Домой Блог Страница 209

Что делать если разбили энергосберегающую лампу дома

0

Разбилась энергосберегающая лампочка: что делать, насколько опасно для здоровья

Энергосберегающие лампочки практически полностью вытеснили «лампы Ильича» из обихода, их используют в качестве экономного источника света и на производстве, и в бытовых условиях. К сожалению, при всех плюсах данного типа ламп есть и минус – при случайном падении она разбивается точно также, как и обычная лампочка, а вот опасность несет гораздо большую.

Часто приходится слышать вопрос: если дома разбилась лампочка — это опасно? Безусловно, это опасно, но не до такой степени, что необходимо вызывать МЧС или паниковать. А вот если разбилось 20 лампочек одновременно – это уже серьезно!

Дело в том, что внутри энергосберегающей лампы находятся пары ртути или ртутная альмагама, вещества первого класса опасности: они находятся внутри трубки и покидают ее только при нарушении целостности лампы.

Многие путают ртутное наполнение лампы и внутреннее люминесцентное покрытие стеклянной трубки, которое в ходе эксплуатации или у нерабочей лампочки может отваливаться и находиться внутри. Такая ситуация абсолютно не опасна для здоровья, лампа становится источником испарения ртути только при разбиении!

Последствия

Что делать если разбили энергосберегающую лампу дома Пары ртути опасны для здоровья, поскольку могут вызвать хроническое отравление, которое проявляется дрожанием рук. гингивитом. нарушениями в работе ЦНС. При большой концентрации паров (массовом разбиении энергосберегающих лампочек) возможно острое отравление ртутью, которое проявляется слабостью, болью в животе, рвотой и кровоточивостью десен (см. симптомы отравления ртутью ).

Ртуть в парообразном состоянии наиболее опасна для детей и беременных, поэтому важно знать, как действовать в такой ситуации. Сильный вред одна разбитая лампа не принесет, но это не значит, что меры предосторожности можно игнорировать.

Сколько ртути содержится в 1 лампочке?

В каждой энергосберегающей лампе находится от 1 до 400 мг (в лампах промышленного образца) ртути, реальная же угроза для здоровья создается при концентрации паров ртути от 0,25 мг/куб помещения. Для сравнения, в 1 ртутном градуснике содержится 2 г ртути. Лампочки отечественного и китайского производства содержат пары ртути, в лампах от европейских производителей в основном используется менее опасная альмагама ртути, т.е. сплав с другим металлом.

Понятно, что опасность одной разбитой энергосберегающей лампы сильно преувеличена в СМИ. Но четкие последовательные действия по устранению последствий «аварии» должны стать правилом, чтобы и дети, и окружающие понимали, что к лампам данного типа нужно относиться бережно и аккуратно.

Что опаснее – разбитый ртутный градусник или побитая энергосберегающая лампа

В данном случае больший вред приносит градусник, поскольку металлическая ртуть в виде мельчайших шариков может закатиться под плинтуса, в щели, под мебель и т.д. длительно отравляя воздух помещений (см. что делать если дома разбился градусник ). В энергосберегающих лампах ртуть находится в виде пара, т.е. никаких шариков на полу искать не надо.

Что делать, когда лампочка лопнула или разбилась?

  • Закрыть комнату, в которой произошел инцидент, вывести оттуда людей и животных.
  • Открыть окно, закрыв окна в других помещениях, чтобы исключить сквозняк. Это основное мероприятие, которое наиболее важно из всего алгоритма действий. Парообразная ртуть должна покинуть помещение. Проветривать нужно не менее 2 часов, а лучше 12-24 ч.
  • В банку подходящего размера налить холодной воды, если есть, добавить в воду марганцовку.
  • Одеть резиновые перчатки или полиэтиленовые пакеты на руки.
  • Собрать видимые остатки лампы в банку, включая цоколь.
  • Мелкие кусочки стекла и люминесцентного покрытия собираются при помощи мокрой тряпочки или ватки, которой промачивается поверхность. Тряпку и ватку также следует положить в банку с водой.
  • Закрыть банку крышкой и поставить в темное нежилое помещение. Позже позвонить в МЧС и узнать, куда можно сдать отходы.
  • Еще раз внимательно осмотреть все места, куда могли попасть кусочки стекла от лампы (ниши под мебелью, щели и т.д.).
  • Вымыть пол с хлорсодержащим моющим средством или мыльно-содовым раствором.
  • Принять душ.

Утилизировать одежду и обувь, в которой проводилась уборка, нет необходимости, достаточно все постирать в отдельном тазике.

Если разбилась на ковре – это опасно?

Разбитая энергосберегающая лампа в данном случае более опасна мелкими кусочками стекла, которые могут застрять в ворсе. Все видимые куски стекла нужно собрать, как описано выше. Ковер аккуратно скрутить в трубочку и вынести в место, где нет людей (лес, пустырь), хорошенько вытрясти его или выбить. Можно для надежности оставить ковер на открытом воздухе на сутки.

Что нельзя делать?

  • Включать кондиционер, если он есть – пары ртути осядут внутри прибора.
  • Собирать остатки лампы пылесосом – опять же, ртуть осядет внутри.
  • Не стоит пользоваться метелкой – неаккуратные движения могут разбросать мелкие кусочки стекла по комнате.
  • Сливать банку с водой и остатками стекла в канализацию.
  • Выбрасывать разбитую лампу, банку с остатками лампы на мусорку или в мусоропровод.

Нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами и отработанные (перегоревшие), целые энергосберегающие лампы – их следует сдавать в специальные пункты приема.

Как действовать если разбилась энергосберегающая лампа

Энергосберегающие лампы пользуются заслуженной популярностью, ведь они более экономичны и долговечны. Но мало кто знает, что энергосберегающие лампы содержат ртуть, а это в ряде случаев делает их опасными для здоровья. Ртуть в лампах находится в газообразном состоянии и именно она вызывает свечение при электрическом разряде.

При обычном использовании лампы токсические соединения не выделяются, но как только ее целостность нарушается (при транспортировке или неосторожной установке) ядовитая ртуть сразу попадает в воздух. В связи с широким распространением ртутьсодержащих люминесцентных ламп важно знать, какие действия следует предпринять, если энергосберегающая лампа разбилась, где можно утилизировать отработавшие и поврежденные лампы.

В случае если в помещении разбилась энергосберегающая лампа. человек подвергается ряду опасных факторов. Первая опасность — это осколки стекла, которыми легко порезаться. Второй и более серьезной опасностью является именно ртуть, которую относят к химическим соединениям первого класса опасности.

Если лампа разбивается, пары ртути беспрепятственно поступают в воздух и легко в нем распространяются. Одна энергосберегающая лампа содержит 3—5 мг этого крайне ядовитого вещества, такого количества достаточно, чтобы вызвать ухудшение самочувствия. В случае легкого отравления человек чувствует слабость, головную боль и головокружение. В случае более длительного контакта с парами ртути состояние человека становится критическим, возникает тяжелое поражение всех внутренних органов, центральной нервной системы, что может привести к смерти.

Можно ли выбрасывать энергосберегающие лампы

Ежегодно из строя выходит около 70 млн. энергосберегающих ламп, но из них только 40% утилизируются по всем правилам. Остальные 60% вместе с бытовыми отходами отправляются в обычные мусорные контейнеры, при этом содержащаяся в них ртуть беспрепятственно попадает в воздух, а затем и в дыхательные пути человека.

Опасность ртути состоит в том, что обладает кумулятивным действием, то есть может длительное время накапливаться в организме, пока ее концентрация не станет критической для здоровья. В результате у человека возникают тяжелые токсические поражения нервной системы, печени, легких и остальных внутренних органов.

Для того чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды и защитить окружающих вышедшие из строя и разбитые лампы следует выбрасывать только в специальные контейнеры, предназначенные для утилизации ртутьсодержащих приборов.

Рассмотрим порядок действий, которые следует предпринять, если разбилась энергосберегающая лампа. Соблюдение этих рекомендаций позволит не только минимизировать возможный ущерб, но и защитить здоровье близких. Устранение последствий разбитой лампы состоит из нескольких последовательных этапов.

В виду того что энергосберегающая лампа содержит пары ртути и опасна для окружения в разбитом состоянии, в нашем сегодняшнем мануале я конечно же не буду ее использовать. А в качестве иллюстрации рассмотрим порядок сборки, обработки и утилизации отходов на примере обычной лампы накаливания.

Что делать если разбили энергосберегающую лампу дома

Первый этап. Проведение работы следует доверить одному человеку, наиболее аккуратному, ответственному и добросовестному. Остальные должны покинуть помещение, таким образом посторонние люди ограждаются от вдыхания токсичных паров и не мешают устранять последствия лишними перемещениями, переживаниями или советами.

Второй этап. Дверь в комнату закрывают, чтобы испарения не попадали в остальные помещения, а для притока воздуха открывают настежь все форточки и окна. Это позволит уменьшить содержание паров ртути в воздухе и снизить их воздействие на организм.

Третий этап. Осколки лампы собирают, соблюдая следующие меры предосторожности:

  • • к осколкам лампы нельзя прикасаться голыми руками, обязательно следует надеть резиновые перчатки;
  • • для сбора лучше воспользоваться плотными листами бумаги или картона, бумажными полотенцами, кухонными губками или тряпками. Не следует использовать пылесос или любые другие предметы, которые потом будет жалко выбрасывать;
  • • собранные осколки помещают в плотный герметичный пакет с застежкой, не пропускающей воздух;
  • • после сбора поверхность протирают влажным полотенцем, которое также помещают в пакет с осколками. Впоследствии пакет следует выбросить в контейнер,предназначенный для энергосберегающих ламп .

Что делать если разбили энергосберегающую лампу дома

Четвертый этап. Если энергосберегающая лампа разбилась на мягкие предметы, которые жалко выбросить, то их также следует упаковать в пакеты. После проведения анализа на содержание ртути принимают решение об их дальнейшей эксплуатации.

Что делать если разбили энергосберегающую лампу дома

Если осколки попали на ковровое покрытие, то его выносят к месту, оборудованному для выбивания ковров, и тщательно выбивают с обратной стороны. Внимание, нельзя выбивать содержимое на землю, этим вы создаете угрозу для окружающих. Обязательно подстелите старую простыню, покрывало или клеенку. После того как ковер выбит, его проветривают в течение длительного времени.

Что делать если разбили энергосберегающую лампу дома

После того как осколки будут собраны помещаем их в герметичный пакет.

Что делать если разбили энергосберегающую лампу дома

Пятый этап — демеркуризация помещения (нейтрализация ртути или ее соединений). Для этого в комнате, в которой разбилась энергосберегающая лампа. проводят уборку с применением специальных составов. В домашних условиях можно прибегнуть к таким подручным средствам:

  1. 1. Марганцовокислый калий. 2 г марганцовки разводят в 1 л воды, полученным раствором обрабатывают поверхность, на которой разбилась лампа. Следует уделить особое внимание скрытым полостям, в которые могла попасть ртуть, например, щелям между половицами. Раствор выдерживают на поверхности в течение 6—8 часов, после чего смывают теплой водой с мылом.
  2. 2. Пищевая сода. 400 г соды растворяют в 10 л воды и добавляют 400 г мыльного раствора. Вместо соды можно использовать хлорсодержащие средства, например, «Белизну».
  3. 3. Йод. 100 мл йода растворяют в 1 л воды. Этот способ обычно применяют, если площадь загрязнения небольшая.

Что делать если разбили энергосберегающую лампу дома

Демеркуризацию проводят ежедневно в течение 3—4 дней. Обязательно следует использовать перчатки, чтобы защитить руки от ртутьсодержащих веществ и агрессивных моющих средств.

Что делать если разбили энергосберегающую лампу дома

Есть фирмы, которые оказывают услуги по демеркуризации. К ним следует обращаться в таких случаях:

  • • Если вы не хотите заниматься работами самостоятельно. Данные организации используют специальные нейтрализующие ртуть химические вещества. Услуги этих фирм стоят недешево, но они справляются с работой быстрее и более качественно.
  • • Для определения, можно ли в дальнейшем использовать мягкие предметы, на которые попали осколки.
  • • Если вы хотите сделать замеры концентрации ртути в помещении, чтобы убедиться в качестве самостоятельной демеркуризации.

Утилизация энергосберегающих ламп

Итак, мы выяснили, что энергосберегающие лампы нельзя выбрасывать в контейнеры с бытовыми отходами, а только в предназначенные для утилизации ртутьсодержащих приборов. Но как поступают с лампами в дальнейшем? В настоящее время есть около 50 производств, которые специализируются на утилизации энергосберегающих ламп.

Что делать если разбили энергосберегающую лампу дома

Используя различные технологии, на таких предприятиях отделяют стекло, люминофор, алюминиевые цоколи, корпус ламп и электронные платы от соединений ртути. После такой переработки получают сырье, готовое к вторичному использованию: стекло, алюминий и ртуть. Применение этих технологий приносит не только экономическую выгоду, но и способствует сохранению окружающей среды.

Что делать если разбили энергосберегающую лампу дома

При попытке утилизировать энергосберегающую лампу. каждый сталкивается с проблемой: куда ее выбросить? В любом населенном пункте Европы существует масса возможностей для утилизации: и специальные контейнеры в достаточном количестве, и пункты приема опасных токсических отходов.

В нашей стране эта проблема решается не так легко, но не стоит отчаиваться, и, тем более, выбрасывать лампы в бытовые баки. У нас тоже есть места, куда можно сдать или выбросит отработанные лампы:

  1. 1. В крупных городах эта проблема более-менее решаема — здесь можно найти и специальные контейнеры. и фирмы, занимающиеся утилизацией, и точки сбора таких отходов.
  2. 2. Жители небольших населенных пунктов могут рассчитывать только на пункты приема и помощь волонтеров. Чтобы не везти в приемный пункт 1—2 лампы, можно подключить к сбору своих знакомых или соседей.
  3. 3. Проблему утилизации энергосберегающих ламп легче всего решить работникам крупных предприятий или офисных центров. Обычно на их территории есть специальные контейнеры для складирования опасных отходов, а также заключен договор с фирмой, занимающейся их утилизацией. Вы можете выбрасывать в такой контейнер лампы, принесенные из дома, обычно этому не только не препятствуют, а наоборот, приветствуют.

И последний совет тем, кто не может или не хочет заниматься утилизацией энергосберегающих ламп. Давайте вместе беречь природу — наш общий дом, и не подвергать риску здоровье окружающих! Воздержитесь от приобретения ртутьсодержащих ламп, ведь есть отличная альтернатива — галогенные и светодиодные модели. Они дают больше света, чем обычная лампа накаливания, а выбрасывать их можно в обычный мусорный бак.

Разбита энергосберегающая лампочка — правила уборки остатков и их утилизации

Современные энергосберегающие лампочки постепенно вытесняют классические модели. Несмотря на относительно высокую стоимость, они обладают рядом преимуществ – оптимальными показателями потребления электроэнергии, долговечностью работы. Но при их изготовлении используется ртуть, пары которой опасны для человека.

Что же необходимо делать, если у вас в квартире разбилась энергосберегающая лампочка, и какие меры необходимо предпринять для минимизации угрозы жизни?

Степень потенциальной опасности

Сначала нужно узнать, действительно ли повреждение этих источников света может стать причиной ухудшения здоровья. Для этого следует внимательно ознакомиться с материалами, применяемыми для изготовления энергосберегающей лампочки. Помимо стандартных компонентов есть ртуть. Но ее количество в бытовых приборах не превышает 2,5 мг. Для сравнения, в градуснике масса этого вещества 2 г, в 800 раз больше.

Что делать если разбили энергосберегающую лампу дома

Фактически значительный вред здоровью человека будет причинен, если весь объем ртути попадет в организм, что в принципе невозможно. Факторы, влияющие на повышение опасной концентрации вещества:

  • Ртуть при температуре +18°С испаряется со скоростью 0,09 мг/час. Чем ниже показатель нагрева воздуха, тем медленнее будет проходить этот процесс.
  • При среднем объеме квартиры 162 м³ полный воздухообмен должен происходить два раза за 1 час. Это повлияет на скорость вывода опасных паров из помещения.
  • Попадание вещества на тканевую основу, в структуру древесины или подобные им материалы. Это скажется на трудоемкости очистки, впоследствии рекомендуется заменить одежду, часть декоративного покрытия или выполнить профессиональную чистку.

При соблюдении правил организации условий проживания в квартире или доме разбитая энергосберегающая лампочка не будет нести угрозы здоровью.

Действия при повреждении целостности осветительного прибора

Но для полной безопасности следует провести мероприятия по удалению небольшого объема опасного вещества. Для этого следует обеспечить хорошую вентиляцию в помещении, но без сильного сквозняка. Место, где разбилась лампа, локализуется с помощью мокрой ветоши, или газет. Впоследствии их нужно будет поместить в герметичный мешок и правильно утилизировать.

Что делать если разбили энергосберегающую лампу дома

Для уборки нельзя использовать веник или пылесос. Оптимальный вариант – подготовить раствор марганцовки, который будет препятствовать формированию ртутных паров.

Затем следует выполнить такие действия:

  • Защитить руки резиновыми перчатками, а органы дыхания марлевой маской.
  • Взять герметичный мешок и собрать в него осколки. Важно, чтобы они не повредили его материал изготовления.
  • С помощью салфеток убрать остатки люминофора и ртути.
  • Тщательно проветривать помещение в течение 3-4 часов.

Для быстрейшего испарения рекомендуется максимально повысить температуру в комнате. Образовавшийся мусор, в том числе – салфетки и ветошь, нельзя утилизировать в мусорный бак. Он сдается в специальный пункт приема потенциально опасных отходов.

Признаки отравления парами ртути

Если следовать вышеописанной инструкции – опасность от воздействия ртутных паров из разбившейся энергосберегающей лампочки будет минимальной. Но иногда повреждения проходят незамеченными для жильцов. Этот факт может быть обнаружен через несколько часов или дней.

Что делать если разбили энергосберегающую лампу дома

Симптомы отравления ртутью:

  • Повышается скорость утомляемости, появляется головная боль. При большой концентрации вещества в организме возникает дрожание пальцев рук, возможны судороги.
  • Неполадки в работе пищеварительной системы – частые рвотные позывы, рези в животе.
  • Появление неинфекционного бронхита.

Еще одна проблема состоит в том, что ртуть очень долго выводится из организма и при постоянном испарении имеет свойство накапливаться. Поэтому при появлении даже небольшой части вышеописанных симптомов нужно незамедлительно обратиться за профессиональной медицинской помощью.

Источники: http://zdravotvet.ru/razbilas-energosberegayushhaya-lampochka-chto-delat-naskolko-opasno-dlya-zdorovya/, http://electricvdome.ru/osvechenie/razbilas-energosberegayushhaya-lampa.html, http://better-house.ru/sovety/chto-delat-esli-razbilas-energosberegayushhaya-lampochka/

Как правильно подключить узо без заземления

0

Как подключить УЗО в однофазной сети без заземления

Как правильно подключить узо без заземления

Перед тем как перейти к разбору темы данной статьи, необходимо немного осветить, как работает УЗО, а уже после отвечать на главный вопрос, как работает сама схема подключения УЗО в однофазной сети без заземления. Начнем с того, что основное назначение устройства защитного отключения состоит в том, что оно должно отводить из электрической цепочки ток утечки. То есть, если где-то в сети (в самой проводке или в любом бытовом приборе) была пробита изоляция, и если оголенный провод касается мест с токопроводящими свойствами, которые может коснуться человек, то его обязательно ударит током. Конечно, сила такого тока невысокая, всего лишь несколько миллиампер, но его будет достаточно, чтобы прилично тряхануть человеческое тело.

Как правильно подключить узо без заземления

Не все электрики считают, что УЗО можно подключить в сеть однофазного типа без подключения заземляющего контура. Но это уверение неправильное, данный прибор прекрасно справляется со своими функциями без заземляющей линии. Тем более, в самом приборе всего лишь две подводящие клеммы, к которым подсоединяются фаза и ноль.

Установка УЗО без заземления

Перед тем как начать разбираться с темой подключение УЗО без заземления, хотелось бы остановиться на одном очень важном моменте. Устройство защитного отключения берет на себя только токи утечки, но, ни коми образом, не сдерживает высокие нагрузки в сети и высокие токи, которые возникают за счет коротких замыканий. За это должен отвечать автоматический выключатель, поэтому оба прибора: автомат и УЗО, устанавливаются в сетях одномоментно. Но необходимо отметить, что схема подключения двух защитных приборов может иметь два варианта:

  1. Когда прибор устанавливается на всю квартиру или на весь дом в единственном экземпляре. Место установки вводной распределительный щит после счетчика учета и контроля электроэнергии. Кстати, схема подключения УЗО без заземления этого типа на рисунке снизу.
  2. Когда на каждый шлейф электрической разводки (группу потребителей) устанавливается одно маломощное устройство защиты отключения. Сколько групп, столько и приборов в щите. Правда, для сборки такой схемы потребуется распределительный щит более вместительный.

Как правильно подключить узо без заземления

Каковы плюсы и минусы каждой схемы:

  • Первый вариант имеет один даже очень большой минус. К примеру, если в доме в каком-то бытовом приборе произошло нарушение изоляции, приведшее к появлению тока утечки, то УЗО тут же сработает. Устройство просто обесточит весь дом, и не будет понятно, на каком участке (шлейфе) произошло нарушение. Найти это место будет сложно.
  • В этом плане второй вариант более эффективный. Сработало УЗО на одной из групп, значит, неполадки надо искать именно на этом участке, к тому же остальные группы будут работать, как говорится, в рабочем режиме. Но вот стоимостной показатель может быть намного выше, чем в первом схеме, конечно, все будет зависеть от количества групп потребителей. Понятно, что даже три маломощных прибора будут стоить больше, чем один маломощный.

Кстати, о мощности устройства. Совет такой – его мощность должна быть чуть больше, чем мощность автомата или группы автоматов, который устанавливается после самого защитного прибора. Почему именно так? Все дело в том, что автоматический выключатель при перегрузках или коротком замыкании срабатывает не сразу. Некоторые могут выдержать несколько секунд повышения силы тока. При этом само УЗО такие нагрузки длительное время выдержать не может, если их номинальный параметр равен номиналу автомата. Он просто выйдет из строя.

Необходимо отметить, что схема заземления сегодня присутствует не во всех квартирах и домах. Старый жилой фонд еще живет по старым законам, где заземляющие контуры так и не проведены. А требования ПУЭ становятся все жестче и жестче. К примеру, в независимости от того, решается ли вопрос установки УЗО в квартире, этот прибор необходимо обязательно устанавливать в группах потребителей, которые располагаются во влажных помещениях.

И еще один момент, который стал причиной того, что автоматы и УЗО становятся ненужными при сборке распределительных щитов. Им на смену пришли дифавтоматы. Что такое дифавтомат? Это своеобразный симбиоз УЗО и традиционного автоматического выключателя, так сказать, два в одном. Этот прибор выполняет те же функции, то есть, защищает сеть от перегрузок, коротких замыканий и утечек тока. Удобно, экономично и эффективно. И все же нас интересует, как работает и устанавливается УЗО в однофазной сети.

Ошибки установки

Домашние мастера сами стараются провести сборку распределительного щитка, к тому же это не очень сложно, если знать все нюансы монтажного процесса. Но ошибки все равно делают, иногда очень даже курьезные. Давайте рассмотрим некоторые из них.

Как правильно подключить узо без заземления

  • Нельзя соединять нулевой провод, выходящий из устройства защиты отключения, с открытым участком щита или электроустановки. Вообще, не объединяйте нули между собой.
  • нельзя проводить подключение потребителя таким способом: фаза через УЗО, а ноль напрямую, минуя защитное устройство. В принципе, сам прибор работать будет, только все время будет отключаться. Будет происходить, как говорится, ложное отключение.
  • Так как в статье разбирается вопрос, как подключить УЗО без заземления, то этот вариант вроде бы будет не к месту. Но обойти его стороной нельзя. Некоторые мастера подключают к розетке в одну клемму и ноль, и заземление. Этого делать нельзя. В этом случае УЗО с заземлением будет срабатывать постоянно. А именно: как только розетка начнет работать под нагрузкой.
  • Нельзя соединять между собой группы потребителей перемычкой от нуля, если на каждую группу подключен отдельный УЗО.
  • Нельзя подключать к потребителю фазу, идущую от устройства снизу, а ноль, исходящий сверху. Все должно идти параллельно сверху вниз.
  • Фазный контур подключается к клемме с обозначением «L», нулевой с обозначением «N».

Схемы подключения дифавтомата

  • Как правильно подключить узо без заземления

    Заземление и зануление – в чем разница двух понятий

  • Как правильно подключить узо без заземления

    Как правильно провести подключение УЗО и автомата – схема и нюансы

    Подключение УЗО без заземления

    Существует предубеждение, что для правильной работы УЗО необходима трехпроводная электрическая сеть, т.е. фаза, ноль и заземление. Заметим, однако, что роль УЗО – произвести отключение электрооборудования в случае возникновения тока утечки на корпус, а, следовательно, предотвратить поражение человека электрическим током.

    Как правильно подключить узо без заземления

    Схема подключения УЗО. Однофазная сеть — Фото 1

    Цель заземления такая же: в случае появления электрического тока на нетоковедущих заземленных частях оборудования создать режим короткого замыкания, от которого сработает максимальная токовая защита автоматического выключателя, и оборудование будет обесточено. Получается, что одной и той же цели можно достичь, применяя два различных способа:

    • Подключение УЗО без заземления, схема которого будет обсуждаться далее, или
    • Монтажом защитного заземления.

    Эти два метода защиты могут дополнять друг друга, однако могут применяться и по отдельности. Как выполняется подключение УЗО в однофазной цепи? Об этом речь пойдет далее.

    Можно ли устанавливать УЗО в сети без заземления?

    Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что установку УЗО можно производить даже в двухпроводной электрической цепи, в которой не предусмотрено штатное заземление. Этот вывод подтверждается и конструкцией данного защитного аппарата, в котором есть фазные и нулевые клеммы, однако при этом отсутствует клемма для подключения заземляющего проводника. Это важно, ведь заземляющий проводник используется только в новых постройках.

    Как правильно подключить узо без заземления

    Структурная схема электрической проводки в помещении — Фото 2

    В домах, построенных при Советском Союзе, применяется двухпроводная система, без заземляющего проводника. Особенно в этом случае необходима установка УЗО в квартире. Разница между срабатыванием УЗО в сети с заземляющим проводником и УЗО без заземления лишь в моменте срабатывания.

    В цепи с заземлением аппарат сработает сразу же в момент появления тока утечки, а схема подключения УЗО без заземления обеспечит срабатывание защиты только в момент прикосновения к корпусу электроприбора, аварийно находящегося под напряжением. Однако и в том и в другом случае УЗО обеспечивает надежную защиту от поражения током за счет мгновенного срабатывания.

    Принцип действия УЗО (что такое УЗО)

    Чтобы разобраться с особенностями подключения УЗО в частном доме или квартире, необходимо рассмотреть его принцип действия. Он основан на простом физическом законе, который гласит: сила тока в цепи с последовательным подключением потребителей, не зависимо от их мощности, не изменяется на всех участках данной цепи.

