Домой Блог Страница 205

Защита от обрыва нулевого провода

0

Обрыв нуля. Что происходит и как защититься

В последнее время не редкими стали слова: оборвался ноль, обрыв нуля, вследствие того, что отгорел нуль, в квартире сгорела вся подключенная к электросети техника. Вероятней всего, для многих людей смысл сочетания этих слов не совсем понятен. Зато понятно, когда из-за обрыва нуля в электросети перегорают бытовые приборы.

Фраза «обрыв нуля» – это технический термин. Он означает, что отсутствует контакт рабочего нулевого проводника. Все здания и жилые дома питаются от трансформатора трехфазной сети (с глухо заземленной нейтралью), обмотки которого включены в «звезду» (ноль и три фазы). При возникновении неравномерности нагрузки по фазам в нулевом проводе возникает электрический ток.

Защита от обрыва нулевого провода

Предсказать точно, как распределяется нагрузка, в данный момент времени и какая она будет на той или иной фазе, невозможно. Может так получиться, что нагрузка в одной фазе будет большая, а в двух других – почти полное ее отсутствие. Для уравновешивания системы в нулевом проводе и возникает ток, который будет почти равен величине тока в фазном проводе.

Обрыв нуля в трехфазной сети

Обрыв нуля в трехфазной сети может произойти, как от перегрузки, так и от короткого замыкания, или же от того, что в местах соединения плохой контакт. Переходное сопротивление в каком-либо месте этого нулевого провода слишком большое или часть нулевого провода выполнена проводом меньшего сечения. Тогда в этом месте может образоваться разрыв (проводник отгорит).

В электролинии, которая расположена после обрыва, получается перекос фаз. Напряжение, которое поступает в каждую из квартир, будет зависеть от общей суммарной мощности всех электроприборов, подключенных к сети в этих квартирах. В одну часть квартир многоквартирного дома поступает повышенное напряжение, в другие квартиры – пониженное.

Для бытовой техники (любой) очень опасно повышенное напряжение. В квартирах, которые подключены с разных фаз, включение некоторых приборов при обрыве нуля будет не параллельно (на напряжение 220 В), а последовательно (на напряжение 380 В) .

Согласно закону Ома, напряжение (380 В) распределится так, что на маломощных устройствах с большим сопротивлением (компьютеры, телевизоры, DVD-плейеры) напряжение будет повышенное, а на мощных устройствах с небольшим сопротивлением (электрочайник, утюг, пылесос) – пониженное. В итоге: телевизор сгорит, а чайник не закипит.

При пониженном напряжении из строя выходит в основном техника, которая имеет электродвигатели (холодильники, вентиляторы, вытяжки, кондиционеры, стиральные машины и другие). Пусковые токи электродвигателя при понижении напряжения возрастают: мощность та же, напряжение упало, ток вырос. Электродвигатель сгорит, так как его обмотка не выдерживает увеличенный пусковой ток.

Для того чтобы защитить приборы от перепада напряжений (защита от обрыва нуля), необходимо применение специальных устройств – реле минимального и максимального напряжения. Они контролируют величину напряжения в квартире и их можно устанавливать и в квартире, и в квартирный щиток на лестничной клетке. Выходное напряжение они не стабилизируют, но, отключив напряжение, спасут бытовую технику. При недопустимых отклонениях напряжения реле срабатывает и отключает квартиру от электросети.

По начальному состоянию контактов

Замкнутое, разомкнутое, переключающимися контактами

По типу управляющего сигнала

Автор: Дмитрий Водолазский Рубрика: Электропроводка Комментариев нет

Обрыв нуля в трехфазной сети. Последствия и способ защиты!

Защита от обрыва нулевого провода

Здравствуйте дорогие читатели блога Force-Energy. В этой статье разберем не маловажную тему обрыв нуля в трехфазной сети. Многие могут подумать мол, что такого страшного может произойти. И даже не догадываются, что это может произвести к сгоранию их электроприборов. Обрыв нулевого провода более опасно нежели фазного проводника. Возможно, у кого-то возникнет вопрос почему? Да потому, что это способно привести к появлению двух фаз у вас в розетке (тем самым гарантировано приведет к сгоранию вашей техники), так же может, грозит попадание человека под воздействие электрического тока. Например если вы использовали зануление стиральной машины. бойлера и т.д. (поставили в розетке перемычку с нулевой клеммы на заземление) в этом случае корпус электроприбора окажется под напряжением. И так давайте более подробно разберемся с этим и какая существует защита от обрыва нуля. какие последствия может повлечь отгорание (обрыв) нулевого проводника возьмем в качестве примера квартиру. Обрыв нуля следует разделять на обрыв магистрального или лично вашего вводного в дом нулевого проводника. Это возможно по ряду причин, к примеру: устаревшая проводка, плохой контакт на зажимах, перегруз сети или короткое замыкание особенно касается домов старых построек.

Опасности магистрального обрыва нуля трехфазной сети

Защита от обрыва нулевого провода

Линейное напряжение трехфазной сети 380В, а фазное по отношению к нулю 220В. На картинке ниже давайте рассмотрим, что произойдет при пропадании нуля и какие повлечет за собой последствия

Защита от обрыва нулевого провода

При отгорании N проводника допустим в водном шкафу жилого дома. Произойдет следующие, фаза А заходящая в квартиру №3 пройдет через включенный в сеть к примеру (холодильник, лампу освещения) попадет на нулевую рейку, куда соответственно также поступят фазы В и С. Фаза В пройдет через квартиру №1 также через включенные в сеть электроприемники, а фаза С через квартиру №2. Таким образом получается, что наши квартиры соединятся звездой.Защита от обрыва нулевого провода

