно включить его в розетку, и через 1-2 месяца он полностью окупит затраченные средства, снижая ежемесячный платёж за электроэнергию на 30-50%.

Принцип действия и схема прибора

Как же объясняет действие такого чудесного устройства инструкция по его применению?

Электроэнергия состоит из двух составляющих – активной и реактивной. Активная энергия – полезная, именно её используют бытовые приборы для своей работы. Реактивная энергия – невидимая, она создаёт в сети дополнительную нагрузку. Вследствие этого увеличивается ток потребления. Плюс ко всему реактивная энергия наводит вредные электромагнитные поля. Согласно инструкции завода-изготовителя энергосберегающий прибор убирает из сети реактивную составляющую. За счёт чего снижается ток, потребляемый бытовыми приборами из сети. Соответственно меньше становится расход электроэнергии и затраты на её оплату.

А теперь давайте посмотрим, из чего состоит схема прибора, чтобы он в реальности мог обеспечивать такой экономический эффект. Внешне выглядит он довольно симпатично – пластиковый серебристый корпус, а на чёрной вставочке блестящий логотип с названием фирмы. В корпус встроены электрические контакты в виде штепсельной вилки. Ещё имеются один или два светодиода, которые указывают на включенное положение прибора.

Открутив один шуруп, которым скрепляются две корпусные половинки, можно увидеть небольшую электронную плату с минимумом компонентов и плёночный конденсатор (ёмкость его небольшая, около 6 микрофарад). Если внимательно изучить схему, собранную на плате, то станет понятно, что она просто-напросто обеспечивает индикацию светодиодов.

Опробование прибора

Теоретически весь прибор мы изучили, осталось опробовать его на практике.

Сразу стоит обратить внимание на показания счётчика, а ещё лучше произвести контрольные замеры. Надо записать цифры на счётчике, к примеру, в 9.00 сегодняшнего дня, потом в такое же время на следующий день и посчитать, какой за сутки был расход. Это раньше было удобнее следить за счётчиками, когда их действие основывалось на вращающемся диске. По скорости вращения сразу становилось понятно – медленнее двигается диск, значит, меньше потребление, и соответственно наоборот. Но сейчас уже вряд ли где-то найдутся дом или квартира с дисковым счётчиком, везде уже давным-давно их заменили электронными. Так что придётся записать показания и потом произвести несложные расчёты.

После этого надо вставить в розетку устройство для экономии. Производители приборов рекомендуют выбирать ближайшую розетку от счётчика, но можно включить его в самую нагруженную. Светодиоды, как и положено им, загорелись. Теперь необходимо посчитать расход за следующие сутки уже с включенным прибором (снова нужно взять за отчётный период сутки с 9.00 сегодняшнего дня до 9.00 завтрашнего). Очень важно при этом, чтобы не изменилась подключенная к сети нагрузка. То есть пусть для этого отчётного периода останутся включенными в сеть одинаковое количество бытовых приборов в вашей квартире (холодильник, компьютер, телевизор, водонагреватель, электроотопление), чтобы можно было оценить устройство в плане эффективности для экономии электроэнергии.

К сожалению, оказывается, что счётчик накрутил те же киловатт-часы, что и без включенного прибора экономии.

А ведь многие люди, думая, что покупают экономайзер электроэнергии, приходят домой, достают из упаковки выгодную покупку, включают в розетку и спокойно начинают ждать экономического эффекта, и даже не смотрят при этом на показания счётчика. По прошествии месяца, когда подходит срок оплачивать потреблённую электроэнергию, с удивлением обнаруживают, что расход остался прежним. Почему так произошло? В чём подвох этого прибора? Неужели это очередной миф и способ заработать на доверчивых людях?

Чтобы ответить на эти вопросы, для начала надо хорошо разобраться в составляющих электроэнергии. Как уже говорилось выше, она бывает двух видов.

Энергия: активная и реактивная

Активная – это та составляющая электроэнергии, которая тратится на создание видимой работы. Например, начал вращаться вентилятор, насос стал качать воду, электрокамин греть воздух, музыкальный центр издавать музыку, загорелись лампы электроосвещения. То есть активная электроэнергия совершила полезную работу и трансформировалась в световой, звуковой или тепловой вид энергии. Активная составляющая всегда измеряется в ваттах (Вт). Многие электрические приборы в своей работе основываются только на этой составляющей – электрические плиты и печи, утюги и обогреватели, лампы накаливания. Если в паспорте написано, что активная мощность прибора 1 кВт, то такая техника возьмёт из сети и полную мощность 1 кВА.

Реактивная энергия потому так и называется, что она невидимая. Многие устройства бытовой техники без неё работать не будут, так как основным узлом в их работе является двигатель. Он в свою очередь приводится в движение путём создания вокруг него электромагнитного поля. А это и есть основная функция реактивной электроэнергии. К таким бытовым устройствам относятся – имеющиеся в каждой квартире холодильник и стиральная машина, все виды электроинструмента (болгарки, электрические дрели, шуруповёрты, штроборезы). Измеряется эта величина в варах (вар).

Чтобы снизить расход электрической энергии, надо уменьшать её активную и реактивную составляющую.

В случае с активной достаточно отключить лишних потребителей, то есть уменьшить количество запитанных от сети ламп освещения и электрических бытовых приборов.

Реактивная энергия снижается путём включения в сеть довольно мощных конденсаторов, которые её компенсируют и уменьшают потребление. Чтобы правильно подобрать такие конденсаторы, нужно знать суммарную мощность всех электрических аппаратов, включённых в сеть. Тех 6 микрофарад, которые имеются на плёночном конденсаторе, входящем в схему прибора для экономии электроэнергии, хватит лишь на компенсацию реактивной мощности небольшой люминесцентной лампы (40 Вт).

Но самое смешное в том, что величина этой компенсируемой реактивной мощности абсолютно ни на что не влияет. В наших домах и квартирах устанавливаются счётчики активной электроэнергии и им абсолютно без разницы, сколько через них пройдёт энергии реактивной. Бытовой домашний счётчик её не считает.

Не дайте себя обмануть

Прибор, который мы выше рассматривали, китайский производитель удосужился снабдить хотя бы небольшим конденсатором. Схема более дешёвых устройств вообще состоит из светодиодов и резисторов. При включении в розетку начинают светиться два маленьких индикатора, получается что-то подобное гирляндам для ёлки. Но гирлянды хотя бы выполняют функцию украшения новогоднего праздника, а прибор с двумя светящимися точками не несёт вообще никакой функциональной значимости.

Поэтому, как бы нам не хотелось разочаровать тех, кто уже купил подобные энергосберегающие приборы, но приходится констатировать, что это сплошной лохотрон. Пока люди выбрасывают деньги на покупку приборов для экономии электроэнергии (а стоят они от 300 до 1500 рублей), те, кто их придумал, довольно потирают руки. Очень выгодный бизнес – купить партию таких коробочек в Китае, повысить цену в 10 раз и продавать доверчивым гражданам.

Вот подробный видео отчет о заказе двух различных «экономителей» напрямую из Китая:

Надеемся этого достаточно, чтобы отказаться от покупки прибора. И уж тем более не старайтесь придумать что-то самостоятельно. Опять же интернет насыщен статьями, схемами и видео-роликами на тему, как сделать прибор для экономии электричества самому. Даже придумывают такие нахальные названия, как «халявное электричество». Ни в коем случае не поддавайтесь на эти уловки, «экономайзер», сделанный своими руками, в худшем случае может повредить электронную плату счётчика, а при самом лучшем раскладе это попросту выброшенные на ветер время и деньги.

Как сэкономить электроэнергию без чудо-прибора?

Чтобы добавить немного оптимизма, хотим дать вам реальные советы на тему, как можно снизить энергопотребление в жилом доме:

  1. Лампы накаливания можно заменить люминесцентными, энергосберегающими, светодиодными. Так просто, а годовая экономия электроэнергии при замене всего 10 лампочек составит около 800 кВт-ч.
  2. В дневные часы больше пользуйтесь естественным освещением. Для этого не загромождайте подоконники огромными цветочными горшками, не вешайте тёмных занавесок.
  3. Установите многотарифный счётчик электроэнергии. Ночной тариф дешевле, поэтому пользуйтесь функцией отложенного старта в бытовой технике. Запускайте свои посудомойки, стиральные машины, хлебопечи и мультиварки работать по ночам.
  4. При монтаже освещения в квартире обязательно следует найти место подвесным настенным лампам и бра, маленьким переносным светильникам. Если захочется читать или вязать, включайте их, а не верхнее освещение всей комнаты.
  5. Днём, когда уходите из дома, и ночью, когда спите, выключайте из сети телевизоры, компьютеры, музыкальные центры, микроволновые печи. Все эти электроприборы в дежурном режиме тоже потребляют электроэнергию.
  6. По возможности меняйте бытовую технику на новую. Чем она старше, тем выше у неё энергопотребление. При покупке отдавайте предпочтение моделям с классом А.
  7. Перед использованием кондиционера, закройте все окна и двери, не охлаждайте улицу.
  8. Если у вас электрическое отопление, стоит подумать о дополнительном утеплении квартиры или дома снаружи.
  9. Ну и, конечно же, уходя, гасите свет.

Надеемся, в этой статье мы доступно объяснили, что покупая и устанавливая подобные приборы для экономии электроэнергии, вы можете лишь незначительно разгрузить маленький участок проводки от мизерной доли реактивной составляющей. Но ни ваши старания, ни выброшенные на ветер деньги счётчик не оценит никак. Не связывайтесь и с самодельными устройствами, а лучше воспользуйтесь советами и научитесь экономить по-честному.

Как сделать самому прибор для экономии электроэнергии

Когда появляется спрос на какой-то продукт, появляется и предложение. Постоянно растущие цены на электричество породили большое количество «чудо-приборов» (к примеру, Electricity saving box), обещающих уменьшение расхода энергии чуть ли не вдвое. Их действие основывается на преобразовании в активную реактивной энергии. Однако, схема таких приборов настолько проста, что практически любой не чуждый технике человек способен сделать экономитель электроэнергии своими руками.

Содержание статьи

Самодельное устройство для экономии электроэнергии, принцип действия

Основополагающим принципом является то, что любая электрическая мощность состоит из реактивной и активной энергии. Активная полезна в быту, она приводит в действие все механизмы. Реактивная же, наоборот, бесполезна и даже снижает эффективность энергосистемы. Приборы учета (механические и электрические счетчики) определяют только количество использованной активной энергии, за которую платят бытовые потребители.

Промышленные же предприятия платят и за реактивную энергию, которая измеряется специальными счетчиками. Она создается механизмами с высокой индуктивной составляющей (например, электродвигателями), и на заводах и фабриках ее количество уменьшают с помощью специальных конденсаторных установок.

Учитывая вышеописанное, идеи о том, как сделать самому приспособление для экономии электроэнергии, витали в воздухе. В быту источники реактивной энергии – это обычные механизмы с электродвигателями (кухонный комбайн, фен, пылесос, холодильник, дрель). С другой стороны, есть устройства, которым нужен постоянный ток (телевизоры и компьютерные мониторы). Поэтому стали разрабатывать приспособление для экономии электроэнергии, схема которого позволила бы уменьшить потребление электричества путем преобразования в активную реактивной энергии.

Теоретическое обоснование и принципиальная схема самодельного экономителя

Суть экономии состоит в том, что нагрузка питается не от сети с переменным током, а от подключенного конденсатора, заряд коего производится импульсами высокой частоты, при этом соответствуя синусоиде напряжения в сети. Электросчетчики комплектуются входным индукционным преобразователем с низкой чувствительностью к высокочастотным токам. По причине этого импульсное энергопотребление счетчиком учитывается со значительной отрицательной погрешностью.

Для создания прибора необходимы такие детали:

  • микросхема (К155 ЛАЗ),
  • стабилитрон (D2 -КС156А),
  • диоды (D1 — Д226Б; Вr2 — Д242Б; Br1 — Д232А),
  • транзисторы (ТЗ — КТ315, Т2 — КТ815В,Т1 — КТ848А),
  • высокочастотные конденсаторы (С2, СЗ — 0.1 мкФ, С1- 1мкФ х 400В),
  • электролитические конденсаторы (С5 — 1000 мкФ х 16В, С4 — 1000 мкФ х 50Б),
  • маломощный трансформатор 220/36 В,
  • резисторы (RЗ — 56 Ом; R1, R2 — 27 кОм; R5 -22 кОм; R4 — 3 кОм; R6 — 10 Ом; R7, R9 — 560 Ом; R8 — 1.5 кОм).

Сборка проводится согласно схемы 1. Транзисторы устанавливаются с использованием изолирующих прокладок на радиатор 150 кв.см. Обязательно применять плавкие предохранители. Собранный блок питания низковольтный должен давать на выходе 36 В ток 2 А и 5 В для питания генератора, который формирует импульсы ориентировочной частотой 2 кГц и с амплитудой 5 В. Во время сборки схемы нужно проверять режим работы при помощи осциллографа. После этого подключается конденсатор.

Собранное устройство рассчитывалось на нагрузку 1 кВт. Рекомендуется нагружать прибор по номиналу или отключать при снятии нагрузки, поскольку ненагруженное устройство потребляет значительную мощность, которая счетчиком учитывается.

Устройство рассчитано на питание переменным током бытовых потребителей. Мощность – 1 кВт/ч, напряжение – 220 В. Собранное устройство подключается к розетке и питает нагрузку, при этом заземление не требуется. По расчетам, при подключении такого самодельного экономителя счетчик учитывает лишь 25% потребленного электричества.

Разработана также схема 2, позволяющая питать потребителей, работающих как на постоянном, так и на переменном токе (камины, электроплиты, освещение, водонагреватели). Главным предостережением является отсутствие в таких приборах элементов, которые рассчитаны на переменный ток (трансформаторы, электродвигатели).

Приборы для экономии электроэнергии своими руками, отзывы специалистов

Специалисты обращают внимание на то, что попытка применить в домашних условиях принцип действия промышленных конденсаторных установок, накапливающих реактивную энергию, обречена на неудачу. Компенсаторы для реактивной мощности промышленные – это достаточно громоздкие устройства, рассчитанные изначально на определенную нагрузку и учитывающие целый ряд дополнительных параметров. Кроме того, в большинстве мощных домашних устройств конструктивно уже заложены достаточные по мощности улавливатели-конденсаторы реактивной энергии.

Большое количество комментаторов и специалистов указывают на то, что такого рода устройства, даже собранные сознанием дела и качественно, способны обманывать только счетчики старого индукционного типа. Электронные приборы учета энергии довольно капризные устройства и часто не выдерживают такого обхождения с собой, в них сгорают микросхемы. Это ведет к необходимости замены прибора и неприятной беседе со специалистами энергосбыта, что чревато штрафом со многими нулями.

Однако и замена счетчика – это не худшее, что может случиться, если за такую тонкую материю, как электричество берется дилетант. Учитывая зачастую не самое лучшее состояние электропроводки в российских домах и квартирах, такая самодеятельность может закончиться коротким замыканием и пожаром.

Приборы для экономии электроэнергии: миф или реальность?

Не так давно, на наших рынках, в интернете, в некоторых печатных изданиях и даже на телевидении, появилась реклама чудо-прибора, который, по словам рекламирующих, способен экономить до 30-35% электроэнергии. Что же это за прибор? Как он устроен? И неужели это правда, что он способен экономить столько энергии?

Примерно в одно время, в разных регионах, эти приборы появились под разными названиями. Вот примерные названия этих самых приборов: SberBox, smartBox , Energy Saver, Pover Saver, Saving-box, Powersave, Экономыч и т.д.

По словам производителей, и соответственно распространителей, прибор достаточно просто воткнуть в розетку, и он начинает работать, то есть, экономить наши кровные.

Стоимость данного девайса, в зависимости от региона распространения и «щедрости» продавцов, колебалась от 10$ до 70$. В самом простом исполнении, прибор рассчитан на 15 кВт нагрузки для однофазной сети, то есть на средний дом. Также существуют приборы и для трех фазных сетей. К примеру, такой прибор для экономии электроэнергии, рассчитанный для работы в трех фазной сети, на нагрузку до 48 кВт, имеет размеры с обыкновенную пачку от стирального порошка.

Первое знакомство с описанием этого устройства для экономии электроэнергии вызывает у электротехников восторг, смешанный с ощущением собственной некомпетентности. Прибор имеет солидный перечень возможностей, реализованных с помощью загадочных, патентованных технических новаций.

Специалистам трудно представить, как можно реализовать в одном приборе такие функции, как компенсация реактивной мощности, фильтрация помех, защита от перекоса фаз и ударов молнии. Революционная возможность преобразования реактивной электрической энергии в активную энергию вообще не имеет аналогов. Такая перспектива сразу приводит энергетиков промышленных предприятий в состояние экстаза.

Давайте внимательно присмотримся к чудесному изделию и подумаем, можно ли реализовать все заявленные характеристики в одном приборе. И не слишком ли мало за него запрашивают? Ведь автоматические конденсаторные установки сравнимой мощности стоят в 4-6 раз дороже.

Стабилизаторы для выравнивания перекоса напряжений в фазах тоже не дешевы. Фильтры гармоник, громоздкие изделия, содержащие большое количество железа и меди, низкой ценой тоже не страдают. Совмещение возможностей всех этих устройств в одном изделии – это действительно впечатляющее достижение.

Энергосберегающее устройство Smart Boy

В рекламных статьях приведены великолепные фотографии внешнего вида прибора, схемы подключения. А вот изображений устройств с открытым корпусом практически невозможно найти. И можно понять почему: вместо заявленных 5 блоков и модулей, таких как программируемый контроллер и управляющий (?) трансформатор, присутствует простейший, убогий набор деталей.

Итак, мы приобрели один из таких приборов, для того, чтобы попробовать разобраться с ним. Что же он из себя представляет. Это небольшая коробочка, напоминающая обыкновенное зарядное устройство, на передней панели находятся два светодиода.

Взяв на себя смелость, мы попробовали заглянуть внутрь этого чудо-прибора. Что мы увидели внутри? Внутри был диодный мостик, конденсатор неопределенной емкости и небольшой блок питания, от которого питались светодиоды. И …. собственно все. Самой дорогой деталью является стильный корпус с вилкой подключения к сети. Общая стоимость комплектующих вряд ли превышает 3-4 долларов, а самая дешевая модель уже продается за 40. О какой экономии электроэнергии можно говорить при такой схеме?

Как Smart Boy позволяет экономить электроэнергию

Так все-таки за счет чего происходит экономия электроэнергии при использовании такого типа энергосберегающих приборов? А вот тут придется окунуться немного в теорию, без этого никуда. Попробуем изложить все простым, понятным языком.

Итак, энергия бывает активная и реактивная. Останавливаться на высших гармониках, помехах в электросети, сдвигами по фазе и прочих премудростях, мы не станем, рассмотрим лишь то, с чем действительно можно столкнуться в реальной жизни, в бытовых, так сказать, условиях.

Обыкновенные бытовые потребители электричества, то есть, мы с вами, платим за потребление активной энергии. Большие предприятия оплачивают еще и реактивную энергию. Для этого у них установлены специальные счетчики, которые подсчитывают этот самый реактив.

На самом деле они, предприятия, не потребляют, они ее производят. То есть, оборудование с большой индуктивной составляющей, выделяет реактивную энергию, которая дополнительно нагружает сети. Для того чтобы «разгрузить» электрические сети от негативной нагрузки, существуют специальные устройства- Компенсаторы Реактивной Мощности, то есть КРМ.

Эти самые КРМы, достаточно громоздкие и сложные устройства, причем, они изначально рассчитываются под определенную нагрузку. А этот чудо-прибор, о котором собственно сейчас и идет речь, если и может что-то сэкономить, теоретически, то только при строго определенной нагрузке. А подсчитать эту самую нагрузку практически нереально.

Многие современные приборы уже изначально оснащены приборами для компенсирования реактивной составляющей. Так, к примеру, практически все компьютерные блоки питания оснащены Passive PFC, что позволяет сократить потребляемую энергию на 5-10 %. Но в данном случае, номиналы емкости, дросселя и прочего железа, очень тщательно подсчитывалось, что и позволило сократить потребление электричества.

Из всего, что было написано выше, можно сделать вывод, что компенсировать, что-либо в домашних, бытовых условиях — бессмысленно.

Но, справедливости ради, проведенные нами эксперименты на производстве, показали, что, при применении трехфазного статического КРМ, дало некоторые результаты. А именно, позволило стабилизировать перекос по фазам на 10-15 %, то есть, равномерно распределить нагрузку между фазами. Но это на производстве, где нагрузки были относительно постоянные. Так что, выводы делайте сами.

Как чудо-прибор преобразует реактивную энергию в активную

Отдельно поговорим о преобразовании реактивной энергии в активную. Сейчас только энергосберегающее устройство Smart Boy декларирует подобную возможность. В электротехнике нет ни теоретических обоснований подобной возможности, ни практических реализаций устройств. Все попытки получить у дилеров более подробную техническую информацию об этой удивительной возможности оказались неудачными. Они или цитировали рекламные презентации, или ссылались на «ноу-хау» разработчиков.

Торжество современной техники или грандиозная афера?

То, что настораживает специалистов, совершенно непонятно остальному населению, далекому от электротехники. Ну, как можно устоять, когда на экране телевизора седоватый доктор технических наук (а доктор ли?) проникновенно описывает выгодность приобретения прибора, со скидкой для пенсионеров? Судя по размаху и длительности показа рекламных роликов, дела с продажами обстоят неплохо.

Из рекламы устройства для экономии электроэнергии Pover Saver

В заключение можно сказать, что, к сожалению, огромное количество людей, в том числе знакомых с электротехникой, оказались жертвами гигантской аферы под названием «Энергосберегатель Smart Boy» и подобных приборов для экономии электроэнергии. Нет у этих устройств никаких уникальных или революционных свойств, они абсолютно бесполезны в производстве и, тем более, в быту.

Ссылки на то, что изделия сертифицированы в странах СНГ (подразумевается, что потребительские свойства подтверждены серьезными организациями)- это просто лукавство, рассчитанное на незнание процедур сертификации. Проверка проводится только по показателям безопасности изделий, потребительские свойства вообще не рассматриваются. Другими словами: если вы приобрели горькую, как полынь, шоколадку, то она может быть абсолютно безопасна для вас, а вот на вкус – извините.

Источники: http://yaelectrik.ru/jelektrojenergija/pribor-dlya-ekonomii-elektroenergii, http://hitropop.com/energosberezhenie/elektrichestvo/ustroystva-ekonomii-energii-svoimi-rukami.html, http://electrik.info/main/voprosy/245-pribory-dlya-yekonomii-yelektroyenergii-mif-ili.html

Монтаж светодиодной ленты своими руками

0

Как установить светодиодную ленту своими силами

Установка светодиодной ленты не требует колоссальных знаний электромонтажа, но чтобы сделать все правильно и основательно минимальные основы электротехники все же потребуются.

Она представляет собой энергоэффективный LED источник света и позволяет создавать изысканную подсветку наружного влагозащищенного или внутреннего исполнения.

Конструктивные особенности ленты

Конструктивно это гибкая печатная плата с размещенными на ней белыми или цветными светодиодами. Плотность размещения светодиодов кратная – 30/60/120 на 1 погонный метр. Модификации светодиодов обуславливают величину и цветность светового потока (монохромное или многоцветное свечение (RGB).

Светодиодные ленты имеют ширину 8 ÷20 м, а светодиоды толщину ≈ 3 мм. На горизонтальной плоскости платы кроме светодиодов размещаются резисторы, предназначенные для ограничения тока. Для создания равномерной освещенности блок светодиодов и сопротивлений имеет кратное равномерное распределение, а для удобной разделки на отрезки делительные отметки.

Комплектация схемы

Эксплуатация светодиодной подсветки предопределяет использование пускорегулировочных устройств: блока питания, контроллера и диммера.

Все необходимое для подключения

Блок питания: Работа светодиодов рассчитана на постоянный ток напряжением 12/24/36 В, а в сети гражданских и промышленных сооружений – ток переменный напряжением 220 В. Поэтому необходимо использовать адаптирующее устройство – блок питания.

Подключение RGB ленты с контроллером

Технические характеристики определяют конструктивные и параметрические показатели блоков питания:

  • Если создается влагозащищенные системы, то и блок питания должен иметь аналогичное герметическое исполнение. Если система освещения открытого типа, то блок выбирается незащищенный от попадания влаги и пыли.
  • Соответствие номинального напряжения ленты и питающего блока.
  • Расчетная мощность БП определяется простым умножением количества метров подключаемой ленты на номинальную мощность 1 метра плюс запас по мощности – не менее 25 %.

Блоки питания производятся со стандартными электротехническими параметрами, поэтому выбирайте, тот у которого мощность равна или немного больше полученного итогового значения.

Контроллер: Использование контроллеров необходимо при создании динамических и статических световых эффектов.

Различные реализации подсветки обусловили многочисленные модификации контроллеров:

  • MIX – для систем с белыми светодиодами разной температуры свечения.
  • RGB – для трехканального управления красным, зеленым и синим цветами RGB (скорость смены цветов, плавность, цветовые сочетания подсветки).
  • DMX – для сложных систем многочисленными источниками света (RGB – до 170 ед., белых – до 512 ед.).
  • DALI – для системы «Умный дом».

Подключение и монтаж

Если вы делаете монтаж светодиодной ленты своими руками, то должны учесть общие принципы подключения:

  1. Подключение осуществляется только с одной стороны.
  2. Подключения нескольких отрезков делаются только параллельно, и только посредством пайки или коннекторов. Дело в том, что все размеченные светодиодные блоки подключены параллельно, таким образом, напряжение на каждый из них поступает одинаковое, а токи суммируются.
  3. Используя мощный блок питания, рассчитанный на суммарную нагрузку, следует производить параллельное подключение отрезков посредством проводов с сечением не менее 1 мм. Если же мощность блока питания недостаточная или он слишком громоздкий, тогда придется использовать несколько маломощных компактных блоков питания, которые подключаются параллельно к сети

220 В.

  • Правильно соблюдать полярность: «+» и «-» для одноцветной схемы и «+», «R», «G», «B» для RGBмногоцветной.
  • Радиус изгиба не должен быть менее 20 мм.
  • Блок питания имеет две группы контактов: силовые и низковольтные. Подключения к сети производится посредством проводов двух или трехпроводной цепи. Как правило, на БП вывода соответствуют: коричневый – фаза, синий – ноль, желто-зеленый – заземление. Расположение фазы и ноля не принципиально, а линия заземления может отсутствовать.
  • К низковольтным выводам согласно маркировки присоединяются контакты одноцветной.
    При использовании диммеров их располагают в цепи между БП и светодиодной летной с аналогичным соблюдением контактных пар.
  • Контроллер подключается к БП через его контакты постоянного тока. К клеммам контроллера подключаются 4-е контакта RGB ленты: «+» и поочередно «-R», «-G», «-B».
  • Перед тем как установить светодиодную ленту рекомендуется произвести пробное подключение для определения работоспособности схемы.