    Другими словами, сила тока, который проходит через фазный и нулевой проводник одной и той же ветви цепи, остается одинаковой. К УЗО подключается и фазный и нулевой проводник, и данный аппарат сравнивает значение силы тока, проходящего по каждому из этих проводников. Если сила тока одинаковая – электрическая цепь работает в нормальном режиме. Если же сила тока различается, это значит что появился ток утечки, тогда УЗО мгновенно срабатывает и отключает аварийный участок от цепи.

    Как правильно подключить узо без заземления

    Схема подключения УЗО на примере квартирного щитка — Фото 3

    Это теория. Теперь рассмотрим ее применение на практическом примере. Допустим, что к щитку подключена цепь, питающая электрический водонагреватель в ванной. Из аппаратов защиты в этой цепи установлен только автоматический выключатель, который защищает цепь от токов перегрузки и КЗ.

    Предположим, что внутри водонагревателя произошло нарушение изоляции и проводник прикасается к металлическому корпусу. Если нет заземления, автоматический выключатель никак не будет реагировать на такой аварийный режим работы. Но это опасно, ведь корпус находится под напряжением и если к нему прикоснуться, можно быть пораженным электрическим током.

    Ситуация изменится, установлено УЗО в частном доме, квартире или офисе. Ведь ток, уходящий на корпус водонагревателя, и является током утечки, при появлении которого, в случае прикосновения к корпусу, срабатывает УЗО, обесточивая аварийный контролируемый участок. Если в цепь включено УЗО без заземления, схема становится значительно безопаснее с точки зрения возможности поражения током.

    Как подключить УЗО без заземления

    Важный совет: не рекомендуется использовать УЗО с электронным управлением, поскольку при нарушении питания электронной схемы, аппарат перестает исполнять свою функцию.

    Перейдем к самому важному вопросу нашей статьи: какова схема подключения УЗО без заземления?

    Совет: необходимо использовать УЗО только в паре с автоматическими выключателями. Делать это необходимо потому, что УЗО обеспечивает защиту электрической цепи только при возникновении токов утечки. Данный аппарат абсолютно не рассчитан на защиту от токов КЗ и перегрузки. Следовательно, УЗО защищает от поражения током, а автоматический выключатель – от сверхтоков, способных привести к пожару, порче проводки и электрооборудования. Исключение составляют только автоматы дифференциальной защиты, которые в своей конструкции объединяют и УЗО и автоматический выключатель.

    Что касается самого подключения УЗО, то его можно произвести двумя способами.

    Первая схема подключения однофазного УЗО – установить единственный аппарат защиты большой мощности на все электрооборудование дома или квартиры. Данный способ имеет преимущество благодаря тому, что он наиболее простой. После аппарата учета электроэнергии фазный проводник идет на входящие клеммы УЗО, затем с выходящих клемм проводник идет на автоматические выключатели. От автоматов провод идет на питание электрооборудования: розеток и освещения.

    Такая схема не занимает много места в распределительном щитке. Недостатком такого способа установки УЗО является то, что при срабатывании отключается все электрооборудование дома или квартиры. Также сложно быстро определить причину отключения.

    Второй способ подключения УЗО без заземления – это установка отдельного аппарата на каждый опасный участок. В таком случае устройство защиты будет стоить дороже, и в распределительном щитке будет занимать больше места. С другой стороны, при отключении одного участка цепи, другие останутся подключенными к электричеству, и не придется столкнуться с ситуацией, когда весь дом будет обесточен. В этом случае схема подключения однофазного УЗО такова: от счетчика фазный провод подключается к каждому автоматическому выключателю, а от него к каждому УЗО.

    При подключении УЗО к сети следует придерживаться следующего правила: нельзя объединять нулевые проводники в узел после УЗО. Это приведет к ложным срабатываниям. Кроме того, после монтажа защитной цепи следует проверить, правильно ли собрана схема подключения УЗО без заземления. Сделать это можно следующим образом: подключить электрооборудование к розетке, которая находится в цепи УЗО. Если после включения прибора УЗО не отключится – схема подключена правильно. Также нужно проверить УЗО на срабатывание в результате возникновения тока утечки, путем нажатия на кнопку «ТЕСТ» на самом УЗО.

    Ошибки, которые не следует допускать

    Очень важно избежать следующих ошибок. Некоторые для того, чтобы повысить безопасность цепи, подключают заземляющие проводники розеток к нулевому проводнику либо к самостоятельно сделанному заземлению. Это опасно, ведь только рабочее, правильно выполненное, заземление может обеспечить безопасность человека. Самодельные схемы могут стать причиной поражения током. По этой же причине нельзя подключать заземляющие проводники розеток к водопроводу и другим токопроводящим инженерным конструкциям сооружения.

    Строго не рекомендуется подключать нейтральный провод к заземлению, с целью якобы повысить надежность системы. И последнее: при неработающем заземлении рекомендуется отключить и заизолировать заземляющий проводник, приходящий в электрический щиток от электроприборов. Если этого не сделать, то в аварийной ситуации все корпуса приборов окажутся под опасным для жизни напряжением.

    Монтаж заземления, а также установку УЗО в квартире или частном доме лучше всего доверять квалифицированным специалистам. Помните, что от качества монтажа электрической сети может зависеть жизнь и здоровье людей.

    Навигация по записям

    Добавить комментарий Отменить ответ

    Эх, где была ваша довольно занимательная статья 2 недели назад, когда я мучился с монтажом УЗО в своей квартире? По незнанию и желанию сэкономить на услугах электрика, самостоятельно сделал самодельное заземление, как итог- неожиданный удар током. Огромное спасибо автору статьи за доступное описание процесса монтажа и мер безопасности. Теперь буду знать!

    На своем личном опыте скажу, что УЗО без заземления ставить вообще нет никакого смысла. Просто выброс денег и полное заблуждение, что спасет от удара током. Бывает что люди делают в доме зануление. И вот тогда последствия могут быть очень печальные.

    Да люди для меня всегда было проблемой подключения УЗО без хорошего консультанта. В экспериментировать семья мне не позволила, поэтому пришлось нанимать человека, знающего толк в проводке и электрике. А в Вашей статье, всё довольно просто рассказано и показано, так что я воспользуюсь информацией, у меня в планах ещё сарай))), спасибо.

    Месяц назад,решив сэкономить на услугах специалистов в этой области,сам подключал УЗО. Правда,отец помагал,он электрик.Спасибо автору за статью,в будущем наверняка пригодится.

    Я немного не понял одной деталь: если я установлю УЗО около счетчика, а дальше в цепи у меня будут скрутки нулевых проводников, то произойдет ложное срабатывание? Но ведь как без этих скруток не обойтись.

    Автор может и не разъяснил правильно, но факты таковы:
    1 — УЗО в сети без заземления не обнаружит «фазу на корпусе прибора» в момент ее возникновения.
    2 — УЗО ее обнаружит только после того, как начнется утечка тока через корпус дефектного прибора
    3 — скорее всего, это произойдет, когда владелец прибора его коснется. %-(
    4 — УЗО не спасет от _удара_ током в сети без заземления! НО! —
    5 — УЗО ограничит ток через человека по времени долями секунды и сработает, _спасая_ жизнь.

    ПОЭТОМУ: такая установка УЗО имеет смысл, поскольку главная задача выполняется.

    Подключение УЗО без заземления

    Начнём с разбора понятий. Под УЗО сегодня принято по большей части подразумевать дифференциальный автомат защиты. Этот прибор занимается тем, что измеряет входящий в прибор ток и исходящий, и при возникновении между ними разницы цепь обрывается. Собственно, дифференциал и обозначает нахождение утечки. При этом предполагается, что на объекте имеется заземление. Но часто так бывает, что как раз эта часть и отсутствует. Как ведётся подключение УЗО без заземления.

    Ещё раз коротко о понятиях электрозащиты дома

    Как правильно подключить узо без заземления

    В настоящее время принято выделять следующее оборудование для защиты электрической сети дома от разных эксцессов:

    1. Распределительным щитком называется коробка, встраиваемая в стену или навешивая, где размещаются все защитные устройства. Внутри стоят металлические кронштейны, куда по плану электрификации квартиры навешиваются подобно конструктору различные модули. Не нужно путать это понятие с распределительной коробкой, представляющей собой просто ящик с несколькими резиновыми отрывными манжетами на торцах, куда заделываются колодки простых электрических соединений. Распределительный щит нужен для этого, чтобы схема установки УЗО была предельно простой, понятной и удобной. Когда все оборудование собрано в одном месте и подписано, то любой хозяин радуется, глядя на такую роскошь. Допустим, нужно отключить розетки в зале – одно нажатие пальца, и дело в шляпе.
    2. Перед тем, как рассматривать УЗО, обсудим автоматический выключатель. В простейшем случае это прибор с всего лишь двумя выводами, куда цепляется фаза (коричневый или красный провод). Суть в том, что при резком возрастании тока внутренние реле выключателя автоматически разрывают цепь. В зависимости от типа прибора время совершения операции разнится. И здесь нет простого правила – чем быстрее тем лучше. Если нагрузка представляет собой асинхронный двигатель холодильника или кондиционера, то пусковой ток может быть кратковременно большим, и ложное срабатывание едва ли обрадует хозяев невозможностью запуска климатической системы или морозилки. В этом плане нужно знать, что автоматический выключатель выбирается, исходя из типа нагрузки. Кроме того этот прибор может рвать цепь, если ток превышает указанный на корпусе. При коэффициенте перегрузки 1,15 это происходит обычно за час, при 1,45 – вдвое дольше. Это не позволяет проводке перегреться и стать причиной пожара или потерять свою изоляцию в результате циклов повышения и понижения температуры.

    Как правильно подключить узо без заземления

    Конструкция защитного устройства

  • Вы заметили, что автоматический выключатель защищает цепи от перегрева, аппаратуру от короткого замыкания, но нигде нет речи о безопасности. И вот здесь на сцену выходит УЗО. При возникновении малейшего тока утечки возникает разница токов, входящего и исходящего. Давайте напомним один из законов Кирхгофа. В последовательной цепи ток имеет постоянную величину. У нас соединены друг за другом источник в виде трансформатора, бытовая техника и нулевой провод, заземлённый обычно в районе той же подстанции. В результате того, что человек берётся одной рукой за токонесущую часть одной рукой, а вторую полощет под краном, возникает ток утечки через электролиты в теле: кровь, лимфа, различные органоиды. За счёт этого в нашей последовательной цепи, описанной выше, в районе локализации аварии начинают теряться электроны, уходя в канализацию через длани пострадавшего. УЗО немедленно это фиксирует и разрывает цепь. Вот в этом случае скорость срабатывания очень важна. А характеризуется она минимальным током утечки срабатывания. Но есть и один подводный камень. При слишком чувствительных характеристиках возможны ложные срабатывания. В этом плане полезно на входе в квартиру поставить хороший фильтр напряжения, к примеру, фильтрующий высшие гармоники.
  • Итак, вывод: подключение УЗО без заземления возможно, но при этом есть шанс, что корпус под напряжением будет висеть очень долго, и за него кто-нибудь возьмётся. А вот если бы все было сделано по правилам, то сразу после пробоя изоляции возникла бы дифференциация токов. Как следствие, неприятного шока можно было бы избежать. То есть УЗО будет работать, но результат контакта электричества и человека будет зависеть только от физического состояния последнего. Например, пенсионер со слабым сердцем от такой шоковой терапии может скончаться. Жизненный случай? Накопительный водонагреватель с пробитой изоляцией ТЭНа. Если трубы пластиковые, а клапаны перекрыты, то есть все шансы включить себя в контур заземления, просто пустив воду из-под крана.

    Читайте также: Как выбрать люстру

    Зачем нужен УЗО в квартире без заземления

    Существует специальный стандарт на подключение бытовой техники в потенциально опасных местах квартиры. К таковым относят прежде всего сантехнический узел. Оговорены даже зоны для установки стиральных машин и меры безопасности в цепи подсветки джакузи (ГОСТ Р 50571.11-96 ).

    Так вот! В строках этого умного документа написано, что в опасных зонах (согласно терминологии стандарта) допускается электрооборудование ставить только в трёх случаях:

    • Если подключение ведётся через индивидуальный разделяющий трансформатор по ГОСТ 3/ГОСТ Р 50571.3 согласно пункту 413.5.1. Суть здесь в следующем. Разделяющий трансформатор не преобразует напряжение. На выходе его вторичной обмотки те же 220 В, а ток равен входному за вычетом потерь (КПД < 1). Однако, если одной рукой взяться за оголённый провод, а другой за кран водопровода, то замкнутой цепи не образуется и человека не убьёт. Разумеется, если кто-то умудрится взяться сразу же за оба конца вторичной катушки, то получит своё, но на практике это сделать очень сложно. А если пробьётся изоляция сама по себе, то трансформатор перейдёт в режим короткого замыкания, и сгорят пробки (либо сработают автоматические выключатели). Но! Нельзя ни в коем случае конец вторичной обмотки сажать на землю. В этом случае весь смысл установки такого устройства теряется. И не забывайте про слово «индивидуальный»: нельзя давать ток более чем на одно устройство из домашнего набора бытовой техники.
    • Безопасным является питание от БСНН или ЗСНН. Что это за звери, и как это связано с подключением УЗО без заземления? Терпение! Это так называемое безопасное сверхнизкое напряжение. Например, на этом принципе работают без исключения все портативные электробритвы и эпиляторы. Суть в том, что напряжение питания не превышает считающихся безопасными 50 В. В электробритвах обычно 9 или 12 В (до 15 В). Прямо скажем, что для стиральных машин это обычно не вариант, равно как и для посудомоечных. Поэтому мы опять возвращаемся к нашим УЗО без заземления. Да-да! Третьим пунктом идут именно они. Читайте внимательно.
    • Допускается защищать свою бытовую технику через УЗО, реагирующий на дифференциальный ток. Напоминаем, что это разница между входной и выходной потребляемой мощностью. В связи с написанным ранее запрещается заземлять корпус приборов через нулевой провод. В этом случае УЗО, реагирующий на дифференциальный ток, не сможет выполнять свои защитные функции. Поэтому! Корпус стиральной машины может кусать принимающих душ. Поскольку с входного фильтра напряжения на массу обычно идёт порядка 60 В. Если не верите, возьмите тестер и убедитесь. Второй измерительный щуп сажайте на кран подачи воды. Но ток с корпуса обычно маленький, даже ниже, нежели с кожуха системного блока персонального компьютера. Кроме того имеется и ещё одно требование. А именно – дифференциальный ток реакции устройства должен быть не более 30 мА.

    Как правильно подключить узо без заземления

    УЗО для бытовых приборов

    А вообще согласно стандарту ванная комната делится на три зоны:

    1. В первую входит объем самой ванны, и эта область называется нулевой. Допускается применение приборов БСНН напряжением не выше 12 В.
    2. Первая зона ограничена стенками ванны и плоскостью на расстоянии 2,25 метра от пола. Здесь можно устанавливать только водонагреватели.
    3. В зоне 2, простирающейся до плоскости, отстоящей от ванны на 60 см, допускается ставить также (помимо водонагревателей) светильники класса II. Эти римские цифры относятся к степени электробезопасности. И означают, что изоляция усиленная или двойная.
    4. Наконец, в третьей зоне, которая начинается не ближе 60 см от ванны можно ставить первые розетки. Требования мы охарактеризовали выше. Это разделяющий трансформатор, БСНН, либо обсуждаемый нами УЗО. То есть стиральная машина должна быть подключена по всем правилам и отстоять от ванны на 60 или более см. Смешно, учитывая размеры помещений отечественных санузлов, но таковы реалии.

    Можно ли подключать УЗО без заземления?

    В стандарте чётко написано, что не допускается применение систем местного уравнивания потенциалов без заземления. Чтобы было понятнее, скажем, что корпус каждого прибор находится под неким напряжением. И даже если они питаются от одной сети, разность между устройствами может и не быть равной нулю. В этом случае можно легко получить удар током, взявшись сразу за обоих представителей бытовой техники.

    Чтобы избежать такой оказии, проводится электрическое объединение всех корпусов устройств единой проводящей шиной (медь, толстая сталь). В свою очередь, к системе уравнивания потенциалов согласно техники безопасности должны быть подключены все (!) устройства, находящиеся в зонах 0, 1, 2 и 3. А последняя из них кончается на расстоянии порядка 2,4 метра от стенок ванной. Получается, что даже если и имеется УЗО, без заземления никак не обойдёшься. И это правильно.

    Как будет работать УЗО без заземления, даже если имеется чувствительность к дифференциальному току? При пробое изоляции оно будет ждать утечки. Но заземления-то нет, поэтому возникнет тишина перед бурей, пока кто-нибудь не решится через своё тело пропустить ток утечки, например, в канализационный сток (через струю воды из-под крана). Хотите быть в роли лабораторной мышки? Но, наверное, есть и какой-то выход? В принципе ограничение наших домов, подключенных по системе TN-C (без защитного заземления можно обойти). Для этого нужно корпус посадить на нулевой провод, но (!) взятый от входа в квартиру. То есть УЗО должен работать сам по себе, а ток утечки пройдёт мимо. Тогда все будет в порядке.

    Как правильно подключить узо без заземления

    Схема подключения УЗО без заземления

    На всякий случай прилагаем примерную схему того, как подключить УЗО без заземления. Но учтите, что это все мелкие отступления от стандарта. По правилам нужно всем подъездом заказать проект реконструкции системы электрического снабжения согласно требованиям ПУЭ 7. На нашей схеме показаны:

    1. Напряжение питания однофазной сети переменного тока 220 В без контура заземления. Буквой N обозначен нулевой провод, называемый в электротехнике нейтралью. Мы приняли во внимание, что снабжение дома всегда трёхфазное, поэтому логично эту жилу обозначить именно так.
    2. Ниже, по левой ветви, куда идёт потенциал, стоит автоматический выключатель. Обратите внимание, что мы его обозначили, как устройство с размыкающим контактом. Потому что в его задачи входит разрыв цепи при достижении током некоего предельного значения (квадратиком на наклонной линии фиксируется факт управления по току).
    3. Сам УЗО представлен сдвоенным выключателем, работающим также на обрыв. В его состав обычно входит проверочная кнопка, никогда ею не пренебрегайте.
    4. В самом низу обозначена розетка, охраняемая нашим устройством (к примеру, УЗО АВВ). На её боковую клемму подаётся нейтраль со входа в схему. Именно сюда будет фильтроваться ток утечки, величина которого в размере 30 мА и вызовет срабатывание УЗО.
    5. И на самом дне приведён один из законов Кирхгофа, поясняющий принцип работы схемы. Смысл аксиомы заключается в том, что при разветвлении цепи сумма токов по обеим направлениям равна исходному, входному. А разница, характеризующаяся утечкой, должна вызвать срабатывание УЗО без заземления.

    Такая схема подключения УЗО нужна только для ванной и прочих влажных мест. На этом наша лекция окончена. Мы полагаем, что читатели теперь знают, как работает УЗО без заземления.

    Источники: http://onlineelektrik.ru/eoborudovanie/ustroystvazo/sxema-podklyucheniya-uzo-v-odnofaznoj-seti-bez-zazemleniya.html, http://postroiv.ru/2014/11/uzo-osobennosti-podklyucheniya-i-vozmozhnye-oshibki/, http://vashtehnik.ru/elektrika/podklyuchenie-uzo-bez-zazemleniya.html

    Схема подключения электродвигателя звезда треугольник

    0

    Подключение двигателя – «звезда треугольник»

    Схема подключения электродвигателя звезда треугольник

    Основными способами подключения трехфазных электродвигателей являются звезда или треугольник. Это частные случаи, когда трехфазные нагрузки подключаются через автоматический выключатель. В большинстве случаев выполняется универсальное подключение двигателя — «звезда-треугольник». При этом, трехфазный электродвигатель может быть подключен и к обычной, однофазной электрической проводке.

    Способы подключения: звезда и треугольник

    Подключение двигателя поочередно двумя способами, то есть звездой и треугольником, выполняется простым переключением перемычек, установленных на колодке клемм между выводами обмоток.

    Схема подключения электродвигателя звезда треугольник

    Контакты обмоток двигателя связаны с контактами клеммной коробки. Эта электрическая связка, в свою очередь, с обмотками двигателя и фазами питания. В клеммной коробке установлены специальные перемычки, позволяющие производить переключение из положения «треугольник» в положение «звезда». Подача питания осуществляется на концы треугольника, которые образованы обмотками электродвигателя. При подключении «звездой», перемычка установлена в такое положение, что все три обмотки соединены в одной точке.

    Схема подключения электродвигателя звезда треугольник

    В «треугольнике», наоборот, каждая обмотка соединена с другой, соответствующей обмоткой. Поскольку нагрузка во всех обмотках является равнозначной, отпадает надобность в нейтральном проводе. В современных условиях в схеме подключения очень часто используются контакторы для того, чтобы переключать из режима «звезды» на треугольник. При этом, значительно смягчается пусковой режим электродвигателя. Однако, само подключение контактора совершенно не меняет общей схемы, просто между электродвигателем и автоматом появляется дополнительное силовое устройство, в которое входит сразу несколько контакторов. Схема подключения электродвигателя звезда треугольник

    Переключение из различных положений

    Когда электродвигатель переключается из положения «треугольник» в положение «звезда», происходит снижение его мощности почти в три раза. Если переключение выполняется в обратном направлении, то мощность двигателя, наоборот, очень резко возрастает. При этом, следует помнить, что если электродвигатель не предназначен для работы в данных условиях, то он может просто сгореть.

    Подключение двигателя – «звезда-треугольник» применяется для того, чтобы уменьшить пусковой ток, значение которого в несколько раз выше рабочего тока двигателя. У электродвигателей большой мощности значение пускового тока настолько велико, что его действие может вызвать серьезные последствия и привести к падению напряжения. Во время пускового процесса частота вращения электродвигателя возрастает и происходит уменьшение тока. После этого, обмотки переключаются в режим треугольника.

    Переключение режимов двигателя: звезда-треугольник

    Схема подключения электродвигателя звезда треугольник

    Ротор турбинного компрессора

    Как известно, трехфазные асинхронные электрические (эл.) двигатели, имеющие короткозамкнутый ротор, подключаются по схеме звезда или треугольник в зависимости от линейного напряжения, на которое рассчитана каждая обмотка.

    При пуске особенно мощных эл. двигателей, подключённых по схеме треугольника, наблюдаются повышенные пусковые токи, которые в перегруженных сетях создают временное падение напряжения ниже допустимого предела.

    Данное явление обусловлено конструктивными особенностями асинхронных эл. двигателей, у которых массивный ротор имеет достаточно большую инерционность, и при его раскрутке мотор работает в режиме перегрузки. Пуск электродвигателя усложняется, если на валу находится нагрузка с большой массой – роторы турбинных компрессоров, центробежных насосов или механизмы различных станков.

    Способ уменьшения пусковых токов электродвигателя

    Чтобы уменьшить токовые перегрузки и падение напряжения в сети, применяют особый способ подключения трехфазного эл. двигателя, при котором происходит переключение со звезды на треугольник по мере набора оборотов.

    Схема подключения электродвигателя звезда треугольник

    Подключение обмоток двигателя: звездой (слева) и треугольником (справа)

    При подключении соединенных звездой обмоток двигателя, рассчитанного на подключение треугольником в трехфазную сеть, напряжение, приведённое к каждой обмотке на 70% меньше от номинала. Соответственно, ток при пуске эл. двигателя будет меньшим, но следует помнить, что стартовый момент вращения также будет меньшим.

    Поэтому переключение режимов звезда-треугольник нельзя применять для электродвигателей, изначально имеющих на валу неинерционную нагрузку, такую как вес груза лебедки или сопротивление поршневого компрессора.

    Схема подключения электродвигателя звезда треугольник

    Недопустимо переключение режимов у электродвигателя, стоящего на поршневом компрессоре

    Для работы в составе таких агрегатов, имеющих большую нагрузку в момент пуска, применяют особые трехфазные эл. двигатели с фазным ротором, в которых пусковые токи регулируются с помощью реостатов.

    Переключение звезда треугольник можно применять только для электродвигателей, имеющих на валу свободно вращающуюся нагрузку – вентиляторы, центробежные насосы, валы станков, центрифуг и другого подобного оборудования.

    Схема подключения электродвигателя звезда треугольник

    Центробежный насос с асинхронным электродвигателем

    Реализация смены режимов подключения обмоток двигателя

    Очевидно, что для осуществления пуска трехфазного электромотора в режиме звезды с последующим переключением на соединение обмоток треугольником, необходимо применение нескольких трехфазных контакторов в пускателе.

    Схема подключения электродвигателя звезда треугольник

    Набор контакторов в пускателе для переключения звезда-треугольник

    При этом нужно обеспечивать блокировку одномоментного срабатывания данных контакторов, а также должна быть обеспечена кратковременная задержка переключения, чтобы соединение звездой гарантированно отключилось прежде, чем включится треугольник, иначе произойдет трехфазное короткое замыкание.

    Поэтому реле времени (РВ), которое используется в схеме для установки интервала переключения, также должно обеспечивать задержку 50-100 мс, чтобы не происходило короткого замыкания.

    Способы осуществления задержки переключения

    Схема подключения электродвигателя звезда треугольник

    Диаграмма времени переключения режимов

    Существует несколько принципов осуществления задержки при помощи:

    • Реле времени, у которого нормально разомкнутый контакт в момент пуска блокирует соединение обмоток треугольником. В данной схеме момент переключения определяется с помощью реле тока (РТ);
    • Таймера (реле времени), переключающие режимы через предварительно выставленный интервал времени (уставку) 6-10 секунд;

    Схема подключения электродвигателя звезда треугольник

    Современное реле времени с установкой всех параметров

  • Путем включения контакторов внешними управляющими токами от автоматических блоков управления или ручных переключателей.
  • Схема подключения электродвигателя звезда треугольник

    Ручной переключатель режимов

    Классическая схема

    Данная система достаточно проста, неприхотлива и надежна, но имеет существенный недостаток, который будет описан ниже и требует применения громоздкого и морально устаревшего реле времени.

    Данное РВ обеспечивает задержку отключения из-за намагниченного сердечника, на размагничивание которого требуется некоторое время.

    Схема подключения электродвигателя звезда треугольник

    Электромагнитное реле времени задержки

    Необходимо мысленно пройтись по цепях прохождения тока, чтобы понять работу данной схемы.

    Схема подключения электродвигателя звезда треугольник

    Классическая схема переключения режимов с реле тока и времени

    После включения трехфазного автоматического выключателя АВ пускатель готов к работе. Через нормально замкнутые контакты кнопки «Стоп», и замыкаемый оператором контакт кнопки «Пуск» ток протекает через катушку контактора КМ. Силовые контакты КМ удерживаются во включенном состоянии «самоподхватом», благодаря контакту БКМ.

    Схема подключения электродвигателя звезда треугольник

    На фрагменте приведенной выше схемы красной стрелкой указан шунтирующий контакт

    Реле КМ необходимо для обеспечения возможности отключения двигателя кнопкой «Стоп». Импульс от кнопки «Пуск» также проходит через нормально замкнутые БКМ1 и РВ, запуская контактор КМ2, основные контакты которого обеспечивают подачу напряжения на соединение обмоток по типу звезда – осуществляется раскрутка ротора.