На самом деле количество квартир будет зависеть от места обрыва, количества квартир подсоединенных на каждую из фаз. Добиться идеально равной нагрузке в каждой из фаз заходящих в квартиры как понимаете, это не реально, (кто-то стирает, пылесосит, включил электрочайник и …, а кто-то усталый после работы спит или смотрит телевизор ) тем более если это десяток квартир и больше. Соответственно происходит перекос фаз, напряжение заходящие в квартиру будит зависеть от суммарной нагрузки всех электроприемников, т.е. какая то из квартир получит повышенное напряжение, а какая то пониженное. Та квартира в которой суммарная мощность окажется меньше получит повышенное напряжение до 380В, соответственно в которой самая большая мощность пониженное. К примеру квартира №1 фаза С включены (освещение в доме, холодильник, электрочайник, стиральная машина), в квартире №2 (холодильник, освещение и ноутбук), квартира №3 фазы В(одна лампа). Самое высокое напряжение моментально получит квартира кв.№3 (лампа сгорит), затем пострадает квартира №2. Любая бытовая техника страдает от повышенного напряжение, пониженное напряжение в основном опасно для электрооборудования имеющих электродвигателя (мощность та же а напряжение ниже — ток больше

Опасность обрыва нулевого проводника заходящего лично к вам в квартиру

Защита от обрыва нулевого провода

Не рекомендовано использовать зануление электроприборов (устанавливать перемычку от нуля к заземляющей клемме в розетке, или в электрощите) в место заземления. При наличии этой перемычки на тока проводящих частях электроприборов для которого это используется окажется фаза. Вы даже не будите подозревать о случившейся проблеме, мало ли ремонтные работы на линии или еще что то. Тем самым вы подвергнитесь огромному риску. Так же нужно быть очень аккуратными при отыскании данной неисправности. Для защиты от обрыва нуля и перепадов напряжений, рекомендую устанавливать реле контроля напряжения (максимального — минимального). оно контролирует входящие напряжение и своим отключением способно сохранить вашу электротехнику. Более подробно о приборах для защиты от обрыва нуля в трехфазной сети поговорим в следующей статье. Не пропустите, подписывайтесь на обновления! Обрыв нуля в трехфазной сети. Последствия и способ защиты!

С уважением: Дмитрий Водолазский

  • Защита от обрыва нулевого провода Как правильно произвести монтаж контура заземления
  • Защита от обрыва нулевого провода Дифференциальный автоматический выключатель схема подключения диф
  • Защита от обрыва нулевого провода Системы заземления TN TN-C TN-S TN-C-S TT IT
  • Защита от обрыва нулевого провода Принцип работы проходного выключателя, как правильно подключить проходные выключатели!
  • Защита от обрыва нулевого провода Как произвести правильный выбор автомата

Здравствуйте дорогие читатели блога Force-Energy. В этой статье разберем не маловажную тему обрыв нуля в трехфазной сети. Многие могут подумать мол, что такого страшного может произойти. И даже не догадываются, что это может произвести к сгоранию их электроприборов. Обрыв нулевого провода более опасно нежели фазного проводника. Возможно, у кого-то возникнет вопрос почему? Да потому, что […]

Обрыв нулевого провода: последствия и способы защиты

Просмотров 4 654

Последствия обрыва нуля в трехфазных и однофазных сетях

К домовому электрощиту многоквартирного дома подходит 3- х фазное напряжение 380 В. К подъездному щиту также подводится три фазы, для отдельной сети квартиры используется одна фаза и нейтраль. Такая система электропитания TN-C применялась для старых построек и существует до сих пор.

Защита от обрыва нулевого провода

Двухпроводная сеть частного дома с защитным заземлением

В новых домах используется система питания TN-C-S с третьим, дополнительным защитным проводником. В многоквартирном доме все фазы распределены по квартирам равномерно таким образом, чтобы нагрузки на все три фазы были одинаковыми и перекос фаз был бы минимальным.

Однако при обрыве нулевого провода происходит перераспределение напряжения по фазам и возникает перекос фаз. В результате в одной квартире возможно напряжение поднимется до 380 В, а в другой будет занижена до 170 В. В обоих случаях бытовые электроприборы и техника выходят из строя.

Особенно чувствительны к таким перекосам фаз бытовые приборы, имеющие электродвигатели — это стиральные машины, холодильники, кондиционеры, вентиляторы, пылесосы и т. д. Величина напряжения при перекосе фаз зависит от числа подключенных потребителей электроэнергии на всех фазах и их мощности.

Что происходит при обрыве нуля? Напряжение с другой фазы, через подключенные приборы других квартир, поступает на общий нулевой провод и в квартирах в розетках появляется напряжение не 220 В (фаза – ноль, как должно быть), а напряжение 380 В (фаза — фаза).

В результате, подключенные бытовые приборы выходят из строя из-за перекоса напряжения сети. Хуже еще если в электропроводке старых построек с системой электропитания TN-C в качестве защитного проводника используется нулевой провод, который присоединяется к корпусу бытовых приборов.

Защита от обрыва нулевого провода

Система энергоснабжения TN-C-S с дополнительным проводником заземления PE применяемая в новых постройках

Тогда при прикосновении к корпусу, человек получит опасный удар током. В новых домах система заземления TN-C-S с проводником защитного заземления, на корпусах бытовых приборов опасного напряжения не будет, опасности поражения током нет.

Если обрыв нуля в однофазной сети произошел у вас в квартире, то опасности для бытовых приборов не будет, а вот при касании корпуса прибора вас поразит током (старая электропроводка TN-C) если использовать рабочий ноль в качестве защитного заземления.

Если в дом подведена трехфазная сеть, то при обрыве нулевого провода в трехфазной сети возникнет опасность выхода из строя бытовых приборов, не зависимо где произошел обрыв в магистральной линии или у вас в доме.

Причины возникновения обрыва нуля

Причин достаточно много — это обрыв нейтрали на подстанции, в домовых и подъездных щитах, неопытность электриков, отсутствие обслуживания электросетей и далее. Основной причиной обрыва нейтрали — это некачественное крепление провода.

При слабом креплении нейтрали провод нагревается, окисляется (что увеличивает сопротивление перехода нейтраль — корпус) и перегорает. Также возможно обгорание нейтрали при использовании больших номиналов предохранителей.

Нередко обрывается нейтраль при сильных порывах ветра, обледенений, ремонтных работах и т. д. Как видно имеется масса причин обрыва нейтрали. Чтобы избежать последствий от этой неисправности нужно выбрать правильный вариант защиты.

Защита от обрыва нуля

Электропроводка в старых постройках системы заземления TN-C не имеет никакой защиты от обрыва нуля и представляет с собой большую опасность при использовании нейтрали в качестве заземляющего проводника корпусов электроприборов.