    Монтаж ленты

    Осуществить мгновенный монтаж светодиодной ленты своими руками можно по элементарному алгоритму:

    • Обезжириваете монтажную поверхность.
    • Удаляете защитную пленку на ленте.
    • Прикладываете ленту и легкими усилиями фиксируете на поверхности.
    • В случае создания сложной системы эстетической подсветки могут использовать профильные конструкции: алюминиевый или пластиковый профиль. Для мощных светодиодов лучше отдать предпочтение первому варианту и чем больше мощность, тем объемней должен быть профиль, дабы обеспечить естественное охлаждение.
    • При профильном монтаже изделие укладываться на базовую клеевую основу или приклеиваться. В последнем случае необходимо избежать попадания клея на светодиод.

    Этапы монтажных работ

    Применение светодиодной ленты расширяет дизайнерские возможности и позволяет достаточно несложно осуществить изысканную подсветку, которая повысить интерьерную эстетику и обеспечит существенное энергосбережение.

    Монтаж светодиодной ленты своими руками

    • 1 Разновидности светодиодных лент
    • 2 Преимущества и недостатки
    • 3 Выбор блока питания
    • 4 Этапы монтажа
    • 5 Видео
    • 6 Фото

    Светодиодная лента – это современный, универсальный источник освещения, который можно использовать в декоративных целях внутри и снаружи помещений. Многоярусные потолочные конструкции, интерьерные арки и ниши, мебель, автомобили, рекламные щиты – это небольшой перечень мест, которые преображает такой вид освещения. Компактный и гибкий осветительный прибор можно разместить в труднодоступных местах, долгий срок использования позволяет не задумываться о частой замене. В этой статье мы рассмотрим, как выполнить монтаж светодиодной ленты своими руками.

    Разновидности светодиодных лент

    Влагозащищенная светодиодная лента

    Осветительные ленты изготавливаются из полосы диэлектрического материала, на которой через одинаковые промежутки закреплены излучающие свет диоды. На основание ленты нанесены специальные дорожки, по которым проходит электрический ток. Чтобы ограничить силу тока в схему включают резисторы. Ширина осветительного прибора меняется от 8 до 20 мм, толщина составляет всего 3 мм. От количества светодиодов на 1 метре ленты зависит степень освещения, оно может отличаться в десятки раз – 30–240 штук. Размер каждого диода указывается в маркировке ленты, чем он больше, тем интенсивней его световой поток. В мощных приборах источники освещения располагаются в несколько рядов. Длина стандартной полосы составляет 5 метров, в продажу она поступает на бобинах. Места разрезания обозначены на подложке, разделять ленту можно исключительно по этим линиям.

    Разрезание светодиодной ленты

    Основная классификация светодиодных лент происходит по цвету, испускаемого свечения:

    1. SMD – монохромная цветопередача (белый, синий, зеленый, красный). Белый вариант свечения подразделяют на теплый, умеренный и холодный.
    2. RGB – светодиодная лента, дающая освещение любого цвета. Внутри ее корпуса помещают три диода, обозначенных в названии цветов – красный, зеленый и синий. Их комбинация, создаваемая работой контроллера, дает любое свечение. Стоимость такой конструкции в три раза выше, чем SMD ленты.

    Осветительные приборы выпускаются открытыми, предназначенными для внутренней установки, и влагозащищенными, рассчитанными для использования на улице и в воде, класс защиты – IP. Для удобства крепления некоторые полосы светодиодов оснащают самоклеящейся пленкой.

    Преимущества и недостатки

    Светодиодная подсветка натяжного потолка

    • Компактный размер и пластичная структура, позволяющая ленте принимать нужную форму.
    • Исключение перегрева, что важно при подсветке натяжных потолков и других, чувствительных к температуре поверхностей.
    • Возможность получить выбранный цвет за счет регулировки сочетания цветовых комбинаций.
    • Легкость монтажа, наличие двустороннего скотча не требует никаких усилий по установке.
    • Высокая продолжительность эксплуатации, значительна превышающая длительность использования традиционных ламп накаливания.
    • Многочисленные возможности использования.
    • Экономное использование электроэнергии, которая не расходуется на нагревание.
    • Безопасность – этот источник освещения не содержит вредных газов и примесей, не имеет пульсации.

    Основным минусом светодиодного освещения является его дороговизна, чтобы создать полноценное основное освещение потребуются большие затраты. Это стало причиной использования лент как дополнительной или декоративной подсветки потолка.

    Выбор блока питания

    Блок питания

    Для работы светодиодной ленты необходим источник постоянного тока, поэтому подключение в общую сеть исключается. Необходимо установить прибор, преобразующий переменный ток в постоянный, с напряжением в 12 или 24 вольт. Чтобы правильно подобрать блок питания, необходимо рассчитать его мощность. Для вычисления берется значение мощности 1 метра ленты, общий метраж используемого осветительного прибора и коэффициент запаса. Например, SMD 3014 длиной в 6 метров – 24×6×1,15 = 165,6 Вт – значение мощности для блока питания. Рабочее напряжение ленты указывает производитель.

    При использовании нескольких лент, можно сделать общий блок питания, но из-за высокой мощности такой прибор будет иметь значительные размеры и возникнет сложность с его скрытым размещением. Удобнее для каждой осветительной полосы подобрать отдельный источник питания. Думая, как подключить светодиодную ленту к блоку питания, выбирайте параллельную схему. Если подключить ленту последовательно, то удаленные диоды получат меньше всех напряжения и будут тусклыми.

    Контроллер для светодиодной ленты

    Подключение RGB ленты требует включения в схему контроллера. Если выполнить подключение напрямую к блоку питания, лента будет светиться, но цвет не будет меняться. Для подключения имеется четыре провода, а на контроллере клеммы с обозначением цветов:

    Для четвертого провода клемма обозначена числом напряжения – 12 или 24 V. После соединения со светодиодной лентой контроллер подключается к блоку питания.

    Светодиодная лента может состоять только из светодиодов одного цвета. В таком случае для ее подключения контроллер не требуется.

    Этапы монтажа

    Схема подключения нескольких светодиодных лент

    Работа начинается с отрезания полос нужной длины, необходимо следить, чтобы разрез проходил по специальным меткам. Соединение участков ленты может проводиться двумя способами: с использованием специальных LED коннекторов или спайкой. Собрать цепь, применяя коннекторы можно достаточно быстро и просто, достаточно положить ленту на контактную площадку и захлопнуть крышку. Этот механический способ не требует никаких навыков, но стоимость детали довольно высока, если требуется несколько соединений, то это существенно увеличит стоимость освещения.

    Блок питания малой мощности

    Самый простой блок питания имеет две клеммы, одна из них плюс вторая – минус, при соединении с контроллером важно их не спутать, иначе устройство выйдет из строя. Собрав всю схему, ее подключают к сети через вход блока питания. Если светодиодная лента функционирует правильно, ее можно закреплять в выбранном месте.

    Если необходимо срастить концы ленты без коннектора, используется паяльник небольшой мощности. На контактные площадки соединяемых дорожек наносится слой припоя, при этом с основания ленты необходимо снять защитную пленку. Далее, две части накладываются одна на другую и прогреваются паяльником, пока не расславится припой.

    Не стоит делать длину светодиодной ленты более пяти метров, потому что светодиоды на конце полосы будут светить не на полную мощность.

    Усилитель для светодиодной ленты

    При необходимости подключения нескольких цветных лент, устанавливается усилитель. Этот прибор размещается за первой светодиодной полосой, а к нему подключается вторая. В такой схеме используется один контроллер и два блока питания. Одноцветная светодиодная лента имеет всего два провода для соединения с блоком питания: красный означает плюс, а синий – минус.

    Пайка светодиодной ленты

    Соединение выполняется механическим способом или спаиванием. Для этого концы проводов зачищаются от изоляции и залуживаются. На контактные части ленты также наносится слой припоя. Приложив коны проводов к контактам, их поочередно касаются паяльником. Несмотря на низкое напряжение, оголенные концы стоит обернуть изоляционной лентой. В схему между лентой и блоком питания можно установить диммер, чтобы регулировать световой поток.

    Установка светодиодной подсветки потолка производится на чистую и обезжиренную поверхность. Только соблюдая это условие, обеспечите надежное крепление осветительного прибора.

    Последние модели светодиодных лент предлагаются с полным комплектом всего необходимого для подключения – блок питания, имеющий защиту от ошибочного подключения полярности, и контроллер.

    Видео

    В этом видео вы увидите, как выполняется монтаж светодиодной RGB LED ленты на объекте:

    В этом видео вы увидите как подключать светодиодную ленту к электропитанию, а также как регулировать пультом яркость свечения и изменять цвет подсветки:

    Цветная LED подсветка

    Светодиодная лента над фризом

    Светодиодная подсветка потолка

    Подсветка фасада дома светодиодными лентами

    Светодиодная лента для подсветки автомобиля

    Подсветка дисков автомобиля

    Монтаж светодиодной ленты. Подключение и установка. Особенности

    В настоящее время существует инновационный источник освещения, использующийся в целях создания декораций в помещениях и на улице, называющийся светодиодной лентой. Она представляет собой гибкий и компактный прибор освещения, который можно расположить в любых труднодоступных местах. Срок службы осветительной ленты не ограничен, она может служить несколько лет, и не доставляет хлопот по ее замене.

    Виды и устройство

    Ленты для освещения выпускаются из полоски изоляционного материала. На этой полосе зафиксированы светодиоды через равные промежутки. На ленте выполнены токопроводящие дорожки для питания светодиодов. Для ограничения тока в схеме имеются резисторы. Ширина светодиодной ленты колеблется в пределах 8-20 мм, толщина 3 мм.

    Сила света ленты зависит от числа диодов, расположенных на 1 метре, то есть, плотности светодиодов на ленте. Она может сильно различаться, и находится в пределах от 30 до 240 штук. Величина каждого светодиода указана на ленте. Чем больше это значение, тем выше сила света. В мощных моделях лент диоды расположены в несколько рядов. Стандартный отрезок светодиодной ленты равен 5 метрам, а в торговой сети лента продается метражом на бобинах. Линия разреза обозначается на основании ленты, и выполнять монтаж светодиодной ленты можно, отрезав необходимую длину именно по этой линии.

    Основные классы светодиодных лент выделены по цвету светового потока, исходящего от ленты:
    • SMD – светят одним цветом (красным, синим, белым, зеленым). Белый свет делят на холодный, умеренный и теплый.
    • RGB – лента, оснащенная светодиодами, которые могут выдавать световой поток любого цвета. В ее конструкции встроены три диода: синий, зеленый и красный. Комбинация этих цветов с помощью контроллера может образовать любой цвет свечения. Такая лента намного дороже монохромной.

    Монтаж светодиодной ленты разделяется по видам исполнений лент:

    • Внутренний (в помещениях, лента не защищена от влаги).
    • Уличный (снаружи помещений, лента влагозащитного исполнения).
    Советы и подготовка к монтажу
    • С обратной стороны ленты есть клейкий слой для быстрой ее фиксации. Однако, прежде чем приклеить ленту, тщательно вымеряйте место монтажа, так как отклеить ленту без ее порчи не получится.
    • Поверхность для клейки ленты необходимо подготовить путем сушки и обезжиривания растворителем. После этого поверхность обрабатывают путем шпаклевания, чистки и грунтовки.
    • Не допускается прилагать к ленте механические нагрузки. Поверхность для монтажа должна быть ровной, без выступов и ямок. Нельзя делать сильные изгибы основания ленты, резать можно только по меткам.
    • Отрезки ленты соединяют паяльником, нагретым до 260 градусов. Допустимое время пайки не более 1 секунды. Также можно соединять куски ленты специальными коннекторами и разъемами для определенного типа ленты, так как для разных лент приспособления для соединений имеют разное устройство.
    • Для лучшего отвода тепла от ленты рекомендуется приклеивать их на профиль из алюминия.
    • Обычно светодиодные ленты применяют вместе с натяжными потолками ПВХ, но их можно монтировать и на потолок из гипсокартонных плит, стены для создания декораций и дизайнерских решений.
    • Перед монтажом нужно предусмотреть возможность доступа к ленте и блоку питания для обслуживания. Под подвесным потолком светодиодные ленты будет неудобно обслуживать, либо ремонтировать.
    • Не рекомендуется применять ленты на глянцевых потолках, так как свет отражается и нарушает эстетичность освещения, обнаруживает все дефекты и загрязнения на потолке.
    • Придание свету равномерности, существуют специальные пластиковые рассеиватели, которые крепятся на поверхность клеем.
    • Для вспомогательного освещения потолков светодиодную ленту можно закрыть потолочным плинтусом. Для лучшей равномерности света ленту размещают в 5 см от плинтуса.
    • При использовании ленты для подсветки витрин и товара в магазине, нужно размещать ее таким образом, чтобы свет не направлялся в глаза, так как это создаст отрицательный эффект от такого освещения.
    • В блоках питания большой мощности подключают охлаждение вентиляторами, которые издают шум. При монтаже оборудования нужно предусмотреть правильное расположение, чтобы шум не раздражал человека.
    Материалы и инструмент для монтажа

    Чтобы своими руками выполнить монтаж светодиодной ленты, не нужно сложных специальных инструментов. Все материалы чаще всего есть в комплекте с лентой. Возможно, понадобится паяльник небольшой мощности, поэтому его лучше приготовить. Также приготовьте промышленный фен для нагрева термоусадочных трубок при выполнении изоляции соединений.

    Контроллер

    Это устройство служит для настройки цвета и яркости света диодов. Он позволяет постепенно регулировать яркость и цвет. Лучше выбрать модель контроллера с пультом управления, для большего удобства.

    Блок питания

    Без этого устройства невозможна работа светодиодной ленты. Он выполняет функцию низковольтного трансформатора. Блок питания преобразует переменный ток в постоянное напряжение 12, либо 24 вольта с помощью встроенного выпрямителя. Мощность блока подбирается в каждом конкретном случае по размеру ленты.

    Для расчета берется мощность, потребляемая одним метром ленты, общая длина всей системы лент, коэффициент запаса мощности. Например, для ленты SMD3014 длиной 6 м получаем: 24х6х1,15=165,6 ватт. Это расчетная мощность блока питания ленты. Напряжение для питания ленты указывается изготовителем.

    При применении одновременно нескольких лент, делают общий блок питания. Но, вследствие высокой мощности такой блок имеет большие габаритные размеры, которые создают сложности с его размещением. Наиболее удобным исполнением будет подключение отдельных блоков для каждой системы лент.

    При подключении ленты лучше подходит параллельная схема. При последовательном соединении далеко расположенные светодиоды будут светить очень тускло.

    Для подключения разноцветной ленты RGB в схеме нужен контроллер. Если его подключить сразу к блоку питания, то лента будет работать, а изменения цвета не будет. Для его подключения есть четыре провода, а на корпусе контроллера контакты с маркировкой по цветам.

    Четвертая клемма промаркирована для напряжения 24 или 12 вольт. После подключения контроллера с лентой, его соединяют с блоком питания. Если в светодиодной ленте диоды одного цвета, то для ее работы контроллер не требуется.

    Коннекторы

    Чтобы не соединять ленту методом пайки, приобретают специальные коннекторы для соединения элементов лент в одно целое. Он бывает с круглым или плоским разъемом, выбирать надо по типу светодиодной ленты.

    Монтаж светодиодной ленты
    Два варианта подключения трехцветной ленты с контроллером:

    Неправильное подключение ленты:
    Порядок монтажа
    • Рассчитать нужную длину ленты. Это зависит от размеров поверхности стен или потолка, а также дизайнерского решения. При необходимости можно соединить полосы ленты до определенной длины коннекторами или паяльником.

    Для соединения отрезков ленты целесообразно применять провода, которые имеют одинаковые сопротивления по соответствующим цветам каналов. Провода от коннекторов для таких целей вполне подходят.


    На полу ленту соединять гораздо удобнее. При сборке необходимо следить за качеством соединений.

    • Соединенную ленту необходимо подключить к контроллеру. Это важно для разноцветных лент. На корпусе контроллера есть соединительные разъемы, обозначенные по цветам. Желтый проводник подключается на контакт 12 или 24 вольта. Это зависит от типа контроллера.
    • Блок питания подключить к контроллеру. При этом нельзя путать полярность клемм, так как светодиодная лента выйдет из строя.
    • Схема подключается к питанию. При нормальной работе ленту выключают и приклеивают к поверхности. После закрепления всей ленМонтируйте элементы потолочной конструкции.

    Нет ничего сложного в том, чтобы выполнить монтаж светодиодной ленты своими руками. Необходимо лишь произвести правильную сборку электрической схемы, так как это является основной причиной неисправностей системы освещения.

    Достоинства и недостатки светодиодной ленты
    Преимущества
    • Простотой монтаж светодиодной ленты за счет наличия клейкого слоя.
    • Компактные размеры и мягкая основа дают возможность придать ленте необходимую форму.
    • Малый расход энергии, по сравнению с другими приборами освещения.
    • Длительный срок эксплуатации. Светодиоды хорошего качества работают намного дольше, чем остальные виды освещения. При правильном монтаже и бережном отношении ленты служат неограниченное время.
    • Безопасность при функционировании. Светодиодные ленты можно сочетать с натяжными потолками из разных материалов, не беспокоясь о перегреве и порче. При эксплуатации не выделяется вредных газов и веществ, отсутствуют пульсации света, вредные для глаз.
    • Большая гамма цветов. Ленты дают возможность обеспечивать самые смелые дизайнерские воплощения.
    • Простое и удобное использование при монтаже. Ленту легко разрезать на куски, и также легко соединить коннекторами, либо паяльником. Это дает возможность сделать освещение по форме, задуманной владельцем.
    Недостатки

    Повышенная стоимость. Чтобы достигнуть интенсивности света, соразмерной с другими приборами освещения, потребуется больше финансовых затрат. Поэтому монтаж светодиодной ленты выполняют только для вспомогательного или декоративного освещения, а основной свет выполняется за счет обычных недорогих источников.

    Источники: http://proosveschenie.ru/dlya-doma-i-kvartir/kak-ustanovit-svetodiodnuyu-lentu-svoimi-rukami.html, http://kakpravilnosdelat.ru/montazh-svetodiodnoy-lenty-svoimi-rukami/, http://electrosam.ru/glavnaja/jelektroobustrojstvo/osveshhenie/montazh-svetodiodnoi-lenty/

    Подключение электродвигателя через конденсатор

    0

    2 Схемы

    Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

    Схема подключения двигателя через конденсатор

    Есть 2 типа однофазных асинхронных двигателей — бифилярные (с пусковой обмоткой) и конденсаторные. Их различие в том, что в бифилярных однофазных двигателях пусковая обмотка работает только до разгона мотора. После она выключается специальным устройством — центробежным выключателем или пускозащитным реле (в холодильниках). Это нужно потому, что после разгона она снижает КПД.

    В конденсаторных однофазных двигателях конденсаторная обмотка работает все время. Две обмотки — основная и вспомогательная, они смещены относительно друг друга на 90°. Благодаря этому можно менять менять направление вращения. Конденсатор на таких двигателях обычно крепится к корпусу и по этому признаку его несложно опознать.

    Схема подключения однофазного двигателя через конденсатор

    При подключении однофазного конденсаторного двигателя есть несколько вариантов схем подключения. Без конденсаторов электромотор гудит, но не запускается.

    • 1 схема — с конденсатором в цепи питания пусковой обмотки — хорошо запускаются, но при работе мощность выдают далеко не номинальную, а намного ниже.
    • 3 схема включения с конденсатором в цепи подключения рабочей обмотки дает обратный эффект: не очень хорошие показатели при пуске, но хорошие рабочие характеристики. Соответственно, первую схему используют в устройствах с тяжелым пуском, а с рабочим конденсором — если нужны хорошие рабочие характеристики.
    • 2 схема — подключения однофазного двигателя — установить оба конденсатора. Получается нечто среднее между описанными выше вариантами. Эта схема и используется чаще всего. Она на втором рисунке. При организации данной схемы тоже нужна кнопка типа ПНВС, которая будет подключать конденсатор только не время старта, пока мотор «разгонится». Потом подключенными останутся две обмотки, причем вспомогательная через конденсатор.

    Схема подключения трёхфазного двигателя через конденсатор

    Здесь напряжение 220 вольт распределяется на 2 последовательно соединенные обмотки, где каждая рассчитана на такое напряжение. Поэтому теряется мощность почти в два раза, но использовать такой двигатель можно во многих маломощных устройствах.

    Максимальной мощности двигателя на 380 В в сети 220 В можно достичь используя соединение типа треугольник. Кроме минимальных потерь по мощности, неизменным остается и число оборотов двигателя. Здесь каждая обмотка используется на свое рабочее напряжение, отсюда и мощность.

    Важно помнить: трехфазные электродвигатели обладают более высокой эффективностью, чем однофазные на 220 В. Поэтому если есть ввод на 380 В — обязательно подключайте к нему — это обеспечит более стабильную и экономичную работу устройств. Для пуска мотора не понадобятся различные пусковики и обмотки, потому что вращающееся магнитное поле возникает в статоре сразу после подключения к сети 380 В.

    Онлайн расчет емкости конденсатора мотора

    Введите данные для расчёта конденсаторов — мощность двигателя и его КПД

    Есть специальная формула, по которой можно высчитать требуемую емкость точно, но вполне можно обойтись онлайн калькулятором или рекомендациями, которые выведены на основании многих опытов:

    Рабочий конденсатор берут из расчета 0,8 мкФ на 1 кВт мощности двигателя;
    Пусковой подбирается в 2-3 раза больше.

    Конденсаторы должны быть неполярными, то есть не электролитическими. Рабочее напряжение этих конденсаторов должно быть минимум в 1,5 раза выше, чем напряжение сети, то есть, для сети 220 В берем емкости с рабочим напряжением 350 В и выше. А чтобы пуск проходил проще, в пусковую цепь ищите специальный конденсатор. У них в маркировке присутствует слова Start или Starting.

    Пусковые конденсаторы для моторов

    Эти конденсаторы можно подбирать методом от меньшего к большему. Так подобрав среднюю емкость, можно постепенно добавлять и следить за режимом работы двигателя, чтобы он не перегревался и имел достаточно мощности на валу. Также и пусковой конденсатор подбирают добавляя, пока он не будет запускаться плавно без задержек.

    При нормальной работе трехфазных асинхронных электродвигателей с конденсаторным пуском, включенных в однофазную сеть предполагается изменение (уменьшение) емкости конденсатора с увеличением частоты вращения вала. В момент пуска асинхронных двигателей (особенно, с нагрузкой на валу) в сети 220 В требуется повышенная емкость фазосдвигающего конденсатора.

    Реверс направления движения двигателя

    Если после подключения мотор работает, но вал крутится не в том направлении, которое вам надо, можно поменять это направление. Это делают поменяв обмотки вспомогательной обмотки. Такую операцию может делать двухпозиционный переключатель, на центральный контакт которого подключается вывод от конденсатора, а на два крайних вывода от «фазы» и «нуля».

    Как подключить однофазный асинхронный двигатель через конденсатор?

    На промышленных объектах особых проблем, как подключить электродвигатель, не испытывают, там подводится трехфазная сеть. Работают асинхронные электродвигатели с тремя подключенными обмотками, расположенными по периметру цилиндрического статора. На каждую обмотку подсоединяемого двигателя производятся включения отдельной фазы, схема подключения электродвигателя обеспечивает сдвиг фаз переменного тока, создает крутящий момент, и моторы успешно вращаются.

    В случае с бытовыми условиями на жилых объектах в частных домах и квартирах трехфазных электрических линий нет, прокладываются однофазные сети, где напряжение 220 вольт. Поэтому однофазный асинхронный двигатель подключается по другой схеме, требуется устройство с пусковой обмоткой.

    Конструкция и принцип работы

    Подключают электродвигатель через конденсатор по причине, что одна обмотка на статоре электродвигателя на 220 В с переменным током создает магнитное поле, которое компенсирует свои импульсы за счет смены полярности с частотой 50 Гц. В этом случае движок гудит, ротор остается на месте. Для создания крутящего момента делают дополнительные подсоединения пусковых обмоток, где электрический сдвиг по фазе будет 90° по отношению к рабочей обмотке.

    Не путайте геометрические понятия угла расположения с электрическим сдвигом фаз. В геометрическом измерении обмотки в статоре размещаются друг напротив друга.

    Чтобы осуществить это технически, конструкция электромотора предусматривает большое количество механических деталей и составляющих электрической схемы:

    • статор с основной и дополнительной обмоткой пуска;
    • короткозамкнутый ротор;
    • борно с группой контактов на панели;
    • конденсаторы;
    • центробежный выключатель и многие другие элементы, показанные выше на рисунке.

    Рассмотрим, как подключить однофазный двигатель. С целью смещения фаз последовательно в пусковую обмотку включается конденсатор, при подключении однофазного асинхронного электродвигателя круговое магнитное поле наводит в роторе токи. Совокупность силы полей и токов создают вращающий импульс, прилагаемый к ротору, он начинает вращаться.

    Схемы подключения

    Варианты подключения двигателя через конденсатор:

    • схема подключения однофазного двигателя с использованием пускового конденсатора;
    • подключение электродвигателя с использованием конденсатора в рабочем режиме;
    • подключение однофазного электродвигателя с пусковым и рабочим конденсаторами.

    Все эти схемы успешно применяются при эксплуатации асинхронных однофазных двигателей. В каждом случае есть свои достоинства и недостатки, рассмотрим каждый вариант более подробно.

    Схема с пусковым конденсатором

    Идея заключается в том, что конденсатор включается в цепь только при пуске, используется пусковая кнопка, которая размыкает контакты после раскрутки ротора, по инерции он начинает вращаться. Магнитное поле основной обмотки поддерживает вращение длительное время. В качестве кратковременного переключателя ставят кнопки с группой контактов или реле.

    Поскольку схема кратковременного подключения однофазного двигателя через конденсатор предусматривает кнопку на пружине, которая при отпускании размыкает контакты, это дает возможность экономить, провода пусковой обмотки делают тоньше. Чтобы исключить межвитковое короткое замыкание, используют термореле, которое при достижении критической температуры отключает дополнительную обмотку. В некоторых конструкциях ставят центробежный выключатель, который при достижении определенной скорости вращения размыкает контакты.

    Схемы и конструкции регулировки скорости вращения и предотвращения перегрузок электродвигателя на автомате могут быть различны. Иногда центробежный выключатель устанавливается на валу ротора или на других элементах, вращающихся от него с прямым соединением, или через редуктор.

    Под действием центробежных сил груз оттягивает пружины с контактной пластиной, при достижении установленной скорости вращения замыкает контакты, переключатель реле обесточивает двигатель или подает сигнал на другой механизм управления.

    Бывают варианты, когда тепловое реле и центробежный выключатель устанавливаются в одной конструкции. В этом случае тепловое реле отключает двигатель при воздействии критической температуры или усилиями раздвигающегося груза центробежного выключателя.

    В связи с особенностями характеристик асинхронного двигателя конденсатор в цепи дополнительной катушки искажает линии магнитного поля, от круглой формы до эллиптической, в результате этого потери мощности увеличиваются, снижается КПД. Пусковые характеристики остаются хорошие.