    Поскольку в момент пуска КМ2 контакт БКМ2 размыкается, то КМ1, обеспечивающий включения соединения обмоток треугольником, никак не может сработать.

    Схема подключения электродвигателя звезда треугольник

    Контакторы, обеспечивающие подключение звездой (КМ2) и треугольником (КМ1)

    Пусковые токовые перегрузки эл. двигателя заставляют практически мгновенно сработать РТ, включенное в цепи трансформаторов тока ТТ1, ТТ2. При этом цепь управления катушкой КМ2 шунтируется контактом РТ, блокируя работу РВ.

    Одновременно с запуском КМ2 при помощи его дополнительного нормально разомкнутого контакта БКМ2 запускается реле времени, контакты которого переключаются, но срабатывания КМ1 не происходит, так как БКМ2 в цепи катушки КМ1 разомкнут.

    Схема подключения электродвигателя звезда треугольник

    Включение реле времени — зеленая стрелка, переключающие контакты — красные стрелки

    По мере набора оборотов пусковые токи уменьшаются и контакт РТ в цепи управления КМ2 размыкается. Одновременно с отключением силовых контактов, обеспечивающих питанием соединение обмоток звездой, происходит замыкание БКМ2 в цепи управления КМ1 и размыкание БКМ2 в цепи питания РВ.

    Но, поскольку РВ отключается с запаздыванием, этого времени достаточно, чтобы его нормально разомкнутый контакт в цепи КМ1 оставался замкнутым, благодаря чему происходит самоподхват КМ1,подключающий соединение обмоток треугольником.

    Схема подключения электродвигателя звезда треугольник

    Нормально разомкнутый контакт самоподхвата КМ1

    Недостаток классической схемы

    Если по причине неправильного расчета нагрузки на валу он не сможет набрать обороты, то и реле тока в этом случае не позволит схеме переключиться в режим треугольника. Длительная эксплуатация эл. асинхронного двигателя в таком режиме стартовой перегрузки крайне нежелательна, обмотки будут перегреваться.

    Схема подключения электродвигателя звезда треугольник

    Перегретые обмотки двигателя

    Поэтому, для предотвращения последствий непредвиденного увеличения нагрузки при пуске трехфазного эл. двигателя (изношенный подшипник или попадание посторонних предметов в вентилятор, загрязнение крыльчатки насоса), следует также подключить тепловое реле в цепь питания эл. двигателя после контактора КМ (на схеме не указано) и установить датчик температуры на кожух.

    Схема подключения электродвигателя звезда треугольник

    Внешний вид и основные узлы теплового реле

    Если используется таймер (современное РВ) для переключения режимов, которое происходит в установленном интервале времени, то при включении обмоток двигателя треугольником, происходит набор номинальных оборотов, при условии, что нагрузка на валу соответствует техническим условиям работы электромотора.

    Схема подключения электродвигателя звезда треугольник

    Переключение режимов при помощи современного реле времени CRM-2T

    Работа самого таймера достаточно проста – вначале осуществляется включение контактора звезды, а по истечении регулируемого времени, происходит отключение данного контактора, и с некоторой также регулируемой задержкой осуществляется включения контактора треугольника.

    Правильные технические условия для использования переключения соединений обмоток.

    При пуске любого трехфазного эл. двигателя должно соблюдаться важнейшее условие – момент сопротивления нагрузки всегда должен быть меньше чем стартовый момент вращения, иначе электромотор попросту не запустится, а его обмотки перегреются и перегорят, даже если используется стартовый режим звезды, при котором напряжение ниже номинального.

    Даже если на валу свободно вращающаяся нагрузка, стартового момента при подключении звездой может не хватить и эл. двигатель не наберет обороты, при которых должно осуществляться переключение в режим треугольника, так как сопротивление среды, в котором вращаются механизмы агрегатов, (лопасти вентилятора или крыльчатка наноса) будет увеличиваться по мере набора скорости вращения.

    В таком случае, если из схемы исключено токовое реле, и переключение режимов осуществляется по уставке таймера, то в момент перехода на треугольник будут наблюдаться всё те же броски тока почти такой же продолжительности, как и при пуске с неподвижного состояния ротора.

    Схема подключения электродвигателя звезда треугольник

    Сравнительные характеристики прямого и переходного запусков двигателя с нагрузкой на валу

    Очевидно, что такое подключение звезда-треугольник не даст никаких положительных результатов при неправильно рассчитанном стартовом моменте. Но в момент отключения контактора, обеспечивающего подключение звездой, при недостаточных оборотах двигателя, вследствие самоиндукции будет наблюдаться бросок повышенного напряжения в сеть, которое может повредить другое оборудование.

    Поэтому, используя переключение звезда-треугольник, необходимо убедиться в целесообразности такого подключения трехфазного асинхронного эл. двигателя и перепроверить расчеты по нагрузке.

    Похожие статьи

    Схема подключения электродвигателя звездой и треугольником: в чем разница?

    Асинхронные двигатели обладают многими преимуществами в работе. Это надёжность, большая мощность, хорошая производительность. Подключение электродвигателя звездой и треугольником обеспечивают его стабильную эксплуатацию.

    В основе электромотора выделяют две основные части: крутящийся ротор и статичный статор. Оба имеют в структуре набор токопроводящих обмоток. Электрообмотки неподвижного элемента, расположены в пазах магнитного провода на расстоянии 120 градусов. Все окончания обмоток выводятся в электрораспределительный блок, там фиксируются. Контакты пронумерованы.

    Подключения двигателей могут быть звездой, треугольником, а также всевозможные их переключения. Каждое соединение обладает своими преимуществами и недостатками. Двигатели, соединённые по схеме звезда, имеют плавную, мягкую работу, действие электродвигателя ограничено мощностью по сравнению с треугольником, так как её значение больше в полтора раза.

    • Объединение в одной общей точке: подключение звезда
    • Смешанный способ
    • Принцип работы

    Объединениеводнойобщейточке: подключение звезда

    Схема подключения электродвигателя звезда треугольник Концы обмоток статора соединены вместе в одном пункте. Трехфазное напряжение поступает на начало обмоток. Значение пусковых токов при соединении треугольник более мощное. Соединение звезда означает сводку концов обмотки статора. Напряжение поступает на начала каждой обмотки.

    Обмотки соединяются последовательно замкнутой ячейкой, образуют треугольное соединение. Ряды контактов с клеммами расположены параллельно по отношению друг к другу. Например, начало вывода 1 находится напротив конца 1. Питание сети подаётся на статорные обмотки, создавая вращения магнитного поля, приводящее к движению ротора. Крутящийся момент, возникающий после подключения трехфазного электродвигателя, является недостаточным для пуска. Увеличение вращающего элемента достигается при помощи использования дополнительного элемента. Например, трехфазного частотника, подключенного к асинхронному двигателю на рисунке ниже.

    Схема подключения электродвигателя звезда треугольник

    Чертеж подсоединения классического частотного преобразователя звездой

    По данной схеме подсоединяются отечественные моторы 380 вольт.

    Смешанныйспособ

    Комбинированный тип подключения применим для электромоторов мощностью от 5 кВт. Схема звезда — треугольник используется при необходимости снизить пусковые токи агрегата. Принцип действия начинается со звезды, а после набора двигателем нужных оборотов, происходит автоматическое переключение на треугольник.

    Наши читатели рекомендуют!

    Для экономии на платежах за электроэнергию наши читатели советуют «Экономитель энергии Electricity Saving Box». Ежемесячные платежи станут на 30-50% меньше, чем были до использования экономителя. Он убирает реактивную составляющую из сети, в результате чего снижается нагрузка и, как следствие, ток потребления. Электроприборы потребляют меньше электроэнергии, снижаются затраты на ее оплату.

    Схема подключения электродвигателя звезда треугольник

    Схема пуска трёхфазного электродвигателя с помощью реле

    Данная схема не подходит устройствам с перегрузками, так как возникает слабый крутящийся момент, что может привести к поломке.

    Принципработы

    Схема подключения электродвигателя звезда треугольник Пуск питания происходит с помощью второго и релейного контакта. Затем на статоре срабатывает третий пускатель, тем самым размыкая цепь, образованную катушкой третьего элемента, в нем происходит замыкание. Далее первая обмотка статора начинает работать. Затем происходит замыкание в магнитном пускателе. срабатывает временное термореле, которое в третьей точке замыкает. Далее наблюдается замыкание контакта временного термореле в электроцепи второй обмотки статора. После отсоединения обмоток третьего элемента, происходит замыкание контактов в цепочке третьего элемента.

    К началу обмоток проходит ток на три фазы. Он поступает через силовые контакты магнита первого элемента. Контакты третьего пускателя включают его, замыкают концы обмоток, которые соединяются звездой.

    Затем включается реле времени первого пускателя, третий выключается, а второй включается. Контакты К2 замыкают, напряжение поступает на концы обмоток. Это и есть включение треугольником.

    Различные производители изготавливают реле пуска, необходимое для запуска электродвигателя. Они отличаются внешне, по названию, но выполняют одинаковую функцию.

    Схема подключения электродвигателя звезда треугольник Обычно подключение к сети 220 происходит фазосдвигающим конденсатором. Питание поступает от любой электросети, вращает ротор с одинаковой частотой. Конечно, мощность от трёхфазной сети будет больше, чем от однофазной. Если трёхфазный двигатель работает от однофазной сети, теряется мощность.

    Некоторые виды моторов не предназначены для работы от бытовой сети. Поэтому выбирая прибор для дома, предпочтение следует отдать двигателям с короткозамкнутыми роторами.

    По номинальному питанию отечественные электродвигатели делятся на два типа: мощностью 220 — 127 вольт и 380 — 220 вольт. Первый тип электромоторов небольшой мощности применяется нечасто. Вторые устройства имеют широкое распространение.

    При монтаже электродвигателя любой мощности действует определенный принцип: устройства с низкой мощностью подключается по схеме треугольник, а с высокой соединяются звездой. Электропитание 220 поступает на сводку треугольником, напряжение 380 идёт на соединение звездой. Это обеспечит долгую и качественную работу механизма.

    Рекомендованная схема для подключения двигателя значится в техническом документе. Значок △ означает соединение в этой же форме. Буква Y указывает на рекомендуемую схему подключения звездой. Характеристики многочисленных элементов обозначены цветами, в связи с их маленькими габаритами. По цвету читается, например, номинал, сопротивление. Если стоят оба знака, то соединение возможно переключением △ и Y. Когда стоит одна определенная маркировка, например, Y, то доступное подключение будет только по схеме звезда.

    Схема подключения электродвигателя звезда треугольник

    Схема △ даёт мощность на выходе до 70 процентов, значение пусковых токов доходит до максимальной величины. А это может испортить двигатель. Данная схема является единственным вариантом для работы от российских электросетей зарубежных асинхронных двигателей с мощностью 400 — 690 вольт.

    Поэтому выбирать правильное соединение или переключение, необходимо учитывая особенности электрической сети, силовой мощности электродвигателя. В каждом случае следует ознакомиться с техническими характеристиками мотора и оборудования, для которого он предназначен.

    Источники: http://electric-220.ru/news/podkljuchenie_dvigatelja_zvezda_treugolnik/2013-04-22-372, http://infoelectrik.ru/elektrodvigateli/pereklyuchenie-rezhimov-dvigatelya-zvezda-treugolnik.html, http://electricvdele.ru/elektrooborudovanie/elektrodvigateli/podklyucheniya-elektrodvigatelya-zvezdoj-i-treugolnikom.html

    Подобрать конденсаторы трехфазного двигателя к однофазной сети

    0

    Включение 3 фазного двигателя в бытовую сеть

    1. Простой способ включения трехфазного двигателя.

    1.1. Выбор трехфазного двигателя для подключения в однофазную сеть .

    Среди различных способов запуска трехфазных электродвигателей в однофазную сеть, наиболее простой базируется на подключении третьей обмотки через фазосдвигающий конденсатор. Полезная мощность развиваемая двигателем в этом случае составляет 50. 60% от его мощности в трехфазном включении. Не все трехфазные электродвигатели, однако, хорошо работают при подключении к однофазной сети. Среди таких электродвигателей можно выделить, например, с двойной клеткой короткозамкнутого ротора серии МА. В связи с этим при выборе трехфазных электродвигателей для работы в однофазной сети следует отдать предпочтение двигателям серий А, АО, АО2, АПН, УАД и др.

    Для нормальной работы электродвигателя с конденсаторным пуском необходимо, чтобы емкость используемого конденсатора менялась в зависимости от числа оборотов. На практике это условие выполнить довольно сложно, поэтому используют двухступенчатое управление двигателем. При пуске двигателя подключают два конденсатора, а после разгона один конденсатор отключают и оставляют только рабочий конденсатор.

    1.2. Расчет параметров и элементов электродвигателя.

    Если, например, в паспорте электродвигателя указано напряжение его питания 220/380, то двигатель включают в однофазную сеть по схеме, представленной на рис. 1

    Рис. 1 Принципиальная схема включения трехфазного электродвигателя в сеть 220 В:

    С р — рабочий конденсатор;

    С п — пусковой конденсатор;

    П1 — пакетный выключатель

    После включения пакетного выключателя П1 замыкаются контакты П1.1 и П1.2, после этого необходимо сразу же нажать кнопку "Разгон". После набора оборотов кнопка отпускается. Реверсирование электродвигателя осуществляется путем переключения фазы на его обмотке тумблером SA1.

    Емкость рабочего конденсатора Ср в случае соединения обмоток двигателя в "треугольник" определяется по формуле:

    Ср — емкость рабочего конденсатора в мкФ;
    I — потребляемый электродвигателем ток в А;
    U -напряжение в сети, В

    А в случае соединения обмоток двигателя в "звезду" определяется по формуле:

    Ср — емкость рабочего конденсатора в мкФ;
    I — потребляемый электродвигателем ток в А;
    U -напряжение в сети, В

    Потребляемый электродвигателем ток в выше приведенных формулах, при известной мощности электродвигателя, можно вычислить из следующего выражения:

    Р — мощность двигателя в Вт, указанная в его паспорте;
    h — кпд;
    cos j — коэффициент мощности;
    U -напряжение в сети, В

    Емкость пускового конденсатора Сп выбирают в 2..2,5 раза больше емкости рабочего конденсатора. Эти конденсаторы должны быть рассчитаны на напряжение в 1,5 раза больше напряжения сети. Для сети 220 В лучше использовать конденсаторы типа МБГО, МБПГ, МБГЧ с рабочим напряжением 500 В и выше. При условии кратковременного включения в качестве пусковых конденсаторов можно использовать и электролитические конденсаторы типа К50-3, ЭГЦ-М, КЭ-2 с рабочим напряжением не менее 450 В. Для большей надежности электролитические конденсаторы соединяют последовательно, соединяя между собой их минусовые выводы, и шунтируют диодами (рис. 2)

    Рис. 2 Принципиальная схема соединения электролитических конденсаторов для использования их в качестве пусковых конденсаторов.

    Общая емкость соединенных конденсаторов составит (С1+С2)/2.

    На практике величину емкостей рабочих и пусковых конденсаторов выбирают в зависимости от мощности двигателя по табл. 1

    Таблица 1. Значение емкостей рабочих и пусковых конденсаторов трехфазного электродвигателя в зависимости от его мощности при включении в сеть 220 В.

    Мощность трехфазного двигателя, кВт

    Следует отметить, что у электродвигателя с конденсаторным пуском в режиме холостого хода по обмотке, питаемой через конденсатор, протекает ток на 20. 30 % превышающий номинальный. В связи с этим, если двигатель часто используется в недогруженном режиме или вхолостую, то в этом случае емкость конденсатора Ср следует уменьшить. Может случиться, что во время перегрузки электродвигатель остановился, тогда для его запуска снова подключают пусковой конденсатор, сняв нагрузку вообще или снизив ее до минимума.

    Емкость пускового конденсатора Сп можно уменьшить при пуске электродвигателей на холостом ходу или с небольшой нагрузкой. Для включения, например, электродвигателя АО2 мощностью 2,2 кВт на 1420 об/мин можно использовать рабочий конденсатор емкостью 230 мкФ, а пусковой — 150 мкФ. В этом случае электродвигатель уверенно запускается при небольшой нагрузке на валу.

    1.3. Переносной универсальный блок для пуска трехфазных электродвигателей мощностью около 0,5 кВт от сети 220 В .

    Для запуска электродвигателей различных серий, мощностью около 0,5 кВт, от однофазной сети без реверсирования, можно собрать переносной универсальный пусковой блок (рис. 3)

    Рис. 3 Принципиальная схема переносного универсального блока для пуска трехфазных электродвигателей мощностью около 0,5 кВт от сети 220 В без реверса.

    При нажатии на кнопку SB1 срабатывает магнитный пускатель КМ1 (тумблер SA1 замкнут) и своей контактной системой КМ 1.1, КМ 1.2 подключает электродвигатель М1 к сети 220 В. Одновременно с этим третья контактная группа КМ 1.3 замыкает кнопку SB1. После полного разгона двигателя тумблером SA1 отключают пусковой конденсатор С1. Остановка двигателя осуществляется нажатием на кнопку SB2.

    1.3.1. Детали.

    В устройстве используется электродвигатель А471А4 (АО2-21-4) мощностью 0,55 кВт на 1420 об/мин и магнитный пускатель типа ПМЛ, рассчитанный на переменный ток напряжением 220 В. Кнопки SB1 и SB2 — спаренные типа ПКЕ612. В качестве переключателя SA1 используется тумблер Т2-1. В устройстве постоянный резистор R1 — проволочный, типа ПЭ-20, а резистор R2 типа МЛТ-2. Конденсаторы С1 и С2 типа МБГЧ на напряжение 400 В. Конденсатор С2 составлен из параллельно соединенных конденсаторов по 20 мкФ 400 В. Лампа HL1 типа КМ-24 и 100 мА.

    Пусковое устройство смонтировано в металлическом корпусе размером 170х140х50 мм (рис. 4)

    Рис. 4 Внешний вид пускового устройства и чертеж панели поз.7.

    2 — ручка для переноски

    7- панель с гнездами разъема

    На верхней панели корпуса расположены кнопки "Пуск" и "Стоп" — сигнальная лампа и тумблер для отключения пускового конденсатора. На передней панели корпуса устройства находится разъем для подключения электродвигателя.

    Для отключения пускового конденсатора можно использовать дополнительное реле К1, тогда надобность в тумблере SA1 отпадает, а конденсатор будет отключаться автоматически (рис.5)

    Рис. 5 Принципиальная схема пускового устройства с автоматическим отключением пускового конденсатора.

    При нажатии на кнопку SB1 срабатывает реле К1 и контактной парой К1.1 включает магнитный пускатель КМ1, а К1.2 — пусковой конденсатор Сп. Магнитный пускатель КМ1 самоблокируется с помощью своей контактной пары КМ 1.1, а контакты КМ 1.2 и КМ 1.3 подсоединяют электродвигатель к сети. Кнопку "Пуск" держат нажатой до полного разгона двигателя, а после отпускают. Реле К1 обесточивается и отключает пусковой конденсатор, который разряжается через резистор R2. В это же время магнитный пускатель КМ 1 остается включенным и обеспечивает питание электродвигателя в рабочем режиме. Для остановки электродвигателя следует нажать кнопку "Стоп". В усовершенствованном пусковом устройстве по схеме рис.5, можно использовать реле типа МКУ-48 или ему подобное.

    2. Использование электролитических конденсаторов в схемах запуска электродвигателей.

    При включении трехфазных асинхронных электродвигателей в однофазную сеть, как правило, используют обычные бумажные конденсаторы. Практика показала, что вместо громоздких бумажных конденсаторов можно использовать оксидные (электролитические) конденсаторы, которые имеют меньшие габариты и более доступны в плане покупки. Схема эквивалентной замены обычного бумажного дана на рис. 6

    Рис. 6 Принципиальная схема замены бумажного конденсатора (а) электролитическим (б, в).

    Положительная полуволна переменного тока проходит через цепочку VD1, С2, а отрицательная VD2, С2. Исходя из этого можно использовать оксидные конденсаторы с допустимым напряжением в два раза меньшим, чем для обычных конденсаторов той же емкости. Например, если в схеме для однофазно сети напряжением 220 В используется бумажный конденсатор на напряжение 400 В, то при его замене, по вышеприведенной схеме, можно использовать электролитический конденсатор на напряжение 200 В. В приведенной схеме емкости обоих конденсаторов одинаковы и выбираются аналогично методике выбора бумажных конденсаторов для пускового устройства.

    2.1. Включение трехфазного двигателя в однофазную сеть с использованием электролитических конденсаторов.

    Схема включения трехфазного двигателя в однофазную сеть с использованием электролитических конденсаторов приведена на рис.7.

    Рис. 7 Принципиальная схема включения трехфазного двигателя в однофазную сеть при помощи электролитических конденсаторов.

    В приведенной схеме, SA1 — переключатель направления вращения двигателя, SB1 — кнопка разгона двигателя, электролитические конденсаторы С1 и С3 используются для пуска двигателя, С2 и С4 — во время работы.

    Подбор электролитических конденсаторов в схеме рис. 7 лучше производить с помощью токоизмерительных клещей. Измеряют токи в точках А, В, С и добивается равенства токов в этих точках путем ступенчатого подбора емкостей конденсаторов. Замеры проводят при нагруженном двигателе в том режиме, в котором предполагается его эксплуатация. Диоды VD1 и VD2 для сети 220 В выбираются с обратным максимально допустимым напряжением не менее 300 В. Максимальный прямой ток диода зависит от мощности двигателя. Для электродвигателей мощностью до 1 кВт подойдут диоды Д245, Д245А, Д246, Д246А, Д247 с прямым током 10 А. При большей мощности двигателя от 1 кВт до 2 кВт нужно взять более мощные диоды с соответствующим прямым током, или поставить несколько менее мощных диодов параллельно, установив их на радиаторы.

    Следует обратить ВНИМАНИЕ на то, что при перегрузке диода может произойти его пробой и через электролитический конденсатор потечет переменный ток, что может привести к его нагреву и взрыву.

    3. Включение мощных трехфазных двигателей в однофазную сеть.

    Конденсаторная схема включения трехфазных двигателей в однофазную сеть позволяет получить от двигателя не более 60% от номинальной мощности, в то время как предел мощности эликтрифицированного устройства ограничивается 1,2 кВт. Этого явно недостаточно для работы электрорубанка или электропилы, которые должны иметь мощность 1,5. 2 кВт. Проблема в данном случае может быть решена использованием электродвигателя большей мощности, например, с мощностью 3. 4 кВт. Такого типа двигатели рассчитаны на напряжение 380 В, их обмотки соединены «звездой» и в клеммной коробке содержится всего 3 вывода. Включение такого двигателя в сеть 220 В приводит к снижению номинальной мощности двигателя в 3 раза и на 40 % при работе в однофазной сети. Такое снижение мощности делает двигатель непригодным для работы, но может быть использовано для раскрутки ротора вхолостую или с минимальной нагрузкой. Практика показывает, что большая часть электродвигателей уверенно разгоняется до номинальных оборотов, и в этом случае пусковые токи не превышают 20 А.

    3.1. Доработка трехфазного двигателя.

    Наиболее просто можно осуществить перевод мощного трехфазного двигателя в рабочий режим, если переделать его на однофазный режим работы, получая при этом 50 % номинальной мощности. Переключение двигателя в однофазный режим требует небольшой его доработки. Вскрывают клеммную коробку и определяют, с какой стороны крышки корпуса двигателя подходят выводы обмоток. Отворачивают болты крепления крышки и вынимают ее из корпуса двигателя. Находят место соединения трех обмоток в общую точку и подпаивают к общей точке дополнительный проводник с сечением, соответствующим сечению провода обмотки. Скрутку с подпаянным проводником изолируют изолентой или поливинилхлоридной трубкой, а дополнительный вывод протягивают в клеммную коробку. После этого крышку корпуса устанавливают на место.

    Схема коммутации электродвигателя в этом случае будет иметь вид, показанный на рис. 8.

    Рис. 8 Принципиальная схема коммутации обмоток трехфазного электродвигателя для включения в однофазную сеть.

    Во время разгона двигателя используется соединение обмоток «звездой» с подключением фазосдвигающего конденсатора Сп. В рабочем режиме в сеть остается включенной только одна обмотка, и вращение ротора поддерживается пульсирующим магнитным полем. После переключения обмоток конденсатор Сп разряжается через резистор Rр. Работа представленной схемы была опробована с двигателем типа АИР-100S2Y3 (4 кВт, 2800 об/мин), установленном на самодельном деревообрабатывающем станке и показала свою эффективность.

    3.1.1. Детали.

    В схеме коммутации обмоток электродвигателя, в качестве коммутационного устройства SA1 следует использовать пакетный переключатель на рабочий ток не менее 16 А, например, переключатель типа ПП2-25/Н3 (двухполюсный с нейтралью, на ток 25 А). Переключатель SA2 может быть любого типа, но на ток не менее 16 А. Если реверс двигателя не требуется, то этот переключатель SA2 можно исключить из схемы.

    Недостатком предложенной схемы включения мощного трехфазного электродвигателя в однофазную сеть можно считать чувствительность двигателя к перегрузкам. Если нагрузка на валу достигнет половины мощности двигателя, то может произойти снижение скорости вращения вала вплоть до полной его остановки. В этом случае снимается нагрузка с вала двигателя. Переключатель переводится сначала в положение «Разгон», а потом в положение «Работа» и продолжают дальнейшую работу.

    Для того, чтобы улучшить пусковые характеристики двигателей кроме пускового и рабочего конденсатора можно использовать еще и индуктивность, что улучшает равномерность загрузки фаз. Обо всем этом написано в статье Устройства запуска трехфазного электродвигателя с малыми потерями мощности

    При написании статьи использовалась часть материалов из книги Пестрикова В.М. "Домашний электрик и не только. "

    Всего хорошего, пишите to Elremont © 2005

    Рекомендуемый контент

    Расчет конденсаторов для работы трехфазного асинхронного двигателя в однофазном режиме

    Для включения трехфазного электродвигателя (что такое электродвигатель ➠ ) в однофазную сеть обмотки статора могут быть соединены в звезду или треугольник.

    Подобрать конденсаторы трехфазного двигателя к однофазной сети

    Напряжение сети подводят к началам двух фаз. К началу третьей фазы и одному из зажимов сети присоединяют рабочий конденсатор 1 и отключаемый (пусковой) конденсатор 2, который необходим для увеличения пускового момента.

    После пуска двигателя конденсатор 2 отключают.

    Рабочую емкость конденсаторного двигателя для частоты 50 Гц определяют по формулам:

    где Ср — рабочая емкость при номинальной нагрузке, мкФ;
    Iном — номинальный ток фазы двигателя, А;
    U — напряжение сети, В.

    Нагрузка двигателя с конденсатором не должна превышать 65—85% номинальной мощности, указанной на щитке трехфазного двигателя.

    Если пуск двигателя происходит без нагрузки, то пусковая емкость не требуется — рабочая емкость будет в то же время пусковой. В этом случае схема включения упрощается.