Защита от обрыва нулевого провода

Система TN-C. Обрыва нуля нет. Опасности нет

Защита от обрыва нулевого провода

Система TN-C. Последствия при обрыве нуля

В новых постройках системы электроснабжения TN-C-S с отдельным заземляющим проводником, вероятность поражения опасным для жизни током уменьшается. Уменьшить сопротивление заземления, и улучшить качество защиты позволяют дополнительные повторные заземления у каждого дома.

Однако эта система заземления не защитит ваши бытовые приборы при обрыве нуля. Для защиты приборов, техники и поражения током человека помогут реле контроля напряжения или стабилизаторы напряжения. Реле напряжения отключит вашу электросеть при опасных перенапряжениях и минимальных значениях напряжения в сети. Помогут еще и УЗО, дифавтоматы с защитой от обрыва нуля.

Сработает ли УЗО при обрыве нуля

УЗО отключит электросеть при касании корпуса человеком, если в качестве заземляющего проводника использована нейтраль. В этом случае через человека потечет ток утечки, на которую среагирует УЗО. Обычные УЗО и дифавтоматы, если у них нет функции защиты от перенапряжений. не защитят от поломок бытовых электроприборов.

Вывод. Для защиты человека от поражения опасным высоким напряжением и выхода из строя электробытовых приборов, техники, ламп освещения поможет УЗО или дифавтомат с защитой от обрыва нуля. Также можно поставить реле напряжения и обычные УЗО, дифавтомат или реле контроля напряжения с отдельным защитным заземлением.

Тоже интересные статьи

Защита от обрыва нулевого провода
Что лучше реле напряжения или стабилизатор

Защита от обрыва нулевого провода
Принцип работы реле контроля фаз и схема подключения

Защита от обрыва нулевого провода
Защита от импульсных перенапряжений. Ограничитель импульсных перенапряжений

Защита от обрыва нулевого провода
Выбор лучшего стабилизатора напряжения для газового котла

Источники: http://remont-free.ru/rukovodstvo_po_remontu/обрыв-нуля, http://force-energy.ru/elektroprovodka/obryiv-nulya-v-trehfaznoy-seti-posledstviya-i-sposob-zashhityi.html/, http://electricavdome.ru/obryv-nulevogo-provoda.html

Проходные выключатели схема

0

Схемы подключения проходных выключателей

Можно ли на лестнице включать-выключать полное освещение с любого этажа? Легко! Для этого нужны проходные выключатели.

Вы зашли в длинный коридор, включили свет; прошли по нему до выхода, выключили свет… Как это получилось? Коммутация тока выполняется при помощи проходных выключателей, поэтому можно управлять одним и тем же светильником из разных мест.

Схема подключения проходного выключателя

Проходной выключатель внешне похож на обычный. Более того, он может работать как обычный выключатель, если подвести к нему два провода: вход и выход.

Отличие проходного от простого в том, что проходной выключатель является, в сущности, переключателем. Подаваемое на вход напряжение он передает на один из выходов; при обратном включении – на один выход передается напряжение с одного из двух входов.

Проходные выключатели схема

Рис.1. Схемы выключателя и проходных переключателей

Для того, чтобы выполнять коммутацию светильников из разных точек, собирают схему с использованием устройств:

  • Проходной переключатель
  • Перекрестный переключатель
  • Двухклавишный проходной переключатель
  • Двухклавишный перекоестный переключатель

Используя один проходной переключатель, можно переключать свет между двумя лампочками, или включать- выключать одну.

Что такое проходной выключатель, схема подключения на 3 точки? Это не одно устройство, а схема из нескольких – об этом разговор впереди.

Вначале рассмотрим, как организовать управление одной лампочкой при помощи двух проходных выключателей, установленных в разных концах длинного коридора.

Схема подключения проходного выключателя с 2х мест

Рассмотрим схему на рисунке 2. При положении переключателей, которое показано, лампочка горит. Если щелкнуть любым переключателем – она погаснет. Но самое главное вот что: если потом щелкнуть любым переключателем, свет снова загорится. Очень простая схема позволяет решить проблему: как выключить свет на втором этаже, включив его на первом; как включить свет, зайдя в спальню, и выключить его, лежа в кровати.

Проходные выключатели схема

Рис.2 Схема включения и выключения света с двух точек

Схема включения света из трех точек

В предыдущем разделе рассмотрено включение-выключение электричества из двух точек: схема очень простая.

Ну а если нужно включать-выключать свет из трех точек? Такая задача возникает при попытке экономить свет в многоэтажном доме и при этом не ходить по лестницам в темноте. Ничего сложного в этом нет. Но потребуется дополнительный переключатель, и не проходной, а перекрестный.

Проходные выключатели схема

Рис. 3 Схема перекрестного переключателя

При помощи перекрестного переключателя можно передать фазу с любого входа на любой выход, и можно разъединить цепь между любой парой вход-выход.
Используя перекрестный переключатель и два проходных переключателя, можно собрать схему включения-выключения света из тех точек, например на лестнице в трехэтажном доме:

Проходные выключатели схема

Рис.4 Схема включения-выключения света из трех точек

На рис.4 показано положение переключателей, при котором лампочка горит. Щелкнув клавишей на любом из тех переключателей, погасим свет. После этого стоит нажать клавишу на любом переключателе – свет загорится.

А если этажей не три, а пять, шесть? Можно собрать схему так, что свет будет включаться и выключаться с любого этажа.

Проходных переключателя всегда нужно только два: в начале и конце цепочки. Между ними ставят перекрестные переключатели. Пример схемы для четырехэтажной лестницы показан на рис.5.

Проходные выключатели схема

Рис. 5. Схема включения-выключения света из четырех точек

Вооружившись карандашом и бумагой, можно прорисовать разные варианты и убедиться, что нажатие любой клавиши на любом переключателе ведет к изменению ситуации: включенный свет гаснет, а если лампочка была выключена – загорается.

Эта замечательная схема может расти, если добавлять в нее новые перекрестные выключатели.

Сколько бы ни было перекрестных переключателей с четырьмя контактами, проходных выключателя должно быть только два: в начале и в конце.

Схема подключения двухклавишного проходного выключателя

Схемы, показанные в предыдущих разделах, можно охарактеризовать так: одна лампочка и много выключателей, вернее проходных и перекрестных переключателей. Эти устройства похожи на обычные выключатели и имеют одну клавишу.