    Схема с рабочим конденсатором

    Отличие этой схемы в том, что конденсатор после пуска не отключается, и вторичная обмотка на протяжении всей работы импульсами своего магнитного поля раскручивает ротор. Мощность электродвигателя в этом случае значительно увеличивается, форму электромагнитного поля можно попытаться приблизить от эллиптической формы к круглой подбором емкости конденсатора. Но в этом случае момент пуска более продолжительный по времени, и пусковые токи больше. Сложность схемы заключается в том, что емкость конденсатора для выравнивания магнитного поля подбирается с учетом токовых нагрузок. Если они будут меняться, то и все параметры будут не постоянными, для стабильности формы линий магнитного поля можно установить несколько конденсаторов с различными емкостями. Если при изменении нагрузки включать соответствующую емкость, это улучшит рабочие характеристики, но существенно усложняет схему и процесс эксплуатации.

    Комбинированная схема с двумя конденсаторами

    Оптимальным вариантом для усреднения рабочих характеристик является схема с двумя конденсаторами — пусковым и рабочим.

    Установка и подбор компонентов

    Конденсаторы имеют немалые габариты, поэтому не всегда помещаются во внутреннюю часть борно (распределительная коробка на корпусе электродвигателя).

    В зависимости от места установки и других условий эксплуатации конденсаторы могут располагаться на внешней стороне двигателя рядом с коробкой расключения. В некоторых случаях конденсаторы выносят в отдельный корпус, расположенный недалеко от электродвигателя.

    Величину емкости конденсаторов в идеальном случае с постоянной токовой нагрузкой можно рассчитать, но в большинстве случаев нагрузка нестабильна, и методика расчетов сложная. Поэтому опытные электрики руководствуются статистикой и практическим опытом:

    • для конденсаторов рабочей схемы емкость выбирается 0,75 мкФ на 1 кВт мощности;
    • для пусковых конденсаторов 1,8–2 мкФ на кВт мощности, при этом надо учитывать скачки напряжения в период пуска и остановки — они колеблются в пределах 300–600 В. Поэтому по напряжению конденсатор должен быть как минимум 400 В.

    Вообще при выборе схемы и конденсаторов на однофазный двигатель надо руководствоваться назначением двигателя и условиями эксплуатации. Когда нужно быстро раскрутить двигатель, используется схема с пусковым конденсатором. При необходимости иметь в процессе эксплуатации большую мощность и КПД применяют схему с рабочим конденсатором — обычно в однофазном конденсаторном двигателе для бытовых нужд небольшой мощности, в пределах 1 кВт.

    Подключение электродвигателя 380В на 220В

    Подключение электродвигателя 380В на 220В выполняется через конденсатор. Для такого подключения необходимо использовать бумажные (или пусковые) конденсаторы, при этом ВАЖНО чтобы номинальное напряжение конденсатора было больше либо равно напряжению сети. Могут применяться конденсаторы следующих марок (типов):

    МБГО, МБГЧ, МБГП, МБГТ, МБГВ, КБГ, БГТ, ОМБГ, K42-4, К42-19 и др.

    Емкость конденсатора можно определить по формулам приведенным ниже, либо с помощью онлайн расчета емкости.

    Первое, что необходимо сделать — это правильно соединить выводы обмоток электродвигателя. Как уже известно из статьи: схемы соединения обмоток электродвигателя обмотки электродвигателя можно соединить по схеме «звезда» (обозначается — Y) или по схеме «треугольник» (обозначается — Δ), при этом, как правило для подключения электродвигателя на 220В применяется схема «треугольник» , что бы определиться со схемой соединения обмоток необходимо посмотреть паспортные данные электродвигателя на прикрепленном к нему шильдике:

    Запись: «Δ/ Y 220/380V» обозначает, что для подключения данного электродвигателя на 220В необходимо соединить его обмотки по схеме «треугольник», а для подключения на 380В — по схеме «звезда», как это сделать читайте здесь.

    Второе, с чем необходимо определиться — это как будет производиться запуск электродвигателя, под нагрузкой (когда уже в момент запуска электродвигателя к его валу приложена нагрузка и он не может свободно вращаться) либо без нагрузки (когда вал электродвигателя в момент запуска свободно вращается, например наждак, вентилятор, циркулярная пила и т.п.).

    При запуске двигателя без нагрузки применяется 1 конденсатор который называется рабочим, а при необходимости запуска двигателя под нагрузкой в схеме, помимо рабочего, дополнительно применяется 2-ой конденсатор который называется пусковым, он включается только в момент запуска.

    Разберем схемы подключения электродвигателя 380 на 220 для обоих случаев:

    1) Подключение электродвигателя через конденсатор по схеме «треугольник», запуск — без нагрузки:

    Емкость рабочего конденсатора для подключения электродвигателя при схеме соединения обмоток «треугольником» рассчитывается по формуле:

    Cр=4800 * Iн/Uс ; мкф

    где: Iн-номинальный ток электродвигателя в Амперах (принимается в соответствии с паспортными данными электродвигателя); Uс — напряжение сети в Вольтах.

    В схеме для включения электродвигателя применяется однополюсный автоматический выключатель, однако его использование необязательно, можно включать электродвигатель напрямую в сеть через розетку используя обычную штепсельную вилку или, например, включать его через обычный выключатель освещения.

    2) Подключение электродвигателя через конденсатор по схеме «звезда», запуск — без нагрузки:

    Емкость рабочего конденсатора для подключения электродвигателя при схеме соединения обмоток «звездой» рассчитывается по формуле:

    Cр=2800 * Iн/Uс ; мкф

    где: Iн-номинальный ток электродвигателя в Амперах (принимается в соответствии с паспортными данными электродвигателя); Uс — напряжение сети в Вольтах.

    В случае если запуск двигателя 380 на 220 Вольт происходит под нагрузкой, в схеме дополнительно должен применяться пусковой конденсатор иначе силы момента на валу электродвигателя не хватит для его раскрутки и двигатель не сможет запуститься.

    Пусковой конденсатор подключается параллельно рабочему и должен включаться только в момент запуска двигателя, после того как двигатель наберет обороты его необходимо отключать.

    Емкость пускового конденсатора должна быть в 2,5 — 3 раза больше рабочего.

    Cп= (2,5…3) * Cр ; мкф

    При данной схеме для запуска электродвигателя необходимо нажать и держать кнопку SB, после чего подать напряжение включив автоматический выключатель, как только двигатель запустится кнопку SB необходимо отпустить. В качестве кнопки так же можно использовать обычный выключатель.

    Однако лучшим вариантом для подключения электродвигателя 380 на 220 является использование ПНВС-10 (пускатель нажимной с пусковым контактом):

    Кнопки «пуск» в этих пускателя имеют 2 контакта один из них при отпускании кнопки «пуск» размыкается отключая пусковой конденсатор, а второй остается замкнутым и через него подается напряжение на электродвигатель через рабочий конденсатор, отключение производится кнопкой «стоп».

    Была ли Вам полезна данная статья? Или может быть у Вас остались вопросы? Пишите в комментариях!

    Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? Напишите нам здесь. Мы обязательно Вам ответим.

    Источники: http://2shemi.ru/shema-podklyucheniya-dvigatelya-cherez-kondensator/, http://domelectrik.ru/oborudovanie/dvigatel/podklyuchenie-cherez-kondensator, http://elektroshkola.ru/elektrodvigateli/podklyuchenie-elektrodvigatelya-380v-na-220v/

    Подключение счетчика через трансформаторы тока

    0

    Подключение электросчетчика через трансформаторы тока

    Система учета в четырех-проводных сетях подразумевает измерение электроэнергии при помощи 3-фазных счетчиков, конструкция, которых рассчитана на прямое подключение или при использовании трансформаторов тока.

    При подключении 3-фазных трехэлементных электросчетчиков в 4-провдную цепь, в которой есть цепи U и I расположенные раздельно, используются (ТТ) трансформаторы тока, они делают измерительный электросчетчик универсальным устройством, он называется трансформаторным счетчиком.

    Рассмотреть присоединение такого прибора можно на примере «Меркурия 230А».

    Подключение электросчетчика через трансформаторы тока выполняется при помощи десятипроводного кабеля. Конструкция использует раздельные токовые цепи и цепи напряжения.

    Рис №1. Схема включения 3-элментного Меркурия 230А в электросеть с четырьмя проводами.

    Для схемы обязательно присоединение всех трех элементов измерения счетчика с обязательным строгим соблюдением полярности и с чередованием фаз в прямом порядке относительно соответствующему U.

    При использовании чередования фаз обратной полярности в присоединении во вторичной обмотке ТТ произойдет замер отрицательных величин мощности, производимым в измерительном элементе прибора. Для схемы обязательно присутствие нулевого проводника.

    Неисправности схемы присоединения:

    1. Окисление, а также ослабление контактов на выводах ТТ.
    2. Обрыв или излом фазных проводников в цепях Uвтор.
    3. Неисправность самого трансформатора тока.

    Для решения вопроса как подключить электросчетчик через трансформаторы тока может использоваться 7-проводная схема присоединения счетчика, рассмотренная на примере электросчетчика СА4У-И672М.

    Рис №2. Схема присоединения СА4У-И672М. Перемычки Л1 – И1 устанавливаются на ТТ. Перемычки: 1 – 2; 4 – 5; 7 – 8 находятся на клеммах прибора.

    Для этой схемы характерно использование совмещенных, объединенных в одну цепь I и U, это возможно при помощи установки перемычек в измерительном приборе и на ТТ.

    Схема имеет несколько существенных недостатков:

    1. Токовые цепи прибора всегда под напряжением.
    2. Трудно выявить во время работы электрический пробой внутри ТТ.
    3. Использование перемычек И2 – Л2 для ТТ и перемычки 1 – 2 на клеммах прибора приводит к появлению добавочной измерительной погрешности.

    Для электроустановок низкого напряжения 380/220В, используется схема с соединением концов вторички ТТ И2 с токовыми выводами прибора в одной точке.

    Рис №3 Схема присоединения электросчетчика в сети на четыре провода «звездой» с использованием чередования фаз в прямом порядке.

    Самый распространенный универсальный способ подключения, обеспечивающий безопасное обслуживание, это: подключение электросчетчика через трансформаторы тока, с использованием испытательной коробки для низковольтных сетей U – 220В.

    Рис№4. Монтажная схема соединения счетчика через испытательную коробку.

    Испытательные коробки используются для электросчетчиков, подключенных с помощью измерительных ТТ, это способствует повышению безопасности производства работ при проведении ТО и ТР. Это помогает осуществлять замену и проверку схемы присоединения прибора, позволяет определить погрешность в измерениях непосредственно на месте установки электросчетчика при наличии нагрузочного тока без отключения потребителей.

    Использование испытательных коробок это непременное действие для потребителей I категории, когда не допускается любой перерыв в электроснабжении.

    Рис №5 Конструкция испытательной коробки.

    Включение трехфазного электросчетчика для установок высокого напряжения

    4-проводные и 3-проводные 3-фазные высоковольтные электросети использует измерительную систему с двухэлементными и трехэлементными электросчетчиками выполняющие операции по замеру активно-реактивной мощности, для примера можно рассмотреть электросчетчик СЭТ-4ТМ.03.

    3-проводная схема для сети высокого напряжения подключается с использованием двух ТТ.

    Рис № 6. Схема присоединения электросчетчика для цепей в 3-фазной и 3-проводной сети с двумя ТТ и двумя ТН.

    Также используется схема присоединения электросчетчика посредством трех ТН и двух ТТ.

    Рис № 7. Монтажная схема соединения счетчика с использованием 2 ТТ и 3 ТН. Для измерения можно использовать также 3 ТТ и 3 ТН.

    Рис №8. Схема подключения счетчика к 3-фазной 3 или 4-проводной сети с использованием 3 ТТ и 3 ТН.

    Проведение замеров активной и реактивной мощности используется схема присоединения электросчетчиков, объединяющая приборы этих видов энергии, объединяющая вывода ТТ И1 для 3-проводной цепи, аналогичная схема существует для электросчетчиков с соединением ТТ И2 для 3-проводной цепи.

    Рис №9. Схема присоединения счетчиков, измеряющих активную и реактивную энергии для соединения ТТ И1 для 3-проводной цепи.

    Для установок высокого напряжения электросчетчики различаются по конструктивным особенностям ячейки, и в зависимости от используемой схемы присоединяются с помощью испытательной коробки. Это действие способствует увеличению уровня безопасного обслуживания при проведении работ по ТО и ТР электросчетчиков, а также помогает осуществлять безопасный контроль операций по выполнению измерений.

    Испытательная коробка служит для расключения проводников электрических цепей для вторичной коммутации.

    Маркирование проводников ТТ в испытательной коробке

    А(421); С(421); 0(421), для сетей на три провода для присоединения измерительных приборов в сети U выше 1000В;

    А(421); В(421); С(421); 0(421), для 4-проводной сети при присоединении электросчетчиков для сети U выше 1000В.

    В испытательной коробке перемычки под номерами 35, 36 и 37 опущены, в гнезда 29 и 31 ИК ввернуты шунтирующие проводники со штекерами.

    От измерительного ТН к испытательной коробке идет кабель, он маркируется, как: А(661); В(661); С(661); N(660).

    Рис №10. Схема присоединения 3-фазных 2-элементных счетчиков, измеряющих активную и реактивную мощность с использованием измерительных ТТ для 3-проводной сети высокого напряжения с помощью, обеспечивающей безопасное обслуживание испытательной коробки.

    Трансформаторы тока для работы с электросчетчиками

    Современные потребности в электроэнергии настолько высоки, что приборы учета могут не выдерживать силу тока, необходимую для подключенного объекта. Разделение точек потребления на отдельные линии не всегда возможно, да и учитывать потребление энергии разными приборами для одного объекта нецелесообразно: расчет оплаты может быть неточным. Чтобы устранить этот дисбаланс, применяются трансформаторы тока для электросчетчиков.

    Устройства работают по обычному принципу трансформатора: закону электромагнитной индукции.

    • первичная обмотка подключается в рабочую цепь последовательно с основной нагрузкой, не оказывая влияние на параметры питания;
    • при протекании электротока, вокруг первичной обмотки наводится магнитный поток, величина которого пропорциональна силе тока в рабочей цепи;
    • посредством магнитопровода, во вторичной обмотке возникает ЭДС (электродвижущая сила);
    • под воздействием ЭДС в обмотке возникает электроток, который можно измерить на приборе учета со стандартными параметрами подключения.

    Схема типового подключения счетчика с трансформаторами тока изображена на иллюстрации (данный рисунок не является инструкцией по монтажу, может использоваться лишь как учебное пособие).

    1. На контакты «Л1», «Л2» первичной обмотки подключается рабочая силовая линия (ток «I1» протекает через обмотку). Проводник должен выдерживать рабочие параметры линии, и не оказывать большого сопротивления, чтобы не снижать рабочие параметры электроснабжения объекта.
    2. Вторичная обмотка изготавливается с учетом рабочих параметров силовой линии с коэффициентом, достаточным для обеспечения работы счетчика.
    3. Приборы учета и средства контроля (защиты) подключаются к контактам «И1», «И2».
    4. Сила тока вторичной обмотки «I2» собственно является объектом измерения, учета и сигнальным параметром для срабатывания устройств защиты.
    5. Для защиты вторичной обмотки от перенапряжения применяется перемычка «К», шунтирующая цепь при отключении приборов учета (иных измерителей).

    Важное отличие измерительного трансформатора тока от обычного силового

    Независимо от сопротивления потребителя (это может быть подключение к электросчетчику, защитному устройству, и прочему) сила тока остается неизменной и зависит только от нагрузки на первичную обмотку.

    При размыкании вторичной обмотки трансформатора тока во время работы силовой линии, напряжение на контактах достигнет огромного значения (по закону Ома стремится к бесконечности). В результате могут выйти из строя полупроводниковые приборы измерения. Кроме того, есть риск повреждения изоляции обмотки трансформатора, и поражения персонала электротоком. Поэтому, при отключении счетчика от трансформаторов тока, вторичная обмотка обязательно замыкается накоротко с помощью перемычки «К» (на иллюстрации).

    Важно: Для обеспечения безопасности операторов и защиты оборудования, один из контактов вторичной обмотки заземляется («N» на иллюстрации).

    Таким подсоединением уравнивается потенциал вторичной обмотки и земли. Работа с приборами учета и контроля становится безопасной для персонала.

    Конструктивное исполнение прибора оптимизировано для соединения со счетчиками, поэтому случайное использование трансформатора тока в иных целях исключено.

    Можно сказать, что трансформатор тока для счетчика работает по принципу вала отбора мощности на двигателе. Только его использование не несет потери для основной линии электроснабжения.

    Для чего нужны трансформаторы тока

    Для счетчиков энергии и других измерительных приборов, подключение к высоковольтной линии чревато усложнением конструкции (соответственно, стоимость прибора может вырасти в разы). Аналогичная ситуация с иными контрольными приспособлениями и устройствами обеспечения безопасности. Необходимо обеспечить развязку между высоковольтной линией и параметрами, приемлемыми для работы. Исходя из этого, назначение трансформатора тока следующее:

    1. Произведя расчет пропорций рабочих параметров на вторичной обмотке, инженеры получают коэффициент измерений. Вторичка подключается к любым измерительным приборам: амперметрам, ваттметрам, счетчикам электроэнергии, и прочему. Переменный ток малого значения удобен в работе, не представляет опасности для персонала, измеряется обычными приборами без дорогостоящих систем защиты. Учитывая компактность, трансформаторы легко монтируются в типовой распределительный щиток.
    2. Еще одна функция трансформатора тока — обеспечение работы систем управления и защиты. Для вывода информации о состоянии электрических цепей достаточно небольшого уровня сигнала. Гигантские значения напряжения на силовых линиях не позволяют подключить к ним управляющие цепи. Поэтому компоненты релейной защиты и управления соединяются с вторичными обмотками трансформаторов, и работают на линиях в десятки тысяч вольт, как будто это бытовой вводной щиток в квартире. Разумеется, безопасность также на высоте.

    Мы рассмотрим основную задачу прибора: подключение счетчика через трансформаторы тока. Поскольку однофазные системы работают без высоких потенциалов напряжения, трансформаторы тока чаще всего обеспечивают работу трехфазного счетчика.

    Начнем с классификации

    Как и любой электроприбор, подобрать трансформатор можно по параметрам и установочным характеристикам:

    • Назначение: измерительный, управляющие и лабораторные. Нас интересует, как подключить измерительный вариант.
    • Номинальное напряжение первичной обмотки, один из основных параметров: до 1000 В или свыше 1000 В.
    • Конструкция первичной обмотки. Одновитковые, многовитковые, стержневые, шинные, катушечные. От конструкции первички зависит способ монтажа.
    • Способ установки: трансформаторы могут встраиваться в электроустановку, накладываться на силовые шины, монтироваться в распределительные шкафы или трансформаторные подстанции. Кроме того, существуют переносные приборы для организации контроля или временного учета электроэнергии.
    • Тип монтажа: в зависимости от выбранного способа установки и подключения, монтаж может быть проходным или опорным. На иллюстрации проходной тип монтажа.
    • Количество ступеней трансформации. При работе с высоким напряжением, может потребоваться каскадное снижение выходных параметров. При этом можно выбирать, куда подключать измерительные (управляющие) приборы: на один или несколько каскадов трансформации.
    • Тип изоляции между обмотками и сердечником. Как и в обычных трансформаторах: сухая (керамика, бакелит, некоторые виды пластмасс) или мокрая (классическая бумажно-маслянная). Современные компактные трансформаторы заливаются компаундом. Параметр учитывается при выборе температурного режима эксплуатации: высокий нагрев или наружная установка при минусовых температурах.

    Важно: При подключении 3 фазного счетчика через трансформаторы тока, параметры всех приборов должны быть идентичными.

    Разобравшись, как выбрать трансформатор тока по способу установки, научимся производить расчет

    С учетом параметров электрических счетчиков, и значения напряжения на линии, выбираем коэффициент трансформации. Он должен обеспечивать максимальную точность измерения трехфазного счетчика, при соблюдении мер безопасности.

    Согласно требованиям ПУЭ (правил устройства электроустановок), необходимо оставлять запас коэффициента трансформации на превышение допустимой нагрузки. При максимальной нагрузке на линии, ток во вторичной обмотке не должен быть ниже 40 % от номинального тока счетчика. Соответственно при минимальной нагрузке этот показатель составит 5 %.

    Существует целая подборка справочной литературы по этому вопросу, наиболее популярной является типовая таблица:

    Зная расчетные параметры силовой линии и возможного потребления тока, можно рассчитать коэффициент трансформации.

    Перед вводом в эксплуатацию, обычно производится испытательный монтаж на тестовую колодку. Моделируются рабочие условия эксплуатации объекта, при соблюдении мер безопасности испытываются аварийные режимы.

    Важно: Подобные испытания следует проводить только под надзором инженеров по безопасности энергоснабжающей компании.

    После проведения тестовых измерений на дублирующих счетчиках, проводится окончательный расчет коэффициента преобразования. Затем составляется акт переноса показаний на счетчики с учетом параметров трансформатора.

    Если параметры работы устраивают потребителя и поставщика электроэнергии, производится окончательный монтаж трансформаторов и трехфазного счетчика. Типовая электросхема на иллюстрации:

    Пример реального расчета коэффициента трансформации

    Мы знаем, что для обеспечения завышенного коэффициента трансформации, необходимо обеспечить следующее условие:

    • при загрузке силовой (основной) линии на 25 %, во вторичной обмотке сила тока не превысит 10 % от расчетной.

    Условия задачи: расчетный ток в режиме нормальной загрузки оборудования составляет 240 А. Устанавливаем параметры аварийного режима: коэффициент 1.2. Значит, сила тока при перегрузке равна 288 А. Номинальная сила тока счетчика составляет 5 А.

    Важно: Перегрузкой считается сила тока, при которой еще не срабатывает защитное устройство отключения электропитания.

    По рекомендациям энергетиков, или в соответствии со справочными таблицами, выбираем трансформатор тока с коэффициентом трансформации 300/5.

    • Проводим расчет тока первичной обмотки при нагрузке 25 % от номинала. I1=240×25/100. Полученный результат: 60 А.
    • Проводим расчет тока вторичной обмотки при нагрузке 25 % от номинала. I2=60/(300/5). Полученный результат: 1 А.

    Вторичный ток превышает 10 % от номинальной силы тока счетчика: 1 А > 0.5 А. При таких расчетах видно, что трансформатор тока для подключения конкретного счетчика подобран верно.

    Класс точности и погрешность

    Для обеспечения правильности учета показаний потребления электроэнергии, регламентирующими нормативами установлены следующие классы точности для токовых трансформаторов:

    • счетчики коммерческого учета: 0.2;
    • счетчики технического учета: 0.5.

    Условия считаются выполненными, если реальная нагрузка на вторичную обмотку трансформатора не превышает номинально установленную нагрузку для данного класса точности.

    Кроме того, параметры прибора должны обеспечивать токовую и угловую погрешность. Для нормальной работы устройств защиты и точного снятия показаний, токовая погрешность не должна превышать 10 %, а угловая 7°.

    Результат построения векторной диаграммы токов на иллюстрации:

    Iµ=I1+I2, остальные параметры и обозначения взяты из школьного курса физики. Проведя тестовые измерения, можно убедиться в соответствии (не соответствии) собранной схемы требованиям ГОСТ и ПУЭ.

    Видео по теме

    Схема подключения трехфазного счетчика через трансформаторы тока

    В электрических сетях, с напряжением 380 вольт, потребляемой мощностью свыше 60 кВт и током более 100 ампер, используется схема подключения трехфазного счетчика через трансформаторы тока. Данный вариант известен как косвенное подключение. Подобная схема дает возможность измерения высокой потребляемой мощности приборами учета, рассчитанными на низкие показатели мощности. Разница между высокими и низкими значениями компенсируется с помощью коэффициента, определяющего окончательные показатели счетчика.

    Принцип работы измерительных трансформаторов

    Принцип действия данных устройств довольно простой. По первичной обмотке трансформатора, включенной последовательно, протекает фазовый ток нагрузки. За счет этого возникает электромагнитная индукция, создающая ток во вторичной обмотке устройства. В эту же обмотку осуществляется включение токовой катушки трехфазного электросчетчика.

    В зависимости от коэффициента трансформации, ток во вторичной цепи будет значительно меньше фазного тока нагрузки. Именно этот ток обеспечивает нормальную работу счетчика, а снимаемые показатели умножаются на величину коэффициента трансформации.

    Таким образом, трансформаторы тока или измерительные трансформаторы преобразуют высокий первичный ток нагрузки в безопасное значение, удобное для проведения измерений. Трансформаторы тока для электросчетчиков нормально функционируют при рабочей частоте в 50 Гц и вторичном номинальном токе в 5 ампер. Поэтому, если коэффициент трансформации составляет 100/5, это означает максимальную нагрузку в 100 ампер, а значение измерительного тока – 5 ампер. Следовательно, в этом случае показания трехфазного счетчика умножаются в 20 раз (100/5). Благодаря такому конструктивному решению, отпала необходимость в изготовлении более мощных приборов учета. Кроме того, обеспечивается надежная защита счетчика от коротких замыканий и перегрузок, поскольку сгоревший трансформатор меняется значительно легче по сравнению с установкой нового счетчика.

    Существуют определенные недостатки при таком подключении. Прежде всего, измерительный ток в случае малого потребления, может быть меньше стартового тока счетчика. Следовательно, счетчик не будет работать и выдавать показания. В первую очередь это касается счетчиков индукционного типа с очень большим собственным потреблением. Современные электросчетчики такого недостатка практически не имеют.

    Особое внимание при подключение нужно обращать на соблюдение полярности. Первичная катушка имеет входные клеммы. Одна из них предназначена для подключения фазы и обозначается Л1. Другой выход – Л2 необходим, чтобы подключиться к нагрузке. Измерительная обмотка также имеет клеммы, обозначаемые соответственно, как И1 и И2. Кабель, подключаемый к выходам Л1 и Л2, рассчитывается на необходимую нагрузку.

    Для вторичных цепей используется проводник, поперечное сечение которого должно быть не ниже 2,5 мм2. Рекомендуется применять разноцветные промаркированные провода с обозначенными выводами. Нередко подключение вторичной обмотки к счетчику осуществляется с помощью опломбированного промежуточного клеммника. Использование клеммника позволяет проводить замену и обслуживание счетчика без отключения электроэнергии, поступающей к потребителям.

    Схемы подключения

    Подключение измерительного трансформатора к счетчику может быть выполнено разными способами. Запрещается использовать трансформаторы тока с приборами учета, предназначенными для прямого включения в электрическую сеть. В подобных случаях вначале изучается сама возможность такого подключения, выбирается наиболее подходящий трансформатор, в соответствии с индивидуальной электрической схемой.

    Если измерительные трансформаторы имеют различный коэффициент трансформации, они не должны подключаться к одному и тому же к счетчику.

    Перед подключением необходимо внимательно изучить схему расположения контактов, имеющихся на трехфазном счетчике. Общий принцип действия электросчетчиков является одинаковым, поэтому контактные клеммы располагаются на одних и тех же местах во всех приборах. Контакт К1 соответствует питанию цепи трансформатора, К2 – подключение цепи напряжения, К3 является выходным контактом, подключаемым к трансформатору. Таким же образом подключается фаза «В» через контакты К4, К5 и К6, а также фаза «С» с контактами К7, К8, К9. Контакт К10 является нулевым, к нему подключаются обмотки напряжения, расположенные внутри счетчика.