    При пуске двигателя под нагрузкой, близкой к номинальному моменту необходимо иметь пусковую емкость Сп = (2,5 ÷ 3) Ср .

    Выбор конденсаторов по номинальному напряжению производят по соотношениям:

    где Uк и U — напряжения на конденсаторе и в сети.

    Основные технические данные некоторых конденсаторов приведены в таблице.

    Подобрать конденсаторы трехфазного двигателя к однофазной сети

    Если трехфазный электродвигатель, включенный в однофазную сеть, не достигает номинальной частоты вращения, а застревает на малой скорости, следует увеличить сопротивление клетки ротора проточкой короткозамыкающих колец или увеличить воздушный зазор шлифовкой ротора на 15—20%.

    В том случае, если конденсаторы отсутствуют, можно использовать резисторы, которые включаются по тем же схемам, что и при конденсаторном пуске. Резисторы включаются вместо пусковых конденсаторов (рабочие конденсаторы отсутствуют).

    Сопротивление (Ом) резистора может быть определено по формуле

    Подобрать конденсаторы трехфазного двигателя к однофазной сети

    где R — сопротивление резистора;
    κ и I — кратность пускового тока и линейный ток в трехфазном режиме.

    Пример расчета рабочей емкости конденсатора для двигателя

    Определить рабочую емкость для двигателя АО 31/2, 0.6 кВт, 127/220 В, 4.2/2.4 А, если двигатель включен по схеме, изображенной на рис. а, а напряжение сети равно 220 В. Пуск двигателя без нагрузки.

    1. Рабочая емкость

    Ср = 2800 x 2.4 / 220 ≈ 30 мкФ.

    2. Напряжение на конденсаторе при выбранной схеме

    Uк = 1,15 x U = 1,15 x 220 = 253 В.

    По таблице выбираем три конденсатора МБГО-2 по 10 мкФ каждый с рабочим напряжением 300 В. Конденсаторы включать параллельно.

    Источник: В.И. Дьяков. Типовые расчеты по электрооборудованию.

    Видео о том, как подключить электродвигатель на 220 вольт:

    Помощь студентам

    Самостоятельное подключение трехфазного двигателя к однофазной сети – сложно, но осуществимо

    Доморощенные «кулибины» используют для электромеханических поделок то, что попадется под руку. При выборе электродвигателя, обычно попадаются трехфазные асинхронные. Этот тип получил широкое распространение благодаря удачной конструкции, хорошей балансировке и экономичности.

    Особенно это актуально в мощных промышленных агрегатах. За пределами частного дома или квартиры, проблем с трехфазным питанием нет. А как организовать подключение трехфазного двигателя к однофазной сети, если ваш счетчик имеет два провода?

    Рассмотрим вариант штатного подключения

    Трехфазный двигатель, имеет три обмотки под углом 120°. На контактную колодку выводится три пары контактов. Соединение можно организовать двумя способами:

    Подобрать конденсаторы трехфазного двигателя к однофазной сети

    Подключение по схеме «звезда» и «треугольник»

    Подключение по схеме «звезда». Каждая обмотка одним концом соединяется с двумя другими обмотками, образуя так называемую нейтраль. Оставшиеся концы соединяются с тремя фазами. Таким образом, на каждую пару обмоток подается 380 вольт:

    Подобрать конденсаторы трехфазного двигателя к однофазной сети

    В распределительной колодке, перемычки соединены соответственно, перепутать контакты невозможно. Понятия полярности в переменном токе нет, поэтому не имеет значения, какую фазу, на какой провод подавать.

    Подобрать конденсаторы трехфазного двигателя к однофазной сети

    Подключение по схеме «треугольник». При таком способе конец каждой обмотки соединяется со следующей, в результате получается замкнутый круг, точнее треугольник. На каждой обмотке присутствует напряжение 380 вольт.

    Подобрать конденсаторы трехфазного двигателя к однофазной сети

    Соответственно, на клемной колодке перемычки устанавливаются по-иному. Аналогично с первым вариантом, полярность отсутствует, как класс.

    Подобрать конденсаторы трехфазного двигателя к однофазной сети
    На каждую группу контактов, ток поступает в разный момент времени, следуя понятию «сдвиг фазы». Поэтому магнитное поле последовательно увлекает за собой ротор, создавая непрерывный крутящий момент. Так работает двигатель при «родном» для него трехфазном питании.

    А если вам достался двигатель в отличном состоянии, а подключить его надо к однофазной сети? Не стоит расстраиваться, схема подключения трехфазного двигателя давно отработана инженерами. Мы поделимся с вами секретами нескольких популярных вариантов.

    Подключение трехфазного двигателя к сети 220 вольт (одна фаза)

    На первый взгляд, работа трехфазного мотора при подключении к одной фазе ничем не отличается от правильного включения. Ротор вращается, практически не теряя оборотов, никаких рывков и замедлений не наблюдается.

    Однако достичь штатной мощности при таком питании невозможно. Это вынужденная потеря, ее никак не исправить, приходится с этим считаться. В зависимости от управляющей схемы, снижение мощности колеблется от 20% до 50%.

    При этом электроэнергия расходуется так же, как будто вы используете всю мощь. Чтобы выбрать наиболее выгодный вариант, предлагаем ознакомиться с различными способами:

    Конденсаторный способ включения

    Поскольку нам необходимо обеспечить тот самый «сдвиг по фазе», используем природные способности конденсаторов. Два подводящих провода у нас имеются, их подключаем соответственно к обеим точкам штатной клемной колодки.

    Подобрать конденсаторы трехфазного двигателя к однофазной сети

    Остается третий контакт, на который заводится ток от одного из уже подключенных. Причем не напрямую (иначе двигатель не начнет вращение), а через конденсаторную схему.
    Используется два конденсатора (их называют фазосдвигающими).

    На приведенной схеме видно, что один конденсатор включен постоянно, а второй через не фиксируемую кнопку. Первый элемент рабочий, его задача имитировать штатный сдвиг фазы для третьей обмотки.

    Вторая емкость предназначена для первого оборота ротора, дальше он крутится по инерции, каждый раз попадая между фальшивыми «фазами». Пусковой конденсатор нельзя оставлять включенным постоянно, поскольку он внесет сумятицу в относительно стройный ритм вращения.

    Внимание! Приведенная схема подключения трехфазного двигателя к однофазной сети является теоретической. Для реальной работы необходимо правильно рассчитать емкости обоих элементов, и подобрать тип конденсаторов.

    Формула расчета рабочего «конденсатора»:

    • При подключении «звездой» С=(2800*I)/U;
    • При подключении «треугольником» С=(4800*I)/U;

    С – полученная величина емкости в микрофарадах.

    2800 (4800) физическая константа, без единицы измерения.

    I – штатный ток каждой фазы при правильном подключении.

    Его необходимо уточнить при приобретении мотора или узнать при помощи токоизмерительных клещей. Для этого придется хотя бы раз запустить двигатель от трех фаз.

    U – напряжение сети при однофазном подключении. Как правило, 220 вольт.

    Подобрать конденсаторы трехфазного двигателя к однофазной сети

    Если измерить или узнать рабочий трехфазный ток не представляется возможным (как правило, так и будет), можно вычислить емкость по упрощенной формуле. Величина будет с небольшой погрешностью, но это не сильно скажется на работе двигателя.

    С – полученная величина емкости в микрофарадах.
    66 – физическая константа.
    P – мощность двигателя при работе от трехфазного питания. Указана на заводском шильдике.

    Ёмкость пускового конденсатора вычисляется без формулы. Она должна быть в 3 раза больше значения рабочего элемента.

    Важно! Обязательно установите кнопку без фиксации, для отключения пусковой емкости. Некоторые «мастера» монтируют выключатель, который затем забывают разомкнуть. В результате обороты ротора становятся нестабильными, а обмотки статора сильно нагреваются.

    Теперь осталось найти подходящие конденсаторы. Поскольку мы стремимся получить условно бесплатное оборудование (двигатель, как правило, приобретен за пару бутылок горячительного), то и конденсаторы подбираются по аналогичному принципу.

    Обычно в мастерской найдется несколько бумажных конденсаторов в железном корпусе, типа МПГ или КБП. Это как раз то, что нужно. У них хорошая надежность и можно найти экземпляры с рабочим напряжением 300-600 вольт.

    Подобрать конденсаторы трехфазного двигателя к однофазной сети

    Недостаток один – такие конденсаторы имеют малую емкость и большие габариты. Поэтому вам придется набирать целую батарею, которую где-то надо разместить. Это плата за «бесплатность» конструкции. Если хочется сделать аккуратно, или нет возможности установить объемный пусковой механизм – воспользуйтесь современными радиоэлементами.

    Полипропиленовые конденсаторы серии СВВ имеют малые размеры, и доступны в любом магазине радиодеталей. Разумеется, это увеличит стоимость вашей поделки.

    Подобрать конденсаторы трехфазного двигателя к однофазной сети

    Если вы собрали самодельную циркулярную пилу с мотором мощностью 5-8 кВт – то для батареи бумажных конденсаторов найдется место. А вот небольшой точильный станок с 500 ваттным мотором требует компактного размещения.

    Подключение трехфазного двигателя к однофазному питания может быть любым: звездой и треугольником. На качество работы это принципиально не влияет. Обычно оставляют туже схему, которая использовалась штатно. Однако иногда, чтобы сэкономить на конденсаторах (при подключении «звездой» их нужно меньше), меняют способ коммутации обмоток.

    Совет: При таком способе подключения, вы можете менять направление вращения трехфазного двигателя.

    Это может быть удобно при работе с точильным или сверлильным станком. Необходимо добавить в схему коммутирующий переключатель с центральной точкой. Коммутируя цепь из третьей обмотки и конденсаторной группы к одному или другому контакту однофазного подключения, можно заставить ротор вращаться в нужном направлении.

    Внимание! Коммутацию можно осуществлять только при остановленном роторе и отсоединенном питании.

    Реверсное подключение трехфазного двигателя через магнитный пускатель

    Для удобства работы с мощным мотором, и создания безопасного подключения, следует использовать магнитный пускатель. Трехфазные установки именно так и подключаются, управляющая кнопка имеет компактные размеры и рассчитана на малые токи. А силовой кабель коммутируется мощными контактами пускателя.

    Подключение трехфазного двигателя к однофазной сети дает возможность использовать режим реверса. Мы рассмотрели технологию в предыдущей главе.

    Для сборки схемы нам понадобятся следующие компоненты:

    Подобрать конденсаторы трехфазного двигателя к однофазной сети

    1. Собственно электродвигатель;
    2. Два одинаковых трехфазных пускателя. Важно! Поскольку питание однофазное, рабочая катушка должна быть на 220 вольт;
    3. Кнопочный пост (две замыкающие кнопки, одна размыкающая, для остановки);
    4. Входной автомат с защитой от короткого замыкания;
    5. Фазосдвигающий рабочий конденсатор с рассчитанной емкостью.

    Определимся с терминологией. Присвоим контактам трехфазных пускателей наименования «А», «B» и «С».

    Собираем схему управления. Фазу от автомата заводим через размыкающую кнопку параллельно на условные рабочие контакты «А» обоих пускателей.

    Подобрать конденсаторы трехфазного двигателя к однофазной сети

    Нулевой провод соединяем с рабочими входами «С» обоих пускателей, и параллельно соединяем опять же с обеими катушками магнитов. На этом входная часть схемы управления собрана. Контакты «B» остаются незадействованными.

    Подобрать конденсаторы трехфазного двигателя к однофазной сети

    Разворачиваем блок пускателей на 180°. Для защиты от короткого замыкания при случайном нажатии сразу двух кнопок реверса, устанавливаем блокировку. Для этого соединяем крест-накрест управляющие катушки пускателей. Теперь пока одна катушка замкнута, вторая просто не включится. Это достигнуто благодаря наличию нормально замкнутых и разомкнутых контактов пускателя.

    Подобрать конденсаторы трехфазного двигателя к однофазной сети

    Далее подключаем кнопочный пост. Схема включения: Нормально разомкнутые контакты катушек двух пускателей соединяем между собой. На нормально замкнутые контакты подключаем кнопки, каждую к своему пускателю.

    В результате получается реверсное включение катушек – каждая кнопка замыкает контактную группу своего пускателя, а кнопка «стоп» обесточивает обе катушки, и происходит отключение сразу всего модуля, вне зависимости от номера пускателя.

    Подобрать конденсаторы трехфазного двигателя к однофазной сети

    Проверяем правильность сборки блока без нагрузки. При нажатии пусковых кнопок, должен срабатывать соответствующий пускатель. При одновременном нажатии второй кнопки, ничего не происходит. Значит, схема собрана правильно, и можно подключать двигатель и фазосдвигающий конденсатор.

    Подобрать конденсаторы трехфазного двигателя к однофазной сети

    На выходных контактах фаза «А» первого пускателя соединяется с фазой «А» второго. Эту часть коммутации следует выполнить особенно внимательно. На входе оба питающих кабеля соединены параллельно. А на выходе необходимо обеспечить перекрестную коммутацию.

    Подобрать конденсаторы трехфазного двигателя к однофазной сети

    Соединяем фазу «В» первого пускателя с фазой «С» второго пускателя. Соответственно фазу «С» №1 соединяем с фазой «В» №2. Параллельно контактам «В» и «С» второго магнита подключаем фазосдвигающий конденсатор.

    Подобрать конденсаторы трехфазного двигателя к однофазной сети

    Теперь при нажатии кнопок мы получаем требуемое направление вращения.

    Итог: В зависимости от наличия деталей, вы можете воспользоваться любым из предложенных вариантов. Все зависит от суммы, которую вы желаете потратить.

    И в заключение смотрите видео — подключение трехфазного двигателя к однофазной сети 220 вольт.

    Поделиться с друзьями:

    Источники: http://www.elremont.ru/electrik/trifaz220.php, http://electrichelp.ru/raschet-kondensatorov-dlya-raboty-trexfaznogo-asinxronnogo-dvigatelya-v-odnofaznom-rezhime/, http://obinstrumente.ru/elektronika/podklyuchenie-trexfaznogo-dvigatelya.html

    Что будет если разбить энергосберегающую лампочку

    0

    Разбилась энергосберегающая лампочка: что делать, насколько опасно для здоровья

    Энергосберегающие лампочки практически полностью вытеснили «лампы Ильича» из обихода, их используют в качестве экономного источника света и на производстве, и в бытовых условиях. К сожалению, при всех плюсах данного типа ламп есть и минус – при случайном падении она разбивается точно также, как и обычная лампочка, а вот опасность несет гораздо большую.

    Часто приходится слышать вопрос: если дома разбилась лампочка — это опасно? Безусловно, это опасно, но не до такой степени, что необходимо вызывать МЧС или паниковать. А вот если разбилось 20 лампочек одновременно – это уже серьезно!

    Дело в том, что внутри энергосберегающей лампы находятся пары ртути или ртутная альмагама, вещества первого класса опасности: они находятся внутри трубки и покидают ее только при нарушении целостности лампы.

    Многие путают ртутное наполнение лампы и внутреннее люминесцентное покрытие стеклянной трубки, которое в ходе эксплуатации или у нерабочей лампочки может отваливаться и находиться внутри. Такая ситуация абсолютно не опасна для здоровья, лампа становится источником испарения ртути только при разбиении!

    Последствия

    Что будет если разбить энергосберегающую лампочку Пары ртути опасны для здоровья, поскольку могут вызвать хроническое отравление, которое проявляется дрожанием рук. гингивитом. нарушениями в работе ЦНС. При большой концентрации паров (массовом разбиении энергосберегающих лампочек) возможно острое отравление ртутью, которое проявляется слабостью, болью в животе, рвотой и кровоточивостью десен (см. симптомы отравления ртутью ).

    Ртуть в парообразном состоянии наиболее опасна для детей и беременных, поэтому важно знать, как действовать в такой ситуации. Сильный вред одна разбитая лампа не принесет, но это не значит, что меры предосторожности можно игнорировать.

    Сколько ртути содержится в 1 лампочке?

    В каждой энергосберегающей лампе находится от 1 до 400 мг (в лампах промышленного образца) ртути, реальная же угроза для здоровья создается при концентрации паров ртути от 0,25 мг/куб помещения. Для сравнения, в 1 ртутном градуснике содержится 2 г ртути. Лампочки отечественного и китайского производства содержат пары ртути, в лампах от европейских производителей в основном используется менее опасная альмагама ртути, т.е. сплав с другим металлом.

    Понятно, что опасность одной разбитой энергосберегающей лампы сильно преувеличена в СМИ. Но четкие последовательные действия по устранению последствий «аварии» должны стать правилом, чтобы и дети, и окружающие понимали, что к лампам данного типа нужно относиться бережно и аккуратно.

    Что опаснее – разбитый ртутный градусник или побитая энергосберегающая лампа

    В данном случае больший вред приносит градусник, поскольку металлическая ртуть в виде мельчайших шариков может закатиться под плинтуса, в щели, под мебель и т.д. длительно отравляя воздух помещений (см. что делать если дома разбился градусник ). В энергосберегающих лампах ртуть находится в виде пара, т.е. никаких шариков на полу искать не надо.

    Что делать, когда лампочка лопнула или разбилась?

    • Закрыть комнату, в которой произошел инцидент, вывести оттуда людей и животных.
    • Открыть окно, закрыв окна в других помещениях, чтобы исключить сквозняк. Это основное мероприятие, которое наиболее важно из всего алгоритма действий. Парообразная ртуть должна покинуть помещение. Проветривать нужно не менее 2 часов, а лучше 12-24 ч.
    • В банку подходящего размера налить холодной воды, если есть, добавить в воду марганцовку.
    • Одеть резиновые перчатки или полиэтиленовые пакеты на руки.
    • Собрать видимые остатки лампы в банку, включая цоколь.
    • Мелкие кусочки стекла и люминесцентного покрытия собираются при помощи мокрой тряпочки или ватки, которой промачивается поверхность. Тряпку и ватку также следует положить в банку с водой.
    • Закрыть банку крышкой и поставить в темное нежилое помещение. Позже позвонить в МЧС и узнать, куда можно сдать отходы.
    • Еще раз внимательно осмотреть все места, куда могли попасть кусочки стекла от лампы (ниши под мебелью, щели и т.д.).
    • Вымыть пол с хлорсодержащим моющим средством или мыльно-содовым раствором.
    • Принять душ.

    Утилизировать одежду и обувь, в которой проводилась уборка, нет необходимости, достаточно все постирать в отдельном тазике.

    Если разбилась на ковре – это опасно?

    Разбитая энергосберегающая лампа в данном случае более опасна мелкими кусочками стекла, которые могут застрять в ворсе. Все видимые куски стекла нужно собрать, как описано выше. Ковер аккуратно скрутить в трубочку и вынести в место, где нет людей (лес, пустырь), хорошенько вытрясти его или выбить. Можно для надежности оставить ковер на открытом воздухе на сутки.

    Что нельзя делать?

    • Включать кондиционер, если он есть – пары ртути осядут внутри прибора.
    • Собирать остатки лампы пылесосом – опять же, ртуть осядет внутри.
    • Не стоит пользоваться метелкой – неаккуратные движения могут разбросать мелкие кусочки стекла по комнате.
    • Сливать банку с водой и остатками стекла в канализацию.
    • Выбрасывать разбитую лампу, банку с остатками лампы на мусорку или в мусоропровод.

    Нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами и отработанные (перегоревшие), целые энергосберегающие лампы – их следует сдавать в специальные пункты приема.

    Что делать, если разбилась энергосберегающая лампа?

    В чем опасность повреждения?

    В колбе так называемых «экономок» содержится ртуть в небольших количествах. Если Вы у Вас в доме случайно разбилась энергосберегающая лампочка (к примеру, лопнула), это может подвергнуть жизнь опасности.Что будет если разбить энергосберегающую лампочку

    Чтобы Вы понимали, насколько страшно отравление ртутью, приведем несколько значений и фактов:

    • Предельно допустимая концентрация (ПДК) ртути в атмосфере не должна превышать 0,0003 мг/м 3 .
    • В колбе энергосберегающей лампы небольших размеров может содержаться до 7 мг вредного вещества.
    • Для обычной комнаты ПДК может возрасти в 160-200 раз, если произойдет инцидент.
    • Пары отравы не имеют запаха, что еще больше усугубляет положение (Вы ничего не услышите, если произойдет разрушение).
    • Среди основных симптомов поражения выделяют: головокружение, слабость, отсутствие аппетита. Пары ртути негативно воздействуют на печень, почки и нервную систему. При больших объемах вредного вещества последствием может быть даже смерть.

    Как Вы видите, это страшно, если разбилась энергосберегающая лампа дневного света. Именно поэтому сразу же необходимо переходить к самостоятельной демеркуризации лампочки.

    Чтобы Вы знали, демеркуризацией называют устранение ртутного загрязнения химическим, физическим и физико-химическим способом.

    Реальная опасность разбитой лампочки

    Как избавиться от ртути?

    Инструкция о том, как убрать люминесцентную лампу, которая разбилась, выглядит следующим образом:

    1. Проветрите помещение в течение 15 минут. Тут же следует отметить, что использовать такие источники света в непроветриваемых помещениях крайне не рекомендуется, именно потому что отпадает возможность естественного проветривания.
    2. Защитите руки резиновыми перчатками, чтобы собрать осколки.
    3. С помощью прочной бумаги (к примеру, картона), соберите все стекла в полиэтиленовый пакет.
    4. Порошок люминофора, который содержится внутри колбы, соберите мокрой тряпкой либо липкой лентой.
    5. Проведите влажную уборку, используя Доместос либо Белизну.
    6. Все осколки, материалы для уборки (перчатки, тряпки, салфетки) соберите в одном пакетике и отнесите на предприятие, которое специализируется на переработке люминесцентных ламп.
    7. Вызовите на дом специалистов, чтобы они проверили концентрацию ртути в квартире.

    Вот и вся технология уборки. Очень важный нюанс. который Вы должны запомнить – категорически запрещается выбрасывать осколки энергосберегающей лампы, которая разбилась в мусоропровод либо канализацию. В этом случае Вы принесете вред атмосфере нашей планеты и к тому же подвергнете опасности людей, которые могут стать жертвами отравления.

    Также обращаем Ваше внимание на то, что демеркуризацию можно проводить самостоятельно, а можно в срочном порядке вызвать специализирующую службу. В последнем случае просто нужно позвонить на 112 и объяснить что произошло.

    Ну и последнее, что хотелось бы отметить по данной теме – если разбилась энергосберегающая лампа, ни в коем случае не используйте для уборки пылесос либо щетку. Только влажная мочалка и картонная «лопатка».

    На видео эксперт рассказывает, что делать, если разбилась энергосберегающая лампочка:

    Правильное удаление осколков колбы

    Как избежать отравления?

    На сегодняшний день существуют лампочки, в которых ртуть присутствует не в естественном своем состоянии, а в виде амальгамы (раствор с металлами). В этом случае если разбилась энергосберегающая лампа, будет не страшно за свое здоровье.Что будет если разбить энергосберегающую лампочку

    Среди таких изделий популярностью пользуется модель Camelion Classic LH30-AS-M/827/E27, хотя и другие фирмы, к примеру, Osram, используют данную технологию.

    Вот и все, что хотелось рассказать Вам по поводу отравления ртутью и демеркуризации в домашних условиях. Надеемся, что теперь Вы полностью узнали, что делать, если разбилась энергосберегающая лампа!

    Реальная опасность разбитой лампочки

    Правильное удаление осколков колбы

    Разбита энергосберегающая лампочка — правила уборки остатков и их утилизации

    Современные энергосберегающие лампочки постепенно вытесняют классические модели. Несмотря на относительно высокую стоимость, они обладают рядом преимуществ – оптимальными показателями потребления электроэнергии, долговечностью работы. Но при их изготовлении используется ртуть, пары которой опасны для человека.

    Что же необходимо делать, если у вас в квартире разбилась энергосберегающая лампочка, и какие меры необходимо предпринять для минимизации угрозы жизни?

    Степень потенциальной опасности

    Сначала нужно узнать, действительно ли повреждение этих источников света может стать причиной ухудшения здоровья. Для этого следует внимательно ознакомиться с материалами, применяемыми для изготовления энергосберегающей лампочки. Помимо стандартных компонентов есть ртуть. Но ее количество в бытовых приборах не превышает 2,5 мг. Для сравнения, в градуснике масса этого вещества 2 г, в 800 раз больше.

    Что будет если разбить энергосберегающую лампочку

    Фактически значительный вред здоровью человека будет причинен, если весь объем ртути попадет в организм, что в принципе невозможно. Факторы, влияющие на повышение опасной концентрации вещества:

    • Ртуть при температуре +18°С испаряется со скоростью 0,09 мг/час. Чем ниже показатель нагрева воздуха, тем медленнее будет проходить этот процесс.
    • При среднем объеме квартиры 162 м³ полный воздухообмен должен происходить два раза за 1 час. Это повлияет на скорость вывода опасных паров из помещения.
    • Попадание вещества на тканевую основу, в структуру древесины или подобные им материалы. Это скажется на трудоемкости очистки, впоследствии рекомендуется заменить одежду, часть декоративного покрытия или выполнить профессиональную чистку.

    При соблюдении правил организации условий проживания в квартире или доме разбитая энергосберегающая лампочка не будет нести угрозы здоровью.

    Действия при повреждении целостности осветительного прибора

    Но для полной безопасности следует провести мероприятия по удалению небольшого объема опасного вещества. Для этого следует обеспечить хорошую вентиляцию в помещении, но без сильного сквозняка. Место, где разбилась лампа, локализуется с помощью мокрой ветоши, или газет. Впоследствии их нужно будет поместить в герметичный мешок и правильно утилизировать.

    Что будет если разбить энергосберегающую лампочку

    Для уборки нельзя использовать веник или пылесос. Оптимальный вариант – подготовить раствор марганцовки, который будет препятствовать формированию ртутных паров.

    Затем следует выполнить такие действия:

    • Защитить руки резиновыми перчатками, а органы дыхания марлевой маской.
    • Взять герметичный мешок и собрать в него осколки. Важно, чтобы они не повредили его материал изготовления.
    • С помощью салфеток убрать остатки люминофора и ртути.
    • Тщательно проветривать помещение в течение 3-4 часов.

    Для быстрейшего испарения рекомендуется максимально повысить температуру в комнате. Образовавшийся мусор, в том числе – салфетки и ветошь, нельзя утилизировать в мусорный бак. Он сдается в специальный пункт приема потенциально опасных отходов.

    Признаки отравления парами ртути

    Если следовать вышеописанной инструкции – опасность от воздействия ртутных паров из разбившейся энергосберегающей лампочки будет минимальной. Но иногда повреждения проходят незамеченными для жильцов. Этот факт может быть обнаружен через несколько часов или дней.

    Что будет если разбить энергосберегающую лампочку

    Симптомы отравления ртутью:

    • Повышается скорость утомляемости, появляется головная боль. При большой концентрации вещества в организме возникает дрожание пальцев рук, возможны судороги.
    • Неполадки в работе пищеварительной системы – частые рвотные позывы, рези в животе.
    • Появление неинфекционного бронхита.

    Еще одна проблема состоит в том, что ртуть очень долго выводится из организма и при постоянном испарении имеет свойство накапливаться. Поэтому при появлении даже небольшой части вышеописанных симптомов нужно незамедлительно обратиться за профессиональной медицинской помощью.