Но в продаже есть проходные двухклавишные выключатели, схема подключения которых на рис.6,
а также перекрестные двухклавишные переключатели. Эти устройства применяются, если нужно управлять двумя светильниками независимо друг от друга.

Проходные выключатели схемаПроходные выключатели схема

Рис.6 Переключатели для включения-выключения двух лампочек

Нужно различать управление несколькими лампочками, которые синхронно зажигаются и гаснут, и такими, которые можно включать независимо друг от друга. В первом случае применяют проходной выключатель, схема подключения на 1 клавиши. во втором случае нужны двухклавишные.

Одноклавишные проходные переключатели могут коммутировать две, три, четыре лампочки, включенных параллельно; ограничение накладывается допустимым током, который может коммутироваться контактами.

Двухклавишные переключатели – это два независимых переключателя в одном корпусе. Они могут коммутировать две независимых группы лампочек. Схемы соединения переключателей – это две независимых цепочки, каждая из которых управляет своим светильником или группой светильников.

Проходной выключатель схема подключения на 2 клавиши

Коммутация двух светильников, в которой использован проходной выключатель шнайдер, схема подключения показана на рис. 7.
Проходные выключатели схема

Рис. 7. Схема включения-выключения 2 лампочек с 3 точек.

Двухклавишные выключатели требуют внимательного обращения. Если при нажатии на единственную клавишу свет или загорится, или погаснет (в зависимости от текущего состояния), то в двухклавишном устройстве каждая клавиша отвечает за коммутацию своей группы светильников.

Навигация по записям

Как подключить проходной выключатель: схемы подключения

Проходные выключатели схема

Если в вашем доме, офисе или другом помещении есть длинный коридор либо обширная лестничная клетка с источником света, который нужно постоянно включать и выключать, но ходить в потемках по помещению для этой цели не удобно, вам поможет проходной выключатель.

Для чего нужен проходной выключатель и как он работает

Такой выключатель применяется для управления лампочкой из разных мест, то есть включить свет можно при входе в помещение, чтобы осветить себе путь, а выключить – в другой части комнаты или в другой комнате (в коридоре, на лестничной клетке, возле кровати в спальне). Получается, включить/выключить свет можно любым из проходных выключателей из всей цепи (их может быть несколько – два и более). Это позволяет экономить электроэнергию.

Принцип работы такого устройства следующий. К переходному выключателю подводятся фаза и ноль. При этом во время изменения положения клавиши устройства цепь замыкается, и лампочка горит. Соответственно, при выключении с первого, второго или третьего такого переключателя происходит размыкание проводка фазы, но тут же замыкается другой проводок фазы (нейтрального положения нет).

Внешне он немного отличается от непереходного: у него изображены две стрелочки на лицевой двигающейся панели (на клавише), одна из которых показывает вверх, вторая – вниз.

У проходного выключателя имеется один вход и два выхода, что является ключевым отличием от простого выключателя у которого только один вход и один выход. Это значит, что проходной выключатель не разрывает ток, а дает его либо на один выход, либо на другой.

Проходные выключатели схема

Внутренние отличия могут быть сразу определены опытным взглядом электрика, но на всякий случай под корпусом проходного выключателя нарисована схема, взглянув на которую можно сразу определить, что перед вами находится именно проходная модель устройства. К сожалению, на изделиях китайских фирм-производителей такая отметка может часто отсутствовать. А вот такие фирмы, как Лезард, Вико и Легранд, наносят разметку.

Проходные выключатели схема

Проходные выключатели схема

Чтобы визуально определить, какой именно перед вами выключатель (переключатель), можно просто внимательно осмотреть клеммы, то есть посчитать отверстия с медными контактами (клеммы). Если их три, значит, переключатель вам подходит. Чтобы убедиться, что клеммы не перепутаны между собой, нужно воспользоваться специальным прибором – мультиметром.

Возьмите мультиметр и поставьте его для большего удобства на режим звонка (подачи звукового сигнала). Теперь проверьте каждое из отверстий (выхода-входа), вводя рабочую часть прибора внутрь. Если тестер (мультиметр) пищит при касании к какому-то из контактов, значит, ток в этом месте есть.

Проходные выключатели схема

Если у вас есть только стрелочный мультиметр, нужно прозванивать с помощью способа определения короткого замыкания. Для этого нужно вставить щуп в один контакт, а второй – втыкать поочередно в другие, чтобы услышать, с каким из них он замкнет. При замыкании сам прибор должен пищать, а стрелка – отклоняться до конца вправо и показывает КЗ. Когда такая комбинация будет найдена, нужно сделать следующее: не меняя ничего в щупах, меняйте положение клавиши переключателя.

В случае, если показатель КЗ пропал – значит, один из контактов является общим. Осталось определить, какой именно. Теперь, не трогая ничего в положении клавиши, переставьте один из щупов (наугад) на другой контакт. Если опять появилось КЗ (короткое замыкание), значит, тот контакт, из которого щуп не вытаскивали, и есть искомый вход, то есть общий контакт.

Как работает проходной выключатель? Просто есть два взаимозаменяющих положения выключателя:

  • вход соединяется с первым выходом;
  • вход соединен со вторым выходом.

Исходя из вышесказанного, правильнее называть это нехитрое устройство переключателем, а не выключателем либо включателем, так как положений включено и выключено, как таковых, у него нет.

Еще одно отличие от обычной клавиши – коммутация используется с тремя жилами (трехжильная), а не с двумя (двухжильная).

Подключение проходного выключателя

При построении электрической схемы описываемого устройства нужно использовать трехжильные конструкции:

  1. Провод ноль выводится непосредственно на источник света.
  2. Заземление – туда же.
  3. Фаза (коричневый провод, который поставляет ток) подается на вход первого переключателя, фазы из двух его выходов через коробку соединяют с двумя выходами второго переключателя и из входа второго переключателя фазу выводим на лампочку.

Проходные выключатели схема

Если переключатель двухклавишный, то есть нужно управлять не одним, а двумя источниками света из нескольких мест, между ними стоит установить двойной перекрестный выключатель. В конструкции последнего используются восемь проводов, подразделяющихся на две группы, по четыре проводка – в каждой. Первая группа этих проводов подключается к одному из двух концевых переключателей, а вторая – соответственно, ко второму.