    Чаще всего применяется наиболее простая схема раздельного подключения вторичных токовых цепей. К фазному зажиму от входного автомата сети подается фазовый ток. Для удобства монтажа с этого же контакта выполняется подключение второй клеммы катушки напряжения фазы на счетчике.

    Выход фазы является окончанием первичной обмотки трансформатора. Его подключение осуществляется к нагрузке распределительного щита. Начало вторичной обмотки трансформатора соединяется с первым контактом токовой обмотки фазы счетчика. Конец вторичной обмотки трансформатора соединяется с окончанием токовой обмотки прибора учета. Таким же образом подключаются остальные фазы.

    В соответствии с правилами выполняется соединение и заземление вторичных обмоток в виде полной звезды. Однако это требование отражено не в каждом паспорте электросчетчиков, поэтому во время ввода в действие иногда приходится отключать заземляющий шлейф. Выполнение всех монтажных работ должно происходить в строгом соответствии с утвержденным проектом.

    Существует и другая схема подключения трехфазного счетчика через трансформаторы тока, применяемая очень редко. В данной схеме используются совмещенные цепи тока и напряжения. Возникает большая погрешность в показаниях. Кроме того, при такой схеме невозможно своевременно выявить обмоточный пробой в трансформаторе.

    Большое значение имеет правильный выбор трансформатора. Максимальная нагрузка требует величины тока во вторичной цепи не менее 40% от номинала, а минимальная нагрузка – 5%. Все фазы должны чередоваться в установленном порядке и проверяться специальным прибором – фазометром.

    Установка счетчика с трансформаторами тока

    Источники: http://enargys.ru/podklyuchenie-elektroschetchika-cherez-transformatoryi-toka/, http://profazu.ru/elektrooborudovanie/schetchiki/transformatory-toka-dlya-elektroschetchikov.html, http://electric-220.ru/news/skhema_podkljuchenija_trekhfaznogo_schetchika_cherez_transformatory_toka/2016-08-20-1041

    Схема подключения магнитного пускателя

    0

    Как подключить магнитный пускатель

    Для подачи питания на двигатели или любые другие устройства используют контакторы или магнитные пускатели. Устройства, предназначенные для частого включения и выключения питания. Схема подключения магнитного пускателя для однофазной и трехфазной сети и будет рассмотрена дальше.

    Контакторы и пускатели — в чем разница

    И контакторы и пускатели предназначены для замыкания/размыкания контактов в электрических цепях, обычно — силовых. Оба устройства собраны на основе электромагнита, работать могут в цепях постоянного и переменного тока разной мощности — от 10 В до 440 В постоянного тока и до 600 В переменного. Имеют:

    • некоторое количество рабочих (силовых) контактов, через которые подается напряжение на подключаемую нагрузку;
    • некоторое количество вспомогательных контактов — для организации сигнальных цепей.

    Так в чем разница? Чем отличаются контакторы и пускатели. В первую очередь они отличаются степенью защиты. Контакторы имеют мощные дугогасительные камеры. Отсюда следуют два других отличия: из-за наличия дугогасителей контакторы имеют большой размер и вес, а также используются в цепях с большими токами. На малые токи — до 10 А — выпускают исключительно пускатели. Они, кстати, на большие токи не выпускаются.

    Внешний вид не всегда так сильно отличается, но бывает и так

    Есть еще одна конструктивная особенность: пускатели выпускаются в пластиковом корпусе, у них наружу выведены только контактные площадки. Контакторы, в большинстве случаев, корпуса не имеют, потому должны устанавливаться в защитных корпусах или боксах, которые защитят от случайного прикосновения к токоведущим частям, а также от дождя и пыли.

    Кроме того, есть некоторое отличие в назначении. Пускатели предназначены для запуска асинхронных трехфазных двигателей. Потому они имеют три пары силовых контактов — для подключения трех фаз, и одну вспомогательную, через которую продолжает поступать питание для работы двигателя после того, как кнопка «пуск» отпущена. Но так как подобный алгоритм работы подходит для многих устройств, то подключают через них самые разнообразные устройства — цепи освещения, различные устройства и приборы.

    Видимо потому что «начинка» и функции обоих устройств почти не отличаются, во многих прайсах пускатели называются «малогабаритными контакторами».

    Устройство и принцип работы

    Чтобы лучше понимать схемы подключения магнитного пускателя, необходимо разобраться в его устройстве и принципе работы.

    Основа пускателя — магнитопровод и катушка индуктивности. Магнитопровод состоит из двух частей — подвижной и неподвижной. Выполнены они в виде букв «Ш» установленные «ногами» друг к другу.

    Нижняя часть закреплена на корпусе и является неподвижной, верхняя подпружинена и может свободно двигаться. В прорези нижней части магнитопровода устанавливается катушка. В зависимости от того, как намотана катушка, меняется номинал контактора. Есть катушки на 12 В, 24 В, 110 В, 220 В и 380 В. На верхней части магнитопровода есть две группы контактов — подвижные и неподвижные.

    Устройство магнитного пускателя

    При отсутствии питания пружины отжимают верхнюю часть магнитопровода, контакты находятся в исходном состоянии. При появлении напряжения (нажали кнопку пуск, например) катушка генерирует электромагнитное поле, которое притягивает верхнюю часть сердечника. При этом контакты меняют свое положение (на фото картинка справа).

    При пропадании напряжения электромагнитное поле тоже исчезает, пружины отжимают подвижную часть магнитопровода вверх, контакты возвращаются в исходное состояние. В этом и состоит принцип работы эклектромагнитного пускателя: при подаче напряжения контакты замыкаются, при пропадании — размыкаются. Подавать на контакты и подключать к ним можно любое напряжение — хоть постоянное, хоть переменное. Важно чтобы его параметры не были больше заявленных производителем.

    Так выглядит в разобранном виде

    Есть еще один нюанс: контакты пускателя могут быть двух типов: нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми. Из названий следует их принцип работы. Нормально замкнутые контакты при срабатывании отключаются, нормально разомкнутые — замыкаются. Для подачи питания используется второй тип, он и есть наиболее распространенным.

    Схемы подключения магнитного пускателя с катушкой на 220 В

    Перед тем, как перейдем к схемам, разберемся с чем и как можно подключать эти устройства. Чаще всего, требуются две кнопки — «пуск» и «стоп». Они могут быть выполнены в отдельных корпусах, а может быть единый корпус. Это так называемый кнопочный пост.

    Кнопки могут быть в одном корпусе или в разных

    С отдельными кнопками все понятно — у них есть по два контакта. На один подается питание, со второго оно уходит. В посте есть две группы контактов — по два на каждую кнопку: два на пуск, два на стоп, каждая группа со своей стороны. Также обычно имеется клемма для подключения заземления. Тоже ничего сложного.

    Подключение пускателя с катушкой 220 В к сети

    Собственно, вариантов подключения контакторов много, опишем несколько. Схема подключения магнитного пускателя к однофазной сети более простая, потому начнем с нее — будет проще разобраться дальше.

    Питание, в данном случае 220 В, полается на выводы катушки, которые обозначены А1 и А2. Оба эти контакта находятся в верхней части корпуса (смотрите фото).

    Сюда можно подать питание для катушки

    Если к этим контактам подключить шнур с вилкой (как на фото), устройство будет находится в работе после того, как вилку вставите в розетку. К силовым контактам L1, L2, L3 можно при этом подавать любое напряжение, а снимать его можно будет при срабатывании пускателя с контактов T1, T2 и T3 соответственно. Например, на входы L1 и L2 можно подать постоянное напряжение от аккумулятора, которое будет питать какое-то устройство, которое подключить надо будет к выходам T1 и T2.

    Подключение контактора с катушкой на 220 В

    При подключении однофазного питания к катушке неважно на какой вывод подавать ноль, а на какой — фазу. Можно провода перекинуть. Даже чаще всего на А2 подают фазу, так как для удобства этот контакт выведен еще на нижней стороне корпуса. И в некоторых случаях удобнее задействовать его, а «ноль» подключить к А1.

    Но, как вы понимаете, такая схема подключения магнитного пускателя не особо удобна — можно и напрямую проводники от источника питания подать, встроив обычный рубильник. Но есть гораздо более интересные варианты. Например, подавать питание на катушку можно через реле времени или датчик освещенности, а к контактам подключить линию питания уличного освещения. В этом случае фаза заводится на контакт L1, а ноль можно взять, подключившись к соответствующему разъему выхода катушки (на фото выше это A2).

    Схема с кнопками «пуск» и «стоп»

    Магнитные пускатели чаще всего ставят для включения электродвигателя. Работать в таком режиме удобнее при наличии кнопок «пуск» и «стоп». Их последовательно включают в цепь подачи фазы на выход магнитной катушки. В этом случае схема выглядит как на рисунке ниже. Обратите внимание, что

    Схема включения магнитного пускателя с кнопками

    Но при таком способе включения пускатель будет в работе только то время, пока будет удерживаться кнопка «пуск», а это не то, что требуется для длительной работы двигателя. Потому в схему добавляют так называемую цепь самоподхвата. Ее реализуют при помощи вспомогательных контактов на пускателе NO 13 и NO 14, которые подключаются параллельно с пусковой кнопкой.

    Схема подключения магнитного пускателя с катушкой на 220 В и цепью самоподхвата

    В этом случае после возвращения кнопки ПУСК в исходное состояние, питание продолжает поступать через эти замкнутые контакты, так как магнит уже притянут. И питание поступает до тех пор, пока цепь не будет разорвана нажатием клавиши «стоп» или срабатыванием теплового реле, если такое есть в схеме.

    Питание для двигателя или любой другой нагрузки (фаза от 220 В) подается на любой из контактов, обозначенных буквой L, а снимается с расположенного под ним контакта с маркировкой T.

    Подробно показано в какой последовательности лучше подключать провода в следующем видео. Вся разница в том, что использованы не две отдельные кнопки, а кнопочный пост или кнопочная станция. Вместо вольтметра можно будет подключить двигатель, насос, освещение, любой прибор, который работает от сети 220 В.

    Подключение асинхронного двигателя на 380 В через пускатель с катушкой на 220 В

    Эта схема отличается только тем, что в ней подключаются к контактам L1, L2, L3 три фазы и также три фазы идут на нагрузку. На катушку пускателя — контакты A1 или A2 — заводится одна из фаз. На рисунке это фаза B, но чаще всего это фаза С как менее нагруженная. Второй контакт подсоединяется к нулевому проводу. Также устанавливается перемычка для поддержания электропитания катушки после отпускания кнопки ПУСК.

    Схема подключения трехфазного двигателя через пускатель на 220 В

    Как видите, схема практически не изменилась. Только в ней добавилось тепловое реле, которое защитит двигатель от перегрева. Порядок сборки — в следующем видео. Отличается только сборка контактной группы — подключаются все три фазы.

    Реверсивная схема подключения электродвигателя через пускатели

    В некоторых случаях необходимо обеспечить вращение двигателя в обе стороны. Например, для работы лебедки, в некоторых других случаях. Изменение направления вращения происходят за счет переброса фаз — при подключении одного из пускателей две фазы надо поменять местами (например, фазы B и C). Схема состоит из двух одинаковых пускателей и кнопочного блока, который включает общую кнопку «Стоп» и две кнопки «Назад» и «Вперед».

    Реверсивная схема подключения трехфазного двигателя через магнитные пускатели

    Для повышения безопасности добавлено тепловое реле, через которое проходят две фазы, третья подается напрямую, так как защиты по двум более чем достаточно.

    Пускатели могут быть с катушкой на 380 В или на 220 В (указано в характеристиках на крышке). В случае если это 220 В, на контакты катушки подается одна из фаз (любая), а на второй подается «ноль» со щитка. Если катушка на 380 В, на нее подаются две любые фазы.

    Также обратите внимание, что провод от кнопки включения (вправо или влево) подается не сразу на катушку, а через постоянно замкнутые контакты другого пускателя. Рядом с катушкой пускателей изображены контакты KM1 и KM2. Таким образом реализуется электрическая блокировка, которая не дает одновременно подать питание на два контактора.

    Магнитный пускатель с установленной на нем контактной приставкой

    Так как нормально замкнутые контакты есть не во всех пускателях, можно их взять, установив дополнительный блок с контактами, который называют еще контактной приставкой. Эта приставка защелкивается в специальные держатели, ее контактные группы работают вместе с группами основного корпуса.

    На следующем видео реализована схема подключения магнитного пускателя с реверсом на старом стенде с использованием старого оборудования, но общий порядок действий понятен.

    Магнитный пускатель. Схемы подключения пускателей.

    Магнитный пускатель

    Магнитный пускатель — коммутационный электрический аппарат, предназначенный для пуска, остановки и защиты трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором непосредственным подключением обмоток статора к сети и разрывом тока в них без предварительного ввода в цепь дополнительных сопротивлений.

    В соответствии с главной функцией магнитных пускателей, основным, а иногда и единственным элементом пускателя является трехполюсный электромагнитный контактор переменного тока, с которым связаны основные параметры пускателя: номинальное напряжение и номинальный ток коммутируемой цепи, коммутационная способность, коммутационная и механическая износостойкость. В соответствии с ГОСТ пускатели предназначаются для работы в категории применения АС.

    Категории применения магнитных пускателей:

    • АС-1 – нагрузка пускателя активная или мало индуктивная.
    • АС-3 – режим прямого пуска электродвигателя с короткозамкнутым ротором, отключение вращающегося двигателя.
    • АС-4 – пуск электродвигателя с короткозамкнутым ротором, отключение неподвижных или медленно вращающихся двигателей, торможение противотоком.

    Коммутационная износостойкость аппаратов в этих категориях проверяется в условиях, моделирующих включение и отключение асинхронного двигателя, соответствующего по параметрам номинальным данным пускателя, в режимах, определенных категорией применения пускателя. Как к элементу систем автоматического управления к пускателям предъявляются высокие требования по износостойкости. Пускатели выпускаются в трех классах коммутационной износостойкости (А, Б и В). Наивысшая износостойкость у аппаратов, относимых к классу А, наименьшая у аппаратов, относимых к классу В. Коммутационная и механическая износостойкость у аппаратов, относимых к разным классам, указывается в технических данных аппаратов конкретных типов.

    Класс коммутационной износостойкости выбирается в зависимости от требуемого срока службы и предполагаемой частоты срабатывания в категории применения АС-3.

    Режимы работы пускателей

    Пускатели должны работать в одном или нескольких из следующих режимов: продолжительном, прерывисто-продолжительном (8-часовом), повторно-кратковременном, кратковременном. Продолжительность включения для повторно-кратковременного режима указывается в технических данных конкретных пускателей.

    Пускатели выпускаются в исполнениях с разной степенью защиты от прикосновения и внешних воздействий ( IP OO , IP 20, IP 30, IP 40, IP 54).

    Подключение магнитного пускателя

    Чтобы подключить магнитный пускатель нужно понять его принцип действия, изучить конструктивные особенности. Тогда, несмотря на кажущуюся сложность схемы подключения вам не составит труда правильно подключить магнитный пускатель, даже если до этого вам никогда не приходилось иметь дело с ним.

    Схема подключения нереверсивного магнитного пускателя

    • QF — автоматического выключателя
    • KM1 — магнитного пускателя
    • P — теплового реле
    • M — асинхронного двигателя
    • ПР — предохранителя
    • (С-стоп, Пуск) — кнопки управления

    Рассмотрим работу схемы в динамике. Включаем питание QF — автоматическим выключателем, нажимаем кнопку «Пуск» своим нормально разомкнутым контактом подает напряжение на катушку КМ1 — магнитного пускателя. КМ1 – магнитный пускатель срабатывает и своими нормально разомкнутыми, силовыми контактами подает напряжение на двигатель. Для того чтобы не удерживать кнопку «Пуск», чтобы двигатель работал, нужно ее зашунтировать, нормально разомкнутым блок контактом КМ1 – магнитного пускателя. При срабатывании пускателя блок контакт замыкается и можно отпустить кнопку «Пуск» ток побежит через блок контакт на КМ1 — катушку.Такую схему называют схемой самоблокировки. Она обеспечивает так называемую нулевую защиту электродвигателя.

    Если в процессе работы электродвигателя напряжение в сети исчезнет или значительно снизится (обычно более чем на 40% от номинального значения), то магнитный пускатель отключается и его вспомогательный контакт размыкается. После восстановления напряжения для включения электродвигателя необходимо повторно нажать кнопку «Пуск». Нулевая защита предотвращает непредвиденный, самопроизвольный пуск электродвигателя, который может привести к аварии. Аппараты ручного управления (рубильники, конечные выключатели) нулевой защитой не обладают, поэтому в системах управления станочным приводом обычно применяют управление с использованием магнитных пускателей. Для отключения электродвигателя достаточно нажать кнопку SB1 «Стоп». Это приводит к размыканию цепи самопитания и отключению катушки магнитного пускателя.

    Отключаем двигатель, нажимаем кнопу «С – стоп», нормально замкнутый контакт размыкается и прекращается подача напряжение к КМ1 – катушке, сердечник пускателя под действием пружин возвращается в исходное положение, соответственно контакты возвращаются в нормальное состояние, отключая двигатель. При срабатывании теплового реле — «Р», размыкается нормально замкнутый контакт «Р», отключение происходит аналогично.

    Принцип работы схемы магнитного пускателя с катушкой на 220В тот же, что и с катушкой на 380В

    Схема подключения реверсивного магнитного пускателя

    Схема состоит аналогично, так же, как на не реверсивной схеме, единственно добавилась кнопка реверса и магнитный пускатель. Принцип работы схемы немного сложнее, рассмотрим в динамике. Что требуется от схемы, реверс двигателя за счет переворачивания местами двух фаз. При этом нужна блокировка, которая не давала бы включиться второму пускателю, если первый находится в работе и наоборот. Если включить два пускателя одновременно то произойдет КЗ – короткое замыкание на силовых контактах пускателя.

    Включаем QF – автоматический выключатель, давим кнопку «Пуск [1]» подаем напряжение на КМ1 катушку пускателя, пускатель срабатывает. Силовыми контактами включает двигатель, при этом шунтируется пусковая кнопка «Пуск [1]». Блокировка второго пускателя — КМ2 осуществляется, нормально замкнутым КМ1 — блок контактом. При срабатывании КМ1 — пускателя, размыкается КМ1 — блок контакт тем самым размыкает подготовленную цепочку катушки второго КМ2 — магнитного пускателя.

    Чтобы осуществить реверс двигателя, его необходимо отключить. Отключаем двигатель, нажатием кнопку «С — стоп», снимается напряжение с катушки, которая находилась в работе. Пускатель и блок контакты под действием пружин возвращаются в исходное положение. Схема готова к реверсу, нажимаем кнопку «Пуск [2]», подаем напряжение на катушку — КМ2, пускатель — КМ2 срабатывает и включает двигатель в противоположном вращение. Кнопка «Пуск [2]» шунтируется блок контактом — КМ2, а нормально замкнутый блок контакт КМ2 размыкается и блокирует готовность катушки магнитного пускателя — КМ1.

    Для надежной работы схемы необходимо, чтобы главные контакты контактора КМ1 разомкнулись раньше, чем произойдет замыкание размыкающих вспомогательных контактов в цепи контактора КМ2. Это достигается соответствующей регулировкой положения вспомогательных контактов по ходу якоря.

    При срабатывании теплового реле — «Р», размыкается нормально замкнутый контакт «Р», отключение происходит аналогично.

    В серийных магнитных пускателях часто применяют двойную блокировку по приведенным выше принципам. Кроме того, реверсивные магнитные пускатели могут иметь механическую блокировку с перекидным рычагом, препятствующим одновременному срабатыванию электромагнитов контакторов. В этом случае оба контактора должны быть установлены на общем основании.

    Подключение электродвигателя по схеме звезда и треугольник

    Применяются основные способы подключения к сети трёхфазных электродвигателей: «подключение звездой» и «подключение треугольником».

    При соединении трёхфазного электродвигателя звездой, концы его статорных обмоток соединяются вместе, соединение происходят в одной точке, а на начала обмоток подаётся трехфазное напряжение (рис 1).

    При соединении трёхфазного электродвигателя по схеме подключения «треугольником» обмотки статора электродвигателя соединяются последовательно таким образом что конец одной обмотки соединяется началом следующей и так далее (рис 2).

    Клеммные колодки электродвигателей и схемы соединения обмоток:

    Не вдаваясь в технические и подробные теоретические основы электротехники необходимо сказать, что электродвигатели у которого обмотками, соединенные звездой работают плавнее и мягче, чем электродвигатели с соединенные обмотками в треугольником, необходимо отметить, что при соединении обмоток звездой электродвигатель не может развить полную мощность. При соединении обмоток по схеме треугольник электродвигатель работает на полную паспортную мощность (что составляет в 1,5 раз больше по мощности, чем при соединении звездой), но при этом имеет очень большие значения пусковых токов.

    В связи с этим целесообразно (особенно для электродвигателей с большей мощностью) подключение по схеме звезда — треугольник; первоначально запуск осуществляется по схеме звезда, после этого (когда электродвигатель «набрал обороты»), происходит автоматическое переключение по схеме треугольник.

    Подключение напряжения питания через контакт NC (нормально закрытый) реле времени К1 и контакт NC К2, в цепи катушки пускателя К3.

    После включения пускателя К3, своими нормально-замкнутыми контактами размыкает цепи катушки пускателя К2 контактами К3 (блокировка случайного включения) и замыкает контакт К3, в цепи питания катушки магнитного пускателя К1, который совмещен с контактами реле времени.

    При включении пускателя К1 происходит замыкание контактов К1 в цепи катушки магнитного пускателя К1 и одновременно включается реле времени, размыкается контакт реле времени К1 в цепи катушки пускателя К3, замыкает контакт реле времени К1 в цепи катушки пускателя К2.

    Отключение обмотки пускателя К3, замыкается контакт К3 в цепи катушки магнитного пускателя К2. После включение пускателя К2, размыкает своими контактами К2 в цепи катушки питания пускателя К3.

    Схема управления

    На начала обмоток U1, V1 и W1 через силовые контакты магнитного пускателя К1 подаётся трехфазное напряжение. При срабатывании магнитного пускателя К3 с помощью его контактов К3, происходит замыкание, соединяя концы обмоток U2, V2 и W2 между собой обмотки двигателя соединены звездой.

    Через некоторое время срабатывает реле времени, совмещённое с пускателем К1, отключая магнитный пускатель К3 и одновременно включая К2, замыкаются силовые контакты К2 и происходит подача напряжение на концы обмоток электродвигателя U2, V2 и W2. Таким образом электродвигатель включается по схеме треугольник.

    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ МАГНИТНОГО ПУСКАТЕЛЯ

    Прежде чем приступить к практическому подключению пускателя — напомним полезную теорию: контактор магнитного пускателя включается управляющим импульсом, исходящим от нажатия пусковой кнопки, с помощью которой подается напряжение на катушку управления. Удержание контактора во включенном состоянии происходит по принципу самоподхвата – когда дополнительный контакт подключается параллельно пусковой кнопке, тем самым подавая напряжение на катушку, вследствие чего пропадает необходимость удерживать кнопку запуска в нажатом состоянии.

    Отключение магнитного пускателя в этом случае возможно только при разрыве цепи управляющей катушки, из чего становится очевидной необходимость использования кнопки с размыкающим контактом. Поэтому кнопки управления пускателем, которые называют кнопочным постом, имеют по две пары контактов – нормально открытые (разомкнутые, замыкающие, НО, NO) и нормально закрытые (замкнутые, размыкающие, НЗ, NC)

    Данная универсализация всех кнопок кнопочного поста сделана для того, чтобы предвидеть возможные схемы обеспечения моментального реверса двигателя. Общепринято называть отключающую кнопку словом: «Стоп» и маркировать её красным цветом. Включающую кнопку часто называют пусковой, стартовой, или обозначают словом «Пуск», «Вперёд», «Назад».

    Если катушка рассчитана на срабатывание от 220 В, то цепь управления коммутирует нейтраль. Если рабочее напряжение электромагнитной катушки 380 В, то в цепи управления протекает ток, «снятый» с другой питающей клеммы пускателя.

    Схема подключения магнитного пускателя на 220 В

    Здесь ток на магнитную катушку КМ 1 подается через тепловое реле и клеммы, соединенных в цепь кнопок SB2 для включения — «пуск» и SB1 для остановки — «стоп». Когда мы нажимаем «пуск» электрический ток поступает на катушку. Одновременно сердечник пускателя притягивает якорь, в результате чего происходит замыкание подвижных силовых контактов, после чего напряжение поступает на нагрузку. При отпускании «пуск» не происходит размыкание цепи, поскольку параллельно этой кнопке выполнено подключение блок-контакта КМ1 с замкнутыми магнитными контактами. Благодаря этому на катушку поступает фазное напряжение L3. При нажатии «стоп» питание отключается, подвижные контакты приходят в исходное положение, что приводит к обесточиванию нагрузки. Те же процессы происходят при работе теплового реле Р – обеспечивается разрыв ноля N, питающего катушку.

    Схема подключения магнитного пускателя на 380 В

    Подключение к 380 В практически не отличается от первого варианта, различие лишь в питающем напряжении магнитной катушки. В данном случае питание осуществляется с использованием двух фаз L2 и L3, тогда как в первом случае — L3 и ноль.

    На схеме видно, что катушка пускателя (5) питается от фаз L1 и L2 при напряжении 380 В. Фаза L1 присоединяется напрямую к ней, а фаза L2 – через кнопку 2 «стоп», кнопку 6 «пуск» и кнопку 4 теплового реле, соединенные последовательно между собой. Принцип действия такой схемы следующий: После нажатия кнопки 6 «пуск» через включенную кнопку 4 теплового реле напряжение фазы L2 попадает на катушку магнитного пускателя 5. Происходит втягивание сердечника, замыкающее контактную группу 7 на определенную нагрузку (электродвигатель М), при этом подается ток, напряжением 380 В. В случае выключения «пуск» цепь не прерывается, ток проходит через контакт 3 – подвижный блок, замыкающийся при втягивании сердечника.

    При аварии в обязательном порядке должно сработать теплового реле 1, его контакт 4 разрывается, отключается катушка и возвратные пружины приводят сердечник в исходное положение. Контактная группа размыкается, снимая напряжение с аварийного участка.

    Подключение магнитного пускателя через кнопочный пост

    В данную схему включены дополнительные кнопки включения и остановки. Обе кнопки «Стоп» подключены в цепь управления последовательно, а кнопки «Пуск» соединяются параллельно.Такое подключение позволяет производить коммутацию кнопками с любого поста.

    Вот ещё вариант. Схема состоит из двухкнопочного поста “Пуск” и “Стоп” с двумя парами контактов нормально замкнутых и разомкнутых. Магнитный пускатель с катушкой управления на 220 В. Питание кнопок взято с клеммы силовых контактов пускателя, цифра 1. Напряжение подходит до кнопки “Стоп” цифра 2. Проходит через нормально замкнутый контакт, по перемычке до кнопки “Пуск” цифра 3.