    Источники: http://zdravotvet.ru/razbilas-energosberegayushhaya-lampochka-chto-delat-naskolko-opasno-dlya-zdorovya/, http://samelectrik.ru/chto-delat-esli-razbilas-energosberegayushhaya-lampa.html, http://better-house.ru/sovety/chto-delat-esli-razbilas-energosberegayushhaya-lampochka/

    Как подключить магнитный пускатель на 380

    0

    Схема подключения магнитного пускателя

    Как подключить магнитный пускатель на 380

    Магнитный пускатель – это электромагнитное комбинированное устройство низкого напряжения для распределения и управления, предназначенное для выполнения пуска и разгона различных электродвигателей. При этом обеспечивается их непрерывная работа, выключение питания и защита от перегрузок.

    Основой устройства является контактор, дополненный группой контактов для пуска, тепловым реле и плавкими предохранителями. Подключение электромагнитного пускателя позволяет управлять питанием магнитной катушки, включение и отключение которой осуществляется замыканием и размыканием цепи питания.

    Схема подключения магнитного пускателя на 220В

    Как подключить магнитный пускатель на 380

    Электроток на магнитную катушку КМ 1 подается через тепловое реле и клеммы, соединенных в цепь кнопок SB2 для включения — «пуск» и SB1 для остановки — «стоп». Когда мы нажимаем «пуск» электрический ток поступает на катушку. Одновременно сердечник пускателя притягивает якорь, в результате чего происходит замыкание подвижных силовых контактов, после чего напряжение поступает на нагрузку.

    При отпускании «пуск» не происходит размыкание цепи, поскольку параллельно этой кнопке выполнено подключение блок-контакта КМ1 с замкнутыми магнитными контактами. Благодаря этому на катушку поступает фазное напряжение L3. При нажатии «стоп» питание отключается, подвижные контакты приходят в исходное положение, что приводит к обесточиванию нагрузки. Те же процессы происходят при работе теплового реле Р – обеспечивается разрыв ноля N, питающего катушку.

    Схема подключение электромагнитного пускателя на 380 В

    Как подключить магнитный пускатель на 380

    Подключение практически не отличается от первого варианта, различие лишь в питающем напряжении магнитной катушки. В данном случае питание осуществляется с использованием двух фаз L2 иL3, тогда как в первом случае — L3 и ноль.

    Для подключения магнитного пускателя нужно знать принцип его действия, а также особенности конструкции. В таком случае даже при определенной сложности схемы, подключить его будет совсем несложно.

    Как подключить магнитный пускатель на 380

    На схеме мы видим, что катушка пускателя (5) питается от фаз L1 и L2 при напряжении 380 В. Фаза L1 присоединяется напрямую к ней, а фаза L2 – через кнопку 2 «стоп», кнопку 6 «пуск» и кнопку 4 теплового реле, соединенные последовательно между собой. Принцип действия такой схемы следующий:

    После нажатия кнопки 6 «пуск» через включенную кнопку 4 теплового реле напряжение фазы L2 попадает на катушку магнитного пускателя 5. Происходит втягивание сердечника, замыкающее контактную группу 7 на определенную нагрузку (электродвигатель М), при этом подается ток, напряжением 380В. В случае выключения «пуск» цепь не прерывается, ток проходит через контакт 3 – подвижный блок, замыкающийся при втягивании сердечника.

    При аварии в обязательном порядке должно сработать теплового реле 1, его контакт 4 разрывается, отключается катушка и возвратные пружины приводят сердечник в исходное положение. Контактная группа размыкается, снимая напряжение с аварийного участка.

    Схема подключения магнитного пускателя 380в через кнопочный пост

    Как подключить магнитный пускатель на 380

    В схему подключения через магнитный пускатель включены дополнительные кнопки включения и остановки. Обе кнопки «Стоп» подключены в цепь управления последовательно, а кнопки «Пуск» соединяются параллельно.Такое подключение позволяет производить коммутацию кнопками с любого поста.

    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ МАГНИТНОГО ПУСКАТЕЛЯ

    Прежде чем приступить к практическому подключению пускателя — напомним полезную теорию: контактор магнитного пускателя включается управляющим импульсом, исходящим от нажатия пусковой кнопки, с помощью которой подается напряжение на катушку управления. Удержание контактора во включенном состоянии происходит по принципу самоподхвата – когда дополнительный контакт подключается параллельно пусковой кнопке, тем самым подавая напряжение на катушку, вследствие чего пропадает необходимость удерживать кнопку запуска в нажатом состоянии.

    Как подключить магнитный пускатель на 380

    Отключение магнитного пускателя в этом случае возможно только при разрыве цепи управляющей катушки, из чего становится очевидной необходимость использования кнопки с размыкающим контактом. Поэтому кнопки управления пускателем, которые называют кнопочным постом, имеют по две пары контактов – нормально открытые (разомкнутые, замыкающие, НО, NO) и нормально закрытые (замкнутые, размыкающие, НЗ, NC)

    Как подключить магнитный пускатель на 380

    Данная универсализация всех кнопок кнопочного поста сделана для того, чтобы предвидеть возможные схемы обеспечения моментального реверса двигателя. Общепринято называть отключающую кнопку словом: «Стоп » и маркировать её красным цветом. Включающую кнопку часто называют пусковой, стартовой, или обозначают словом «Пуск », «Вперёд », «Назад ».

    Как подключить магнитный пускатель на 380

    Если катушка рассчитана на срабатывание от 220 В, то цепь управления коммутирует нейтраль. Если рабочее напряжение электромагнитной катушки 380 В, то в цепи управления протекает ток, «снятый» с другой питающей клеммы пускателя.

    Схема подключения магнитного пускателя на 220 В

    Как подключить магнитный пускатель на 380

    Здесь ток на магнитную катушку КМ 1 подается через тепловое реле и клеммы, соединенных в цепь кнопок SB2 для включения — «пуск» и SB1 для остановки — «стоп». Когда мы нажимаем «пуск» электрический ток поступает на катушку. Одновременно сердечник пускателя притягивает якорь, в результате чего происходит замыкание подвижных силовых контактов, после чего напряжение поступает на нагрузку. При отпускании «пуск» не происходит размыкание цепи, поскольку параллельно этой кнопке выполнено подключение блок-контакта КМ1 с замкнутыми магнитными контактами. Благодаря этому на катушку поступает фазное напряжение L3. При нажатии «стоп» питание отключается, подвижные контакты приходят в исходное положение, что приводит к обесточиванию нагрузки. Те же процессы происходят при работе теплового реле Р – обеспечивается разрыв ноля N, питающего катушку.

    Схема подключения магнитного пускателя на 380 В

    Подключение к 380 В практически не отличается от первого варианта, различие лишь в питающем напряжении магнитной катушки. В данном случае питание осуществляется с использованием двух фаз L2 и L3, тогда как в первом случае — L3 и ноль.

    Как подключить магнитный пускатель на 380

    На схеме видно, что катушка пускателя (5) питается от фаз L1 и L2 при напряжении 380 В. Фаза L1 присоединяется напрямую к ней, а фаза L2 – через кнопку 2 «стоп», кнопку 6 «пуск» и кнопку 4 теплового реле, соединенные последовательно между собой. Принцип действия такой схемы следующий: После нажатия кнопки 6 «пуск» через включенную кнопку 4 теплового реле напряжение фазы L2 попадает на катушку магнитного пускателя 5. Происходит втягивание сердечника, замыкающее контактную группу 7 на определенную нагрузку (электродвигатель М), при этом подается ток, напряжением 380 В. В случае выключения «пуск» цепь не прерывается, ток проходит через контакт 3 – подвижный блок, замыкающийся при втягивании сердечника.

    Как подключить магнитный пускатель на 380

    При аварии в обязательном порядке должно сработать теплового реле 1, его контакт 4 разрывается, отключается катушка и возвратные пружины приводят сердечник в исходное положение. Контактная группа размыкается, снимая напряжение с аварийного участка.

    Подключение магнитного пускателя через кнопочный пост

    В данную схему включены дополнительные кнопки включения и остановки. Обе кнопки «Стоп» подключены в цепь управления последовательно, а кнопки «Пуск» соединяются параллельно.Такое подключение позволяет производить коммутацию кнопками с любого поста.

    Как подключить магнитный пускатель на 380

    Вот ещё вариант. Схема состоит из двухкнопочного поста “Пуск” и “Стоп” с двумя парами контактов нормально замкнутых и разомкнутых. Магнитный пускатель с катушкой управления на 220 В. Питание кнопок взято с клеммы силовых контактов пускателя, цифра 1. Напряжение подходит до кнопки “Стоп” цифра 2. Проходит через нормально замкнутый контакт, по перемычке до кнопки “Пуск” цифра 3.

    Как подключить магнитный пускатель на 380

    Нажимаем кнопку “Пуск”, замыкается нормально разомкнутый контакт цифра 4. Напряжение достигает цели, цифра 5, катушка срабатывает, сердечник втягивается под воздействием электромагнита и приводит в движение силовые и вспомогательные контакты, выделенные пунктиром.

    Вспомогательный блок контакт 6 шунтирует контакт кнопки “пуск” 4, для того, чтобы при отпускании кнопки “Пуск” пускатель не отключился. Отключение пускателя осуществляется нажатием кнопки “Стоп”, цифра 7, снимается напряжение с катушки управления и под воздействием возвратных пружин пускатель отключается.

    Подключение двигателя через пускатели

    Нереверсивный магнитный пускатель

    Если изменять направление вращения двигателя не требуется, то в цепи управления используются две не фиксируемые подпружиненные кнопки: одна в нормальном положении разомкнутая – «Пуск», другая замкнутая – «Стоп». Как правило, они изготавливаются в едином диэлектрическом корпусе, при этом одна из них красного цвета. Такие кнопки обычно имеют две пары групп контактов – одну нормально разомкнутую, другую замкнутую. Их тип определяется во время монтажных работ визуально или с помощью измерительного прибора.

    Как подключить магнитный пускатель на 380

    Провод цепи управления подключается к первой клемме замкнутых контактов кнопки «Стоп». Ко второй клемме этой кнопки подключают два провода: один идет на любой ближайший из разомкнутых контактов кнопки «Пуск», второй – подключается к управляющему контакту на магнитном пускателе, который при отключенной катушке разомкнут. Этот разомкнутый контакт соединяется коротким проводом с управляемой клеммой катушки.

    Второй провод с кнопки «Пуск» подключается непосредственно на клемму втягивающей катушки. Таким образом, к управляемой клемме «втягивающей» должно быть подключено два провода – «прямой» и «блокирующий».

    Одновременно замыкается управляющий контакт и, благодаря замкнутой кнопке «Стоп», управляющее воздействие на втягивающую катушку фиксируется. При отпускании кнопки «Пуск» магнитный пускатель остается замкнутым. Размыкание контактов кнопки «Стоп» вызывает отключение электромагнитной катушки от фазы или нейтрали и электродвигатель отключается.

    Реверсивный магнитный пускатель

    Для реверсирования двигателя необходимо два магнитных пускателя и три управляющие кнопки. Магнитные пускатели устанавливаются рядом друг с другом. Для большей наглядности условно отметим их питающие клеммы цифрами 1–3–5, а те, к которым подключен двигатель как 2–4–6.

    Как подключить магнитный пускатель на 380

    Для реверсивной схемы управления пускатели соединяются так: клеммы 1, 3 и 5 с соответствующими номерами соседнего пускателя. А «выходные» контакты перекрестно: 2 с 6, 4 с 4, 6 с 2. Провод, питающий электродвигатель, подключается к трем клеммам 2, 4, 6 любого пускателя.

    При перекрестной схеме подключения одновременное срабатывание обоих пускателей приведет к короткому замыканию. Поэтому проводник «блокирующей» цепи каждого пускателя должен проходить сначала через замкнутый управляющий контакт соседнего, а потом – через разомкнутый своего. Тогда включение второго пускателя будет вызывать отключение первого и наоборот.

    Ко второй клемме замкнутой кнопки «Стоп» подключаются не два, а три провода: два «блокирующих» и один питающий кнопки «Пуск», включаемых параллельно друг другу. При такой схеме подключения кнопка «Стоп» выключает любой из скоммутированных пускателей и останавливает электродвигатель.

    Советы и хитрости установки

    • Перед сборкой схемы надо освободить рабочий участок от тока и проконтролировать, чтобы напряжение отсутствовало тестером.
    • Установить обозначение напряжения сердечника, которое упоминается на нем, а не на пускателе. Оно может быть 220 или 380 вольт. Если оно 220 В, на катушку идет фаза и ноль. Напряжение с обозначением 380 – значит разные фазы. Это является важным аспектом, ведь при неверном подсоединении сердечник может сгореть или не будет запускать полностью нужные контакторы.
    • Кнопка на пускатель (красная)Нужно взять одну красную кнопку «Стоп» с замкнутыми контактами и одну черную либо зеленую кнопку с надписью «Пуск» с неизменно разомкнутыми контактами.
    • Учтите, что силовые контакторы заставляют работать или останавливают только фазы, а нули, которые приходят и отходят, проводники с заземлением всегда объединяются на клеммнике в обход пускателя. Для подсоединения сердечника в 220 Вольт на дополнение с клеммника берется 0 в конструкцию организации пускателя.

    А ещё вам понадобится полезный прибор — пробник электрика. который легко можно сделать самому.

    Магнитный пускатель: назначение, устройство, схемы подключения

    Питание на различные электроустановки лучше подавать через магнитные пускатели (называются еще контакторы). Во-первых, они обеспечивают защиту от пусковых токов. Во-вторых, нормальная схема подключения магнитного пускателя содержат органы управления (кнопки) и защиты (тепловые реле, цепи самоподхвата, электрической блокировки и т.п.). С помощью этих устройств можно запустить двигатель в обратном направлении (реверс) нажатием соответствующей кнопки. Все это организуется при помощи схем, причем они не очень сложны и их вполне можно собрать самостоятельно, своими руками.

    Назначение и устройство

    Магнитные пускатели встраиваются в силовые сети для подачи и отключения питания. Работать могут с переменным или постоянным напряжением. Работа основана на явлении электромагнитной индукции, имеются рабочие (через них подается питание) и вспомогательные (сигнальные) контакты. Для удобства эксплуатации в схемы включения магнитных пускателей добавляют кнопки Стоп, Пуск, Вперед, Назад.

    Как подключить магнитный пускатель на 380

    Так выглядит магнитный пускатель

    Магнитные пускатели могут быть двух видов:

    • С нормально замкнутыми контактами. Питание на нагрузку подается постоянно, отключается только когда срабатывает пускатель.
    • С нормально разомкнутыми контактами. Питание подается только в то время, когда пускатель работает.

    Более широко применяется второй тип — с нормально разомкнутыми контактами. Ведь в основном, устройства должны работать небольшой промежуток времени, остальное время находится в покое. Потому далее рассмотрим принцип работы магнитного пускателя с нормально разомкнутыми контактами.

    Состав и назначение частей

    Основа магнитного пускателя — катушка индуктивности и магнитопровод. Магнитопровод разделен на две части. Обе они имеют вид буквы «Ш», установлены в зеркальном отражении. Нижняя часть неподвижная, ее средняя часть является сердечником катушки индуктивности. Параметры магнитного пускателя (максимальное напряжение, с которым он может работать) зависят от катушки индуктивности. Могут быть пускатели малых номиналов — на 12 В, 24 В, 110 В, а наиболее распространенные — на 220 В и на 380 В.

    Как подключить магнитный пускатель на 380

    Устройство магнитного пускателя (контактора)

    Верхняя часть магнитопровода — подвижная, на ней закреплены подвижные контакты. К ним подключается нагрузка. Неподвижные контакты закреплены на корпусе пускателя, на них подается питающее напряжение. В исходном состоянии контакты разомкнуты (за счет силы упругости пружины, которая удерживает верхнюю часть магнитопровода), питание на нагрузку не подается.

    Принцип работы

    В нормальном состоянии пружина приподнимает верхнюю часть магнитопровода, контакты разомкнуты. При подачи питания на магнитный пускатель, ток, протекающий через катушку индуктивности, генерирует электромагнитное поле. Сжимая пружину, оно притягивает подвижную часть магнитопровода, контакты замыкаются (на рисунке картинка справа). Через замкнутые контакты питание подается на нагрузку, она находится в работе.

    Как подключить магнитный пускатель на 380

    Принцип работы магнитного пускателя (контактора)

    При отключении питания магнитного пускателя электромагнитное поле пропадает, пружина выталкивает верхнюю часть магнитопровода вверх, контакты размыкаются, питание на нагрузку не подается.

    Подавать через магнитный пускатель можно переменное или постоянное напряжение. Важна только его величина — оно не должно превышать указанный производителем номинал. Для переменного напряжения максимум — 600 В, для постоянного — 440 В.

    Схема подключения пускателя с катушкой 220 В

    В любой схеме подключения магнитного пускателя есть две цепи. Одна силовая, через которую подается питание. Вторая — сигнальная. При помощи этой цепи происходит управление работой устройства. Рассматривать их надо отдельно — проще понять логику.

    В верхней части корпуса магнитного пускателя находятся контакты, к которым подключается питание для этого устройства. Обычное обозначение — A1 и A2. Если катушка на 220 В, сюда подается 220 В. Куда подключить «ноль» и «фазу» — без разницы. Но чаще «фазу» подают на А2, так как тут этот вывод обычно продублирован в нижней части корпуса и довольно часто подключать сюда удобнее.

    Как подключить магнитный пускатель на 380

    Подключение питания к магнитному пускателю

    Ниже на корпусе расположены несколько контактов, подписанных L1, L2, L3. Сюда подключается источник питания для нагрузки. Тип его не важен (постоянное или переменное), важно чтобы номинал не был выше чем 220 В. Таким образом через пускатель с катушкой на 220 В можно подавать напряжение от аккумулятора, ветрогенератора и т.д. Снимается оно с контактов T1, T2, T3.

    Как подключить магнитный пускатель на 380

    Назначение гнезд магнитного пускателя

    Самая простая схема

    Если к контактам A1 — A2 подключить сетевой шнур (цепь управления), подать на L1 и L3 напряжение 12 В с аккумулятора, а к выводам T1 и T3 — осветительные приборы (силовая цепь), получим схему освещения, работающую от 12 В. Это лишь один из вариантов использования магнитного пускателя.

    Но чаще, все-таки эти устройства используют для подачи питания на элетромоторы. В этом случае к L1 и L3 подключается тоже 220 В (и снимаются с T1 и T3 все те же 220 В).

    Как подключить магнитный пускатель на 380

    Простейшая схема подключения магнитного пускателя — без кнопок

    Недостаток этой схемы очевиден: чтобы выключить и включить питание, придется манипулировать вилкой — вынимать/вставлять ее в розетку. Улучшить ситуацию можно, если перед пускателем установить автомат и включать/выключать подачу питания на цепь правления с его помощью. Второй вариант — в цепь управления добавить кнопки — Пуск и Стоп.

    Схема с кнопками «Пуск» и «Стоп»

    При подключении через кнопки изменяется только цепь управления. Силовая остается без изменения. Вся схема подключения магнитного пускателя изменяется незначительно.

    Кнопки могут быть в отдельном корпусе, могут в одном. Во втором варианте устройство называется «кнопочный пост». Каждая кнопка имеет два входа и два выхода. Кнопка «пуск» имеет нормально разомкнутые контакты (питание подается когда она нажата), «стоп» — нормально замкнутые (при нажатии цепь обрывается).

    Как подключить магнитный пускатель на 380

    Схема подключения магнитного пускателя с кнопками «пуск» и «стоп»

    Встраиваются кнопки перед магнитным пускателем последовательно. Сначала — «пуск», затем — «стоп». Очевидно, что при такой схеме подключения магнитного пускателя, работать нагрузка будет только пока удерживается кнопка «пуск». Как только ее отпустят, питание пропадет. Собственно, в данном варианте кнопка «стоп» лишняя. Это не тот режим, который требуется в большинстве случаев. Необходимо, чтобы после отпускании пусковой кнопки питание продолжало поступать до тех пор, пока цепь не будет разорвана нажатием кнопки «стоп».

    Как подключить магнитный пускатель на 380

    Схема подключения магнитного пускателя с цепью самоподхвата — после замыкания контакта шунтирующего кнопку «Пуск», катушка становиться на самоподпитку

    Данный алгоритм работы реализуется с помощью вспомогательных контактов пускателя NO13 и NO14. Они подключаются параллельно с пусковой кнопкой. В этом случае все работает как надо: после отпускания кнопки «пуск» питание идет через вспомогательные контакты. Останавливают работу нагрузки нажав «стоп, схема возвращается в рабочее состояние.

    Подключение к трехфазной сети через контактор с катушкой на 220 В

    Через стандартный магнитный пускатель, работающий от 220 В, можно подключить трехфазное питание. Такая схема подключения магнитного пускателя используется с асинхронными двигателями. В цепи управления отличий нет. К контактам A1 и A2 подключается одна из фаз и «ноль». Фазный провод идет через кнопки «пуск» и «стоп», также ставится перемычка на NO13 и NO14.

    Как подключить магнитный пускатель на 380

    Как подключить асинхронный двигатель на 380 В через контактор с катушкой на 220 В

    В силовой цепи отличия незначительные. Все три фазы подаются на L1, L2, L3, к выходам T1, T2, T3 подключается трехфазная нагрузка. В случае с мотором в схему часто добавляют тепловое реле (P), которое не допустит перегрев двигателя. Тепловое реле ставят перед электродвигателем. Оно контролирует температуру двух фаз (ставят на самые нагруженные фазы, третья), размыкая цепь питания при достижении критических температур. Эта схема подключения магнитного пускателя используется часто, опробована много раз. Порядок сборки смотрите в следующем видео.

    Схема подключения двигателя с реверсным ходом

    Для работы некоторых устройств необходимо вращение двигателя в обе стороны. Смена направления вращения происходит при переброске фаз (надо поменять местами две произвольные фазы). В цепи управления также необходим кнопочный пост (или отдельные кнопки) «стоп», «вперед», «назад».

    Схема подключения магнитного пускателя для реверса двигателя собирается на двух одинаковых устройствах. Желательно найти такие, на которых присутствует пара нормальнозамкнутых контактов. Устройства подключаются параллельно — для обратного вращения двигателя, на одном из пускателей фазы меняются местами. Выходы обоих подаются на нагрузку.

    Сигнальные цепи несколько сложнее. Кнопка «стоп» — общая. Поле нее стоит кнопка «вперед», которая подключается к одному из пускателей, «назад» — ко второму. Каждая из кнопок должна иметь цепи шунтирования («самоподхвата») — чтобы не было необходимости все время работы держать нажатой одну из кнопок (устанавливаются перемычки на NO13 и NO14 на каждом из пускателей).

    Как подключить магнитный пускатель на 380

    Схема подключения двигателя с реверсным ходом с использованием магнитного пускателя

    Чтобы избежать возможности подачи питания через обе кнопки, реализуется электрическая блокировка. Для этого после кнопки «вперед» питание подается на нормально замкнутые контакты второго контактора. Аналогично подключается второй контактор — через нормально замкнутые контакты первого.

    Если в магнитном пускателе нет нормально замкнутых контактов, их можно добавить, установив приставку. Приставки, при установке, соединяются с основным блоком и их контакты работают одновременно с другими. То есть, пока питание подается через кнопку «вперед», разомкнувшийся нормально замкнутый контакт не даст включить обратный ход. Чтобы поменять направление, нажимают кнопку «стоп», после чего можно включать реверс, нажав «назад». Обратное переключение происходит аналогично — через «стоп».

    ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

    Как подключить магнитный пускатель на 380 Выбор и подключение электрозвонка в доме, квартире Как подключить магнитный пускатель на 380 Микроволновка не работает: что делать Как подключить магнитный пускатель на 380 Как сделать LED-подсветку (скрытый свет) на потолке Как подключить магнитный пускатель на 380 Почему мигает выключенная лампочка

    Будьде первым — оставьте свой комменатрий! на «Магнитный пускатель: назначение, устройство, схемы подключения»

    Оставить комментарий Отменить ответ

    Источники: http://electric-220.ru/news/skhema_podkljuchenija_magnitnogo_puskatelja/2012-07-11-147, http://el-shema.ru/publ/skhemy_podkljuchenija/skhema_podkljuchenija_magnitnogo_puskatelja/13-1-0-429, http://elektroznatok.ru/oborudovanie/magnitnyj-puskatel

    Цвет электрических проводов

    0

    Цвет проводов: фаза, ноль, земля – особенности и стандарты

    Вскрывая любой электрический провод, каждый электрик сталкивается с жилами разных цветов. Почему производители делают это, почему цвет проводов: фаза ноль земля отличаются друг от друга? Ведь не для красоты же это делается. Все верно, красота в закрытом кабеле не нужна. А расцветка же – острая необходимость. В чем же дело?

    1. С помощью цветового обозначения легко можно определить, какой провод, для каких целей должен использоваться. Что облегчает коммутацию всего провода в целом.
    2. Именно цветовая маркировка снижает вероятность появления ошибок в процессе монтажа, которые могут привести, во-первых, к короткому замыканию, во-вторых, к поражению током в процессе эксплуатации или ремонта электрических сетей.

    Цвет электрических проводов

    Необходимо отметить, что вся цветовая гамма обозначений жил электрического провода сведена в ПУЭ, который основывается на ГОСТ Р 50462. Так что разноцветье закреплено государственным стандартом. Правда, надо отдать должное, что обозначение жил имеет не только цветовое нанесение, но и буквенное. Но в этой статье будем разбираться с именно цветом проводов: фаза ноль земля.

    Внимание! Маркировка цветом производится по всей длине провода. Нередко электрики делают дополнения, которые удостоверяют, что жилы подключены правильно. Для этого на концах участков проводки устанавливают разноцветные кембрики (это термоусадочные трубки из полимера) или обматывают концы разноцветной изоляцией.

    Расцветка шин на подстанциях

    Трехфазная разводка внутри электрической подстанции определяется тремя цветами, соответствующие каждой отдельной фазе. Обычно для этого окрашиваются электрические шины. Так вот:

    Цвет электрических проводов

    • Фаза «А» обычно окрашивается желтым цветом.
    • Фаза «В» — зеленным.
    • Фаза «С» — красным.

    Запомнить это несложно, тем более молодым и начинающим электрикам.

    Сети постоянного тока

    В быту постоянный ток не используется. А вот на строительных площадках (подъемные электрические краны, различные тележки и подъемники), в производствах, в электрифицированном транспорте (трамваи и троллейбусы), на подстанциях для подпитки систем автоматики без постоянного тока не обойтись.

    В таких сетях всего лишь используется два контура: положительный (плюс) и отрицательный (минус). То есть, нет здесь ни фазных проводников, ни тем более нулевого. Но даже при этом применяется разный окрас проводников. Так положительный окрашивается в красный цвет, отрицательный в синий.

    Обратите внимание, что в том случае если однофазная сеть постоянного тока является ответвлением от трехфазной сети, то цветовое обозначение в двух сетях должно полностью совпадать между собой и окрашиваться по стандартным требованиям.