Проходные выключатели схема

Проходные выключатели схема

Если требуется найти общие провода переключателя – нужно будет прозванивать их, как это обычно делает любой электрик, но в данном случае – при прокладывании более сложной сети с переходными перекрестными переключателями, обеспечивающими работу двухклавишных устройств, нужно будет потратить на прозванивание чуть больше времени, так как количество проводов увеличится.

Проходные выключатели схема

Происходит увеличение количества проводов из-за необходимости сделать такие подключения: фазовый провод (под условным номером один) должен идти как к одной, так и ко второй клавише переключателя, а с обоих входов условного второго переключателя он идет на одну и вторую лампу (или на первую вторую группу лампочек, если каждая клавиша будет управлять не единичным источником света, а, например, частью ламп в многорожковой люстре).

Коммутационная коробка для такой электрической схемы собирается так. Второй двухклавишный переключатель включается в сеть следующим образом:

  • его провода бело-синего и бело-черного цвета присоединяются к синему и желто-зеленому проводку третьего переключателя;
  • а желто-зеленый и синий провод идут к проводам такого же цвета первого из переключателей.

При этом каждый двухклавишный переключатель (каждый имеет по шесть контактов) нуждается в небольшой доработке. Из кусков проводов (один – сине-белый, второй – серо-белый) нужно согнуть две вилочки. Далее вилки необходимо присоединить так: к сине-белой – такой же по цвету (сине-белый) проводок и, соответственно, к черно-белой вилке – черно-белый провод.

Проходные выключатели схема

Управление светом из 3-х и более мест

В схеме, рассчитанной на три (а не на две, как в предыдущем случае) точки, используются 2 переключателя (они в данном случае называются перекидным) и один новый элемент: перекрестный переключатель, который за один раз делает сразу два переключения, то есть двигает сразу две перемычки (два контакта изменяют свое положение).

Проходные выключатели схема

Схема сборки, начиная с третьего пункта, немного усложняется:

  1. Нулевой провод – на лампочку.
  2. Заземляющий провод – на лампочку.
  3. Вход второго переключателя – к свободному проводу источника света (к лампе).
  4. Фазный провод – ко входу проходного переключателя (с тремя входами).
  5. Оба выхода первого трехконтактного переключателя – на вход перекрестного переключателя (с четырьмя входами).
  6. Оба выхода второго трехконтактного переключателя разветвляются (каждый – еще на два) и идут на вторую пару контактов переключателя с четырьмя входами (четыре жилы).

Проходные выключатели схема

Проходные выключатели схема

Если нужно управлять включением и выключением лампочки из четырех, пяти и более мест, схема, описанная для трех точек, меняется незначительно – добавляется больше перекрестных переключателей. Когда точек для управления светом n штук, тогда приобретать такие переключатели нужно в количестве (n-2) штук. И они всегда будут расположены посередине в схеме, где с одного конца находится источник тока, а с другого источник света (лампа).

Проходные выключатели схема

Когда для удобства и экономии электрической энергии есть необходимость управления светом двух лампочек (двух групп ламп) из трех мест и более, используется схема, описанная в предыдущем пункте, но более усложненная. Каждый из клавишных выключателей (каждая точка), кроме первого и последнего, снабжается двумя перекрестными переключателями тока. В начале цепи один раздвоенный контакт (пара контактов) по схеме уходит на первый, так называемый перекрёстник, а вторая – соответственно, на второй перекрёстник.

Далее в цепи идет ряд перекрестных переключателей. Их количество зависит от количества мест управления светом. В завершающем участке электрической цепи стоит такой же, как и первый, одинарный переключатель. Так как к нему можно подсоединить не четыре, а два провода, нужно попарно соединить эти четыре провода, сделав из них два. Все присоединения делаются с помощью клемм при отключенном напряжении.

Коммутационные коробки, собирающие соединенные провода в одном месте и закрывающие их от внешних воздействий, в данном случае нужно брать побольше (диаметров от ста миллиметров) или в большем количестве (несколько стандартных коробочек, имеющих диаметр 60 мм).

Установить проводку и переключатели не сложно, если выполнять все по приведенным выше правилам. После укладки проводки сверху можно наложить гипсокартон (потолочный или стеновой – зависит от расположения проводов) и только после этого можно клеить провода. При прокладывании проводки на стене обычно ее располагают в пятнадцати сантиметрах от потолка.

Как подключить проходной выключатель

Все сталкивались с ситуацией, когда для включения освещения необходимо пересечь темную комнату. Это доставляет массу неудобств, помощью в подобной ситуации станет установка проходного выключателя, позволяющего управлять освещением из разных мест. В этой статье мы расскажем вам, как подключить проходной выключатель, продемонстрируем схема подключения, а также покажем фото и видео инструкцию.

Назначение проходного выключателя

Проходные выключатели схема

Проходные выключатели используют для включения и выключения осветительных приборов из разных концов комнаты, коридора или на лестничных маршах. Схема их работы позволяет не возвращаться к первому устройству и выключать свет из удобного места.

По своему исполнению они бывают:

Конструкция устройства определяет количество подключаемых к нему осветительных приборов и точек отключения. Кроме управления клавишами существует сенсорная модель.

Проходные выключатели схемаУстройство проходного двухклавишного выключателя

Любой выключатель служит для разрыва фазного провода и обесточивания электроприборов, но специфика проходного выключателя заключается в том, что размыкая одну цепь, он замыкает контакты парного переключателя.

В отличие от обычного устройства, подключаемого двумя проводами, проходной выключатель требует трехжильной коммутации. По своей сути он является переключателем, направляющим напряжение с одного контакта на другой. Освещение включается, когда клавиши на обоих устройствах находятся в одном положении и выключается, когда положение меняется. Управление может осуществляться не только из двух, но и из трех и более мест, для этого в схему подключается перекрестный переключатель, а если необходимо, то несколько. Одноклавишный выключатель оснащен тремя клеммами. Двухклавишное устройство имеет 5 клемм: по две для соединения с выключателями и одну общую. У трехклавишного выключателя более сложное устройство, но, имея схему, разобраться в этом не предоставит сложности.