    Нажимаем кнопку “Пуск”, замыкается нормально разомкнутый контакт цифра 4. Напряжение достигает цели, цифра 5, катушка срабатывает, сердечник втягивается под воздействием электромагнита и приводит в движение силовые и вспомогательные контакты, выделенные пунктиром.

    Вспомогательный блок контакт 6 шунтирует контакт кнопки “пуск” 4, для того, чтобы при отпускании кнопки “Пуск” пускатель не отключился. Отключение пускателя осуществляется нажатием кнопки “Стоп”, цифра 7, снимается напряжение с катушки управления и под воздействием возвратных пружин пускатель отключается.

    Подключение двигателя через пускатели

    Нереверсивный магнитный пускатель

    Если изменять направление вращения двигателя не требуется, то в цепи управления используются две не фиксируемые подпружиненные кнопки: одна в нормальном положении разомкнутая – «Пуск», другая замкнутая – «Стоп». Как правило, они изготавливаются в едином диэлектрическом корпусе, при этом одна из них красного цвета. Такие кнопки обычно имеют две пары групп контактов – одну нормально разомкнутую, другую замкнутую. Их тип определяется во время монтажных работ визуально или с помощью измерительного прибора.

    Провод цепи управления подключается к первой клемме замкнутых контактов кнопки «Стоп». Ко второй клемме этой кнопки подключают два провода: один идет на любой ближайший из разомкнутых контактов кнопки «Пуск», второй – подключается к управляющему контакту на магнитном пускателе, который при отключенной катушке разомкнут. Этот разомкнутый контакт соединяется коротким проводом с управляемой клеммой катушки.

    Второй провод с кнопки «Пуск» подключается непосредственно на клемму втягивающей катушки. Таким образом, к управляемой клемме «втягивающей» должно быть подключено два провода – «прямой» и «блокирующий».

    Одновременно замыкается управляющий контакт и, благодаря замкнутой кнопке «Стоп», управляющее воздействие на втягивающую катушку фиксируется. При отпускании кнопки «Пуск» магнитный пускатель остается замкнутым. Размыкание контактов кнопки «Стоп» вызывает отключение электромагнитной катушки от фазы или нейтрали и электродвигатель отключается.

    Реверсивный магнитный пускатель

    Для реверсирования двигателя необходимо два магнитных пускателя и три управляющие кнопки. Магнитные пускатели устанавливаются рядом друг с другом. Для большей наглядности условно отметим их питающие клеммы цифрами 1–3–5, а те, к которым подключен двигатель как 2–4–6.

    Для реверсивной схемы управления пускатели соединяются так: клеммы 1, 3 и 5 с соответствующими номерами соседнего пускателя. А «выходные» контакты перекрестно: 2 с 6, 4 с 4, 6 с 2. Провод, питающий электродвигатель, подключается к трем клеммам 2, 4, 6 любого пускателя.

    При перекрестной схеме подключения одновременное срабатывание обоих пускателей приведет к короткому замыканию. Поэтому проводник «блокирующей» цепи каждого пускателя должен проходить сначала через замкнутый управляющий контакт соседнего, а потом – через разомкнутый своего. Тогда включение второго пускателя будет вызывать отключение первого и наоборот.

    Ко второй клемме замкнутой кнопки «Стоп» подключаются не два, а три провода: два «блокирующих» и один питающий кнопки «Пуск», включаемых параллельно друг другу. При такой схеме подключения кнопка «Стоп» выключает любой из скоммутированных пускателей и останавливает электродвигатель.

    Советы и хитрости установки

    • Перед сборкой схемы надо освободить рабочий участок от тока и проконтролировать, чтобы напряжение отсутствовало тестером.
    • Установить обозначение напряжения сердечника, которое упоминается на нем, а не на пускателе. Оно может быть 220 или 380 вольт. Если оно 220 В, на катушку идет фаза и ноль. Напряжение с обозначением 380 – значит разные фазы. Это является важным аспектом, ведь при неверном подсоединении сердечник может сгореть или не будет запускать полностью нужные контакторы.
    • Кнопка на пускатель (красная)Нужно взять одну красную кнопку «Стоп» с замкнутыми контактами и одну черную либо зеленую кнопку с надписью «Пуск» с неизменно разомкнутыми контактами.
    • Учтите, что силовые контакторы заставляют работать или останавливают только фазы, а нули, которые приходят и отходят, проводники с заземлением всегда объединяются на клеммнике в обход пускателя. Для подсоединения сердечника в 220 Вольт на дополнение с клеммника берется 0 в конструкцию организации пускателя.

    А ещё вам понадобится полезный прибор — пробник электрика, который легко можно сделать самому.

    Источники: http://stroychik.ru/elektrika/podklyuchenie-magnitnogo-puskatelya, http://powercoup.by/stati-po-elektromontazhu/magnitnyiy-puskatel, http://el-shema.ru/publ/skhemy_podkljuchenija/skhema_podkljuchenija_magnitnogo_puskatelja/13-1-0-429

    Обозначение розетки на схеме

    0

    Условные обозначения розеток и выключателей на электрических схемах

    Мы уже много раз говорили о том, насколько важно перед выполнением ремонтных работ по домашней электрике грамотно составить схему электроснабжения, с неё всё должно начинаться. На схемах отображаются основные электрические узлы – вводная линия, счётчик электрической энергии, устройства защиты, распределительные коробки и отходящие от них проводники, коммутационные аппараты, осветительные элементы. Чтобы глядя на схему хотя бы мало-мальски в ней разбираться, нужно знать каково условное обозначение выключателей и розеток на чертежах. Предлагаем вам этому немного поучиться.

    Очень многие начинают ремонтные работы в строящемся доме или вновь приобретённой квартире с приглашения специалиста для помощи в составлении схемы. От вас потребуется лишь подробно рассказать, где вы планируете располагать крупногабаритную мебель и бытовую электротехнику. А уже задача профессионала – схематически отобразить всё это с указанием места установки выключателей и розеток на плане. Такой чертёж поможет вам чётко определиться с количеством необходимых материалов и рационально распланировать порядок ведения электромонтажных работ.

    Мы не будем вести речь о сложных электрических элементах, типа рубильников, реле, тиристоров, симисторов, двигателей. Для домашних электросетей в этом нет необходимости. Наша главная задача – научиться распознавать обозначение бытовых выключателей и розеток на схематических чертежах.

    Условное обозначение электрических элементов выполняется при помощи графических символов – треугольников, окружностей, прямоугольников, линий и т. д.

    Обозначение розеток

    Розетка – коммутационный аппарат, который является частью штепсельного соединения, работает в паре с вилкой, предназначен для подключения электроприборов в сеть.

    Обозначение розеток на чертежах выполняется полукругом, от выпуклой части которого отходят одна или несколько чёрточек в зависимости от типа коммутационного аппарата.

    На видео показаны основные обозначения электрооборудования:

    Розетки по способу монтажа бывают:

    1. Наружные (для открытой проводки). Их монтируют на стенной поверхности. Они обозначаются пустым полукругом, не имеющим внутри никаких дополнительных чёрточек.
    2. Внутренние (для скрытой проводки). Они монтируются внутри стены, для этого необходимо проделать отверстие и вставить в него специальный подрозетник, напоминающий по форме неглубокий стакан. В схематическом изображении таких коммутационных аппаратов полукруг внутри имеет по центру черту.

    Часто применяют в бытовых сетях сдвоенные розетки. Они представляют собой моноблок, в котором есть два штепсельных разъёма (то есть можно подключить в них две вилки от двух различных электроприборов) и одно установочное место (монтаж производится в один подрозетник). Обозначение сдвоенной розетки на электрической схеме выглядит как полукруг с двумя чёрточками с внешней выпуклой стороны:

    В современных бытовых сетях всё чаще используют розетки с заземлением, они гарантируют долгую надёжную работу электроприборов и безопасность людей в плане поражения электрическим током.

    Эти устройства отличаются от обыкновенных тем, что у них имеется третий контакт, к которому подсоединяется провод заземления.

    Этот провод идёт к общему распределительному щитку, где подключается к специальной клемме заземления. Обозначение такой розетки на электрической схеме выглядит следующим образом:

    Как видите, заземление обозначается горизонтальной чертой, которая по касательной примыкает к выпуклой части полукруга.

    Уже не редкость, когда для современного дома подводится не однофазная электрическая сеть, а трёхфазная. Некоторые потребители электроэнергии требуют напряжения именно 380 В (отопительные котлы, водонагреватели, электрические плиты). Для их подключения применяют трёхполюсные розетки с защитным заземлением. Коммутационные аппараты такого типа имеют пять контактов – три фазных, один нулевой и ещё один для защитного заземления. Розетка трёхполюсная обозначается с тремя чёрточками с внешней стороны полукруга:

    А вот так выглядят условные обозначения розеток сдвоенных, с защитным заземлением:

    Иногда вы можете увидеть обозначение розетки, у которой полукруг внутри полностью закрашен чёрным цветом. Это означает, что коммутационный аппарат влагостойкого исполнения, он оснащён защитной крышкой, которая исключает возможность попадания в розетку влаги или пыли. Степень защиты подобных элементов маркируется специальными символами:

    • Две английские буквы IP обозначают само понятие, что розетка имеет определённый уровень защиты.
    • Затем следуют две цифры, первая из которых означает степень защиты от пыли, вторая – от влаги.

    На схеме розетки со степенью защиты IP 44-55 выглядят так:

    Если у них есть контакт защитного заземления, то соответственно добавляется ещё горизонтальная черта:

    Если делать схему электропроводки в специализированных программах, то на видео пример чертежа в AutoCad:

    Обозначение выключателей

    Выключатель – коммутационный аппарат, предназначенный для управления осветительными приборами в доме. Во время его включения-отключения электрическая цепь замыкается либо размыкается. Соответственно при включенном выключателе по замкнутой цепочке напряжение поступает на светильник, и он загорается. И наоборот, если выключатель отключен, электрическая цепь разорвана, напряжение до лампочки не доходит, и она не горит.

    Обозначение выключателей на чертежах выполняется кружочком с чёрточкой вверху:

    Как видите, чёрточка на конце ещё имеет небольшой крючок. Это означает, что коммутационный аппарат одноклавишный. Обозначение двухклавишного и трёхклавишного выключателя соответственно будет иметь два и три крючочка:

    Аналогично розеткам выключатели бывают наружными и внутренними. Все выше приведенные обозначения относятся к аппаратам открытой (или наружной) установки, то есть когда они монтируются на поверхности стены.

    Выключатель скрытой (или внутренней) установки на схеме обозначается точно так же, только с крючочками, направленными в обе стороны:

    Выключатели, предназначенные для монтажа на улице или в помещениях с повышенной влажностью, имеют определённую степень защиты, которая маркируется так же, как и у розеток — IP 44-55. На схемах такие выключатели изображаются с кружочком, закрашенным внутри чёрным цветом:

    Иногда можно увидеть на схеме изображение выключателя, у которого от окружности чёрточки с крючочками направлены в две противоположные стороны, как будто в зеркальном отображении. Таким образом обозначается переключатель или, как его по-другому называют, проходной выключатель.

    Эти коммутационные аппараты подключаются по специальной схеме и дают возможность управлять одним и тем же осветительным прибором из разных мест (их применение очень удобно в длинных коридорах, на лестничных маршах).

    Они также бывают двухклавишными или трёхклавишными:

    Обозначение блоков

    Многим наверняка приходилось сталкиваться с таким элементом электрической сети, как блок «выключатель-розетка». Его применение весьма выгодно. Во-первых, это экономит немного места. А во-вторых, не нужно проделывать штробы для прокладки проводов отдельно к каждому коммутационному аппарату (проводники, идущие и на розетку, и на выключатель, укладывают в одной штробе). Компонуют подобные блоки по-разному.

    Наглядно про блоки на следующем видео:

    Обозначение розеток и выключателей, совмещённых в один блок, выглядит на схеме уже гораздо сложнее:

    • Блок скрытой установки из одного выключателя и одной розетки.
    • Блок скрытой установки из одного выключателя и одной розетки с защитным заземлением.

    • Блок скрытой установки из двух выключателей и розетки с защитным заземлением.
    • Блок скрытой установки из одноклавишного выключателя, двухклавишного выключателя и розетки с защитным заземлением.

    Все эти изображения не нужно заучивать наизусть, главное, их понимать. А хороший, грамотно составленный чертёж всегда должен иметь внизу сноски с расшифровкой тех или иных обозначений.

    Условное обозначение розетки на схеме

    Одним из наиболее распространенных элементов домашней электросети является электрическая розетка. На схеме она может выглядеть в виде различных обозначений, которые зависят от типа и конструкции этого устройства.

    Важнейшим этапом обустройства электрической проводки является составление плана размещения всех ее элементов. Грамотное нанесение на электрическую схему всех составных частей электросети обеспечивает правильность планирования необходимого количества материалов, а также высокий уровень электробезопасности. Правильно составленная схема значительно облегчает выбор типов необходимого оборудования.

    План электрической проводки составляется с учетом масштаба помещений и особенностей его планировки.

    Совет! Традиционно для составления подобных чертежей используется однолинейная схема, которая позволяет отобразить все элементы сети, не загромождая чертеж большим количеством линий, изображающих соединительные провода.

    Руководящие документы

    Для того чтобы унифицировать обозначения, используемые в электрических схемах, еще в советское время был принят ГОСТ 21.614-88 «Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах».

    В соответствии с этим документом, для обозначения всех элементов электросети используются простейшие геометрические фигуры, позволяющие легко наносить, а также идентифицировать тот или иной элемент на электрической схеме.

    Жесткие требования к выполнению подобных чертежей исключают путаницу и двоякое толкование всех нанесенных на схеме символов, что крайне важно при выполнении монтажных работ в электрической сети.

    Обозначения элементов открытой установки

    Простейшая двухполюсная электрическая розетка открытой установки без заземляющего контакта изображается на электрической схеме в виде полукруга с чертой, проведенной перпендикулярно к его выпуклой части.

    Обозначение сдвоенной розетки отличается от предыдущего наличием двух параллельных линий. Графический символ, соответствующий трехполюсному изделию, представляет собой полукруг, к выпуклой части которого примыкают три линии, сходящиеся в одной точке и расположенные веером.

    Для обозначения розетки с заземляющим контактом к ее изображению добавляется горизонтальная черта, которая является касательной к верхней точке полукруга.

    Розетки для скрытой электропроводки

    Скрытая электропроводка является наиболее распространенным типом домашней электрической сети. Для ее прокладки используются устройства, встраиваемые в стену при помощи специальных монтажных коробок.

    Единственным отличием обозначения подобных розеток от приведенного выше рисунка является перпендикуляр, опускаемый от середины прямого отрезка к центру окружности.

    Устройства с повышенной защитой от пыли и влаги

    Рассмотренные розетки не отличаются высоким уровнем защиты от проникновения в их корпус твердых предметов, а также влаги. Такие изделия могут применяться во внутренних помещениях, где условия эксплуатации исключают подобные воздействия. Что касается устройств, предназначенных для установки на открытом воздухе или, например, в ванных комнатах, то согласно принятой классификации степень их защиты должна быть ниже IP44 (где первая цифра соответствует уровню защиты от пыли, вторая – от влаги).

    Такие розетки обозначаются на схеме в виде полностью закрашенного черным цветом полукруга. Как и в предыдущем случае, двухполюсные и трехполюсные влагозащищенные розетки обозначаются соответствующим количеством отрезков, примыкающих к выпуклой части полукруга.

    Выключатели

    Выключатель на схеме обозначается в виде окружности, к которой под углом 45 с наклоном в правую сторону проведена черта, имеющая на конце один, два или три перпендикулярных отрезка (в зависимости от количества клавиш изображаемого выключателя).

    Изображение выключателей скрытой установки такое же, только отрезки на конце наклонной черты проводятся в обе стороны от нее на одинаковое расстояние.

    Влагостойкие изделия обозначаются окружностью черного цвета.

    Стоит обратить внимание на изображение проходных выключателей, которое напоминает два обычных выключателя, зеркально отраженных от центра одной окружности.

    Блоки розеток

    Нередко в плане домашней электросети необходимо предусмотреть установку блоков, включающих в себя различное количество наиболее распространенных элементов – розеток и выключателей.

    Простейший блок, содержащий в своем составе двухполюсную розетку, и одноклавишный выключатель скрытой установки изображается в виде полукруга, от центра которого проведен перпендикуляр, а также линия под углом 45 , соответствующая одноклавишному выключателю.

    Аналогичным образом наносятся на схему блоки, содержащие различное количество розеток и выключателей. Например, блок скрытой установки, имеющий в своем составе двухполюсную розетку, а также одноклавишный и двухклавишный выключатели, имеет обозначение:

    Таким образом, обозначение элементов на электрической схеме выполняется таким образом, чтобы обеспечить наибольшую легкость в ее составлении и чтении. Стоит один раз запомнить основные принципы построения подобных схем, чтобы в дальнейшем с легкостью пользоваться планом квартирной электропроводки любой сложности.

    Обозначение розеток и выключателей на строительных чертежах и схемах

    Любые электромонтажные работы в квартире или доме, производятся на основе схем электропроводки и подключения. Вся проводка и электрооборудование на строительных чертежах, изображается в виде условных обозначений.

    Условные обозначения — это простые графические изображения, которые общепонятны, благодаря общероссийской и общемировой стандартизации, они значительно облегчают чтение любой схемы или чертежа.

    Основные стандарты, определяющие условные изображения электрооборудования (в т.ч. розеток, выключателей, переключателей) на схемах и строительных чертежах.

    В строительных чертежах схема электропроводки в квартире или доме, будет выполнена с использованием условных обозначений именно из этого ГОСТ 21.614-88. Только в этом ГОСТе стандартизируются условные обозначения розеток, выключателей и другого электроустановочного оборудования.

    Условные обозначение остальных электротехнических изделий стандартизированы в разделе ГОСТов «Единая система конструкторской документации», в ГОСТ 2.721-74 «Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения.

    Если вам придется читать схему, например, вводно-распределительного устройства или схему электрощита, то обозначения в этих схемах соответствуют стандарту ГОСТ 2.721-74.

    Обозначение розеток на схемах

    Общее условное обозначение электрических розеток на строительных чертежах и схемах следующее:

    Условные обозначения розеток для наружной/открытой установки:

    На изображении ниже вы видите условные обозначения сдвоенных однополюсных розеток с защитным контактом (заземление) и без, одинарной однополюсной розетки с защитными контактами и силовой розетки трехполюсной (3 фазы) с защитным контактом.

    Условные обозначения розеток для скрытой/внутренней установки:

    На изображении ниже вы видите условные обозначения одиночных однополюсных розеток с защитным контактом (заземление) и без, сдвоеной однополюсной розетки и силовой розетки трехполюсной (3 фазы) с защитным контактом.

    Условные обозначения влагозащищенных розеток со степенью защиты оболочки IP44-IP55 (влагостойкие):

    Одинарные однополюсные влагозищищенные розетки с защитным контактом и без

    Условные обозначения блока розетка + выключатель:

    Блок из однополюсной розетки и выключателя одноклавишного.

    Условные обозначения выключателей на схемах

    Общее обозначение для всех типов выклюачтелей, встречаемое на схемах, слеюущее:

    В ГОСТ 21.614-88 «Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах» выделены следующие группы для обозначения выключателей:

    — Обозначения выключателей для открытой установки, с степенью защиты IP20-IP23;

    — Обозначения выключателей для скрытой установки, с степенью защиты IP20-IP23;

    — Обозначения выключателей с степенью защиты IP44-IP55(влагостойкие);

    — Проходные выключатели, они же выключатели на два положения, с степенью защиты IP20-IP23;

    — Проходные выключатели, они же выключатели на два положения, со степенью защиты IP44-IP55(влагостойкие).

    Обозначение одноклавишных и двухклавишных выключателей на схемах

    На изображении ниже указаны одноклавишные и двухклавишные выключатели наружной (внешние, накладные) и скрытой (встраиваемые, внутренние) установки.

    Остальное электрооборудование на строительных чертежах и схемах, так же имеет стандартизированные условные обозначения, указанные в ГОСТе.

    К сожалению, формат статьи не позволяет описать все условные обозначения электрооборудования, которые используются в строительных чертежах для указания телевизионных или интернет розеток, люстр, бра или точечных светильников, терморегуляторов и звонков, а также многого другого. Но вы всегда можете скачать ГОСТ 21.614-88 с нашего сайта, и найти интересующее вас условное обозначение там.

    Напоследок, выкладываю таблицу с основными условными обозначениями розеток, выключателей и переключателей.

    Если же вы не нашли, как обозначается на схемах какое-либо электроустановочное или электротехническое оборудование — это вовсе не значит, что вы плохо искали.

    Скорость появления всевозможных новейших типов розеток, выключателей, различных регуляторов, датчиков и т.п. намного выше, чем процесс разработки и стандартизации условных обозначений для них. Поэтому увидев на строительном чертеже незнакомые обозначения, внимательно просмотрите описания или сноски, обычно там указано, что имеется ввиду.

    А если вы не знаете как обозначить то или иное электрооборудование и решили сами придумать, обязательно напишите в разделе условных обозначений чертежа пояснение.

    Источники: http://yaelectrik.ru/elektroprovodka/oboznachenie-vyklyuchatelej-i-rozetok-na-chertezhah, http://mr-build.ru/elektrika/oboznachenie-rozetok-na-shemah.html, http://rozetkaonline.ru/poleznie-stati-o-rozetkah-i-vikluchateliah/item/92-oboznachenie-rozetok-i-vyklyuchatelej-na-stroitelnykh-chertezhakh-i-skhemakh

    Обозначения на электрических схемах

    0

    Условные графические обозначения на электрических принципиальных схемах

    Электрическая схема — это текст, описывающий определенными символами содержание и работу электротехнического устройства или комплекса устройств, что позволяет в краткой форме выразить этот текст.

    Для того чтобы прочесть любой текст, необходимо знать алфавит и правила чтения. Так, для чтения схем следует знать символы — условные обозначения и правила расшифровки их сочетаний.

    Основу любой электрической схемы представляют условные графические обозначения различных элементов и устройств, а также связей между ними. Язык современных схем подчеркивает в символах подчеркивает основные функции, которые выполняет в схеме изображенных элемент. Все правильные условные графические обозначения элементов электрических схем и их отдельных частей приводятся в виде таблиц в стандартах.

    Условные графические обозначения образуются из простых геометрических фигур: квадратов, прямоугольников, окружностей, а также из сплошных и штриховых линий и точек. Их сочетание по специальной системе, которая предусмотрена стандартом, дает возможность легко изобразить все, что требуется: различные электрические аппараты, приборы, электрические машины, линии механической и электрической связей, виды соединений обмоток, род тока, характер и способы регулирования и т. п.

    Кроме этого в условных графических обозначениях на электрических принципиальных схемах дополнительно используются специальные знаки, поясняющие особенности работы того или иного элемента схемы.

    Так, например, существует три типа контактов — замыкающий, размыкающий и переключающий. Условные обозначения отражают только основную функцию контакта — замыкание и размыкание цепи. Для указания дополнительных функциональных возможностей конкретного контакта стандартом предусмотрено использование специальных знаков наносимых на изображение подвижной части контакта. Дополнительные знаки позволяют найти на схеме контакты кнопок управления, реле времени, путевых выключателей и т.д.

    Отдельные элементы на электрических схемах имеют не одно, а несколько вариантов обозначения на схемах. Так, например, существует несколько равноценных вариантов обозначения переключающих контактов, а также несколько стандартных обозначений обмоток трансформатора. Каждое из обозначений можно применять в определенных случаях.

    Если в стандарте нет нужного обозначения, то его составляют, исходя из принципа действия элемента, обозначений, принятых для аналогических типов аппаратов, приборов, машин с соблюдением принципов построения, обусловленных стандартом.

    Условные графические обозначения и размеры некоторых элементов принципиальных схем:

    Обозначение электрических элементов на схемах

    Чтение схем невозможно без знания условных графических и буквенных обозначений элементов. Большая их часть стандартизована и описана в нормативных документах. Большая их часть была издана еще в прошлом веке а новый стандарт был принят только один, в 2011 году (ГОСТ 2-702-2011 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем), так что иногда новая элементная база обозначается по принципу «как кто придумал». И в этом сложность чтения схем новых устройств. Но, в основном, условные обозначения в электрических схемах описаны и хорошо знакомы многим.

    Неправильно, но наглядно и условные обозначения в электрических схемах не нужны

    На схемах используют часто два типа обозначений: графические и буквенные, также часто проставляют номиналы. По этим данным многие сразу могут сказать как работает схема. Этот навык развивается годами практики, а для начала надо уяснить и запомнить условные обозначения в электрических схемах. Потом, зная работу каждого элемента, можно представить себе конечный результат работы устройства.

    Виды схем в электрике

    Для составления и чтения различных схем обычно требуются разные элементы. Типов схем есть много, но в электрике обычно используются:

      Функциональные, на которых отображаются основные узлы устройства, без детализации. Внешне выглядит как набор прямоугольников с проложенными между ними связями. Дает общее представление о функционировании объекта.

    На функциональной схеме указаны блоки и связи между ними

    Принципиальная схема детализирует устройство

    На монтажной отображается местоположение и прохождение кабелей/линий связи

    Есть еще много других видов электрических схем, но в домашней практике они не используются. Исключение — трасса прохождения кабелей по участку, подвод электричества к дому. Этот тип документа точно понадобится и будет полезным, но это больше план, чем схема.

    Базовые изображения и функциональные признаки

    Коммутационные устройства (выключатели, контакторы и т.д.) построены на контактах различной механики. Есть замыкающий, размыкающий, переключающий контакты. Замыкающий контакт в нормальном состоянии разомкнут, при переводе его в рабочее состояние цепь замыкается. Размыкающий контакт в нормальном состоянии замкнут, а при определенных условиях он срабатывает, размыкая цепь.

    Переключающий контакт бывает двух и трех позиционным. В первом случае работает то одна цепь, то другая. Во втором есть нейтральное положение.

    Кроме того, контакты могут выполнять разные функции: контактора, разъединителя, выключателя и т.п. Все они также имеют условное обозначение и наносятся на соответствующие контакты. Есть функции, которые выполняют только подвижные контакты. Они приведены на фото ниже.

    Функции подвижных контактов

    Основные функции могут выполнять только неподвижные контакты.

    Функции неподвижных контактов

    Условные обозначения однолинейных схем

    Как уже говорили, на однолинейных схемах указывается только силовая часть: УЗО, автоматы, дифавтоматы, розетки, рубильники, переключатели и т.д. и связи между ними. Обозначения этих условных элементов могут использоваться в схемах электрических щитов.

    Основная особенность графических условных обозначений в электросхемах в том, что сходные по принципу действия устройства отличаются какой-то мелочью. Например, автомат (автоматический выключатель) и рубильник отличаются лишь двумя мелкими деталями — наличием/отсутствием прямоугольника на контакте и формой значка на неподвижном контакте, которые отображают функции данных контактов. Контактор от обозначения рубильника отличает только форма значка на неподвижном контакте. Совсем небольшая разница, а устройство и его функции другие. Ко всем этим мелочам надо присматриваться и запоминать.