    Расцветка сетей переменного тока

    Именно в сетях переменного тока разнообразная расцветка жил проводов создает условия, при которых путаница фазы и нуля, между фазами, а также контуром заземления полностью исчезает. Это особенно актуально в тех случаях, когда монтаж делает один электрик, а обслуживанием сетями занимается другой. То же самое касается и проведения ремонтных работ.

    Те электрики, которые сталкивались со старыми электрическими сетями, знают, как часто приходилось все время прозванивать контуры, определяя фаза ли это или ноль. Это занимало много времени и делало работу очень неудобной. Все дело было в том, что изоляция старых проводов была или белая, или черная, то есть, однотонная. Конечно, еще в период СССР специалисты задумывались над созданием определенного стандарта в цветовом оформлении. И сама цветная маркировка периодически менялась, пока не был принят окончательный стандарт.

    Цвет нуля и заземления

    В принятых стандартах есть два вида расцветки, которыми обозначаются жила нуля и жила заземления. Первая обозначается буквой «N» — это рабочий ноль, вторая буквами «PE» — это защитный ноль. Их расцветка соответственно:

    • Голубая.
    • Желто-зеленая.

    Цвет электрических проводов Какого цвета провод заземления

    Обратите внимание, что желтая и зеленая полоса могут располагаться не только вдоль провода, но и поперек.

    Есть модели электрических проводов, в которых заземляющая жила и ноль соединены в один контур, он обозначается «PEN». Его расцветка – желто-зеленая, а на концах в местах соединения участков голубой цвет. Или, наоборот, по всей длине голубой цвет, на концах – желто-зеленый. Стандартом такое двойственное обозначение разрешено.

    Цвет фазных жил

    Опять-таки обращаясь к правилам ПУЭ, необходимо отметить, что стандарт дает возможность использовать достаточно широкий ряд расцветок для окраса жил электрического провода. Давайте перечислим все их: черный, белый, коричневый, серый, красный, розовый, фиолетовый, бирюзовый и оранжевый.

    Цвет электрических проводов

    Внимание! Так как однофазная электрическая сеть – это ответвление от сети трехфазной, то необходимо соблюдать идентичность цветового оформления проводов. То есть, если в трехфазной сети одна из фаз проведена проводом коричневого цвета, то постарайтесь подобрать двухжильный провод для однофазной сети также с коричневой жилой.

    Можно сделать вывод, что расцветка фазного провода просто должна отличаться от цвета контуров заземления и рабочего нуля. Конечно, одноцветный кабель можно тоже использовать в разводке, здесь никаких проблем нет. Просто придется постоянно на концах шлейфов устанавливать кембрики или цветную изоляцию. Это не так сложно для проведения монтажных работ. Но как было сказано выше, это будет неудобно, когда встанет вопрос ремонта. И еще один момент, который касается разноцветных проводов. Обязательно нужно определиться с длиною каждого контура: и в целом, и по участкам. Это упростит проведение монтажа, не придется делать промежуточные стыки.

    Не соблюдены правила и стандарты подключения – что делать?

    Иногда приходится сталкиваться с ситуациями, где в распределительном щите не соблюдены правила подключения проводов по цвету. То есть, были использованы старые стандарты или это просто нерадивость электрика, который проводил монтаж. Что делать в этом случае?

    Не стоит проводить переподключение. Оптимальный вариант – провести маркировку всех проводов, идущих от распределительного щита в дом или квартиру. Конечно, в этом случае будет потрачено много времени, потому что придется вскрывать каждую разветкоробку, открывать соединения проводов и прозванивать каждый шлейф, определяя это фаза (и какая фаза), ноль или заземление. И все концы проводов маркировать, используя цветную изоленту или кембрики. Работа большая, но необходимая.

    Что обозначают цвета проводов в электрике

  • Цвет электрических проводов

    Для чего проверяют сопротивление петли фаза-ноль

  • Цвет электрических проводов

    Провод СИП – технические характеристики и классификация

    Цветовая маркировка проводов

    Тот кто хоть раз имел дело с проводами и электрикой обратил внимание, что проводники всегда имеют различный цвет изоляции. Сделано это не просто так. Цвета проводов в электрике призваны сделать проще распознавание фазы, нулевого провода и заземления. Все они имеют определенную окраску и при работе легко различаются. О том, каков цвет проводов фаза, ноль, земля и пойдет речь дальше.

    Как окрашиваются провода фазы

    При работе с проводкой наибольшую опасность представляют фазные провода. Прикосновение к фазе, при определенных обстоятельствах, может стать летальным, потому, наверное, для них выбраны яркие цвета. Вообще, цвета проводов в электрике позволяют быстрее определить которые из пучка проводов наиболее опасны и работать с ними очень аккуратно.

    Цвет электрических проводов

    Расцветка фазных проводов

    Чаще всего фазные проводники бывают красного или черного цвета, но встречается и другая окраска: коричневый, сиреневый, оранжевый, розовый, фиолетовый, белый, серый. Вот во все эти цвета может быть окрашены фазы. С ними проще будет разобраться, если исключить нулевой провод и землю.

    На схемах фазные провода обозначаются латинской (английской) буквой L. При наличии нескольких фаз, к букве добавляют численное обозначение: L1, L2, L3 для трехфазной сети 380 В. В другой версии первая фаза обозначается буквой A, вторая — B, третья — C.

    Цвет провода заземления

    По современным стандартам, проводник заземления имеет желто-зеленый цвет. Выглядит это обычно как желтая изоляция с одной или двумя продольными ярко-зелеными полосами. Но встречаются также окраска из поперечных желто-зеленых полос.

    Цвет электрических проводов

    Такого цвета могут быть заземление

    В некоторых случаях, в кабеле могут быть только желтые или ярко-зеленые проводники. В таком случае «земля» имеет именно такой цвет. Такими же цветами она отображается на схемах — чаще ярко-зеленым, но может быть и желтым. Подписывается на схемах или на аппаратуре «земля» латинскими (английскими) буквами PE. Так же маркируются и контакты, к которым «земляной» провод надо подключать.

    Иногда профессионалы называют заземляющий провод «нулевой защитный», но не путайте. Это именно земляной, а защитный он потому, что снижает риск поражения током.

    Какого цвета нулевой провод

    Ноль или нейтраль имеет синий или голубой цвет, иногда — синий с белой полосой. Другие цвета в электрике для обозначения нуля не используются. Таким он будет в любом кабеле: трехжильном, пятижильном или с большим количеством проводников.

    Цвет электрических проводов

    Какого цвета нулевой провод? Синий или голубой

    Синим цветом обычно рисуют «ноль» на схемах, а подписывают латинской буквой N. Специалисты называют его рабочим нулем, так как он, в отличие от заземления, участвует в образовании цепи электропитания. При прочтении схемы его часто определяют как «минус», в то время как фаза считается «плюсом».

    Как проверить правильность маркировки и расключения

    Цвета проводов в электрике призваны ускорить идентификацию проводников, но полагаться только на цвета опасно — их могли подключить неправильно. Потому, перед началом работ, стоит удостовериться в том, правильно ли вы определили их принадлежность.

    Берем мультиметр и/или индикаторную отвертку. С отверткой работать просто: при прикосновении к фазе загорается светодиод, вмонтированный в корпус. Так что определить фазные проводники будет легко. Если кабель двухжильный, проблем нет — второй проводник это ноль. Но если провод трехжильный, понадобиться мультиметр или тестер — с их помощью определим какой из оставшихся двух фазный, какой — нулевой.

    Цвет электрических проводов

    Определение фазного провода при помощи индикаторной отвертки

    На приборе переключатель выставляем так, чтобы выбранной была шакала более 220 В. Затем берем два щупа, держим их за пластиковые ручки, аккуратно дотрагиваемся металлическим стержнем одного щупа к найденному фазному проводу, вторым — к предполагаемому нулю. На экране должно высветиться 220 В или текущее напряжение. По факту оно может быть значительно ниже — это наши реалии.

    Если высветилось 220 В или чуть больше — это ноль, а другой провод — предположительно «земля». Если значение меньше, продолжаем проверку. Одним щупом снова прикасаемся к фазе, вторым — к предполагаемому заземлению. Если показания прибора ниже чем при первом измерении, перед вами «земля» и она должна быть зеленого цвета. Если показания оказались выше, значит где-то напутали при и перед вами «ноль». В такой ситуации есть два варианта: искать где именно неправильно подключили провода (предпочтительнее) или просто двигаться дальше, запомнив или отметив существующее положение.

    Итак, запомните, что при прозвонке пары «фаза-ноль» показания мультиметра всегда выше, чем при прозвонке пары «фаза-земля».

    И, в завершение, позвольте совет: при прокладке проводки и соединении проводов соединяйте всегда проводники одного цвета, не путайте их. Это может привести к плачевным результатам — в лучшем случае к выходу аппаратуры из строя, но могут быть травмы и пожары.

    Цвета проводов в электрике

    Сегодня все провода, используемые для прокладывания электрических сетей и подключения электрооборудования, окрашены в специальные цвета. Благодаря этому значительно упрощается обслуживание и замена проводов, а также выявление причин неполадок и поломок.

    На первой же картинке ниже, мы представили самые популярные цветовые маркировки проводов. Эти цветовые решения могут не решить всех задач, по этому обязательно прочитайте всю статью целиком.

    Цвет электрических проводов

    Цветовая маркировка проводов

    Зачем нужна цветовая маркировка

    Цветовая маркировка проводов в электрике является необходимостью, поскольку это значительно облегчает коммутацию и чтение электрических схем. Если рассмотреть в качестве примера схему подключения простого выключателя освещения, то может показаться, что маркировка не обязательна, поскольку все просто и понятно.

    Цвет электрических проводов

    Однако, если же мы возьмем в качестве примера схему подключения в сеть распределительного щитка с большим количеством дифференциальных автоматов и защитных устройств, то сразу заметим разницу.

    Цвет электрических проводов

    Если бы не обозначение проводов по цвету, было бы очень сложно разобраться в том, какое устройство или кабель вышли из строя, и в какую цепь они включены.

    Кроме того, когда провода окрашены в определенный цвет, значительно упрощается их монтаж, поскольку вероятность допустить ошибку и перепутать местами провода снижается. Если же мы, к примеру, перепутаем фазу и ноль при подключении устройств к электрическому щитку у себя в квартире, то это может привести к возникновению короткого замыкания, поломке оборудования или что еще хуже, поражению электрическим током.

    Цвет электрических проводов

    Производители окрашивают провода кабелей в те или иные цвета не в случайном порядке, а согласно правилам электротехнических установок. В них точно описано, какая маркировка может использоваться для проводов в определенных условиях. Кроме того, 7 издание ПЭУ (от 2002 г.) предписывает идентифицировать кабели и провода согласно не только их цвету, но и символьным обозначениям.

    Цвет электрических проводов

    На сегодняшний день в России принят единый стандарт цветовой идентификации проводов, согласно которому и должны выполняться все электротехнические работы с проводниками. Согласно этим требованиям, каждая жила проводов или кабелей должна иметь отдельный цвет. Чаще всего используют синий, зеленый, коричневый и серый, однако, при необходимости, применяются дополнительные цвета и оттенки. Рекомендуется делать маркировку различимой на всем протяжении проводника, но можно использовать и провода, у которых окрашен лишь край жилы. Для идентификации таких проводников на местах подключения устанавливаются цветные термоусадочные кембрики или изоляционная лента нужного цвета.

    Ниже описано, какая маркировка применяется для отдельных типов проводов в зависимости от типа сети и оборудования.

    Цвета проводов в трехфазной сети переменного тока

    В трехфазных электросетях при подключении трансформаторного оборудования, подстанций и аналогичных электроустановок фазные шины окрашивают в определенный цвет согласно следующему правилу:

    • фаза A – желтый;
    • фаза B – зеленый;
    • фаза C – красный.

    В сетях постоянного тока

    Несмотря на то что в большинстве случаев мы имеем дело с переменным током, электросети постоянного тока тоже имеют широкую сферу применения:

    • В промышленной и строительной сфере – для работы электрических кранов, тележек и складского погрузочного оборудования.
    • Для питания электротранспорта: троллейбусов, трамваев, электровозов, теплоходов, и т.д.).
    • Для подачи нагрузки на оперативные защитные цепи и автоматическое оборудование электрических подстанций.

    Как нам известно, кабель для проводки постоянного тока состоит из двух проводов, в отношении которых не используются такие понятия, как нулевая и фазная жила. В конструкцию кабеля входят лишь две шины с противоположным зарядом, которые иногда называют просто «плюсом» и «минусом».

    Принятая маркировка проводов требует, чтобы плюсовой полюс в такой сети был обозначен красным, а минусовой – синим цветом. Нулевой контакт, обозначаемый на схемах М, окрашивается в голубой цвет.

    Когда двухпроводная сеть подключается к трехпроводной, необходимо, чтобы цвета ее проводов или шин точно соответствовали цвету контактов питающей электросети, к которым они подсоединены.

    Цветовая маркировка фазы, нуля и земли

    Для разводки и монтажа электросетей на бытовых и на промышленных объектах, используют многожильные кабели, каждый провод внутри которых окрашен в отличительный цвет. Это необходимо, как уже было сказано, для упрощения монтажа и обслуживания сети.

    Так, к примеру, если ремонт сети будет проводить человек, который не занимался её прокладкой, по цвету провода, подключенного к приборам и источникам питания, он сразу поймёт рабочую схему. В противном случае возникнет необходимость пробивать ноль и фазу вручную, используя пробник. Этот процесс непрост даже при проверке новых проводов, а при необходимости ремонта старой проводки и вовсе превратится в испытание, поскольку раньше, в советское время, маркировка проводов не осуществлялась, и все они были покрыты черной или белой изоляционной оболочкой.

    Согласно разработанным стандартам (ГОСТ Р 50462) и правилам электротехнического монтажа, каждый провод, находящийся в кабеле, будь то ноль, фаза или земля, должен иметь свой цвет, который говорит о его назначении. Одним из главных требований электротехнических установок является возможность быстро и точно определить функцию провода на любом его участке. Лучше всего для решения этой задачи подходит именно цветовая маркировка.

    Представленная ниже маркировка проводов разработана для сетей и электроустановок переменного тока (трансформаторы, подстанции и т.п.) с глухозаземлённой нейтралью и номинальным напряжением не более 1 кВ. Этим условиям соответствует большая часть жилых и административных зданий.

    Защитный и рабочий нулевой проводник

    Ноль или нейтраль на электротехнических схемах обозначается буквой N и окрашивается на всем протяжении в голубой или синий цвет без дополнительных цветовых обозначений.

    PE – защитный нулевой контакт или просто «земля», имеет характерную окраску из чередующихся вдоль провода линий зеленого и желтого цвета. Некоторые производители окрашивают ее в однородный желто-зеленый оттенок по всей длине, но принятый в 2011 году ГОСТ Р 50462-2009 запрещает обозначать заземление желтым или зеленым цветом по отдельности. В сочетании зеленый/желтый эти цвета могут использоваться только в ситуации, когда обозначают заземление.

    У PEN-проводов, используемых в устаревших на сегодня системах TN-C, где «земля» и ноль совмещены, более сложная маркировка. Согласно последним утвержденным стандартам, основная часть провода на всем протяжении должна быть окрашена в синий цвет, а концы и места соединения – желто-зелеными полосками. Возможно также применение проводов с противоположной маркировкой – провод желто-зеленого цвета с синими концами. Встретить такой провод в зданиях современной постройки можно редко, так как от использования TN-C отказались ввиду риска поражения людей током.

      1. ноль (нулевой рабочий контакт) (N) – провод синего или голубого цвета;
      2. земля (нулевой заземляющий) (PE) – желто-зеленый;
      3. совмещенный провод (PEN) – желто-зеленый с синими метками по концам.

    Фазные провода

    В конструкции кабелей может встречаться несколько токоведущих фазных проводов. Правилами электротехнических установок требуется, чтобы каждая фаза была обозначена отдельно, поэтому для них принято использовать черный, красный, серый, белый, коричневый, оранжевый, фиолетовый, розовый и бирюзовый цвета.

    Цвет электрических проводов

    Когда проводится монтаж однофазной цепи, подключенной к трехфазной электросети, необходимо чтобы цвет фазы ответвления точно соответствовал цвету фазного контакта питающей сети, к которому она подсоединена.

    Кроме того, стандартом предписывается соблюдать цветовую уникальность всех используемых проводов, поэтому фаза не может иметь такой же цвет, как ноль или земля. Для кабелей без цветовой идентификации маркировка должна быть проставлена вручную — цветной изоляционной лентой или кембриками.

    Чтобы не столкнуться с необходимостью покупки термоусадочных трубок или изоленты уже во время монтажа (и не усложнить схемы лишними обозначениями), следует определиться с тем, какая комбинация цветов будет использована во всех электрических цепях дома, и закупить нужное количество кабелей каждого цвета до начала работ.

    Нанесение маркировки на проложенный кабель

    Электрикам нередко приходится сталкиваться с ситуацией, когда необходимо провести ремонт электрического щитка или сети, а оборудование соединено так, что не понятно, где расположены фаза и ноль, а где – земля. Это происходит, когда монтаж системы производится человеком неопытным, без специальных знаний, у которого не только маркировка, но и расположение кабелей внутри щита выполнено неверно.

    Еще одной причиной возникновения таких проблем является устаревшая и неактуальная квалификация электриков. Работа выполняется правильно, но в соответствии со старыми нормативами, поэтому для специалиста, пришедшего «на замену», возникает необходимость «пробивать» с помощью инструмента, где расположен ноль, а где фаза.

    Цвет электрических проводов

    Спорить о том, кто виноват, и стоит ли кому-либо заниматься самостоятельным ремонтом, не имеет смысла, лучше определиться с тем, как нанести правильную и понятную маркировку.

    Итак, действующими стандартами установлено, что цветовая маркировка на электрических проводниках не обязательно может быть размещена на всем их протяжении. Разрешается обозначить её лишь в местах соединения и подключения контактов. Поэтому, при необходимости разметки кабелей без обозначений, следует купить набор термоусадочных трубок или изоляционной ленты. Количество цветов зависит от конкретной схемы, но желательно приобрести стандартную «палитру»: ноль – синий, земля – желтый, а на фазы — красный, черный и зеленый. В однофазной сети, естественно, фаза обозначается одним цветом, чаще всего – красным.

    Использование цветной изоленты или термоусадочных кембриков подойдет и для ситуаций, когда имеющийся провод не соответствует требованиям ПЭУ. К примеру, при необходимости подключения четырехжильного кабеля в трехфазную сеть с проводами белого, красного, синего и желто-зеленого цвета. Данные провода можно подключить в любом порядке, но обязательно поставить кембрики или намотки из изоленты с «правильными» цветами в местах подключения.

    Цвет электрических проводов

    Кроме того, следует помнить об описанных выше проблематичных ситуациях во время монтажа нового узла, или подключения оборудования. Отсутствие четких и понятных обозначений может значительно усложнить дальнейшее обслуживание схемы даже человеку, производившему её установку.

    Цвет электрических проводов

    Если вы обнаружили, что в вашем распределительном щите или сети используются обозначения проводов, не соответствующие текущим требованиями, не стоит торопиться заменять их. До проведения ремонта или демонтажа на проводку распространяются нормативы, которые действовали на момент её прокладки. Кроме того, если сеть правильно функционирует, замена не требуется. А при вводе в эксплуатацию новой (или переделанной старой) электрической сети придется учитывать и соблюдать все современные требования и правила.

    Поделиться с друзьями:

    Источники: http://onlineelektrik.ru/eprovodka/cabeli/cvet-provodov-faza-nol-zemlya-osobennosti-i-standarty.html, http://stroychik.ru/elektrika/cvetovaya-markirovka-provodov, http://tokidet.ru/provodka/provoda-i-kabeli/cveta-v-elektrike.html

  • Как отремонтировать светодиодную лампу

    0

    Ремонт светодиодных ламп своими руками. Как отремонтировать светодиодную лампу?

    Технологии изготовления светотехнической продукции не так давно открыли для потребителей новый вид приборов на основе диодных элементов. На рынке они известны как Led-светильники. Активное распространение данных устройств потеснило и люминесцентные, и галогеновые аналоги, не говоря уже о традиционных лампах накаливания. И этому есть объяснение, поскольку лампы светодиодные изначально позиционировались как приборы, обладающие высоким рабочим ресурсом и непревзойденным качеством освещения. Это действительно так, но и Led-приборы не застрахованы от поломок, устранить которые порой не так просто.

    Устройство светодиодных светильников

    Как отремонтировать светодиодную лампу

    Для понимания, с какими элементами придется иметь дело в процессе ремонта, необходимо ознакомиться с внутренней начинкой светильников. Очевидно, что высокие эксплуатационные показатели стали возможны благодаря технологичности продукта. Итак, устройство светодиодных ламп такое:

    • корпус (как правило, с уникальной конструкцией и дизайном);
    • драйвер (выполняет функцию преобразователя питания);
    • источник света (непосредственно светодиоды);
    • радиаторы;
    • оптические элементы.

    Теперь стоит подробнее рассмотреть каждый из описанных компонентов. С корпусом все понятно – он не представляет особого интереса с точки зрения функциональной системы светильника. Драйвер выступает в качестве блока питания диодов, но выдает не напряжение, а постоянный ток. Светодиоды вырабатывают свет, преобразовывая подаваемую от драйвера электроэнергию. Также устройство светодиодных ламп включает радиатор и оптику. Первые применяются для охлаждения нагревающихся светодиодов, а линзы с рефлекторами (вторичная оптика) преобразуют светодиодное излучение в приемлемый для пользования свет.

    Разборка светильника

    Как отремонтировать светодиодную лампу

    Без этой операции не обходится ни один ремонт, хотя в отношении бытовых ламп освещения процедура может показаться экзотичной. Существует два подхода к разбору Led-ламп. В первом случае применяется отвертка. Если модель имеет ребра для отвода тепла, то операция с большей вероятностью увенчается успехом – достаточно найти подходящую лазейку между ребрами и лезвием инструмента попытаться разделить корпус. Поскольку ремонт светодиодных ламп своими руками не всегда предполагает замену неисправных элементов, еще на этапе разбора следует деликатно относиться к внутренним компонентам, среди которых и печатная плата.

    Второй метод разбора светильника применим к моделям с толстым стеклом, которые в принципе не годятся для физических манипуляций. Тут есть одна хитрость: необходимо взять фен и нагреть им корпус – тогда приклеенная стеклянная окружность без дополнительных усилий выйдет из цилиндрической основы. Секрет в том, что тепловое воздействие расширяет размеры объектов, а клеевой состав становится эластичным – поэтому под горячим феном лампы светодиодные буквально рассыпаются.

    Замена блока питания

    Как отремонтировать светодиодную лампу

    В числе распространенных неисправностей в некоторых моделях светодиодных ламп можно выделить блок питания, в котором сгорает конденсатор или резистор. Попытки оценить работоспособность данного элемента измерительными приборами, как правило, не дают ожидаемого результат, поскольку неполадка обнаруживается только при условии подключения к сети.

    Так или иначе, единственным способом устранения дефекта будет замена блока, поскольку ремонт светодиодных ламп может потребовать полного анализа платы на предмет неисправностей, что затруднительно без специального оборудования.

    Важно учесть, что в магазинах электротоваров их обычно нет, поэтому сразу следует направляться в точки продажи радиоэлектроники и спрашивать блок питания для Led-светильников на 5W. Далее следует несколько простых манипуляций с демонтажем старого и установкой нового компонента.

    Если сгорел светодиод

    Как отремонтировать светодиодную лампу

    Если блок питания работает нормально, то есть смысл поискать проблему среди светодиодов. Перед тем как выполнить ремонт светодиодных ламп своими руками путем замены нерабочих элементов, следует проверить, какой именно диод требует обновления. Для этого надо воспользоваться батарейкой на 9 В и с помощью резистора (сопротивление 1 кОм) по одному проверить все диоды.

    Когда дефект обнаружится, нужно замкнуть его выходы. Как правило, в самодельных светильниках соединение источников выполняется по принципу цепочки, поэтому замыкание одного из них не приведет к утрате функции другими элементами – возможно, их свет будет еще ярче. На этом этапе ремонт светодиодных ламп своими руками невозможен без паяльника. Все старые диоды выпаиваются, после чего плата переворачивается – далее осуществляется пайка новых элементов к контактным дорожкам.

    Особенности ремонта лампы «кукуруза»

    Как отремонтировать светодиодную лампу

    В плане удобства ремонта модели серии LL-CORN, то есть светодиодные лампы типа «кукуруза», самые выгодные. Диодные источники располагаются прямо на внешней поверхности, что позволяет мастеру осуществлять ремонт светодиодных ламп «кукуруза», не вторгаясь во внутреннее устройство. При необходимости светодиоды можно прозвонить и заменить – технология аналогична способам ремонта ламп с другими конструкциями. Неисправный диод также следует или обновлять, или закорачивать специальной перемычкой. На стабильности работы и надежности светодиодного прибора это не скажется, но в эстетическом восприятии отсутствие одного из источников света будет ощутимо.

    Неисправности в драйверах

    Данный элемент сам по себе является самой надежной частью лампы, поэтому распространены случаи, когда драйвер сохранялся, а остальная начинка вместе со светодиодами обновлялась. Неисправности же в платах часто возникают из-за перегруженности средствами защиты и несовпадения в номинальных рабочих показателях, что со временем и заставляет пользователей выполнять ремонт драйвера светодиодной лампы или его замену. Конкретные причины, по которым именно драйвер светильника перестает работать, выявить сложно. Если говорить о признаках – это мигание светодиодов, то есть они, в принципе, рабочие, и с контактами все в порядке, но сама схема взаимодействия с преобразователем некорректна. В таких случаях остается лишь заменить драйвер, купив новый элемент на радиорынке – маркировка на плате поможет подобрать соответствующую модель.

    Улучшение лампы в ходе ремонта

    Как отремонтировать светодиодную лампу

    В самом факте ремонта хорошего мало, но вынужденное вторжение в устройство прибора дает некоторые плюсы. Кроме того, что новичок может узнать, как отремонтировать светодиодную лампу без помощи специалистов, есть смысл использовать эту возможность для повышения качества работы светильника. Например, в ходе ремонта стоит поэкспериментировать с Led-диодами. Нередко платы и сам корпус с теплоотводящей функцией не подходят для «родных» светодиодов – в результате при более или менее качественной основе прибора источники света не дотягивают до возможного максимума в характеристиках излучения. Поэтому в некоторых случаях стоит полностью обновить все диоды.

    Распространена и обратная ситуация, когда в самой основе отсутствуют конденсатор и выпрямитель. Как правило, этим дефектом грешат китайские светильники, в которых реализуется последовательное соединение пар «встречных» диодов с балластным конденсатором, что ведет к частому миганию. Конечно, ремонт светодиодных ламп позволит устранить и этот изъян, но подобные пересмотры схем в домашних условиях не обеспечат долговечность устройству, хотя качество освещения, несомненно, возрастет.