Монтаж проходного выключателя

Проходные выключатели схемаСхема управления проходными выключателями

Схема подключения незначительно отличается от монтажа привычных выключателей, но наличие трех проводов вместо двух заставляет задуматься. Рассмотрим назначение каждого из них. Два провода используются в качестве перемычек между разнесенными по комнате выключателями, а третий служит для подачи фазы. Перед тем как начать подключать проходной выключатель, купите коммутационную коробку, в которой будет происходить соединение проводов.

Концы проводов освобождаются от изоляции на 2–3 см – это нужно для скрутки. Если провода будут соединены соединительными колодками, то провод зачищается не более чем на 1 см. В распредкоробке провод, подающий питание от распределительного щита, скручивается с входным контактом первого выключателя. Два оставшихся выходных контакта соединяются с такими же проводами от второго устройства. Входной контакт второго выключателя скручивается с проводом от лампы. Нулевой провод от осветительного прибора соединяется с нулем, пришедшим от щитка. Все места скруток закрываются изоляционной лентой. Сечение проводов для маршевых выключателей подбирается по мощности управляемого освещения.

Устройство, контролирующее две группы светильников

Проходные выключатели схемаСхема подключения двухклавишных проходных выключателей

Устанавливать двухклавишный проходной выключатель целесообразно в большом помещении, где необходимо управлять несколькими осветительными приборами. Его конструкция представляет собой два одинарных выключателя в общем корпусе. Монтаж одного устройства для контроля двух групп позволяет сэкономить на прокладывании кабеля к каждому из одноклавишных выключателей.

Проходные выключатели схемаМонтаж двойного проходного выключателя

Такой прибор используется для включения света в ванной и туалете или в коридоре и на лестничной площадке, он способен включать лампочки в люстре несколькими группами. Для монтажа проходного выключателя, рассчитанного на две лампочки, понадобится большее количество проводов. К каждому подводится шесть жил, так как в отличие от простого двухклавишного выключателя, проходной не имеет общей клеммы. По существу, это два независимых выключателя в одном корпусе. Схема коммутации выключателя с двумя клавишами выполняется в следующей последовательности:

  1. В стене устанавливаются подрозетники для устройств. Отверстие для них вырезается перфоратором с коронкой. К ним по штробам в стене подводятся два провода с тремя жилами (или от распредкоробки один шестижильный).
  2. К каждому осветительному прибору подводится трехжильный кабель: нулевой провод, заземление и фаза.
  3. В коммутационной коробке фазный провод подключается к двум контактам первого выключателя. Два устройства соединяются между собой четырьмя перемычками. Ко второму выключателю присоединяются контакты от светильников. Второй провод осветительных приборов коммутируется с нулем, приходящим с распределительного щита. При переключении контактов общие цепи выключателей попарно смыкаются и размыкаются, обеспечивая включение и выключение соответствующего светильника.

Проходные выключатели схемаПодключение перекрестного выключателя

Двухклавишные выключатели также используют при необходимости управлять освещением из трех или четырех мест. Между ними устанавливается двойной выключатель перекрестного типа. Его подключение обеспечивают 8 проводов, по 4 для каждого концевого выключателя. Для монтажа сложных соединений с множеством проводов рекомендуется использовать коммутационные коробки и выполнять маркировку всех кабелей. Стандартная коробка Ø 60 мм не вместит большое количество проводов, потребуется увеличить размер изделия или поставить несколько спаренных или приобрести распределительную коробку Ø 100 мм.

Проходные выключатели схемаПровода в распределительной коробке

Важно помнить, что вся работа с электропроводкой и монтажом приборов выполняется при отключенном напряжении.

В этом видео рассказывается об устройстве, принципе подключения и установке проходных выключателей:

В этом видео показан эксперимент, в котором испытывались различные способы соединения проводов:

Проходные выключатели схемаМонтажная схема подключения

Проходные выключатели схемаПринцип подключения проходных выключателей

Проходные выключатели схемаСхема подключения двухклавишного выключателя с подключением через распредкоробку

В статье все правильно написано, но я столкнулся стем, что электрик, который раньше устанавливал выключатели не оставил запасных проводов в коробке и когда один алюминиевый провод подломился пришлось повозиться с наращиванием этого провода. Советую оставлять запас хотя бы на два ремонта.

Проходные выключатели схемаПроходные выключатели схема

Я сам учился на электрика и иногда подрабатываю, в роли электромонтера. Но с каждым годом, или даже с каждым месяцем, создается всё больше вопросов по электрике. Работаю по частным вызовам. Но Ваша опубликованная инновация, мне в новизну. Схема интересная и обязательно мне пригодится в ближайшем будущем. Всегда стараюсь воспользоваться советами «бывалых» электриков.

Источники: http://vcstroi.ru/sxemy-podklyucheniya-proxodnyx-vyklyuchatelej/, http://remontnichok.ru/elektrichestvo/kak-podklyuchit-prohodnoy-vyklyuchatel-shemy-podklyucheniya, http://kakpravilnosdelat.ru/kak-podklyuchit-prohodnoy-vyklyuchatel/

Как правильно подключить розетку

0

Как подключить розетку

Как правильно подключить розетку

Подключение розетки – ответственный процесс, требующий от установщика знания всех правил и нюансов электромонтажных работ. Нагрузки на электроустановочные узлы постоянно возрастают, поэтому даже незначительные нарушения требований могут привести к перегреву приборов, оплавлению контактов и возникновению пожароопасной ситуации.

Не владея достаточной информацией лучше вообще не браться за какие-либо работы с электропроводкой. Однако домашние мастера, изучившие этот вопрос, не испытывают сложностей в подключении и эксплуатации розеток.

Устройство и схема розетки

Подключение розетки – задача, которую приходилось выполнять практически каждому домашнему мастеру. Казалось бы, что может быть проще? Однако этот процесс не так банален, как кажется на первый взгляд. Чтобы эксплуатация электророзетки не стала источником проблем, особенно в высоконагруженных квартирных сетях, необходимо разбираться в конструкции и знать основные требования по установке распределительного устройства.