    Обозначения элементов на однолинейной схеме

    Также небольшая разница между условными обозначениями УЗО и дифференциального автомата. Она тоже только в функциях подвижных и неподвижных контактов.

    Примерно так же обстоит дело и с катушками реле и контакторов. Выглядят они как прямоугольник с небольшими графическими дополнениями.

    Условные обозначения катушек контакторов и реле разных типов (импульсная, фотореле, реле времени)

    В данном случае запомнить проще, так как есть довольно серьезные отличия во внешнем виде дополнительных значков. С фотореле так совсем просто — лучи солнца ассоциируются со стрелками. Импульсное реле — тоже довольно легко отличить по характерной форме знака.

    Условные обозначения разъемного (вилка-штепсель) и разборного (клеммная колодка) соединения), измерительных приборов

    Немного проще с лампами и соединениями. Они имеют разные «картинки». Разъемное соединение (типа розетка/вилка или гнездо/штепсель) выглядит как две скобочки, а разборное (типа клеммной колодки) — кружочки. Причем количество пар галочек или кружочков обозначает количество проводов.

    Изображение шин и проводов

    В любой схеме приличествуют связи и в большинстве своем они выполнены проводами. Некоторые связи представляют собой шины — более мощные проводниковые элементы, от которых могут отходить отводы. Провода обозначаются тонкой линией, а места ответвлений/соединений — точками. Если точек нет — это не соединение, а пересечение (без электрического соединения).

    Обозначение линий связи, шин и их соединений/ответвлений/пересечений

    Есть отдельные изображения для шин, но они используются в том случае, если надо графически их отделить от линий связи, проводов и кабелей.

    Как обозначаются провода, кабели, количество жил и способы их прокладки

    На монтажных схемах часто необходимо обозначить не только как проходит кабель или провод, но и его характеристики или способ укладки. Все это также отображается графически. Для чтения чертежей это тоже необходимая информация.

    Как изображают выключатели, переключатели, розетки

    На некоторые виды этого оборудования утвержденных стандартами изображений нет. Так, без обозначения остались диммеры (светорегуляторы) и кнопочные выключатели.

    Зато все другие типы выключателей имеют свои условные обозначения в электрических схемах. Они бывают открытой и скрытой установки, соответственно, групп значков тоже две. Различие — положение черты на изображении клавиши. Чтобы на схеме понимать о каком именно типе выключателя идет речь, это надо помнить.

    Есть отдельные обозначения для двухклавишных и трехклавшных выключателей. В документации они называются «сдвоенные» и «строенные» соответственно. Есть отличия и для корпусов с разной степенью защиты. В помещения с нормальными условиями эксплуатации ставят выключатели с IP20, может до IP23. Во влажных комнатах (ванная комната, бассейн) или на улице степень защиты должна быть не ниже IP44. Их изображения отличаются тем, что кружки закрашены. Так что их отличить просто.

    Условные обозначения выключателей на чертежах и схемах

    Есть отдельные изображения для переключателей. Это выключатели, которые позволяют управлять включением/выключением света из двух точек (есть и из трех, но без стандартных изображений).

    В обозначениях розеток и розеточных групп наблюдается та же тенденция: есть одинарные, сдвоенные розетки, есть группы из нескольких штук. Изделия для помещений с нормальными условиями эксплуатации (IP от 20 до 23) имеют неокрашенную середину, для влажных с корпусом повышенной защиты (IP44 и выше) середина тонируется темным цветом.

    Условные обозначения в электрических схемах: розетки разного типа установки (открытого, скрытого)

    Поняв логику обозначения и запомнив некоторые исходные данные (чем отличается условное изображение розетки открытой и скрытой установки, например), через некоторое время вы уверенно сможете ориентироваться в чертежах и схемах.

    Светильники на схемах

    В этом разделе описаны условные обозначения в электрических схемах различных ламп и светильников. Тут ситуация с обозначениями новой элементной базы лучше: есть даже знаки для светодиодных ламп и светильников, компактных люминесцентных ламп (экономок). Неплохо также что изображения ламп разного типа значительно отличаются — перепутать сложно. Например, светильники с лампами накаливания изображают в виде кружка, с длинными линейными люминесцентными — длинного узкого прямоугольника. Не очень велика разница в изображении линейной лампы люминесцентного типа и светодиодного — только черточки на концах — но и тут можно запомнить.

    Изображение ламп (накаливания, светодиодных, галогенных) и светильников (потолочных, встроенных, навесных) на схемах

    В стандарте есть даже условные обозначения в электрических схемах для потолочного и подвесного светильника (патрона). Они тоже имеют довольно необычную форму — круги малого диаметра с черточками. В общем, в этом разделе ориентироваться легче чем в других.

    Элементы принципиальных электрических схем

    Принципиальные схемы устройств содержат другую элементную базу. Линии связи, клеммы, разъемы, лампочки изображаются также, но, кроме того, присутствует большое количество радиоэлементов: резисторов, емкостей, предохранителей, диодов, тиристоров, светодиодов. Большая часть условных обозначений в электрических схемах этой элементной базы приведена на рисунках ниже.

    Обозначение электрических элементов на схемах устройств

    Изображение радиоэлементов на схемах

    Более редкие придется искать отдельно. Но в большинство схем содержит эти элементы.

    Буквенные условные обозначения в электрических схемах

    Кроме графических изображений элементы на схемах подписываются. Это также помогает читать схемы. Рядом с буквенным обозначением элемента часто стоит его порядковый номер. Это сделано для того чтобы потом легко было найти в спецификации тип и параметры.

    Буквенные обозначения элементов на схемах: основные и дополнительные

    В таблице выше приведены международные обозначения. Есть и отечественный стандарт — ГОСТ 7624-55. Выдержки оттуда с таблице ниже.

    Обозначения на электрических схемах. Общие сведения.

    Здравствуйте, дорогие друзья. В этой статье мы разберём обозначения на электрических схемах. Чтение электрических схем является крайне важным умением специалистов КИПиА, электромехаников, электрослесарей, конструкторов электрических приборов, цепей и сетей. Тем не менее, человеку без специальной подготовки, зачастую, даже самая простая электрическая схема (особенно ее элементы) является совершенно непонятным продуктом чьей-то профессиональной деятельности.

    Обозначения на электрических схемах имеют давнюю историю — еще в эпоху СССР развитие приборной базы и электротехники представляло одно из военно-стратегических направлений и ему придавалось огромное значение. В связи с этим требовалось единое понимание значения элементов цепей. Следовательно, необходимо было создать единое графическое обозначение электрических элементов, правил составления электрических схем. Такая работа была проведена Госкомстандартом СССР в рамках Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и ГОСТ.

    В рамках данной статьи невозможно рассмотреть все тонкости обозначений, правил, принципов построения электрических схем, поскольку ГОСТ является достаточно объемным документом с обилием графических обозначений и примечаний.

    Электрическая проводка на чертежах

    Электрическая проводка – общий термин, которой подразумевает проводники с низким сопротивлением, которые передают электрический ток от одного элемента цепи к другому, например, от источника к потребителю или от трансформатора к рубильнику с дальнейшим распределением. Это самое примитивное объяснение, поскольку видов электрической проводки существует большое количество. В голове обывателя сразу рождается образ изолированных полимером проводов, которые идут к выключателю откуда-то из стены.

    Как это не покажется странным, но медные дорожки на текстолитовой плате – это тоже вариант электрической проводки. Также как и высоковольтные линии электропередач. На схемах обозначение электрических проводов, чаще всего, выполняется в виде линии, ведущей от одного элемента цепи к другому.

    Строго говоря, ГОСТ предлагает делить обозначения проводников на группы:

    Термин «план электропроводки» – это не совсем корректная терминологическая единица, поскольку «электропроводкой» в этом случае стоит понимать не только сами провода, но и кабели. Если же брать этот термин в качестве обозначения на электрических схемах элементов, то список расширится до изоляторов, трансформаторов, устройств защиты и заземления и так далее.

    О розетках

    Всем хорошо известно, что розетка – это устройство штепсельного типа, предназначенное для нежесткого (с возможностью ручного разрыва подключения) соединения электрической сети (цепи) с приемником или устройством управления. Графическое изображение розетки на схеме регламентируется ГОСТ, который устанавливает правила для изображения устройств и аппаратов внутреннего освещения и электропотребления.

    Штепсельные розетки разделяют на группы:

    • для открытой установки
    • для скрытой установки
    • блоки с выключателем и розеткой

    В каждой группе существуют подвиды в зависимости от полюсности и наличия защитного контакта:

    • однополюсные
    • двухполюсные
    • двухполюсные с защитным контактом
    • трехполюсные
    • трехполюсные с защитным контактом

    О выключателях

    Выключатели – это устройства разрыва участка электрической цепи в ручном или автоматическом режиме. Так же как и розетки на электросхеме, выключатели (совместно с переключателями) обозначаются в зависимости от их параметров работы и конструктивного исполнения, а также степени защиты.

    • однополюсные
    • однополюсные сдвоенные
    • однополюсные строенные
    • двухполюсные
    • трехполюсные

    Обозначение выключателя на электрической схеме также регламентируется ГОСТ, который устанавливает правила для изображения устройств и аппаратов внутреннего освещения и электропотребления.

    Устройства защиты

    В устройства защиты входит ряд многоразовых и одноразовых устройств, совершенно разных по конструктивному исполнению, сферам применения, скорости срабатывания, надежности, условий эксплуатации, а также учитывающие множество других параметров.

    Например, всем хорошо известны плавкие предохранители в электронно-бытовых приборах, плавкие одноразовые пробки в старых квартирных распределительных щитах. Также хорошо известны автоматические выключатели различных типов и конструктивных исполнений. Менее известны широкому кругу людей воздушные высоковольтные выключатели, разрядники и другие приборы защиты.

    Основная функция всех приборов защиты заключается в принудительном разрыве участка электрической цепи при внезапном возрастании нагрузки по току или при внезапном положительном скачке напряжения. Обозначения других видов устройств защиты цепей от перегрузки регламентируются иными нормативно-техническими документами.

    О заземлении

    Заземлением называется такое соединение токопроводящих частей электрического прибора или электрической машины (иной конструкции) с землей, которая имеет отрицательный потенциал, при котором возможный пробой на корпус не причинит разрушений или не подвергнет риску поражения электрическим током, отведя этот заряд в землю.

    ГОСТ выделяет следующие разновидности графического изображения этого вида защиты:

    • заземление (общее обозначение)
    • бесшумное заземление (чистое)
    • защитное заземление
    • электрическое соединение с корпусом (массой)

    В итоге, кроме того, что обозначение заземления на электрических схемах соотносится с базовым способом начертания этого элемента, имеет большое значение прорисовка заземления в зависимости от того аппарата, либо участка схемы, где заземление используется. Немаловажным моментом в обозначении элементов электрических схем, являются размеры этих элементов, а также правила и последовательность прорисовки различных участков электрической схемы.

    Например, свои особенности имеют обозначения на электрических схемах элементов радиоэлектронных устройств, устройств, работающих на логических сигналах и т.п.

    Графические обозначения

    Продолжим тему условно-графических изображений электрических элементов на схемах, чертежах и планах. Выше мы разобрали общие моменты. Сейчас же приведём наглядные изображения таких элементов как розетки, выключатели, электрощиты и многое другое.

    Обозначения электропроводок и соединений

    Обозначения контактов и контактных соединений

    1. Обозначение самовозврата (или его отсутствие) используется только при необходимости специально подчеркнуть наличие такой функции в контактном узле.
    2. Замедление происходит при движении в направлении от края дуги к ее центру. Обозначение замедлителя допускается изображать с противоположной стороны обозначения подвижного контакта.
    3. Такое обозначение контакта используется при разнесенном способе изображения реле.
    4. Соединение контактное разъемное, коаксиальное (высокочастотное).

    Обозначения различных выключателей

    1. Кнопочные выключатели имеют самовозврат, за исключением тех, которые обозначены как не имеющие самовозврата.

    Обозначения переключателей, рубильников и разрядников

    Обозначения источников света и осветительных приборов

    Для указания типа ламп используются буквенные обозначения:

    Буквенно-цифровые обозначения зажимов и проводов

    Присоединительный зажим электрического устройства переменного тока:

    • U — 1-ая фаза
    • V — 2-ая фаза
    • W — 3-ая фаза
    • N — нейтральный провод
    • PE — защитный провод
    • E — заземляющий провод
    • TE — провод бесшумового заземления
    • MM — провод соединения с массой (корпусом)
    • CC — эквипотенциальный провод.

    Переменный ток — обозначение проводов:

    • L — общее обозначение фазного провода
    • L1 — 1-ая фаза
    • L2 — 2-ая фаза
    • L3 — 3-ая фаза
    • N — нейтральный провод (рабочий ноль).

    Постоянный ток – обозначение проводов:

    • L+ — положительный полюс
    • L- — отрицательный полюс
    • M — средний провод.
    • PE — провод защитный с заземлением
    • PU — провод защитный незаземленный
    • PEN — совмещенный защитный и нейтральный провод
    • E — провод заземляющий
    • TE — провод бесшумового заземления
    • MM — провод соединения с массой (корпусом)
    • CC — провод эквипотенциальный.

    Цветовые обозначения электропроводки

    Обозначение фазного проводника (L) – цвет изоляции:

    Белый, красный, коричневый, черный, оранжевый, серый, фиолетовый, бирюзовый, розовый.

    Обозначение нулевого и защитного проводников:

    • Голубой цвет — нулевой рабочий проводник(N), средний провод (постоянный ток)
    • Желто-зеленый цвет — заземляющий, защитный и нулевой защитный проводник (PE)
    • Желто-зеленый цвет с голубыми метками на концах — совмещенный нулевой и защитный проводник(PEN).

    Метки голубого цвета наносятся при монтаже на концах линии.

    Функциональное назначение проводников согласно цветовым обозначениям.

    • Черный цвет — проводники силовых цепей
    • Красный цвет — проводники цепей управления, сигнализации и измерения
    • Синий цвет — проводники цепей управления, сигнализации и измерения для постоянного тока
    • Голубой цвет — нулевые рабочие проводники
    • Комбинация желтого и зеленого цветов — проводники защиты и заземления.

    Источники: http://electricalschool.info/main/electroshemy/1373-uslovnye-oboznachenija-na.html, http://elektroznatok.ru/info/teoriya/oboznachenie-elektricheskih-elementov-na-shemah, http://powercoup.by/stati-po-elektromontazhu/oboznacheniya-na-elektricheskih-shemah

    Тепловое реле для электродвигателя

    0

    Тепловое реле для электродвигателя: схема, принцип действия, технические характеристики

    Что представляет собой тепловое реле, для чего оно служит? На чем основан принцип действия устройства, и какими характеристиками оно обладает? Что нужно учитывать при выборе реле и его установке? На эти и другие вопросы вы найдете ответы в нашей статье. Также мы рассмотрим основные схемы подключения реле.

    Что такое тепловое реле для электродвигателя

    Прибором под названием тепловое реле (ТР) называют ряд устройств, разработанных для защиты электромеханических машин (двигателей) и аккумуляторных батарей от перегрева при токовых перегрузках. Также реле этого типа присутствуют в электрических цепях, осуществляющих контроль температурного режима на стадии выполнения разных технологических операций в производстве и схемах нагревательных элементов.

    Базовым компонентом, встроенным в тепловое реле, является группа металлических пластин, части которых имеют разный коэффициент теплового расширения (биметалл). Механическая часть представлена подвижной системой, связанной с электрическими контактами защиты. Электротепловое реле обычно идет вместе с магнитным пускателем и автоматом защиты.

    Принцип действия устройства

    Тепловые перегрузки в двигателях и других электрических устройствах происходят тогда, когда величина проходящего через нагрузку тока превышает номинальный рабочий ток аппарата. На свойстве тока разогревать проводник при прохождении и построено ТР. Встроенные в него биметаллические пластины рассчитаны на определенную токовую нагрузку, превышение которой приводит к сильной их деформации (изгибу).

    Пластины надавливают на подвижный рычаг, который, в свою очередь, воздействует на защитный контакт, размыкающий цепь. По сути, ток, при котором цепь разомкнулась, и есть током срабатывания. Его величина эквивалентна температуре, превышение которой может привести к физическому разрушению электрических приборов.

    Современные ТР имеют стандартную группу контактов, одна пара которых является нормально замкнутой – 95, 96; другая – нормально разомкнутой – 97, 98. Первая предназначена для подключения пускателя, вторая – для схем сигнализации. Тепловое реле для электродвигателя способно работать в двух режимах. Автоматический предусматривает самостоятельное включение контактов пускателя при охлаждении пластин. В ручном режиме контакты в исходное состояние возвращает оператор, нажимая на кнопку «сброс». Также можно отрегулировать порог срабатывания устройства путем вращения подстроечного винта.

    Еще одной функцией защитного устройства является отключение двигателя при обрыве фазы. В таком случае двигатель также перегревается, потребляя больший ток, и, соответственно, пластины реле разрывают цепь. Для предотвращения воздействия токов короткого замыкания, от которого ТР не в силах защитить двигатель, в цепь обязательно включают автомат защиты.

    Виды тепловых реле

    Существуют следующие модификации устройств – РТЛ, ТРН, РТТ и ТРП.

    • Особенности ТРП-реле. Устройство этого типа подходит для применения в условиях повышенной механической нагрузки. Оно обладает ударопрочным корпусом и вибростойким механизмом. Чувствительность элемента автоматики не зависит от температуры окружающего пространства, так как точка срабатывания лежит за пределом в 200 градусов по Цельсию. В основном применяют с двигателями асинхронного типа трехфазного питания (предел по току – 600 ампер и питание – до 500 вольт) и в цепях тока постоянного величиной до 440 вольт. Схема реле предусматривает специальный нагревательный элемент для передачи тепла пластине, а также плавную регулировку изгиба последней. За счет этого можно менять предел срабатывания механизма до 5 %.

    • Особенности РТЛ-реле. Механизм устройства выполнен таким образом, что позволяет защищать нагрузку электродвигателя от перегрузок по току, а также в тех случаях, когда произошел обрыв фазы, и возникла фазовая асимметрия. Рабочий диапазон по току лежит в пределах 0.10-86.00 ампер. Бывают модели, совмещенные с пускателями либо нет.
    • Особенности РТТ-реле. Назначением является защита двигателей асинхронных, где ротор коротко замкнут, от токовых скачков, а также в случаях несоответствия фаз. Бывают встроены в магнитные пускатели и в схемы, управляемые электроприводами.

    Технические характеристики

    Самая важная характеристика теплового реле для электродвигателя – это зависимость скорости отключения контактов от величины тока. Она показывает быстродействие устройства при перегрузках и называется время-токовым показателем.

    К основным характеристикам относят:

    • Номинальный ток. Это рабочий ток, на который рассчитано срабатывание устройства.
    • Номинальный ток рабочей пластины. Ток, при котором биметалл способен деформироваться в рабочем пределе без необратимых нарушений.
    • Пределы регулировки уставки по току. Диапазон тока, в котором реле будет срабатывать, выполняя защитную функцию.

    Как подключить реле в схему

    Чаще всего ТР подключают к нагрузке (двигателю) не напрямую, а через пускатель. В классической схеме подключения в качестве управляющего контакта используют КК1.1, который в исходном состоянии замкнут. Силовая группа (через нее идет электричество на двигатель) представлена КК1-контактом.

    В момент, когда автомат защиты подает фазу, питающую цепь через стоп-кнопку, она проходит на кнопку «пуск» (3 контакт). При нажатии последней питание получает обмотка пускателя, а он, в свою очередь, подключает нагрузку. Фазы, поступающие на двигатель, также проходят через биметаллические пластины реле. Как только величина проходящего тока начинает превышать номинальный, защита срабатывает и обесточивает пускатель.

    Следующая схема очень похожа на выше описанную с тем лишь отличием, что КК1.1-контакт (95-96 на корпусе) включен в ноль обмотки пускателя. Это более упрощенный вариант, который широко применяют. При реверсивной схеме подключения двигателя в цепи присутствуют два пускателя. Управление ними при помощи теплового реле возможно только, когда последнее включено в разрыв нулевого провода, являющегося общим для обоих пускателей.

    Выбор реле

    Главный параметр, по которому выбирают тепловое реле для электродвигателя, – это номинальный ток. Этот показатель высчитывают, опираясь на величину рабочего (номинального) тока электродвигателя. Идеально, когда ток срабатывания устройства выше рабочего в 0,2-0,3 раза при продолжительности перегрузки в треть часа.

    Следует различать кратковременную перегрузку, где греется лишь провод обмотки электромашины, от перегрузки длительной, которую сопровождает разогрев всего корпуса. В последнем варианте нагрев продолжается до часа, и, следовательно, лишь в этом случае целесообразно применение ТР. На выбор теплового реле также влияют внешние факторы эксплуатации, а именно температура окружающей среды и ее стабильность. При постоянных скачках температуры необходимо, чтобы схема реле имела встроенную температурную компенсацию типа ТРН.

    Что нужно учитывать при установке реле

    Важно помнить, что биметаллическая пластина может нагреваться не только от проходящего тока, но и от температуры окружения. Это в первую очередь влияет на скорость срабатывания, хотя перегрузок по току может и не быть. Другой вариант, когда реле защиты двигателя попадает в зону принудительного охлаждения. В этом случае, наоборот, двигатель может испытывать тепловую перегрузку, а устройство защиты не срабатывать.

    Чтобы избежать подобных ситуаций, следует придерживаться таких правил установки:

    • Выбирать реле с допустимо большей температурой срабатывания без ущерба для нагрузки.
    • Устанавливать защитное устройство в помещении, где расположен сам двигатель.
    • Избегать мест повышенного теплового излучения или близость кондиционеров.
    • Применять модели, имеющие функцию встроенной термокомпенсации.
    • Пользоваться регулировкой срабатывания пластины, настраивать в соответствии с фактической температурой в месте установки.

    Заключение

    Все электромонтажные работы по подключению реле и прочего высоковольтного оборудования должен выполнять квалифицированный специалист, имеющий допуск и профильное образование. Самостоятельное проведение подобных работ сопряжено с опасностью для жизни и работоспособности электрических устройств. Если же все-таки необходимо разобраться с тем, как подключить реле, при его покупке нужно требовать распечатку схемы, которая обычно идет в комплекте с изделием.

    Выбор теплового реле

    В данной статье будет рассматриваться выбор теплового реле для асинхронного электродвигателя.

    Тепловое реле предназначено для защиты двигателя от длительных перегрузок свыше 5 – 20 % от номинальной мощности. Исходя из этого, формула по определению тока срабатывания теплового реле определяется по выражению:

    где: Iн.д. – номинальный ток двигателя, А.

    Тепловое реле целесообразно устанавливать только на двигатели с длительным режимом работы и равномерным характером нагрузки (рабочий период которых составляет не менее 30 мин.) [Л1, с.32].

    Если же двигатель работает с частыми пусками или с резко меняющейся нагрузкой применять тепловые реле нецелесообразно. Так например для двигателей с повторно-кратковременным режимом, от перегрева тепловое реле не защищает, но установка которого может привести к ложным отключениям. Из-за этого тепловое реле не применяется в крановых электроприводах, приводах быстрых перемещений металлорежущих станков и т.п.

    Требуется выбрать тепловое реле для двигателя типа M2AA160MLB4 (фирмы АББ) мощностью 15 кВт со следующими техническими характеристиками:

    • коэффициент мощности cosϕ = 0,82;
    • коэффициент полезного действия, η = 89,2%;
    • номинальное напряжение Uном. = 380 В.

    1. Определяем номинальный ток двигателя:

    2. Определяем ток срабатывания теплового реле:

    Iн.р ≥ 1,2* Iн.д. = 1,2*31,2 = 37,44 А

    Выбираем тепловое реле типа LRE355 фирмы «Schneider Electric» с диапазоном уставки по току 30 40 А.

    Тепловая защита также может осуществляться автоматическими выключателями с тепловым расцепителем (например автоматические выключатели типа MS фирмы АББ), который действует аналогично тепловому реле.

    1. Защита асинхронных двигателей до 500 В. Е.Н.Зимин.

    Тепловая защита электродвигателя. Электротепловое реле.

    17 Дек 2014г | Раздел: Электрика

    Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. В предыдущей статье мы с Вами рассмотрели принципиальные схемы включения магнитного пускателя, обеспечивающие реверс вращения электродвигателя.

    Продолжаем знакомиться с магнитным пускателем и сегодня рассмотрим типовые схемы подключения электротеплового реле типа РТИ, которое предназначено для защиты от перегрева обмоток электродвигателя при токовых перегрузках.

    1. Устройство и работа электротеплового реле.

    Электротепловое реле работает в комплекте с магнитным пускателем. Своими медными штыревыми контактами реле подключается к выходным силовым контактам пускателя. Электродвигатель, соответственно, подключают к выходным контактам электротеплового реле.

    Внутри теплового реле находятся три биметаллические пластины, каждая из которых сварена из двух металлов, имеющих различный коэффициент теплового расширения. Пластины через общее «коромысло» взаимодействуют с механизмом подвижной системы, которая связана с дополнительными контактами, участвующими в схеме защиты электродвигателя:

    1. Нормально-замкнутый NC (95 – 96) используют в схемах управления пускателем;
    2. Нормально-разомкнутый NO (97 – 98) применяют в схемах сигнализации.

    Принцип действия теплового реле основан на деформации биметаллической пластины при ее нагреве проходящим током.

    Под действием протекающего тока биметаллическая пластина нагревается и прогибается в сторону металла, имеющего меньший коэффициент теплового расширения. Чем больший ток будет протекать через пластину, тем сильнее она будет греться и прогибаться, тем быстрее сработает защита и отключит нагрузку.

    Допустим, что электродвигатель подключен через тепловое реле и работает в нормальном режиме. В первый момент времени работы электродвигателя через пластины течет номинальный ток нагрузки и они нагреваются до рабочей температуры, которая не вызывает их изгиб.

    По какой-то причине ток нагрузки электродвигателя стал увеличиваться и через пластины потек ток выше номинального. Пластины начнут сильнее греться и прогибаться, что приведет в движение подвижную систему и она, воздействуя на дополнительные контакты реле (95 – 96), обесточит магнитный пускатель. По мере остывания пластины вернутся в исходное положение и контакты реле (95 – 96) замкнутся. Магнитный пускатель опять будет готов к запуску электродвигателя.

    В зависимости от величины протекающего тока в реле предусмотрена уставка срабатывания по току, влияющая на силу изгиба пластины и регулирующаяся поворотным регулятором, расположенным на панели управления реле.

    Помимо поворотного регулятора на панели управления расположена кнопка «TEST», предназначенная для имитации срабатывания защиты реле и проверки его работоспособности до включения в схему.

    «Индикатор» информирует о текущем состоянии реле.

    Кнопкой «STOP» обесточивается магнитный пускатель, но как в случае с кнопкой «TEST», контакты (97 – 98) не замыкаются, а остаются в разомкнутом состоянии. И когда Вы будете задействовать эти контакты в схеме сигнализации, то учитывайте этот момент.

    Электротепловое реле может работать в ручном или автоматическом режиме (по умолчанию стоит автоматический режим).