    Заключение

    Как отремонтировать светодиодную лампу

    Несмотря на очевидные достоинства Led-светильников, производители пока еще не отработали многие технологические нюансы в конечном воплощении устройств. Усложнение конструкции и внутреннего устройства лампы привело к тому, что расширился перечень компонентов, подверженных поломкам. Ситуация усугубляется и тем, что ремонт светодиодных ламп своими руками значительно отличается от операций по восстановлению традиционных и более привычных источников освещения. От пользователя требуется знание некоторых азов радиотехники, навыки обращения с паяльником, и все это зачастую подкрепляется необходимостью приобретать недешевые драйверы и светодиоды. Так или иначе, Led-приборы в лучших исполнениях от брендовых изготовителей имеют множество достоинств, за которые им можно простить даже непростой ремонт.

    Как отремонтировать светодиодную лампу

    Никогда не делайте этого в церкви! Если вы не уверены относительно того, правильно ведете себя в церкви или нет, то, вероятно, поступаете все же не так, как положено. Вот список ужасных.

    Как отремонтировать светодиодную лампу

    Наперекор всем стереотипам: девушка с редким генетическим расстройством покоряет мир моды Эту девушку зовут Мелани Гайдос, и она ворвалась в мир моды стремительно, эпатируя, воодушевляя и разрушая глупые стереотипы.

    Как отремонтировать светодиодную лампу

    Эти 10 мелочей мужчина всегда замечает в женщине Думаете, ваш мужчина ничего не смыслит в женской психологии? Это не так. От взгляда любящего вас партнера не укроется ни единая мелочь. И вот 10 вещей.

    Как отремонтировать светодиодную лампу

    Топ-10 разорившихся звезд Оказывается, иногда даже самая громкая слава заканчивается провалом, как в случае с этими знаменитостями.

    Как отремонтировать светодиодную лампу

    Каково быть девственницей в 30 лет? Каково, интересно, женщинам, которые не занимались сексом практически до достижения среднего возраста.

    Как отремонтировать светодиодную лампу

    20 фото кошек, сделанных в правильный момент Кошки — удивительные создания, и об этом, пожалуй, знает каждый. А еще они невероятно фотогеничны и всегда умеют оказаться в правильное время в правил.

    Ремонт светодиодных ламп своими руками: конструкция, схема

    Светодиодные лампы – самые дорогие осветительные приборы. Но их качество и долговечность не всегда соответствуют параметрам, указанным на упаковке. Досадно выбрасывать лампу, не отслужившую положенного срока, вложив в нее ощутимые для бюджета средства.

    Если у вас есть мультиметр и навыки работы паяльником, то неисправную светодиодную лампу можно отремонтировать, сэкономив на этом средства.

    Как отремонтировать светодиодную лампу

    Конструкция светодиодных ламп

    Устройство светодиодной лампы немногим отличается от конструкции КЛЛ. На рисунке показаны узлы, входящие в состав лампы.

    Как отремонтировать светодиодную лампу

    Устройство светодиодной лампы

    1. Рассеиватель. Предназначен для равномерного распределения светового потока в пространстве и исключения ослепления при взгляде на светодиоды.
    2. Светодиоды.
    3. Основание светодиодов с печатными проводниками для их последовательного соединения.
    4. Радиатор охлаждения. Необходим для отвода тепла, выделяющегося при работе светодиодов.
    5. Драйвер. Формирует напряжение, требующееся для работы светодиодов.
    6. Корпус драйвера (лампы).
    7. Цоколь.

    В пояснении нуждается только функциональное назначение драйвера. Светодиод – полупроводниковый прибор, излучающий свет при прохождении через него тока. Как и обычный диод, он проводит его только в одном направлении. При изменении полярности ток через него равен нулю. Как и у обычного диода, напряжение на выводах светодиода имеет величину, не превышающую нескольких вольт, и не изменяющуюся при повышении напряжения.

    Поэтому при последовательном соединении светодиодов необходимая для работы величина напряжения подсчитывается умножением количества изделий на падение напряжения в прямом направлении тока через них. Его можно узнать из справочника или измерить. При подключении требуемого количества светодиодов к сети 220 В переменного тока нужно:

    • понизить напряжение до требуемой величины;
    • преобразовать из переменного в постоянное;
    • сгладить пульсации;
    • защитить драйвер и его нагрузку от замыканий;
    • защитить сеть от помех, образующихся при работе устройства.

    Для понижения напряжения используются:

    • схемы с конденсатором;
    • схемы с понижающим трансформатором;
    • инверторные схемы.

    Схемы с конденсатором используются в большинстве драйверов светодиодных ламп бытового применения. Они простые и дешевые, но это – их единственное достоинство. Функционально они похожи на схему с включением гасящего резистора последовательно с нагрузкой, на котором «падает» лишнее напряжение. Применение резистора нецелесообразно, так как на нем выделяется мощность, соизмеримая или большая, чем на самих светодиодах.

    Конденсатор же на переменном токе выполняет ту же самую функцию – он тоже гасит напряжение. На схеме элементы C2. C3 и R1 предназначены для понижения напряжения до требуемой величины.

    Как отремонтировать светодиодную лампу

    Схема простейшего драйвера светодиодной лампы

    Недостаток такой схемы – зависимость напряжения на нагрузке от напряжения питающей сети. Ток через светодиоды нестабилен и иногда превышает допустимые значения. В этот момент возможен выход из строя диодов.

    Второй недостаток — нет гальванической развязки с сетью. При ремонте ламп не прикасайтесь к токоведущим частям. Хоть напряжение на них и не опасное, но «фаза» питающей сети может приходить напрямую.

    Трансформаторные схемы применяются в мощных светодиодных лампах, инверторные – при большом количестве светодиодов или при необходимости регулировки яркости (диммируемые лампы).

    Для выпрямления переменного напряжения используется диодный мост VD1. а для сглаживания пульсаций – электролитический конденсатор С4 .

    Резисторы R2 и R3 необходимы для ограничения тока в момент подачи напряжения на схему. Разряженный электролитический конденсатор имеет малое сопротивление и в первый момент времени ток через него большой. Он может вывести из строя полупроводниковые диоды выпрямителя. Дополнительно эти резисторы при коротких замыканиях играют роль предохранителей. Резистор R4 разряжает конденсатор после отключения от сети для скорейшего погасания лампы.

    Детали R2. R3 и R4 некоторые производители не устанавливают. Конденсатор С1 нужен для предотвращения проникновения помех от работы лампы в питающую сеть.

    Диагностика и замена светодиодов

    Прежде, чем приступить к ремонту, снимают рассеиватель. Способы демонтажа различаются в зависимости от конструкции лампы. Большая часть рассеивателей снимается отверткой, для чего ею нужно его поддеть в нескольких местах, найдя слабое место.

    Светодиоды нужно осматривают: черные точки на некоторых элементах говорят об их выходе из строя. Осматривается и качество пайки – оборвавшийся контакт в последовательной цепочке светодиодов прерывает цепь их питания. То же происходит и при выходе из строя любого из диодов.

    Как отремонтировать светодиодную лампу

    Светодиодная лампа без рассеивателя

    Исправность светодиодов проверяется мультиметром. Измеряется их сопротивление в прямом направлении. Оно должно быть небольшим, величина для сравнения определяется на исправных элементах. При проверке работоспособные диоды тускло светятся. Можно поверить светодиоды, подав на них напряжение от батарейки с напряжением 9 В через резистор сопротивлением 1 кОм.

    Обнаруженные неисправные элементы выпаиваются из платы, и на месте их установки впаивается перемычка. При наличии лампы-донора светодиоды заменяют, или используют детали от светодиодной ленты с похожей конструкцией и характеристиками.

    Выпаивают светодиоды аккуратно. Для этого сначала разогревают припой с одной стороны и удаляют его с помощью отсасывающих устройств. При их отсутствии после полного расплавления припоя на одном из выводов он удаляется путем энергичного встряхивания платы. Остатки удаляются чистым жалом (можно тоже предварительно его встряхнуть) с обильным количеством канифоли. Второй вывод отпаять уже проще.

    После установки перемычки вместо диода вся лампа будет светиться тусклее. Это связано с тем, что общее сопротивление цепи хоть и незначительно, но уменьшится. Ток через лампу увеличится, в итоге на конденсаторе будет оставаться большее напряжение. При удалении одного-трех диодов это не скажется на работе лампы. Но когда их останется мало, то увеличение тока станет настолько ощутимым, что оставшиеся детали будут перегреваться, процесс выхода из строя приобретет лавинообразный характер. Поэтому при массовом характере поломки светодиодов оставьте лампу в качестве донора деталей, заменив ее новой.

    Ремонт драйвера

    Слабым местом драйверов являются токоограничивающие резисторы. Их проверяют в первую очередь. Заменить сгоревшие элементы можно такими же или ближайшими по величине сопротивления.

    Проверка полупроводниковых диодов выпрямителя и конденсатора производится мультиметром в режиме проверки сопротивления. Однако есть более быстрый способ проверить исправность этого участка схемы. Для этого измеряется напряжение на конденсаторе фильтра. Ожидаемая величина подсчитывается путем умножения паспортного напряжения на одном диоде на их количество. Если измеренное напряжение не соответствует требуемому или равно нулю, поиск продолжается: проверяется конденсатор и диоды. Если напряжение в норме – ищите обрыв между светодиодами и драйвером.

    Проверку диодов мультиметром можно провести, не выпаивая их из платы. Короткое замыкание в диоде или его обрыв будут видны. При замыкании прибор в обоих направлениях покажет ноль, при обрыве сопротивление в прямом направлении будет не соответствовать сопротивлению открытого p-n-перехода. Его вы узнаете на исправных элементах. Короткое замыкание в диодах дополнительно приводит к выходу из строя ограничительного резистора.

    Как отремонтировать светодиодную лампу

    Виды драйверов светодиодных ламп

    Ремонт трансформаторного драйвера немногим сложнее обычного. А вот с инверторным придется повозиться. Деталей в нем больше, а главное – в его состав всегда входит микросхема. Для того, чтобы сделать заключение о ее неисправности, понадобится либо изучит в деталях принцип работы драйвера, либо убедиться в исправности всех окружающих ее деталей.

    Оцените качество статьи. Нам важно ваше мнение:

    Ремонт светодиодных ламп своими силами

    Длительность работы лампы определяется условиями эксплуатации. Каждый из видов источников света рекомендуется использовать в соответствии с некоторыми правилами и рекомендациями. Это позволит продлить срок службы лампочки. Диодные источники света плохо переносят значительные перепады напряжения источника питания, в таких ситуациях не избежать поломки. Не следует сразу выбрасывать лампочку, вполне реально отремонтировать ее своими руками.

    Принцип работы и схема

    Конструкция таких осветительных элементов сложнее, чем у аналогов (лампы накаливания, галогенные и др.). Ключевые узлы: цоколь, встроенный драйвер (стабилизатор тока), корпус+рассеиватель, непосредственно сами светоизлучающие диоды в определенном количестве.

    Как отремонтировать светодиодную лампу

    Устройство диодной лампы

    Основа функционирования такого источника света: преобразование электрической энергии в световую.

    Простейшая схема светодиодной лампы:

    Как отремонтировать светодиодную лампу При включении переменное напряжение питает диодный мост. Проходя по схеме, на вход блока светодиодов подается уже выпрямленное напряжение. В результате лампочку можно подключать к сети 220 вольт, так как встроенный драйвер стабилизирует электрические параметры до нужных величин.

    Определение степени повреждения

    Прежде чем разбирать лампу, нужно проверить, действительно ли в ней проблема. Случается, что в момент включения отсутствует напряжение (220 вольт) на самом выключателе. Значит, причина кроется в электропроводке. Но все же чаще выходит из строя именно лампа. В этом случае придется разобрать ее своими руками, аккуратно разъединив части корпуса.

    Некоторые модели не предусматривают демонтаж, однако, умельцы нашли выход: можно разогреть корпус феном, чтобы клей рассохся. Теперь нужно оценить степень повреждения визуально: внешний вид элементов платы, качество пайки светодиодов, отсутствие нагара и расплавленных участков.

    Если нет видимых деформаций, нужно искать причину неисправности посредством сопутствующего оборудования (тестер, мультиметр).

    Какие элементы на плате вышли из строя?

    Одна из наиболее частых проблем – токоограничивающий конденсатор, который вышел из строя. Для проверки его придется выпаивать с платы своими руками. Но мультиметр может выдать ошибку при измерении тока утечки. А значит, проще сразу поменять этот элемент на рабочий аналог. Важно, чтобы напряжение токоограничивающего конденсатора было выше 400 вольт.

    Работоспособность диодов (на пробой) также проверяется при помощи мальтиметра. Для этого необходимо установить соответствующий режим и «прозвонить» все элементы. Если проблема не выявлена, значит, нужно продолжить поиск причины неисправности, проверив токоограничивающий резисторы. Если внешние изменения отсутствуют, велика вероятность, что произошел обрыв токопроводящей дорожки.

    Почему светодиодные лампы «моргают»?

    Причина этого явления кроется в токоограничивающем конденсаторе с недостаточным рабочим напряжением. Чтобы отремонтировать лампу своими руками, нужно выпаять некачественный элемент с платы и установить вместо него аналог с напряжением не менее 400 вольт.

    Есть и другой выход из этой ситуации. Он заключается в параллельном подключении еще одного конденсатора наряду с тем, что уже установлен (с небольшим рабочим напряжением). В результате совокупная емкость двух элементов обеспечит равномерное свечение без мерцания.

    Как проверить диоды

    Еще одна причина поломки источника света – сгоревший излучатель. Определить его можно по черному нагару. Но не все диоды проявляют внешние признаки неисправности, а значит, придется проверять каждый из элементов. Устройство разных ламп на напряжение 220 вольт заметно отличается: в некоторых используется минимальное количество диодов, а в других, наоборот, установлено довольно много излучателей (до нескольких десятков единиц).

    Как отремонтировать светодиодную лампу При поиске неисправного диода используется тестер. Цель проверки – сравнение уровня сопротивления перехода светодиодов в прямом включении. Ориентировочный уровень – 30 кОм. Есть и другой метод проверки.

    Он подразумевает использование подручных средств: резистор 150-1 000 Ом (в зависимости от параметров источника питания), который соединяется последовательно с батарейкой (1,5-9 В).

    Для проверки не требуется выпаивать излучатели. Достаточно подносить выводы с минимальным напряжением в прямом подключении к каждому диоду. В случае неисправности, элемент не будет светить.

    Если сгорел один светодиод, вполне достаточно замкнуть его контакты, в ситуации, когда не работает некоторое количество излучателей, их можно заменить, используя диоды со светодиодной ленты. Ее несложное устройство позволяет выпаять излучатели.

    Причины выхода из строя лампы

    Срок службы таких источников света определяется в первую очередь условиями эксплуатации. Заявленный производителем период работы не всегда соответствует действительности по разным причинам: некачественные кристаллы, которые стремительно деградируют, оценка работоспособности на производстве в условиях, отличных от тех, при которых используются лампочки. Ремонт светодиодных ламп (220 вольт), сделанный своими руками, позволяет продлить срок службы изделия.

    Основные причины выхода из строя осветительных элементов:

    1. Перепады напряжение. Несмотря на то, что диодные лампы не особо чувствительны к незначительным колебаниям электрических параметров, заметные изменения значения напряжения негативно повлияют на работу источника света. Для сравнения, все остальные виды ламп в еще большей мере подвержены колебаниям сетевого напряжения.
    2. Неправильно подобранный светильник, в частности, неподходящая конфигурация плафона. В этом случае увеличивается риск перегрева источника света. Несмотря на то, что светодиодные лампы в меньшей мере зависят от этого фактора, все равно очень рекомендуется правильно подбирать осветительный прибор, так как постоянное повышение температуры негативно сказывается на диодах.
    3. Некачественные элементы конструкции. В первую очередь это касается светоизлучающих элементов (кристаллов). Сегодня далеко не все производители используют комплектующие с отличными характеристиками, так как это позволяет снизить себестоимость изделия. А в результате лампы с некачественными кристаллами выходят из строя раньше положенного срока.
    4. Ошибки при организации системы освещения своими руками, в частности, это касается электропроводки: неверно подобранные по сечению провода, неправильно подключенные осветительные приборы и т. д.
    5. Внешние факторы. Сильные вибрации, постоянные удары могут сказаться на работе даже таких ламп, как светодиодные, которые характеризуются повышенными прочностными характеристиками благодаря пластиковой колбе.

    Что можно сделать, чтобы повлиять на качество и продолжительность работы источника света? Прежде всего, необходимо исключить или максимально снизить влияние вышеназванных факторов на лампу. Это можно сделать, если прокладка электропроводки будет производиться мастерами, а при эксплуатации осветительного элемента следует создать допустимые условия (без сильных биений, вибраций и пр.).

    Дополнительно к тому обращается внимание на устройство светодиодов. В первую очередь учитывается качество кристаллов, необходимо также оценить, насколько ровные края изделия.

    Еще одна возможность предупредить поломку лампочки заключается в установке диммера (он же светорегулятор). При этом нужно использовать специальные источники света – диммируемые. Светорегуляторы позволяют снизить пусковые токи, а ведь известно, что эта характеристика способствует выходу лампы из строя.

    Таким образом, приобретая светодиодные осветительные элементы на 220 вольт, необходимо обращать внимание не только на их основные параметры, но еще и на качество. Специалисты рекомендуют выбирать изделия проверенных марок. В этом случае производитель дорожит своей многолетней отличной репутацией и задействует при изготовлении кристаллы с отличными характеристиками.

    Но все равно есть риск поломки (неидеальные условия эксплуатации). Если источник света не включается, скорее всего, потребуется его разборка. Это позволит определить проблему и починить лампу собственными силами. Как правило, ремонт обходится недорого.

    Источники: http://fb.ru/article/191519/remont-svetodiodnyih-lamp-svoimi-rukami-kak-otremontirovat-svetodiodnuyu-lampu, http://electric-tolk.ru/remont-svetodiodnyx-lamp-konstrukciya-sxema/, http://proosveschenie.ru/dlya-doma-i-kvartir/remont-svetodiodnykh-lamp.html

    Гильзы для соединения проводов опрессовкой

    0

    Как выполняется опрессовка проводов

    На практике применяется несколько способов соединения электрических проводов. Их можно скручивать, паять, соединять с помощью электросварки или специальной колодки, оборудованной болтовыми креплениями. Каждый из методов имеет свои плюсы и минусы, которые проявляются при эксплуатации линии в рабочем режиме.

    Для средних и больших токов оптимальным способом является соединение проводов опрессовкой гильзами. Этот способ достигает двух важных целей — соединение имеет отличный электрический контакт и высокую механическую прочность.

    Гильзы для соединения проводов опрессовкой

    Технологически метод очень прост: в специальную металлическую гильзу заводятся зачищенные концы соединяемых проводов, и гильза обжимается с помощью специальных инструментов. Для этого нужны ручные или механические пресс-клещи, которые обеспечивают очень плотный обжим контактов по всей длине. Ручные клещи применяются для гильз сечением до 120 мм2. Превышающие этот размер соединения требуют использования инструмента с гидравлическим приводом.

    В случае необходимости проведения опрессовки большого количества гильз различного размера, следует выбирать клещи с регулируемым пуансоном или рассчитанными на разные сечения поворотными матрицами. Для опрессовки гильз небольшого диаметра применяются клещи с фигурными губками, без матриц и пуансонов.

    Гильзы для соединения проводов опрессовкой

    По механической прочности соединение проводов опрессовкой превышает все остальные методы, но оно получается неразборным. Чтобы разъединить опрессованные провода, участок коммутации необходимо отрезать. Для соединения проводов опрессовкой подходят как медные, так и алюминиевые провода любого сечения.

    Сегодня я хочу рассказать о такой интересной области как опрессовка одножильных проводов гильзами и в качестве примера рассмотрим опрессовку медных проводов ВВГнг-3х2,5 кв.мм.

    Соединение проводов опрессовкой гильзами

    Более подробно процесс опрессовки гильзами рассмотрим на применении этой операции для соединения одножильного провода ВВГнг-3х2,5 мм2 с медной жилой. Так как провода медные гильзы для опрессовки проводов также используются медные.

    Гильзы для соединения проводов опрессовкой

    В общем случае, для соединения провода необходимо выбирать соответствующую по материалу гильзу, чтобы соблюдалось электрохимическое соответствие. Диаметр ее должен немного превышать толщину жилы кабеля. Это один из вариантов соединение проводов опрессовкой гильзами.

    Иногда возникают ситуации когда провода нужно немного удлинить, например, при необходимости замены вышедшей из строя розетки или выключателя, вмонтированных в стену, облицованную плиткой или кафелем.

    Контакты, естественно, давно заржавели, и удалить старое приспособление, открутив болты невозможно. Остается один выход — отрезать. Но в таком случае в распоряжении останутся обрезки провода, который для монтажа привычными способами не годятся. Винтовую колодку туда не вставить, клемник WAGO тоже.

    Гильзы для соединения проводов опрессовкой

    Остается один способ — гильзование, т.е. соединение проводов опрессовкой гильзами. Гильзы для опрессовки изготовляются из меди, алюминия или комбинированного состава, некоторые из модификаций лудятся. Гильзы производятся в полном ассортименте и соответствуют стандартным диаметрам проводов.

    Какие гильзы для опрессовки проводов использовать? При их использовании необходимо придерживаться принципа соответствия материалов: медные провода соединяются медными гильзами, алюминиевые — алюминиевыми, медь с алюминием — комбинированными.

    Подробно останавливаться на том какого типа и сечения выбрать гильзу я не буду, об этом я писал в статье гильзы для опрессовки проводов. пожалуйста заходите, читайте, задавайте вопросы. В данной статье я использую гильзы марки ГМЛ – Гильза Медная Лужёная.

    Для соединения многожильных проводов такие гильзы для опрессовки не применяются, в этом случае необходимо использовать специальные изолированные наконечники .

    Как выполнить соединение проводов опрессовкой в распределительной коробке

    В распределительных коробках наиболее часто возникает задача разводки линии 2,5 мм2 на несколько направлений. Если используются медные провода, то для соединения нужны гильзы для опрессовки проводов из меди и специальные пресс клещи.

    Гильзы для соединения проводов опрессовкой

    Давайте рассмотрим, как выполняется опрессовка проводов гильзами в распределительной коробке, для примера выполним разветвление кабеля в распределительной коробке в трех направлениях.

    Для начала очищается изоляция с проводов на длину, соответствующую длине гильзы. Зачищенные концы провода вставляются в гильзу очень плотно, чтобы не возникало пустот.

    Гильзы для соединения проводов опрессовкой

    Если они. все же, образовались, что нередко при соединении трех и больше проводов, то из необходимо «забить» отрезками жилы того же провода, длиной соответствующей длине гильзы.

    Гильзы для соединения проводов опрессовкой

    Хочу обратить ваше внимание на один очень важный момент. Если вы спрессовываете несколько проводников в одну гильзу, при стандартном сечении проводов и гильз ни как не получится плотно забить гильзу, в ней всегда остаются пустоты и эти пустоты необходимо заполнять. Для этого нужно «добить» гильзу еще несколькими кусками такого же провода. Это позволит в месте опрессовки создать качественный и надежный контакт.

    Опрессовка проводов производится двумя-тремя жимами в разных направлениях (для этого пресс клещи нужно всего лиши повернуть на 180 град.). Особенно важно помнить, что провода перед соединением гильзой скручивать нельзя. Для указанной марки провода при соединении четырех веток необходим еще один уплотняющий обрезок провода и гильза, сечением в 2.5 мм2.

    Гильзы для соединения проводов опрессовкой

    Когда гильзы надеты и плотно добиты кусками провода можно приступать к опрессовки. Для этого я использую ручные пресс клещи ПК-16 .

    Гильзы для соединения проводов опрессовкой

    Для того чтобы гильза надежно обжалась делаем два жима по краям гильзы (в начале и у основания). Жимы делаем в противоположных направлениях.

    Гильзы для соединения проводов опрессовкой

    Опрессовка проводов выполняется гильзами ГЛМ-10. В процессе работы рабочая зона клещей должна соответствовать размеру гильзы.

    Гильзы для соединения проводов опрессовкой

    На фото четко показано что гильза обжата двумя противоположными жимами. Это позволяет улучшить качество контакта в месте соединения.

    Гильзы для соединения проводов опрессовкой

    Выходящие наружу кончики проводов обрезаются кусачками под кромку гильзы.

    Гильзы для соединения проводов опрессовкой

    Все соединение изолируется термоусадочной трубкой, длина которой подбирается такой, чтобы она выходила за внешний срез гильзы на 1 см и на 1,5 см заходила на изоляцию. Если термоусадочной трубки нет, можно воспользоваться изолентой.

    Гильзы для соединения проводов опрессовкой

    Одетую на гильзы термоусадочную трубку нагреваем с помощью фена. Места соединения после сжатия трубки надежно заизолированы.

    Гильзы для соединения проводов опрессовкой

    После изоляции аккуратно укладываем провода в распределительной коробке и закрываем крышкой. Все наше соединение проводов выполнено.

    Типичные ошибки при соединении проводов опрессовкой

    Несколько важных советов для начинающих электриков, или людей, самостоятельно применяющих такой метод соединения как опрессовка проводов гильзами .

    1. Применение гильз сечением меньше чем провод.

    Никогда не пользуйтесь гильзами меньшего, чем требуется диаметра. Чтобы вставить провода в них, необходимо уменьшить диаметр жилы, что делают, срезая часть проводника и уменьшая поперечное сечение провода.

    Т.е. если вы хотите нарастить провод сечением 2.5 мм2, а гильза у вас на 1.5 мм2, не нужно брать напильник и обтесывать провода чтобы они влезли в гильзу.

    Утоньшение провода приводит к увеличению сопротивления участка контакта, а также уменьшает его пропускную способность. Поэтому цель сохранения одинаковой проводимости по всей длине линии теряется. В месте соединения провод начинает нагреваться и быстро разрушается, хорошо, если без дыма и пламени.

    Уменьшение сечения провода приводит и к снижению механической прочности соединения. При любом стороннем воздействии он может элементарно переломиться. Искать место обрыва в разветвленной сети — дело непростое даже для профессионального электрика, если, конечно, нет специальных приборов. А они есть не в каждом доме.

    2. Использование гильз большого диаметра.

    Увеличение диаметра гильзы тоже пользы не приносит. Добиться надежного и крепкого соединения не всегда удается. Применение «народного» метода сгибания концов провода вдвое можно считать лишь частичным выходом. Практика показывает, что механическая прочность опрессованного соединения в таком случае снижается тоже почти вдвое.

    3. Разрезание гильз на несколько кусков.

    Таким методом пользуются многие новички, дабы сэкономить на гильзах. Не укорачивайте заводскую гильзу. Это приводит не только к неудобству работы клещами, но и к повышению сопротивления. Последствия описаны в первом совете. Механическая прочность тоже уменьшается вследствие снижения длины контактного участка.

    4. Опрессовка проводов гильзами должна выполняться только специальным инструментом – пресс клещами.

    Инженерная мысль для производства такой операции, как соединение проводов опрессовкой гильзами. придумала специальный инструмент — пресс-клещи.

    Поэтому использовать для этих целей плоскогубцы, а, тем более, молоток не следует. Можно расплющить провода, изменив их геометрия, а тем самим, сопротивление участка, повредить саму гильзу, переломать провод.