Розетка состоит декоративной коробки с невыпадающим винтом, подрозетника и колодки в сборке. Контактная колодка снабжена следующими элементами:

Как правильно подключить розетку

  • крепежные лапки – могут быть распирающимися подвижными на винтах или цельнолитыми неподвижными;
  • контакты – нулевой и фазный (одинаковые по конструкции), заземляющий, размещенный отдельно;
  • клеммы для соединения проводов к контактам.

Примечания по устройству:

  1. Клеммы могут соединяться с контактами винтами или выполняться вместе с контактами. Последний вариант более надежный. Клеммы, которые фиксируются винтами, перед установкой надо перебрать и обработать сопрягаемые места холодным припоем (токопроводящей пастой). После смазки натуго стянуть винтами.
  2. Колодки с подвижными лапками сложнее в установке. Однако благодаря их конструкции можно регулировать положение колодки на стене по наклону и высоте. Желательно выбирать колодки с двузубыми лапками, «однозубые» модели быстро расшатываются.
  3. Со стороны проводов могут быть винтовые клеммы или в виде «ершиков». Последний вариант более надежен, но не предусматривает возможность переборки. Винтовые клеммы перед использованием смазываются холодным припоем.

Подготовительные мероприятия перед подключением розетки

Выбор розетки

Существует множество разновидностей розеток, имеющих как универсальное, так и специальное назначение.

Как правильно подключить розетку

Далеко не все используются в быту. Наиболее популярны следующие типы розеток:

  • С 1а – распределительное устройство, не оснащенное заземляющими контактами. Основное назначение – работа на участках электрической сети, где постоянный ток менее 10 А, переменный – до 16 А. Подходят для подключения маломощных устройств. Обязаны выдерживать 250 В.
  • С 2а – розетки с боковыми заземляющими приспособлениями. В конструкции предусмотрена внутренняя клемма для подвода провода РЕ. Применяются для подключения насосов, электроплит, стиральных/посудомоечных машин.
  • С 3а – в механизме розетки есть заземляющий контакт штифтового формата. Отличается от С 2а конфигурацией и местом расположения заземления.
  • С 5 – традиционные советские розетки. Они выпускаются квадратной формы с круглым вырезом под вилку электроприбора. Такие модели хорошо подходят для питания старых бытовых приборов. Розетки С 5 выдерживают силу тока до 6 А, монтаж – без заземления.
  • С 6 – «евро» розетки, сильно выступающие за поверхность стены. Подобные распределительные устройства подходят для большинства домашних электроприборов, так как имеют широкие отверстия под вилку.

Совет. Для монтажа розетки с заземляющим контактом следует приобрести трехжильный кабель. Три провода подключаются к нулю, фазе и земле. Установка розетки без заземления выполняется двухжильным кабелем.

Выбор розетки во многом зависит от назначения самого помещения. В ванной, кухне, бассейнах устанавливаются влагозащитные модели. В промышленных и складских зданиях – розетки, имеющие высокую степень защиты от проникновения пыли и других твердых частиц. Уровень защищенности можно узнать из маркировки IP.

Как правильно подключить розетку

Прокладка провода под розетку

Существует два вариант прокладки провода: открытая и скрытая электропроводка. Выбор того или иного способа во многом зависит от характера помещения: влажности, запыленности, пожаро- и взрывоопасности, химической активности среды.

Наружная проводка прокладывается на поверхности стены с помощью различных способов крепления. Этот вариант имеет как плюсы, так и минусы. К числу основных достоинств открытого метода относятся:

  • ремонт наружной электропроводки значительно проще, чем скрытой;
  • нет необходимости штробить стену;
  • скорость и простота проводки.

Как правильно подключить розетку

Недостатки открытой электропроводки:

  • неэстетичный внешний вид – протянутые провода часто портят интерьер комнаты;
  • открытая электропроводка подвергается воздействию внешних факторов и ее проще повредить, чем скрытую.

Важно! В деревянных домах электропроводку необходимо прокладывать открытым методом.

При обустройстве открытой проводки используются разные способы прокладки кабелей и проводов: по поверхности потолка/стены, в коробах, трубах, гибких металлических коробах, электрических наличниках и плинтусах.

Подключение нескольких розеток выполняется шлейфом (параллельное соединение) или звездой (через распределительную коробку). Выбор варианта зависит от приемлемого расхода кабеля, удобства подключения и мощности электроприборов в помещении.

Схема подключения сетевой розетки шлейфом

Как правильно подключить розетку

Для установки скрытой розетки сначала надо сделать бороздку в стене, разместить провод, подходящий одним концом к электропитанию, а вторым – к розетке. Следующий шаг – монтаж подрозетника.

Важно! В штробу кабель укладывается с запасом проводника, заведенного в подразеточную коробку около 10 см.

Установка подрозеточной коробки

Скрытые розетки требуют обустройства углубления. Это отверстия выполняется с помощью специальной насадки (коронки) на дрель.

Порядок сверления в бетонной стене:

  1. Отметить на стене месторасположение розетки, соблюдая основные требования по размещению:
    • от потолка – минимум 15 см;
    • расстояние от газового оборудования до ветки электропроводки – не менее 50 см.
  2. Установить на дрель коронку и приступить к сверлению.
  3. Закончить сверление, когда дно коронки упрется в стену.
  4. Перфоратором с насадкой штробило убрать сердцевину. Для этой работы можно использовать и молоток с зубилом.
  5. Подравнять заднюю стенку.

Как правильно подключить розетку

Следующий этап – примерка подразетника. Если коробка «садиться» хорошо, то надо выдавить заглушку и завести через отверстие кабель. Далее на заднюю/боковые стенки подразетника нанести немного алебастра и «вдавить» в отверстие.