    Для перевода в ручной режим необходимо повернуть поворотную кнопку «RESET» против часовой стрелки, при этом кнопка слегка приподнимается.

    Предположим, что сработало реле и своими контактами обесточило пускатель.
    При работе в автоматическом режиме после остывания биметаллических пластин контакты (95 — 96) и (97 — 98) автоматически перейдут в исходное положение, тогда как в ручном режиме перевод контактов в исходное положение осуществляется нажатием кнопки «RESET».

    Кроме защиты эл. двигателя от перегрузок по току, реле обеспечивает защиту и в случае обрыва питающей фазы. Например. При обрыве одной из фаз, электродвигатель, работая на оставшихся двух фазах, станет потреблять больше тока, отчего биметаллические пластины нагреются и реле сработает.

    Однако электротепловое реле не способно защитить двигатель от токов короткого замыкания и само нуждается в защите от подобных токов. Поэтому при установке тепловых реле необходимо устанавливать в цепь питания электродвигателя автоматические выключатели, защищающие их от токов короткого замыкания.

    При выборе реле обращают внимание на номинальный ток нагрузки электродвигателя, который будет защищать реле. В инструкции по эксплуатации, идущей в коробке, есть таблица, по которой выбирается тепловое реле для конкретной нагрузки:

    Например.
    Реле РТИ-1302 имеет предел регулировки тока уставки от 0,16 до 0,25 Ампер. Значит, нагрузку для реле следует выбирать с номинальным током около 0,2 А или 200 mA.

    2. Принципиальные схемы включения электротеплового реле.

    В схеме с тепловым реле используют нормально-замкнутый контакт реле КК1.1 в цепи управления пускателем, и три силовых контакта КК1, через которые подается питание на электродвигатель.

    При включении автоматического выключателя QF1 фаза «А», питающая цепи управления, через кнопку SB1 «Стоп» поступает на контакт №3 кнопки SB2 «Пуск», вспомогательный контакт 13НО пускателя КМ1, и остается дежурить на этих контактах. Схема готова к работе.

    При нажатии на кнопку SB2 фаза через нормально-замкнутый контакт КК1.1 поступает на катушку магнитного пускателя КМ1, пускатель срабатывает и его все нормально-разомкнутые контакты замыкаются, а нормально-замкнутые размыкаются.

    При замыкании контакта КМ1.1 пускатель встает на самоподхват. При замыкании силовых контактов КМ1 фазы «А», «В», «С» через контакты теплового реле КК1 поступают на обмотки электродвигателя и двигатель начинает вращение.

    При увеличении тока нагрузки через силовые контакты термореле КК1, реле сработает, контакт КК1.1 разомкнется и пускатель КМ1 обесточится.

    Если возникнет необходимость в простой остановке двигателя, то достаточно будет нажать на кнопку «Стоп». Контакты кнопки разорвутся, фаза прервется и пускатель обесточится.

    На фотографиях ниже показана часть монтажной схемы цепей управления:

    Следующая принципиальная схема аналогична первой и отличается лишь тем, что нормально-замкнутый контакт термореле (95 – 96) разрывает ноль пускателя. Именно эта схема получила наибольшее распространение из-за удобства и экономичности монтажа: ноль сразу заводят на контакт термореле, а со второго контакта реле бросают перемычку на катушку пускателя.

    При срабатывании термореле контакт КК1.1 размыкается, «ноль» разрывается и пускатель обесточивается.

    И в заключении рассмотрим подключение электротеплового реле в реверсивной схеме управления пускателем.

    От типовой схемы она, как и схема с одним пускателем, отличается лишь наличием нормально-замкнутого контакта реле КК1.1 в цепи управления, и тремя силовыми контактами КК1, через которые запитывается электродвигатель.

    При срабатывании защиты контакты КК1.1 разрываются и отключают «ноль». Работающий пускатель обесточивается и двигатель останавливается. При возникновении необходимости в простой остановке двигателя достаточно нажать на кнопку «Стоп».

    Вот и подошел к логическому завершению рассказ о магнитном пускателе.
    Понятно, что только одних теоретических знаний мало. Но если Вы будете практиковаться, то сможете собрать любую схему с применением магнитного пускателя.

    И уже по сложившейся традиции небольшой видеоролик о применении электротеплового реле.

    Источники: http://fb.ru/article/339859/teplovoe-rele-dlya-elektrodvigatelya-shema-printsip-deystviya-tehnicheskie-harakteristiki, http://raschet.info/vybor-teplovogo-rele/, http://sesaga.ru/teplovaya-zashhita-elektrodvigatelya-elektroteplovoe-rele.html

    Схема подключения узо abb

    0

    Схема подключения узо abb

    Схема подключения УЗО – устройства защитного отключения

    Схема подключения УЗО зависит от нескольких факторов. У различных производителей соответственно и различное внутреннее устройство УЗО. В зависимости от устройства схема подключения может меняться

    Где у УЗО вход и выход. Где у УЗО фаза и ноль.

    Вход и выход, фаза и ноль у двухполюсного однофазного УЗО

    Расположение контактов для соединения питающего и отходящего на электрические приборы кабелей, а также расположение фазных и нулевого проводников у УЗО зависит от его производителя и соответственно от того как оно устроено.

    Существуют два вида УЗО, различающиеся своими характеристиками. Во-первых, электромеханические УЗО, которые работают даже при обрыве нулевого проводника. Во-вторых, электронные более дешевые УЗО, каковые прекращают обеспечивать защиту при обрыве нуля.

    УЗО могут быть двухполюсными, предназначенными для однофазной сети. А также с четырьмя полюсами, для трехфазной сети.

    Фаза и ноль, вход и выход у двухполюсного однофазного электромеханического УЗО

    К примеру, в электромеханическом двухполюсном УЗО производства компании ABB входной и выходящий кабели можно подключать как снизу, так и сверху. Фаза и ноль подключаются хоть слева, хоть справа. Это можно увидеть на схеме подключения нанесённой на корпус УЗО.

    Вход первого проводника обозначен цифрой 1, выход этого же проводника цифрой 2. Вход второго проводника обозначен цифрой 3, выход цифрой 4. На схеме мы видим сверху цифры 1/2 и 3/4, а снизу 2/1 и 4/3. Значит входы 1 и 3, а также выходы 2 и 4 могут быть выполнены и снизу и сверху.

    На схеме нет обозначения нулевого проводника буквы N. Вместо буквы изображены цифры входа и выхода второго проводника 3/4 и 4/3. Значит нулевой и фазный проводники мы можем подключить хоть справа, хоть слева.

    Естественно, если мы подключаем фазный проводник сверху, то и нулевой мы должны подключить сверху. Если мы ведем подключение снизу, то вход обоих проводников должен быть снизу.

    Это же правило справедливо и для подключения двухполюсных электромеханических УЗО некоторых других производителей. Но важно в каждом конкретном случае изучить схему подключения, обозначенную на корпусе.

    Схема подключения и устройства электромеханического двухполюсного узо abb f202

    Вход и выход, фаза и ноль у двухполюсного однофазного электронного УЗО

    При подключении электронного двухполюсного УЗО расположение контактов входа, выхода, а также фазы и нуля строго ограниченны. Подключение питающего кабеля проводится только сверху (в некоторых случаях только снизу), нулевой проводник N подключается только справа или только слева. Эти особенности подключения также обозначены на схеме подключения УЗО, изображенной на корпусе.

    На схеме подключения УЗО ВД1-63 мы видим что вход фазного проводника обозначенный цифрой 1 находится наверху слева, а выход обозначенный цифрой 2 слева снизу. Вход и выход нулевого проводника обозначенный буквой N находится справа.

    Вход фазного проводника в данном случае сверху, а выход снизу. Значит и нулевой проводник должен входить сверху, а выходить снизу.

    На схеме подключения электронного УЗО Schneider Electric вход фазного проводника 1 находится справа вверху, выход 2 справа внизу. То есть вход нулевого проводника N слева сверху, а выход N слева снизу.

    Схема подключения и устройства электронного двухполюсного узо Schneider Electric

    Схема подключения и устройства электронного двухполюсного узо ИЭК ВД1-63

    Вход и выход, фаза и ноль у четырехполюсного трехфазного УЗО

    Подключение питающих проводников к четырехполюсному электромеханическому УЗО в трехфазной сети возможно и сверху и снизу. Подключение же нулевой жилы, в отличии от двухполюсного электромеханического УЗО, конкретно обозначено на контактной клемме латинской буквой N. Безусловно, все подробности подключения нужно смотреть на схеме, нарисованной на корпусе. Поскольку у разных производителей могут существовать отличия.

    Схема подключения и устройства электромеханического четырехполюсного узо abb f204

    На электронных четырехполюсных УЗО подключение нуля также отмечено буквой N на клемме. Вход же и выход надо подключать строго по схеме подключения.

    Схема подключения и устройства электронного четырехполюсного узо ИЭК ВД1-63

    Схема подключения и устройства электронного четырехполюсного УЗО

    Установка УЗО: до или после автомата

    Как нужно подключать УЗО — до или после автоматического выключателя? Несомненно, что каждое УЗО должно быть защищено автоматом, так как само устройство не обладает защитой от сверхтоков. Автомат может быть установлен как до, так и после УЗО. В любом из вариантов подключения автомат отключится до того, как УЗО перегорит. Конечно же, если был проведен качественный монтаж из надежных материалов.

    Это справедливо и для двухполюсного, и для четырехполюсного УЗО. Нет разницы электромеханическое ли УЗО, или электронное. Также не важно, какой при этом применяется автомат – однополюсный или двухполюсный для двухполюсного УЗО или же трехполюсный или четырехполюсный для четырехполюсного УЗО.

    Для удобства монтажа в большинстве случаев при подключении связки из одного УЗО и одного автомата двухполюсное УЗО подключается после автомата. Это дает возможность подключить жилы кабеля, идущего к электроприборам, непосредственно в обе клеммы УЗО без использования нулевой шины и лишнего удлинения одной из жил кабеля. Если поступить наоборот, то это не будет ошибкой, но усложнит хитросплетение проводов, что может привести к ошибке при подключении и обслуживании.

    Когда применяется бюджетная схема с одним УЗО и несколькими автоматами, УЗО подключается до автоматов. Несомненно, схема подключения УЗО после нескольких автоматов невозможна и неработоспособна.

    Нужно учитывать, что после каждого группового УЗО нулевой проводник должен подключаться к отдельной нулевой шине. От шины нулевой проводник расходится на линии, защищаемые автоматами, подключенными непосредственно от этого же УЗО. Если перепутать нулевые жилы различных групп автоматов, будет происходить ложное срабатывание УЗО.

    Четырехполюсное УЗО – до или после автоматического выключателя

    Четырехполюсное УЗО удобно подключать хоть до, хоть после автомата. При одном УЗО и одном автомате это не приводит к усложнению схемы. При подключении нескольких автоматов на одно УЗО автоматы подключаются после УЗО, как и в случае с однофазным УЗО. Впрочем, в быту практически не приходится подключать несколько трехфазных автоматов на одно четырехполюсное УЗО. В бытовых условиях при использовании трехфазной сети или совсем нет трехфазных электроприборов или же их очень мало. Обычно, это трехфазные электроплиты или большие станки.

    Схема подключения УЗО в однофазной сети

    Схема подключения УЗО в однофазной сети без заземления

    В однофазной сети без заземления УЗО подключается, учитывая все изложенные выше требования. Отсутствие защитного заземляющего проводника не помешает устройству осуществить защиту от удара электрическим током. Отключение УЗО произойдет лишь при непосредственном контакте какой-либо части тела человека или животного с фазным проводником. В результате после кратковременного удара эл. током, УЗО разорвет сеть, что предотвратит возможные трагические последствия.

    Номинальный ток(In) УЗО должен быть равен или быть больше номинального тока автомата или суммы токов группы автоматов. И он должен быть только больше, если применяются недорогие автоматы и УЗО.

    Нужно учитывать, если номинальный ток вводного автомата меньше или равен номинальному току нижерасположеного УЗО, то оно защищено. То есть если In вводного автомата 25 ампер, то все УЗО с In 40 ампер будут защищены вводным автоматом. Несмотря на то, что после этих УЗО будут расположены по пять автоматов с номинальным током 16 ампер, а значит с суммой токов 80 ампер.

    Схема подключения УЗО в однофазной сети с заземлением

    В однофазной сети с заземлением подключение УЗО проводится аналогично. В схему лишь добавляется заземляющий защитный проводник, идущий на электроприборы, минуя все коммутирующие аппараты.

    При применении защитного заземления, УЗО отключится при малейшем контакте фазного проводника с токопроводящим корпусом электроприбора. Даже если этого контакта будет недостаточно для отключения автоматического выключателя.

    Если в доме нет системы защитного заземления и к вводному автомату подходит двухжильный кабель, а во внутренней проводке применен трехжильный, то заземляющий проводник не нужно никуда подсоединять.

    Схема подключения УЗО в трехфазной сети

    Схема подключения УЗО в трехфазной сети без заземления

    Ниже приведена примерная примитивная схема подключения двухполюсных и четырехполюсных УЗО в трехфазной четырехжильной сети без защитного заземления. Если есть трехфазные электроприборы не требующие присоединения нулевого проводника, к УЗО он все равно присоединяется. Нулевой проводник в любом случае нужен, так как он обеспечивает корректную работу УЗО.

    Схема подключения УЗО в трехфазной сети с заземлением

    Это аналогичная верхней схема, но с защитным заземлением.

    Похожие записи

    Вы можете прочитать записи на похожие темы в рубрике – Электромонтаж

    Диф автомат ABB — что это такое?

    В распределительных щитах, устанавливаемых на входе внутренней электросети дома или квартиры, практикуется использовать автоматические выключатели (АВ) и устройства защитного отключения (УЗО). Первые срабатывают при перегрузке и КЗ, вторые обеспечивают защиту от поражения электротоком. Можно заменить такие два устройства одним дифавтоматом. Давайте рассмотрим принцип работы этого электроаппарата, его основные характеристики и назначение.

    Принцип работы дифавтоматов АВВ

    На лицевой стороне электроаппарата имеется схема его устройства (см. рис. 1). На ней видно, что помимо электромагнитной и тепловой защиты, у прибора также имеется дифференциальный трансформатор тока (ДТТ). С его помощью при возникновении утечки (например, при пробое на корпус) производится отключение электролинии.

    Рисунок 1. Схема устройства дифавтомата АВВ и его размеры

    Обозначения:

    1. Электромагнитный и тепловой расцепитель;
    2. ДТТ.

    Принцип работы ДДТ продемонстрирован на рисунке 2.

    Рис 2. Принцип действия выключателя дифференциального тока

    Обозначения:

    • А – дифтрансформатор;
    • В – пороговое устройство;
    • С – исполнительное устройство;
    • D – кнопка включения цепи тестирования;
    • E – контакты силового выключателя;
    • F – контакт для отключения цепи тестирования;
    • Rt – сопротивление тестовой цепи;
    • 1, 2 и N – клеммы дифатомата.

    При нормальном режиме работы устройства через первичные обмотки ДТТ протекают встречные токи i1 и i2, с равным абсолютным значением. Соответственно, величина их векторной суммы будет равна нулю. При таком условии возникшие в сердечнике магнитные потоки будут направлены навстречу друг к другу и взаимно компенсироваться, то есть их суммарное значение также будет равно нулю. Следовательно, подключенный к вторичной обмотке расцепитель не инициируется, и автомат остается включенным.

    В аварийном режиме по одной из первичных обмоток дополнительно будет протекать ток, возникший в результате замыкания на землю. При таком условии значение векторной суммы токов будет больше нуля, соответственно, общий магнитный поток также будет положительным. Это вызовет появление тока во вторичной обмотке ТТ, что приведет к срабатыванию механизма расцепителя, который отключит внешнюю электрическую цепь.

    Характеристики дифференциальных автоматических выключателей ABB

    Как правило, основные параметры дифференциального защитного устройства указываются на его лицевой стороне, перечислим их:

    • Величина номинального тока (указывается в амперах) и категория время-токовой характеристики (в быту используется «С»). В соответствии со стандартом, аппараты могут быть: С6, С10, С16, С25, С32, С50, С65 и С100. Номинал тока и категория (отмечены красным кругом)
    • Указание величины отключающего дифференциального тока, стандартные значения: 10, 30, 100, 300 и 500 мА. Ток утечки
    • Рабочее напряжение на некоторых моделях может не указываться. Как правило, это 220 В у двухполюсных моделей и 380 В у четырехполюсных.
    • На лицевой панели маркируется, к какому классу относится дифзащита «А» или «АС». В первом случае она может отслеживать переменный и постоянный ток утечки, во втором -только переменный. Параметр приводится в виде соответствующего графического символа.
    • Указание номинальной отключающей способности, то есть максимально допустимого тока КЗ, который сможет отключить электрический аппарат, не потеряв работоспособность. Стандартные параметры: 3000 А, 4500 А, 6000 А и 10000 А.
    • Категория токоограничения, характеризует скорость срабатывания устройства. У первой категории это 2,5-6 мс, второй – 6-10 мс и третьей – более 10 мс.

    А) тип дифзащиты; В) номинальная отключающая способность; С) класс токоограничения

    Назначение дифавтоматов АВВ

    Основная задача этих устройств — обеспечить защиту от поражения электротоком при контакте с токоведущими элементами оборудования или пробое на корпус. Помимо этого, аппараты отключают нагрузку в случае КЗ или превышения номинального тока (при перегрузке).

    Существует ряд бытовых приборов, которые в обязательном порядке должны подключаться через УЗО (например, стиральные машинки и бойлеры). Но такие устройства не обеспечивают защиту от КЗ и перегрузки, поэтому их используют совместно с обычными АВ, что ведет к повышенному расходу свободного места в распределительном щитке.

    Поскольку дифавтомат объединяет в себе функции УЗО и АВ, то можно заменить эти два устройства одним. Это позволяет использовать щит на меньшее количество юнитов, который будет более компактным.

    Схемы подключения

    Рассмотрим несколько типовых схем подключения дифавтоматов. Начнем с варианта, где используется один общий электроаппарат.

    Схема щита с одним общим дифавтоматом

    Подключение по приведенной схеме имеет свои сильные и слабые стороны. Этот вариант наиболее экономный в финансовом плане и позволяет собрать щит с минимальным количеством модулей. Слабая сторона заключается в том, что такая компоновка не позволяет определить, в какой линии происходит утечка тока, вызвавшая срабатывание защиты.

    Второй вариант предполагает установку АВДТ на каждую линию, где требуется максимальный уровень безопасности (например, для стиральной машины).

    Установка АВДТ на отдельные линии

    Преимущества такого решения очевидны – при возникновении нештатной ситуации обесточивается только проблемная линия. Что касается недостатков, то к ним можно отнести высокую стоимость реализации проекта (АВДТ стоит дороже связки УЗО и АВ), а также увеличение задействованных модулей в щите.

    Наибольший уровень безопасности обеспечивает селективная схема включения, при которой АВДТ устанавливается на общий ввод и на каждую линию. Чтобы обеспечить селективность, в качестве общего устройства должен использоваться электроаппарат с более высоким параметром тока утечки (например, 100 мА) или имеющий метку «S». Это обозначение наносится на приборы, у которых имеется задержка времени срабатывания.

    Обозначение селективного дифавтомата

    Правила подключения и установки

    Выполняя подключение АВДТ, следует руководствоваться тремя основным правилами:

    • Верхние клеммы устройства (1 и N) являются входом, нижние(2 и N) — выходом на нагрузку. Обратное подключение может привести к потере аппаратом работоспособности.
    • Необходимо соблюдать полярность. Ноль должен подводиться к верхней клемме, с пометкой «N», а фаза подключается к контакту «1». Как правило, модуль с функциями АВ устанавливается только на фазу, следовательно, при неправильном подключении не будет работать защита от КЗ и перегрузки.
    • Нельзя соединять между собой нулевые выходы (распространенная ошибка начинающего электрика), поскольку это вызовет срабатывание защитного устройства. То есть, к клеммам «2» и «N», находящимся в нижней части аппарата, подключается только соответствующая линия электропроводки.

    Не рекомендуется устанавливать АВДТ в перевернутом положении, поскольку это может внести путаницу в схему распределительного щита.

    После установки нужно проверить работоспособность устройства, делается это путем нажатия кнопки «Тест». Если прибор рабочий, произойдет срабатывание. Такое тестирование рекомендуется проводить раз в месяц.

    Теперь вы владеете всей информацией, позволяющей получит ответ на вопрос «диф автомат АВВ – что это такое?». Осталось только дать советы, как подбирать эти устройства.

    Как выбрать дифавтомат АВВ?

    АВДТ компании АВВ или продукция других производителей подбирается по следующему алгоритму:

    • В первую очередь необходимо определиться с количеством полюсов. Для однофазной сети используются двухполюсные аппараты, трехфазной – четырехполюсные. Как правило, первые — двух модульные, вторые занимают место четырех модулей.
    • Осуществляем выбор рабочего напряжения. Как правило, с этим проблем не возникает, двухполюсные аппараты рассчитаны на 220 В, четырехполюсные — на 380 В. Но возможны нюансы, поэтому рекомендуем проверить указанное на приборе значение.
    • Выбираем время-токовую характеристику (в быту используется категория «С») и параметры номинального тока. Например, для линий освещения можно использовать автоматы С10, для подключения групп розеток – С25, для общего прибора на несколько линий: С50, С65 и С100. Если предполагается селективная схема, то выбираем устройство с пометкой «S».
    • Осуществляем подбор чувствительности тока утечки. Для осветительных сетей будет достаточно 10 мА, на группы розеток – 30 мА. У общего электроавтомата этот показатель должен быть в пределах 100-300 мА.
    • Выбираем класс дифзащиты. В быту используется много оборудования, оснащенного преобразователями напряжения (например, компьютерная техника). Поэтому эффективную защиту смогут обеспечить только АВДТ с дифзащитой класса «А», отслеживающие как переменные, так и постоянные токи утечки.
    • Проверяем наличие в автомате встроенной защиты сети от обрыва нуля. Это очень важный момент, поскольку, если произойдет такой обрыв, то АДВТ «не выбивает» при образовании цепи между фазным проводом и заземлением.

    Как правильно подключить УЗО: схемы

    Устройство защитного отключения (УЗО) предназначено для размыкания электрической сети в случае возникновения токов утечки. Эти токи (их еще называют дифференциальными) появляются главным образом вследствие нарушения изоляции элементов электрической сети. Поскольку протекают они только через фазный провод, а их значения могут быть совсем небольшими (сопротивление изоляции необязательно сразу становится равным нулю, особенно если это происходит из-за ее старения), то в этом случае не срабатывает установленная в системе токовая защита. Установка УЗО дает возможность обезопасить пользователей от возможности поражения электрическим током вследствие нарушения изоляции электроприборов.

    Принцип действия

    В основе принципа действия УЗО лежит использование измерительного трансформатора, который имеет две индуктивно связанные обмотки. Одна из них подключена последовательно к нулевому, а другая – к фазному проводу. В нормальных условиях работы электрической сети магнитные потоки, вызванные этими токами, взаимно компенсируются, поскольку значения их равны между собой.

    В случае возникновения тока утечки, магнитный поток, создаваемый током фазного провода, превышает значение магнитного потока в нулевом проводе. В результате подается команда на срабатывание реле, которое размыкает электрическую цепь.

    При проектировании и монтаже автоматической защиты следует учитывать особенности электрической сети объекта. Если необходимо выполнить подключение УЗО в квартире, то, как правило, оно устанавливается на входном щитке недалеко от счетчика электрической энергии.

    Для того чтобы правильно выполнить подключение УЗО, необходимо разобраться с особенностями конструкции и принципа работы этих устройств.

    Существует две разновидности УЗО по принципу действия:

    Для работы первых из них нет необходимости подавать напряжение на цепи управления этим устройством, другими словами, качество функционирования таких устройств не зависит от наличия напряжения в сети. Это значительно повышает их надежность по отношению к электронным моделям. Примером электронного УЗО может служить устройство ABB УЗО F202 AC-80/0.03, а электромеханического — ABB FH202 АС-40/0.03.

    Кроме того, в зависимости от количества фаз сети, в которую должно быть установлено это устройство, оно может быть выполнено в двухполюсном (например, ABB FH202 2P) или четырехполюсном (ABB FH204 4P) варианте. Наиболее распространенная схема подключения УЗО на сегодняшний день – это монтаж двухполюсного устройства в однофазную сеть. В свою очередь, четырехполюсное УЗО может быть использовано в трехфазной сети с изолированной или глухозаземленной нейтралью, а также в однофазной сети.

    Общая схема подключения УЗО

    Чтобы ответить на вопрос как правильно подключить УЗО, следует внимательно ознакомиться с наиболее распространенными схемами подключения этих устройств.

    Понимание общих правил монтажа защитной автоматики и критериев выбора ее параметров поможет грамотно подобрать и установить в электрическом щитке УЗО с необходимыми параметрами.

    Для обеспечения надежной работы УЗО, оно должно быть присоединено к электрической сети после счетчика через автоматический выключатель. Такое требование объясняется тем, что в случае возникновения ударных токов коротких замыканий УЗО не обеспечивает своевременного срабатывания своих размыкающих контактов. Таким образом, результатом подобных аварийных ситуаций может быть не только выход из строя УЗО, но и разрушение элементов электрической сети или даже пожар. При выборе автоматического выключателя следует учитывать, что значение его номинального тока не может быть выше, чем номинальный ток УЗО.

    Подключение УЗО может осуществляться по схеме, составленной таким образом, чтобы обеспечить его реакцию на ток утечки, протекающий в любом из элементов защищаемой электрической сети. Для этого такое устройство подключается сразу после счетчика и общего автоматического выключателя на входном щитке. Таким образом, достигается одновременная защита всех потребителей, получающих питание через этот автомат. Однако такой способ монтажа имеет существенный недостаток – не обеспечивается селективность работы автоматической защиты, то есть ее способность отключать только те элементы сети, в которых возникли аварийные ситуации.

    Для того чтобы обеспечить требуемую селективность системы защиты, необходимо поставить несколько отдельных устройств, которые подключаются после автоматических выключателей, установленных для защиты определенных групп потребителей.

    Таким образом, можно выделить два основных принципа построения схемы защиты с использованием УЗО.

    • Одноуровневая схема. Подразумевает отключение всех потребителей от сети в случае возникновения тока утечки в любом из ее элементов. Такая схема применяется в небольших электрических сетях, имеющих ограниченное число потребителей малой мощности. Достоинством такого способа является возможность максимально просто рассчитать номиналы необходимых элементов, а также легкость монтажа в электрическом щитке и обслуживания этих устройств. Для ее реализации достаточно поставить всего одно УЗО в электрическом щитке после счетчика и общего автомата.
    • Многоуровневая схема. Правильный выбор элементов такой схемы автоматической защиты является заметно более сложным, чем в предыдущем случае. Параметры УЗО для каждой группы потребителей определяются исходя из их совокупной мощности. При монтаже этих устройств важно обращать внимание на то, чтобы подключение нулевого провода было выполнено в рассечку проводника, идущего к защищаемой группе потребителей. Если взять для этих целей, например, общий ноль сразу после счетчика, то УЗО сработает при подаче напряжения в сеть. В остальном параметры защиты выбираются с учетом номинального тока автоматических выключателей, а также места их расположения в структуре древовидной схемы. УЗО с меньшим номинальным током нужно поставить после аналогичного устройства, имеющего большее значение этого параметра.