    Соединение проводов опрессовкой гильзами — операция не сложная, но требует аккуратности выполнения и соблюдения техники безопасности, как и все работы с электропроводкой. Особенно важны плотность обжима и надежная изоляция участка соединения. Самодельные гильзы использовать не рекомендуется. Сильно на них сэкономить не удастся, а надежность соединения будет значительно ниже, чем при использовании заводских гильз.

    Опрессовка проводов с помощью гильз

    December 28, 2016

    Сейчас есть огромное количество технологий, позволяющих быстро и надежно соединить электрические провода и кабели. Каждый из способов имеет как плюсы, так и минусы. Провода и кабели соединяются методом сварки или же пайки. Можно использовать скрутку или скрепить проводники клеммными колодками, СИЗами. Все эти методы хороши и эффективны. Но когда необходимо получить действительно качественное соединение, поможет опрессовка поводов.

    Результат такого метода – хороший контакт, защищенный от окислительных процессов и особо прочное соединение. Единственный минус – неразъемность. Отсоединить два кабеля уже не выйдет. Придется только резать. Опрессовка проводов выполняется с применением специальных наконечников – гильз. Их можно приобрести в любом строительном магазине или на рынке. Стоимость данных элементов — около 1 доллара за единицу.

    Гильзы для соединения проводов опрессовкой

    В них вставляются жилы. А сама гильза затем при помощи ручного пресса деформируется, за счет чего и создается надежное электрическое соединение.

    Почему опрессовка – это надежно?

    Соединение проводов опрессовкой – максимально крепкий способ соединения. Такой надежности не может обеспечить ни один существующий вариант крепления. Для того чтобы получить качественное соединение, должна обеспечиваться достаточная площадь контакта и прочность. Популярная у домашних мастеров скрутка двух проводников не дает ни того, ни другого. При скрутке проводники часто окисляются (даже при наличии изоленты). А это не очень хорошо сказывается на электрическом контакте. Применение изолирующих зажимов или СИЗ позволяет улучшить некоторые характеристики прочности для простой скрутки.

    Гильзы для соединения проводов опрессовкой

    Однако стопроцентной гарантии надежности такого соединения здесь тоже нет. Клеммники – это идеальное решение, но вот в случае с большой силой тока они не подходят. Хорошего контакта можно долбиться при помощи пайки. Здесь и прочность, и отличный контакт. Но есть минусы такого соединения. Припой может греться, если через проводники проходит большой ток. Также паять провода не всегда удобно и безопасно.

    Идеального контакта можно добиться при помощи сварки. Однако инструменты для создания такого соединения довольно дорогие и доступны далеко не всем. Также работа с этими приспособлениями требует определенных навыков. Опрессовка проводов позволяет получить идеальный электрический контакт, а само соединение будет максимально надежным с точки зрения прочности. Разорвать подобный крепеж весьма трудно.

    Особенности соединения

    Технология подразумевает два варианта опрессовки. Это способ местного вдавливания и сплошного обжатия. Для работы применяются медные или алюминиевые провода. Гильза также должна быть из этих материалов. Существуют еще элементы из медно-алюминиевого сплава.

    Гильзы для соединения проводов опрессовкой

    Так как алюминиевые кабели склонны к появлению на них окислительных пленок, то гильза должна предварительно зачищаться и обрабатываться специальными смазочными материалами. Медные провода тоже предварительно обрабатываются. Использование в процессе смазочных материалов снижает риск возможного повреждения жил. Также заметно снижается сила трения. Опрессовка выполняется ручным или гидравлическим инструментом. В последнем случае – фигурным прессом. Обычно он используется на крупных производствах.

    Как это работает? Два конца кабеля обжимают до принятия ими круглой формы. Далее жила вставляется в гильзу до упора. Можно соединять не точно встык. Но в этом случае сечение всех жил не превышает втулочное. В случае с местным сдавливанием, контакт напрямую зависит от глубины ямок. Последние можно измерить штангенциркулем. Если используется сплошное обжатие, тогда проверяют площадь сечения. Затем, когда опрессовка проводов выполнена успешно, необходимо обработать внешний слой изолентой или же локотканью. Далее провод и кабель аккуратно укладывают в распределительном коробе.

    Необходимый инструмент

    Для того чтобы соединить провода или жилы кабеля таким образом, понадобится специальный инструмент. Это механические пресс-клещи. Они позволяют довольно плотно зажимать концы гильзы на всей ее длине.

    Гильзы для соединения проводов опрессовкой

    Ручной инструмент позволяет сжать наконечник, сечение которого составляет менее 120 мм 2. Более крупная гильза сжимается с помощью гидравлического инструмента. Если стоит задача выполнить соединение нескольких жил кабеля различных размеров, тогда лучше применить инструмент для опрессовки проводов другого типа. Такие клещи оснащены сменными пуансонами и матрицами под разные сечения.

    Гильзы для проводов под опрессовку и их разновидности

    Чтобы получить идеальное соединение, необходимо верно подобрать гильзу или наконечник. В технических документах гильзы для опрессовки проводов имеют определенные обозначения. Итак, существуют следующие виды наконечников:

    • Медные.
    • Алюминиевые.
    • Комбинированные.
    • Изолированные наконечники.

    Медные детали используются для работы сугубо с медными кабелями и проводниками. Они разделяются на два вида – ГМ и ГМЛ. Первые — это обыкновенные медные соединительные гильзы. Они никак не защищены, не имеют защитных покрытий, предварительно не обработаны. Внешний вид напоминает не что иное, как обыкновенную трубку. ГМЛ – это тоже медная гильза, но она луженая.

    Гильзы для соединения проводов опрессовкой

    Поверхность такого наконечника покрыта слоем специального олово-висмутового сплава. Данный защитный слой препятствует окислительным и коррозионным процессам. Медь быстро окисляется, а защитный сплав позволяет избежать этого. После соединения с использованием ГМЛ провода из меди не вступают в реакции окисления. Некоторые специалисты используют медные луженые гильзы для проводов по опрессовку вместе с алюминиевыми проводниками. По мнению мастеров, оловянный слой не дает прямого контакта между проводником и медной гильзой. Но так делать не рекомендуется. В процессе деформации нарушается целостность защитного слоя, а коррозия – это только дело времени.

    Алюминиевые гильзы

    В технических документах они обозначаются, как «ГА» и подходят только для работы с алюминием. Не стоит использовать их для проводов из других материалов.

    Комбинированная гильза

    Это алюминие-медные наконечники. Они обозначаются в документах как ГАМ.

    Гильзы для соединения проводов опрессовкой

    С их помощью осуществляется опрессовка медных проводов встык с алюминиевыми. Эти приспособления отлично подойдут в тех случаях, когда необходимо наращивать новый кабель со старой проводкой. С одной стороны в патрон вставляют медную жилу, с другой – алюминиевую. Две части такого патрона соединены между собой фрикционной сваркой.

    Гильзы ГСИ

    Это изолированные наконечники для проводов под опрессовку. Данная гильза представляет собой обычный наконечник с оловянным сплавом. Сверху деталь покрыта изоляцией из поливинилхлорида. При помощи такого приспособления отлично соединяются между собой многожильные кабели с медными составляющими. ГСИ хороша и удобна в работе – нет нужды снимать с нее изоляцию перед процессом.

    Размеры наконечников, особенности конструкции

    Минимально доступные сечения для ГМЛ – 1,5 мм 2. Далее размеры растут – 2, 4, 6, 10 мм 2 и выше. По этим значениям можно сказать, что сечения гильз равны тем, что имеются у проводов и кабелей. Расшифровать обозначения наконечников довольно просто. К примеру, ГМЛ-6 – это медный наконечник, луженый. Сечение составляет 6 мм 2. В случае с комбинированными гильзами в маркировке указывается два размера – для алюминиевого провода и для медного. К примеру, ГАМ 16/10 – 16 для алюминия, а 10 – для меди.

    По конструкции гильзы могут быть сквозными в виде полой трубки или же с перегородкой. Вторые применяются, если выполняется опрессовка проводов наконечниками встык. Эти перегородки находятся посредине гильзы. С их помощью можно регулировать глубину захода кабеля. Если необходимо нарастить его, то оба конца зайдут в наконечник на одинаковую длину.

    Ошибки при работе по опрессовке

    Часто начинающие специалисты в работе с электрикой могут делать ошибки. Особенно их совершают домашние мастера в процессе ремонта дома или квартиры. Рассмотрим самые типовые из них, которые допускаются в процессе соединения методом опрессовки. Сечение гильзы меньше, чем провода. Никогда при соединении не стоит пытаться уменьшить кабель и подстроить его под размер наконечника.

    Гильзы для соединения проводов опрессовкой

    Это может привести к повышению электрического сопротивления и снижению пропускной способности. В местах таких соединений жила будет сильно нагреваться, а со временем просто разрушится. Вторая популярная ошибка – гильза, диаметр которой больше, чем нужно. В этом случае не удастся получить необходимой механической прочности соединения. Даже согнув жилу несколько раз, хорошего соединения все равно не получить.

    Разрезание гильзы

    Когда выполняется опрессовка медных проводов или любых других в условиях дефицита гильз, многие пытаются резать наконечник на несколько частей. Связано это с экономией денег. Но такое действие приведет лишь к повышению сопротивления и нагреванию. Также провод будет плохо обжиматься. Соединение осуществляется только предназначенным для этого инструментом. Не стоит пытаться выполнить задачу обжима и опрессовки молотками, плоскогубцами или иным другим инструментом. Элемент не примет нужную форму и не закрепит провод. Так можно навредить гильзе и кабелю.

    Опрессовка – это надежный способ соединить два провода или жилы и получить хороший контакт. Но необходимо использовать только предназначенные для этого приспособления. В результате вы получите качественное неразъемное соединение, которое не будет окисляться.

    Гильзы для соединения проводов опрессовкой

    15 симптомов рака, которые женщины чаще всего игнорируют Многие признаки рака похожи на симптомы других заболеваний или состояний, поэтому их часто игнорируют. Обращайте внимание на свое тело. Если вы замети.

    Гильзы для соединения проводов опрессовкой

    20 фото кошек, сделанных в правильный момент Кошки — удивительные создания, и об этом, пожалуй, знает каждый. А еще они невероятно фотогеничны и всегда умеют оказаться в правильное время в правил.

    Гильзы для соединения проводов опрессовкой

    10 очаровательных звездных детей, которые сегодня выглядят совсем иначе Время летит, и однажды маленькие знаменитости становятся взрослыми личностями, которых уже не узнать. Миловидные мальчишки и девчонки превращаются в с.

    Гильзы для соединения проводов опрессовкой

    9 знаменитых женщин, которые влюблялись в женщин Проявление интереса не к противоположному полу не является чем-то необычным. Вы вряд ли сможете удивить или потрясти кого-то, если признаетесь в том.

    Гильзы для соединения проводов опрессовкой

    Наперекор всем стереотипам: девушка с редким генетическим расстройством покоряет мир моды Эту девушку зовут Мелани Гайдос, и она ворвалась в мир моды стремительно, эпатируя, воодушевляя и разрушая глупые стереотипы.

    Гильзы для соединения проводов опрессовкой

    Эти 10 мелочей мужчина всегда замечает в женщине Думаете, ваш мужчина ничего не смыслит в женской психологии? Это не так. От взгляда любящего вас партнера не укроется ни единая мелочь. И вот 10 вещей.

    Соединение проводов и кабелей гильзами

    12.10.2016 1 комменатрий 4 974 просмотров

    Существует множество способов соединений электрических кабелей. которые обладают своими преимуществами и недостатками. Их можно не только объединять сваркой или паять, но также скручивать, закреплять в клеммных колодках, скреплять СИЗами. Одним из самых надежных и оптимальных соединений считается опрессовка проводов гильзами. Благодаря такому методу можно получить хороший электрический контакт и высокую механическую прочность. Опрессовка – это неразъемное соединение и после нее провод разъединить не получится, его можно только обрезать. Делается она следующим образом: гильза и жилы, что вставлены в нее, деформируются под действием пресса и формируется надежный электрический контакт, удовлетворяющий правила ПУЭ.

    Какие используются инструменты?

    Для того чтобы выполнить такой тип соединения чаще всего используются специальные инструменты для опрессовки проводов, такие как механические и ручные пресс-клещи. С их помощью можно плотно зажать контакты по всей длине. Ручными клещами может сжиматься гильза с сечением меньше 120 мм2. Гильза с большим сечением соединяется уже без клещей, а с помощью инструмента с гидравлическим приводом.

    Гильзы для соединения проводов опрессовкой

    Если необходимо сделать обжим нескольких жил различного размера, то следует использовать клещи, которые имеют матрицу для разных сечений и регулируемые пуансоны. Преимущество такого инструмента в том, что отпадает необходимость постоянно что-то переустанавливать, достаточно лишь повернуть матрицу или винт пуансона до требуемого сечения.

    Соединение проводов опрессовкой – это самый оптимальный способ относительно механической прочности, но он считается неразборным. Чтобы рассоединить кабель, нужно отрезать определенный участок. А чтобы соединить их, подойдет любой проводник произвольного сечения (как медные, так и алюминиевые).

    Технология опрессовки

    Существует два метода, с помощью которых осуществляется опрессовка:

    • местное вдавливание;
    • сплошное обжатие.

    Провод для обжима используется медный или алюминиевый. Поэтому и гильза может быть либо из меди, либо из алюминия. Бывает еще медно–алюминиевая. Так как кабель из алюминия склонен к формированию окислительной пленки, то алюминиевая гильза должна поддаваться зачистке и обработке особенной смазкой. Провод из меди также подлежит обработке смазкой. С ее помощью уменьшается вероятность повреждения жилы при опрессовке и снижается трение.

    Гильзы для соединения проводов опрессовкой

    С помощью специального фигурного пресса концы жил в кабеле обжимаются до круглой формы. Затем кабель вставляется в патрон до упора. Соединение может быть сделано не встык, а, например, с заводом. Тогда общее сечение всех проводов не должно превышать сечение втулки.

    Если использовать метод местного вдавливания, то качество контактного обжима нормируется глубиной ямок. Они измеряются специальным штангенциркулем. А если применяется метод сплошного обжатия, то проверяются габаритные размеры образовавшегося сечения.

    Гильзы для соединения проводов опрессовкой

    После того как была осуществлена опрессовка, в месте соединения необходимо создать внешний изолирующий слой с помощью изоленты или локоткани. После изоляции следует аккуратно сложить провод и кабель в распределительной коробке.

    На видео ниже наглядно показывается, как опрессовать провода пресс-клещами:

    Требования к размерам прессованных соединений

    Существует стандартное гнездо, которое имеет свои размеры и диапазон сечения (соответственно ГОСТ). Ниже приведен пример, где указывается гильза медно-луженая.

    Гильзы для соединения проводов опрессовкой

    Что касается маркировки, то она расшифровывается следующим образом:

    Гильзы для соединения проводов опрессовкой

    Стандартные ошибки при обжиме

    Существует несколько типичных ошибок, которые совершают начинающие электрики или те, кто сам осуществляет процесс опрессовки жил. Например:

    1. Использованная гильза имеет сечение меньше чем провод. Никогда не нужно уменьшать кабель и подстраивать его под диаметр гнезда. Это повергает к повышению сопротивления и уменьшению пропускной способности. Там, где было совмещение, жила будет нагреваться и разрушаться.
    2. Гильза с большим размером. Если гнездо используется с большим диаметром, то это не принесет крепкого и надежного объединения. Даже если сгибать провод в несколько раз, это не приведет к хорошей работе, так как механическая прочность упадет почти в два раза.
    3. Разрезание патронов. Для того чтобы сэкономить на гнезде некоторые предпочитают разрезать заводской патрон на несколько частей. Это повергает к увеличению сопротивления, к тому же работать клещами будет очень неудобно.
    4. Опрессовка должна осуществляться исключительно пресс-клещами. Для этого метода совмещения были придуманы особые инструменты. Поэтому не стоит применять плоскогубцы или молоток, так как это может повредить как гнезду, так и кабелю. Чтобы этого не случилось необходимо пользоваться таким инструментом, как пресс-клещи, так как они значительно упрощают работу в обжатии кабельных соединений.

    Гильзы для соединения проводов опрессовкой

    Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как производится опрессовка проводов гильзами. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!

    Наверняка вы не знаете:

    НравитсяГильзы для соединения проводов опрессовкой( 0 ) Не нравитсяГильзы для соединения проводов опрессовкой( 0 )

    Источники: http://electricvdome.ru/instrument-electrica/opressovka-provodov.html, http://fb.ru/article/285396/opressovka-provodov-s-pomoschyu-gilz, http://samelectrik.ru/soedinenie-provodov-i-kabelej-gilzami.html

    Емкость конденсатора при последовательном соединении

    0

    Параллельное и последовательное соединение конденсаторов

    Отдельные конденсаторы могут быть соединены друг с другом различным образом. При этом во всех случаях можно найти емкость некоторого равнозначного конденсатора, который может заменить ряд соединенных между собой конденсаторов.

    Для равнозначного конденсатора выполняется условие: если подводимое к обкладкам равнозначного конденсатора напряжение равно напряжению, подводимому к крайним зажимам группы конденсаторов, то равнозначный конденсатор накопит такой же заряд, как и группа конденсаторов.

    Параллельное соединение конденсаторов

    На рис. 1 изображено параллельное соединение нескольких конденсаторов. В этом случае напряжения, подводимые к отдельным конденсаторам, одинаковы: U1 = U2 = U3 = U. Заряды на обкладках отдельных конденсаторов: Q1 = C1U. Q 2 = C 2 U. Q 3 = C 3 U. а заряд, полученный от источника Q = Q1 + Q2 + Q3.

    Емкость конденсатора при последовательном соединении

    Рис. 1. Схема параллельного соединения конденсаторов

    Общая емкость равнозначного (эквивалентного) конденсатора:

    C = Q / U = (Q1 + Q2 + Q3) / U = C1 + C2 + C3.

    т. е. при параллельном соединении конденсаторов общая емкость равна сумме емкостей отдельных конденсаторов.

    Емкость конденсатора при последовательном соединении

    Рис. 2. Способы соединения конденсаторов

    Последовательное соединение конденсаторов

    При последовательном соединении конденсаторов (рис. 3) на обкладках отдельных конденсаторов электрические заряды по величине равны: Q1 = Q2 = Q3 = Q

    Действительно, от источника питания заряды поступают лишь на внешние обкладки цепи конденсаторов, а на соединенных между собой внутренних обкладках смежных конденсаторов происходит лишь перенос такого же по величине заряда с одной обкладки на другую (наблюдается электростатическая индукция), поэтому и на них по- являются равные и разноименые электрические заряды.

    Емкость конденсатора при последовательном соединении

    Рис. 3. Схема последовательного соединения конденсаторов

    Напряжения между обкладками отдельных конденсаторов при их последовательном соединении зависят от емкостей отдельных конденсаторов: U1 = Q/C1. U1 = Q/C 2, U1 = Q/C 3, а общее напряжение U = U1 + U2 + U3

    Общая емкость равнозначного (эквивалентного) конденсатора C = Q / U = Q / ( U1 + U2 + U3 ), т. е. при последовательном соединении конденсаторов величина, обратная общей емкости, равна сумме обратных величин емкостей отдельных конденсаторов.

    Формулы эквивалентных емкостей аналогичны формулам эквивалентных проводимостей.

    Емкость конденсатора при последовательном соединении

    Пример 1. Три конденсатора, емкости которых C1 = 20 мкф, С2 = 25 мкф и С3 = 30 мкф, соединяются последовательно, необходимо определить общую емкость.

    Общая емкость определяется из выражения 1/С = 1/С1 + 1/С2 + 1/С3 = 1/20 + 1/25 + 1/30 = 37/300, откуда С ≈ 8,11 мкф.

    Пример 2. 100 конденсаторов емкостью каждый 2 мкф соединены параллельно. Определить общую емкость. Общая емкость С = 100 Ск = 200 мкф.

    Статьи и схемы

    Полезное для электрика

    Схемы соединения конденсаторов: параллельное, последовательное

    Конденсаторы, как и резисторы, можно соединять последовательно и параллельно. Рассмотрим соединение конденсаторов: для чего применяются каждая из схем, и их итоговые характеристики.

    Параллельное соединение конденсаторов

    Емкость конденсатора при последовательном соединении

    Параллельное соединение конденсаторов

    Эта схема – самая распространенная. В ней обкладки конденсаторов соединяются между собой, образуя эквивалентную емкость, равную сумме соединяемых емкостей.

    Емкость конденсатора при последовательном соединении

    При параллельном соединении электролитических конденсаторов необходимо, чтобы между собой соединялись выводы одной полярности.

    Особенность такого соединения – одинаковое напряжение на всех соединяемых конденсаторах. Номинальное напряжение группы параллельно соединенных конденсаторов равно рабочему напряжению конденсатора группы, у которого оно минимально.

    Токи через конденсаторы группы протекают разные: через конденсатор с большей емкостью потечет больший ток.

    На практике параллельное соединение применяется для получения емкости нужной величины, когда она выходит за границы диапазона, выпускаемого промышленностью, или не укладываются в стандартный ряд емкостей. В системах регулирования коэффициента мощности (cos ϕ) изменение емкости происходит за счет автоматического подключения или отключения конденсаторов в параллель.

    Последовательное соединение конденсаторов

    Емкость конденсатора при последовательном соединении

    Последовательное соединение конденсаторов

    При последовательном соединении обкладки конденсатором соединяются друг к другу, образуя цепочку. Крайние обкладки подключаются к источнику, а ток по всем конденсаторам группы потечет одинаковый.

    Эквивалентная емкость последовательно соединенных конденсаторов ограничена самой маленькой емкостью в группе. Объясняется это тем, что как только она полностью зарядится, ток прекратится. Подсчитать общую емкость двух последовательно соединенных конденсаторов можно по формуле

    Емкость конденсатора при последовательном соединении

    Емкость конденсатора при последовательном соединении

    Но применение последовательного соединения для получения нестандартных номиналов емкостей не так распространено, как параллельного.

    При последовательном соединении напряжение источника питания распределяется между конденсаторами группы. Это позволяет получить батарею конденсаторов, рассчитанную на большее напряжение. чем номинальное напряжение входящих в нее компонентов. Так из дешевых и небольших по размерам конденсаторов изготавливаются блоки, выдерживающие высокие напряжения.

    Еще одна область применения последовательного соединения конденсаторов связана с перераспределением напряжений между ними. Если емкости одинаковы, напряжение делится пополам, если нет – на конденсаторе большей емкости напряжение получается большим. Устройство, работающее на этом принципе, называют емкостным делителем напряжения .

    Смешанное соединение конденсаторов

    Емкость конденсатора при последовательном соединении

    Пример смешанного соединения конденсаторов

    Такие схемы существуют, но в устройствах специального назначения, требующие высокой точности получения величины емкости, а также для их точной настройки.

    Оцените качество статьи. Нам важно ваше мнение:

    Соединение конденсаторов

    Емкость конденсатора при последовательном соединении

    1. Последовательное соединение
    2. Смешанное соединение
    3. Параллельное соединение
    4. Видео

    В электронных и радиотехнических схемах широкое распространение получило параллельное и последовательное соединение конденсаторов. В первом случае соединение осуществляется без каких-либо общих узлов, а во втором варианте все элементы объединяются в два узла и не связаны с другими узлами, если это заранее не предусмотрено схемой.

    Последовательное соединение

    При последовательном соединении два и более конденсаторов соединяются в общую цепь таким образом, что каждый предыдущий конденсатор соединяется с последующим лишь в одной общей точке. Ток (i), осуществляющий зарядку последовательной цепи конденсаторов будет иметь одинаковое значение для каждого элемента, поскольку он проходит только по единственно возможному пути. Это положение подтверждается формулой: i = ic1 = ic2 = ic3 = ic4 .

    Емкость конденсатора при последовательном соединении

    В связи с одинаковым значением тока, протекающего через конденсаторы с последовательным соединением, величина заряда, накопленного каждым из них, будет одинаковой, независимо от емкости. Такое становится возможным, поскольку заряд, приходящий с обкладки предыдущего конденсатора, накапливается на обкладке последующего элемента цепи. Поэтому величина заряда у последовательно соединенных конденсаторов будет выглядеть следующим образом: Qобщ = Q1 = Q2 = Q3 .

    Если рассмотреть три конденсатора С1. С2 и С3. соединенные в последовательную цепь, то выясняется, что средний конденсатор С2 при постоянном токе оказывается электрически изолированным от общей цепи. В конечном итоге величина эффективной площади обкладок будет уменьшена до площади обкладок конденсатора с самыми минимальными размерами. Полное заполнение обкладок электрическим зарядом, делает невозможным дальнейшее прохождение по нему тока. В результате, движение тока прекращается во всей цепи, соответственно прекращается и зарядка всех остальных конденсаторов.

    Общее расстояние между обкладками при последовательном соединении представляет собой сумму расстояний между обкладками каждого элемента. В результате соединения в последовательную цепь, формируется единый большой конденсатор, площадь обкладок которого соответствует обкладкам элемента с минимальной емкостью. Расстояние между обкладками оказывается равным сумме всех расстояний, имеющихся в цепи.

    Емкость конденсатора при последовательном соединении

    Падение напряжения на каждый конденсатор будет разным, в зависимости от емкости. Данное положение определяется формулой: С = Q/V, в которой емкость обратно пропорциональна напряжению. Таким образом, с уменьшением емкости конденсатора на него падает более высокое напряжение. Суммарная емкость всех конденсаторов вычисляется по формуле: 1/Cобщ = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 .

    Главная особенность такой схемы заключается в прохождении электрической энергии только в одном направлении. Поэтому в каждом конденсаторе значение тока будет одинаковым. Каждый накопитель в последовательной цепи накапливает равное количество энергии, независимо от емкости. То есть емкость может воспроизводиться за счет энергии, присутствующей в соседнем накопителе.

    Смешанное соединение

    Емкость конденсатора при последовательном соединении

    Параллельное соединение конденсаторов

    Параллельным считается такое соединение, при котором конденсаторы соединяются между собой двумя контактами. Таким образом в одной точке может соединяться сразу несколько элементов.

    Емкость конденсатора при последовательном соединении

    Данный вид соединения позволяет сформировать единый конденсатор с большими размерами, площадь обкладок которого будет равна сумме площадей обкладок каждого, отдельно взятого конденсатора. В связи с тем, что емкость конденсаторов находится в прямой пропорциональной зависимости с площадью обкладок, общая емкость составить суммарное количество всех емкостей конденсаторов, соединенных параллельно. То есть, Собщ = С1 + С2 + С3 .

    Поскольку разность потенциалов возникает лишь в двух точках, то на все конденсаторы, соединенные параллельно, будет падать одинаковое напряжение. Сила тока в каждом из них будет отличаться, в зависимости от емкости и значения напряжения. Таким образом, последовательное и параллельное соединение, применяемое в различных схемах, позволяет выполнять регулировку различных параметров на тех или иных участках. За счет этого получаются необходимые результаты работы всей системы в целом.

    Источники: http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/618-parallelnoe-i-posledovatelnoe.html, http://electric-tolk.ru/sposoby-soedineniya-kondensatorov/, http://electric-220.ru/news/soedinenie_kondensatorov/2016-12-20-1143