    В принципе, подобрать необходимый номинал устройств защиты не так уж сложно. Соблюдение вышеуказанных правил поможет самостоятельно рассчитать необходимые параметры, а также правильно поставить все необходимые устройства защитной автоматики.

    При подсоединении проводов к контактам, расположенным на корпусе УЗО, важно не перепутать местами фазную и нулевую клемму. На самом устройстве нанесены соответствующие обозначения. Что же касается монтажа проводов, то лучше лишний раз убедиться в отсутствии фазы на проводе, подсоединяемом к нулевому контакту УЗО. Ошибка в подключении может спровоцировать выход из строя устройства после подачи на него напряжения.

    В большинстве многоквартирных домов электрическая проводка представлена всего двумя проводами: нулевым и фазным. Ее конструкция не предусматривает наличие заземляющего провода в щитке счетчика электрической энергии. Это создает многочисленные сложности с подключением современных бытовых приборов, которые в обязательном порядке должны быть заземлены.

    Однако, исходя из основного принципа действия защиты, такая схема подключения УЗО не снижает его защитных качеств, поскольку в случае возникновения утечки все равно появляется разница в значении токов в нулевом и фазном проводе (кстати, электросчетчик «не замечает» тока утечки, чем активно пользуются недобросовестные потребители для несанкционированного подключения электроприборов). Другое дело, что если корпус электроустановки не имеет контакта с землей, то и не появляется контур, по которому мог бы протекать ток утечки. Возникает ситуация, при которой путь протекания этого тока создается только после прикосновения человека к корпусу такого прибора (если при этом тело человека само имеет контакт с землей).

    Использование дифференциальных автоматов

    Для того чтобы совместить в одном устройстве функции УЗО и автоматического выключателя, можно поставить вместо них дифференциальный автомат.

    Принцип его работы такой же, как и у этих устройств, просто все их элементы совмещены в одном корпусе. Это комбинированное устройство может реагировать на ток короткого замыкания и на ток утечки. Несомненным достоинством такого оборудования является его компактность и простота установки в щитке электрического счетчика. Это делает вполне реальным выполнение работ по самостоятельному монтажу схемы защиты с применением дифавтоматов.

    Однако, поскольку эти автоматы отличаются более сложной внутренней конструкцией, то выход из строя любого их элемента повлечет за собой дорогостоящую замену всего устройства. Поэтому желательно для защиты сети ставить автоматы, выпускаемые надежными производителями электрооборудования, например ABB или Schneider Electric.

    Только после детального изучения характеристик защитных устройств и параметров потребителей электрической сети, а также четкого уяснения как правильно подключить УЗО, можно быть уверенным в том, что неподготовленному человеку удастся самостоятельно подобрать и поставить устройства автоматической защиты.

    Источники: http://www.natrix-el.kz/ehlektrosnabzhenie-doma/ehlektromontazh/skhema-podklyucheniya-uzo.html, http://www.asutpp.ru/dif-avtomat-abb-chto-eto-takoe.html, http://mr-build.ru/elektrika/shema-podklyucheniya-uzo.html

    Как выбрать автоматический выключатель

    0

    Выбор номинала автомата защиты

    Собирая электрощиток или подключая новую крупную бытовую технику, домашний мастер обязательно столкнется с такой проблемой как необходимость подбора автоматических выключателей. Они обеспечивают электро и пожарную безопасность, потому правильный выбор автомата — залог безопасности вас, семьи и имущества.

    Для чего служит автомат

    В цепи электропитания автомат ставят для предупреждения перегрева проводки. Любая проводка рассчитана на прохождение какого-то определенного тока. Если пропускаемый ток превышает это значение, проводник начинает слишком сильно греться. Если такая ситуация сохраняется достаточный промежуток времени, начинает плавиться проводка, что приводит к короткому замыканию. Автомат защиты ставят чтобы предотвратить эту ситуацию.

    Пакетник или автомат защиты необходим для предотвращения перегрева проводников и отключения в случае КЗ

    Вторая задача автомата защиты — при возникновении тока короткого замыкания (КЗ) отключить питание. При замыкании токи в цепи возрастают многократно и могут достигать тысяч ампер. Чтобы они не разрушили проводку и не повредили аппаратуру, включенную в линию, автомат защиты должен отключить питание как можно быстрее — как только ток превысит определенный предел.

    Чтобы защитный автоматический выключатель исправно выполнял свои функции, необходимо правильно сделать выбор автомата по всем параметрам. Их не так много — всего три, но с каждой надо разбираться.

    Какие бывают автоматы защиты

    Для защиты проводников однофазной сети 220 В есть отключающие устройства однополюсные и двухполюсные. К однополюсным подключается только один проводник — фазный, к двухполюсным и фаза и ноль. Однополюсные автоматы ставят на цепи 220 В внутреннего освещения, на розеточные группы в помещениях с нормальными условиями эксплуатации. Их также ставят на некоторые виды нагрузки в трехфазных сетях, подключая одну из фаз.

    Для трехфазных сетей (380 В) есть трех и четырех полюсные. Вот эти автоматы защиты (правильное название автоматический выключатель) ставят на трехфазную нагрузку (духовки, варочные панели и другое оборудование которое работает от сети 380 В).

    В помещениях с повышенной влажностью (ванная комната, баня, бассейн и т.д.) ставят двухполюсные автоматические выключатели. Их также рекомендуют устанавливать на мощную технику — на стиральные и посудомоечные машины, бойлеры, духовые шкафы и т.д.

    Просто в аварийных ситуациях — при коротком замыкании или пробое изоляции — на нулевой провод может попасть фазное напряжение. Если на линии питания установлен однополюсный аппарат, он отключит фазный провод, а ноль с опасным напряжением так и останется подключенным. А значит, остается вероятность поражения током при прикосновении. То есть, выбор автомата прост — на часть линий ставятся однополюсные выключатели, на часть — двухполюсные. Конкретное количество зависит от состояния сети.

    Автоматы для однофазной сети

    Для трехфазной сети существуют трехполюсные автоматические выключатели. Такой автомат ставится на входе и на потребителях, к которым подводятся все три фазы — электроплита, трехфазная варочная панель, духовой шкаф и т.д. На остальных потребителей ставят двухполюсные автоматы защиты. Они в обязательном порядке должны отключать и фазу и нейтраль.

    Пример разводки трехфазной сети — типы автоматов защиты

    Выбор номинала автомата защиты от количества подключаемых к нему проводов не зависит.

    Определяемся с номиналом

    Собственно, из функций защитного автомата и следует правило определения номинала автомата защиты: он должен срабатывать до того момента, когда ток превысит возможности проводки. А это значит, что токовый номинал автомата должен быть меньше чем максимальный ток, который выдерживает проводка.

    На каждую линию требуется правильно выбрать автомат защиты

    Исходя из этого, алгоритм выбора автомата защиты прост:

    • Рассчитываете сечение проводки для конкретного участка.
    • Смотрите, какой максимальный ток выдерживает данный кабель (есть в таблице).
    • Далее из всех номиналов защитных автоматов выбираем ближайший меньший. Номиналы автоматов привязаны к допустимым длительным токам нагрузки для конкретного кабеля — они имеют немного меньший номинал (есть в таблице). Выглядит перечень номиналов следующим образом: 16 А, 25 А, 32 А, 40 А, 63 А. Вот из этого списка и выбираете подходящий. Есть номиналы и меньше, но они уже практически не используются — слишком много электроприборов у нас появилось и имеют они немалую мощность.

    Пример

    Алгоритм очень прост, но работает безошибочно. Чтобы было понятнее, давайте разберем на примере. Ниже приведена таблица в которой указаны максимально допустимый ток для проводников, которые используют при прокладке проводки в доме и квартире. Там же даны рекомендации относительно использования автоматов. Они даны в колонке «Номинальный ток автомата защиты». Именно там ищем номиналы — он немного меньше предельно допустимого, чтобы проводка работала в нормальном режиме.

    Сечение жил медных проводов Допустимый длительный ток нагрузки Максимальная мощность нагрузки для однофазной сети 220 В Номинальный ток защитного автомата Предельный ток защитного автомата Примерная нагрузка для однофазной цепи
    1,5 кв. мм 19 А 4,1 кВт 10 А 16 А освещение и сигнализация
    2,5 кв. мм 27 А 5,9 кВт 16 А 25 А розеточные группы и электрический теплый пол
    4 кв.мм 38 А 8,3 кВт 25 А 32 А кондиционеры и водонагреватели
    6 кв.мм 46 А 10,1 кВт 32 А 40 А электрические плиты и духовые шкафы
    10 кв. мм 70 А 15,4 кВт 50 А 63 А вводные линии

    В таблице находим выбранное сечение провода для данной линии. Пусть нам необходимо проложить кабель сечением 2,5 мм 2 (наиболее распространенный при прокладке к приборам средней мощности). Проводник с таким сечением может выдержать ток в 27 А, а рекомендуемый номинал автомата — 16 А.

    Как будет тогда работать цепь? До тех пор, пока ток не превышает 25 А автомат не отключается, все работает в штатном режиме — проводник греется, но не до критических величин. Когда ток нагрузки начинает возрастать и превышает 25 А, автомат еще некоторое время не отключается — возможно это стартовые токи и они кратковременны. Отключается он если достаточно длительное время ток превысит 25 А на 13%. В данном случае — если он достигнет 28,25 А. Тогда электропакетник сработает, обесточит ветку, так как это ток уже представляет угрозу для проводника и его изоляции.

    Расчет по мощности

    Можно ли выбрать автомат по мощности нагрузки? Если к линии электропитания будет подключено только одно устройство (обычно это крупная бытовая техника с большой потребляемой мощностью), то допустимо сделать расчет по мощности этого оборудования. Так же по мощности можно выбрать вводный автомат, который устанавливается на входе в дом или в квартиру.

    Если ищем номинал вводного автомата, необходимо сложить мощности всех приборов, которые будут подключены к домовой сети. Затем найденная суммарная мощность подставляется в формулу, находится рабочий ток для этой нагрузки.

    Формула для вычисления тока по суммарной мощности

    После того, как нашли ток, выбираем номинал . Он может быть или чуть больше или чуть меньше найденного значения. Главное, чтобы его ток отключения не превышал предельно допустимый ток для данной проводки.

    Когда можно пользоваться данным методом? Если проводка заложена с большим запасом (это неплохо, кстати). Тогда в целях экономии можно установить автоматически выключатели соответствующие нагрузке, а не сечению проводников. Но еще раз обращаем внимание, что длительно допустимый ток для нагрузки должен быть больше предельного тока защитного автомата. Только тогда выбор автомата защиты будет правильным.

    Выбираем отключающую способность

    Выше описан выбор пакетника по максимально допустимому току нагрузки. Но автомат защиты сети также должен отключаться при возникновении с сети КЗ (короткого замыкания). Эту характеристику называют отключающей способностью. Она отображается в тысячах ампер — именного такого порядка могут достигать токи при коротком замыкании. Выбор автомата по отключающей способности не очень сложен.

    Эта характеристика показывает, при каком максимальном значении тока КЗ автомат сохраняет свою работоспособность, то есть, он сможет не только отключится, но и будет работать после повторного включения. Эта характеристика зависит от многих факторов и для точного подбора необходимо определять токи КЗ. Но для проводки в доме или квартире такие расчеты делают очень редко, а ориентируются на удаленность от трансформаторной подстанции.

    Отключающая способность автоматических защитных выключателей

    Если подстанция находится недалеко от ввода в ваш дом/квартиру, берут автомат с отключающей способностью 10 000 А, для всех остальных городских квартир достаточно 6 000 А. Если же дом находится в сельской местности иди вы выбираете автомат защиты электросети для дачи, вполне может хватить и отключающей способности в 4 500 А. Сети тут обычно старые и токи КЗ большими не бывают. А так как с возрастанием отключающей способности цена возрастает значительно, можно применить принцип разумной экономии.

    Можно ли в городских квартирах ставить пакетики с более низкой отключающей способностью. В принципе, можно, но никто не гарантирует, что после первого же КЗ вам не придется его менять. Он может успеть отключить сеть, но окажется при этом неработоспособным. В худшем варианте контакты расплавятся и отключиться автомат не успеет. Тогда проводка расплавится и может возникнуть пожар.

    Тип электромагнитного расцепителя

    Автомат должен срабатывать при повышении тока выше определенной отметки. Но в сети периодически возникают кратковременные перегрузки. Обычно они связаны с пусковыми токами. Например, такие перегрузки могут наблюдаться при включении компрессора холодильника, мотора стиральной машины и т.д. Автоматический выключатель при таких временных и краткосрочных перегрузках отключаться не должен, потому у них есть определенная задержка на срабатывание.

    Но если ток возрос не из-за перегрузки а из-за КЗ, то за время, которое «выжидает» автоматический выключатель, контакты его расплавятся. Вот для этого и существует электромагнитный автоматический расцепитель. Он срабатывает при определенной величине тока, которая уже не может быть перегрузкой. Этот показатель называют еще током отсечки, так как в этом случае автоматический выключатель отсекает линию от электропитания. Величина тока срабатывания может быть разной и отображается буквами, которые стоят перед цифрами, обозначающими номинал автомата.

    Есть три самых ходовых типа:

    • B — срабатывает при превышении номинального тока в 3-5 раз;
    • C — если он превышен в 5-10 раз;
    • D — если больше в 10-20 раз.

    Класс автомата или тока отсечки

    С какой же характеристикой выбрать пакетник? В данном случае выбор автомата защиты также основывается на отдаленности вашего домовладения от подстанции и состояния электросетей выбор автомата защиты проводят ползуясь простыми правилами:

    • С буквой «B» на корпусе подходят для дач, домов селах и поселках, которые получают электропитание через воздушки. Также их можно ставить в квартиры старых домов, в которых реконструкция внутридомовой электросети не производилась. Эти защитные автоматы далеко не всегда есть в продаже, стоят немного дороже категории С, но могут доставляться под заказ.
    • Пакетники с «C» на корпусе — это наиболее широко распространенный вариант. Они ставятся в сетях с нормальным состоянием, подходят для квартир в новостройках или после капремонта, в частных домах недалеко от подстанции.
    • Класс D ставят на предприятиях, в мастерских с оборудованием, имеющим высокие пусковые токи.

    То есть по сути выбор автомата защиты в этом случае прост — для большинства случаев подходит тип C. Он и есть в магазинах в большом ассортименте.

    Каким производителям стоит доверять

    И напоследок уделим внимание производителям. Выбор автомата нельзя считать завершенным, если вы не подумали о том, какой фирмы автоматические выключатели вы будете покупать. Точно не стоит брать неизвестные фирмы — электрика не та область, где можно ставить эксперименты. Подробно о выборе производителя в видео.

    6 важных критериев выбора автоматического выключателя

    Основные критерии выбора

    Итак, рассмотрим, как правильно подобрать наиболее важные параметры устройства для защиты проводки в доме и квартире.

    1. Ток КЗ. Чтобы выбрать автоматический выключатель по току короткого замыкания, необходимо учитывать важное условие – правилами ПУЭ автоматы с наибольшей отключающей способностью менее 6 кА запрещаются. На сегодняшний день устройства могут иметь номиналы 3; 4,5; 6 и 10 кА. Если Ваш дом размещен рядом с трансформаторной подстанцией, нужно выбрать автоматический выключатель, срабатывающий при предельном коротком замыкании в 10 кА. В остальных случаях вполне достаточно подобрать коммутационный аппарат номиналом 6000 Амер.
    2. Номинальный ток (рабочий). Следующий, не менее важный критерий выбора автомата для дома – по номинальному току. Данная характеристика отображает значение тока, свыше которого произойдет разъединение цепи и, соответственно, защита электропроводки от перегрузок. Чтобы выбрать подходящее значение (оно может быть 10, 16, 32, 40А и т.д.), необходимо опираться на сечение кабеля домашней проводки и мощность потребителей электроэнергии. Именно от того, насколько большой ток способны пропустить жилы через себя и в то же время, какая суммарная мощность всей бытовой техники, будет зависеть рабочий ток устройства коммутации. В данном случае для выбора подходящей характеристики автоматического выключателя рекомендуем сначала определить сечение кабеля в Вашем доме либо квартире, после чего руководствоваться данными таблицами:

    Рекомендуем также просмотреть видео инструкцию, в которой предоставлены все необходимые таблицы и формулы для выбора автоматического выключателя по току, мощности и сечению кабеля:

    Перечисленные критерии выбора автоматического выключателя являются основными, и первым делом обращайте внимание на данные параметры. Следует отметить, что экономить на автоматах очень глупо! Разница между качественным изделием (от производителя ABB либо Schneider Electric) и подделкой не слишком велика, если учитывать, что на кону стоит Ваш дом и, что более важно – жизнь!

    Недопустимые ошибки при покупке

    Существует несколько ошибок, которые могут допустить электрики-новички при выборе автоматического выключателя по силе тока и нагрузке. Если Вы неправильно выберите защитную автоматику, даже немного «промахнувшись» с номиналом, это может повлечь за собой множество неблагоприятных последствий: срабатывание автомата при включении электроприбора, электропроводка не выдержит токовые нагрузки, срок службы выключателя быстро сократиться и т.д.

    • Первое и самое важное, что вы должны знать — во время заключения договора новые абоненты заказывают энергетическую мощность своего присоединения. От этого технический отдел производит расчет и выбирает в каком месте будет происходить подключение и сможет ли оборудование, линии, ТП выдержать нагрузку. Также по заявленной мощности рассчитывается сечение кабеля и номинал защитного автомата. Для квартирных абонентов недопустимо самовольное увеличение нагрузки на ввод без его модернизации, поскольку по проекту уже заявлена мощность и проложен питающей кабель. В общем номинал вводного автомата выбираете не вы, а технический отдел. Если в итоге вы захотите выбрать более мощный автоматический выключатель, все должно согласовываться.
    • Всегда ориентируйтесь не на мощность бытовой техники, а на электропроводку. Не стоит осуществлять выбор автомата только по характеристикам электроприборов, если проводка старая. Опасность в том, что если, к примеру, для защиты электроплиты Вы выберите модель на 32А, а сечение старого алюминиевого кабеля способно выдержать только ток в 10А, то Ваша проводка не выдержит и быстро расплавиться, что станет причиной короткого замыкания в сети. Если же Вам нужно выбрать мощный коммутационный аппарат для защиты, первым делом замените электропроводку в квартире на новую, более мощную.
    • Если, к примеру, при расчете подходящего номинала автомата по рабочему току у Вас вышло среднее значение между двумя характеристиками – 13,9А (не 10 и не 16А), отдавайте предпочтение большему значению только в том случае, если Вы знаете, что проводка выдержит токовую нагрузку в 16А.
    • Для дачи и гаража лучше выбрать автоматический выключатель помощнее, т.к. здесь могут использоваться сварочный аппарат, мощный погружной насос, асинхронный двигатель и т.д. Лучше заранее предусмотреть подключение мощных потребителей, чтобы потом не переплачивать на покупке коммутационного аппарата большего номинала. Как правило, 40А вполне хватает для защиты линии в бытовых условиях применения.
    • Желательно подобрать всю автоматику от одного, качественного производителя. В этом случае вероятность какого-либо несоответствия сводится к минимуму.
    • Покупайте товар только в специализированных магазинах, а еще лучше – у официального дистрибьютора. В этом случае Вы вряд ли выберите подделку и к тому же, стоимость изделий у прямого поставщика, как правило, немного ниже, чем у посредников.

    Вот и вся методика правильного выбора автомата для собственного дома, квартиры и дачи! Надеемся, что теперь Вы знаете, как выбрать автоматический выключатель по току, нагрузке и остальным, не менее важным характеристикам, а также какие ошибки не следует допускать при покупке!

    Рекомендуем прочитать:

    Как выбрать автоматический выключатель для дома

    Автоматический выключатель является комплексным средством защиты от перегрузки сети и токов короткого замыкания. На данный момент лучше защиты автоматом и УЗО не существует. В конструкции автомата есть два типа расцепителя, которые мы рассмотрим в этой статье.

    Тепловой расцепитель

    Предназначен для отключения нагрузки при перегреве проводки или электроприбора выше заданного значения. Эта характеристика выбирается на 10% выше номинального тока, который выдерживает проводка определенного сечения или номинального тока электроприбора.

    Представляет собой биметаллическую пластину. При протекании через неё повышенного тока длительное время происходит отключение автоматического выключателя. При производстве она настраивается так, чтобы не отключалась при прохождении через них пусковых токов электродвигателей, например, стиральных машин.

    В маркировке автоматических выключателей номинальный ток теплорасцепителя указывается так:

    Для домашней проводки таблица максимально выдерживаемой нагрузки для проводников выглядит следующим образом:

    Для электропроводки всё просто: если у вас в доме проведены кабеля сечением 1,5 мм 2 медных, или 2,5 мм 2 алюминиевых, то ставится автомат на 16 А, если 2,5 мм 2 медь или 4 мм 2 алюминий, то устанавливается автоматический выключатель на 25 А.

    Для линий освещения обычно проводят медный кабель сечением 1,5 мм 2 , для розеток 2,5 мм 2 . Если у вас нет разделения и выполнено везде одним проводом, то выбирайте один автомат по сечению проводника.

    Опишу стандартный номинал автоматических выключателей для медной проводки. Для алюминиевой проводки выбираете автомат на порядок выше (для медной сечением 1,5 мм 2 — автомат на 16 А, значит такой же ставится для алюминиевой проводки сечением 2,5 мм 2 ).

    Всё уже давно придумано и просчитано, вот таблица стандартного выбора автоматического выключателя для медной электропроводки:

    Для расчета защиты под определенную электроустановку используем формулу:

    Всё довольно просто: K — коэффициент запаса 1,1 (те самые 10%); Iном. — номинальный ток установки. У автоматического выключателя на заводе закладывается небольшой запас тока нерасцепления, но берем всегда ещё 10% запас для корректной работы автомата.

    Электромагнитный расцепитель

    Предназначен для отключения питания при быстро растущих токах короткого замыкания, превышающих номинальное значение в 3-20 раз, но он не должен отключать при пусковых токах. При расчетах выбираем с 20% запасом.

    Пусковой ток необходим для первоначального запуска электроустановки. Зачастую запуск установки не превышает 3-5 секунд, а то и быстрее. За это время тепловой расцепитель не срабатывает, потому что проводка не успевает перегреться.

    Представляет собой соленоид. При протекании по его обмотке сверх тока в соленоиде возникает сильное магнитное поле, которое выталкивает сердечник и вызывает срабатывание выключателя.

    На автоматическом выключателе характеристика срабатывания автомата при коротком замыкании указывается перед номинальным током теплового расцепителя (ниже фото).

    • А :минимальный ток срабатывания в 2 раза превышающий номинальный. Используется в том случае, когда тока перегрузки в принципе не может возникнуть при нормальной работе и требуется защита даже от небольшого превышения пропускаемого тока.
    • В: минимальный ток срабатывания должен превышать номинальный в 3 раза. Гарантировано сработает при пятикратной перегрузке автомата. Используется в основном в стемах освещения, а также в цепях, где пусковые токи невелики.
    • С: минимальный ток срабатывания должен превышать номинальный в 5 раз. Гарантированное отключение при десятикратной перегрузке. Самая часто используемая характеристика для домов и квартир.
    • D: минимальный ток срабатывания в 10 раз превышающий рабочий. Применяется для защиты электродвигателей с большими пусковыми токами.

    Марки

    В настоящее время одним из самых распространенных является китайская фирма IEK. У них продаются самые дешевые автоматы, но не очень качественные. Самые надежные автоматические выключатели выпускаются фирмой ABB, но и самые дорогие. Незначительно им уступает Legrand (производство — Франция).

    Средние позиции занимает Schneider Electric, неплохое решение за свои деньги. Остальные фирмы на ваш вкус: General Electric, Siemens, Moeller, КЭАЗ, Контактор, DEKraft и так далее.

    Лично моё мнение, выбор стоит между дешевым IEK и дорогими, но качественными ABB, Legrand. Всё зависит от того, сколько вы готовы отдать за свою безопасность.

    Селективность

    Ток теплового расцепителя вышестоящего выключателя должен быть всегда выше нижестоящего. Если они всё же одинаковы по номиналу, то обеспечьте селективность хотя бы повысив значение характеристики электромагнитного. То есть, если у группового C, то на вводной поставить автомат с характеристикой D.

    Важно соблюдать селективность в выборе вводного автомата. Если у вас стоит на вводе в дом, этажном щите автомат на 16 с характеристикой С, то и в квартире вводной не должен стоять выше автомата с этими параметрами.

    Так же это свойство обеспечивает отключение только определенного участка цепи, а не всего электричества в доме.

    Подытожим

    Для выбора группового автомата руководствуемся максимально выдерживаемой для проводника. Для большинства случаев автоматического выключателя с характеристикой В будет достаточно.

    На освещение отдельную линию. На розетки каждой из комнат желательно отдельную линию.

    На мощных потребителей, вроде стиральной машины, электрические плиты, кондиционеры, бойлер лучше выводить отдельную линию и автомат рассчитанный для каждого отдельно и с характеристикой С, в редких случаях D.

    На холодильник тоже советую вывести отдельную линию, чтобы, во-первых, при срабатывании одного из автоматов розеточных групп или освещения не отключался холодильник, во-вторых, при отъездах будет удобно выключить все автоматы, кроме того, от которого питание поступает на холодильник и продукты не испортились.

    На ванную комнату обязательно поставьте УЗО (статья на нашем сайте «УЗО»). Для чего оно нужно почитайте в нашей статье.

    Ориентируйтесь всегда на выборе защиты для электропроводки, так как если вы поставите автомат на 32 А для кабеля 1,5 сечением, она сгорит, а выключатель так и не отработает.

    Выбирайте проверенных производителей, чтобы спать спокойно.

    Формулы

    Расчет параметров автомата:

    Электромагнитный расцепитель: Iэл.м.р.>Iп. * 1,2, где
    Iп = Iн *Kп ( номинальный ток на коэффициент пускового тока);

    Формулы для расчета тока:

    Iном = P/U

    Лампы накаливания, нагревательные установки и другие приборы с cosφ = 1;

    P — мощность, обязательно переведите кило Ватты в Ватты (умножить на 1000);

    Iном = P/U*cosφ

    cosφ: люминесцентные лампы-0,8; светодиодные — 0,95; Для других приборов косинус фи можно найти в свободном доступе;

    Iном = Р / (√3*Uном*cosφ * η); (для электродвигателей)

    √3 = 1, 73;
    cosφ — косинус фи, показатель активной и реактивной мощности;
    η — коэффициент полезного действия;

    Источник: уникальная статья на нашем сайте electricity220.ru

    Источники: http://stroychik.ru/elektrika/vybor-avtomata, http://samelectrik.ru/6-vazhnyx-kriteriev-vybora-avtomaticheskogo-vyklyuchatelya.html, http://electricity220.ru/kak-vibrat-avtomat/