Порядок подключения розетки

Весь процесс по подключению розетки можно разбить на несколько этапов:

  1. Отключение автомата. В обязательном порядке первым делом следует обесточить сеть. Для этого выкрутить пробки или отключить автоматические выключатели на вводе.
  2. Проверить отсутствие тока с помощью мультиметра, индикатора или указателем напряжения.
  3. Демонтаж старой розетки. Необходимо снять крышку, открутить винты зажимных «лапок», вытянуть розетку из коробки и отсоеденить питающие провода.
  4. Зачистка провода. Кабель, проведенный в отверстие подрозетника, надо подготовить к подключению – снять внешнюю изоляцию на 15-20 см провода. Если проложен кабель с одинарной изоляцией (ППВ), то достаточно отделить жилы друг от друга на 5-10 см.
  5. Подключение розетки. Соединить контакты с питающим проводом. Оголенную часть кабеля завести в клемму и аккуратно затянуть винтом, чтобы не передавить провод. Для надежного подключения провод надо согнуть кольцом – диаметр 4-5 мм. Если выполняется установка розетки с заземлением, то заземляющий кабель соединяется с соответствующей клеммой. Как правильно подключить розетку
  6. Установка розетки в коробку выполняется после подсоединения всех питающих проводов. Рабочая часть размещается ровно, перекосы не допускаются. Провода надо скрыть в подрозетнике и зафиксировать розетку прижимными «лапками» с винтами.
  7. Прикручивание крышки.

Как подключить двойную розетку: особенности сборки

Порядок подключения розетки двойной зависит от ее типа: стационарной или сборной. Для монтажа стационарной розетки в конструкции предусмотрены контакты с зажимами. Питающие провода должны подсоединяться к различным токопроводящим пластинам.

Важно! Нельзя к одной пластине подсоединять два питающих кабеля ноль и фазу. Подобное подключение очень опасно – при включении автомата произойдет короткое замыкание, и электропроводка может повредиться.

Как правильно подключить розетку

Собранная двойная розетка – по сути, это расположенные рядом две одинарные розетки. Как правильно подключить два распределительных устройства, если кабель питания проложен под один подрозетник? Необходимо выполнить перемычку, перебросив кусок кабеля с одной коробки на вторую. Все провода подсоединятся параллельно между собой.

Соблюдение техники безопасности при монтаже розеток

Монтаж электроарматуры выполняется с соблюдением правил техники безопасности:

  1. Электромонтажные работы выполняются только в обесточенном помещении. Сначала надо выполнить все подготовительные действия: выбить штробы, рассверлить отверстия и лунки, уложить провод, а в последнюю очередь – подключить кабель.
  2. Каждый подключаемый провод необходимо проверять фазоуказателем.
  3. Все работы выполнять специальным инструментом с резиновыми изолированными ручками.
  4. Если необходимо «нарастить» электропровод, то места сцепки надо спаивать, а не скручивать.
  5. Во время монтажа выключателя или розетки не допускать контакт тела с оголенными проводниками.
  6. При установке розетки в стену, надо контролировать, чтоб она была надежно изолирована и плотно закреплена.
  7. Излишки провода следует аккуратно закладывать в стену или укорачивать до необходимой длины.
  8. Использовать провода и оборудование, специально предназначенное для электроработ, рассчитанные на номинальную силу тока и мощность.

Как правильно подключить розетку

Соблюдение элементарных норм безопасности позволит качественно выполнить работы по подключению и эксплуатации розеток.

Статьи по теме

Схема подключения розеток

Приветствую вас, уважаемые читатели сайта http://elektrik-sam.info .

В этой статье мы подробно рассмотрим, как правильно подключить розетку и различные схемы подключения.

Розетка служит для подключения электроприборов к электрической сети и в общем случае имеет два контакта в виде гнездового разъема и пружинные контакты заземления.

К силовым контактам розетки подключается фазный провод L (красный) и нулевой рабочий N (синий), к пружинному контакту подключается защитный PE-проводник (желто-зеленый).

Давайте рассмотрим схему подключения розеток в жилых зданиях.

Как правильно подключить розетку

Из электрического щита по трех-проводному кабелю в ответвительную коробку заводится фаза (красный), ноль (синий) и заземление (желто-зеленый) от автоматического выключателя розеточной группы.

В ответвительной коробке кабель от электрощита разветвляется — один идет к розетке, а другой в другую ответвительную коробку, для подключения других розеток. Последняя розетка в группе (на рисунке розетка 3) подключается в той же коробке, что и розетка 2. Т.е. для нее отдельная коробка не нужна.

В ответвительных коробках одноименные провода соединяются цвет в цвет: фаза с фазой, ноль с нулем, заземление с заземлением. Места соединения на рисунке показаны жирными точками.

Как правильно подключить розеткуВ случае двухпроводной электропроводки без третьего отдельного заземляющего провода, так называемой «двухпроводки», которая встречается в домах старой постройки, схема подключения розеток будет выглядеть так же, только будет отсутствовать третий желто-зеленый провод.

В этом случае сами розетки необходимо использовать без заземляющего контакта.

В настоящее время используется большое количество бытовой техники и электроприборов, и для удобства подключения вместо одной отдельно установленной розетки используются розеточные блоки на две, три и более розеток.

Как правильно подключить розетку

Как правильно подключить розетку в этом случае? Одна из розеток соединяется с проводом, идущим от ответвительной коробки. а остальные подключаются к первой розетке этого розеточного блока через винтовые клеммы.

Как правильно подключить розетку

На рисунке выше показана схема подключения блоков розеток в электропроводке квартиры.

Блок розеток устанавливается в общую рамку, которая бывает на две, три, четыре и пять розеток.

В двухпроводной электропроводке отдельный провод заземления не используется, и схема подключения розеток будет иметь вид, как на рисунке ниже.

Как правильно подключить розетку

Таким образом, основные схемы как правильно подключить розетки мы рассмотрели.

Рекомендую посмотреть видео Как подключить розетки:

Полезные материалы по теме:

Как правильно установить и подключить розетку? Схемы подключения

Как правильно подключить розетку

установка розетки своими руками

Подключаем розетку своими руками

При выполнении строительных или ремонтных работ обойтись без розетки практически невозможно. Поэтому давайте рассмотрим, как правильно выполняется установка и подключение розетки.
Первое что важно выполнить — это отключить подачу электричества в помещение, где планируется выполнять подключение розетки. После отключения источника питания, рекомендуется дополнительно убедиться в том, что электричество отключено. Далее, выполняется подготовка коробки (подрозетник), в которую будет установлена новая розетка. Важно чтобы провода в ней находились в свободном доступе.

Установка новой розетки

Как правильно подключить розетку

Последовательная установка розетки

Первым делом берется в руки розетка и разбирается, отсоединяется наружный корпус от внутренней части. Далее, берем плоскогубцы, с помощью которых обрезаем лишний провод. Как правило, оставляется не больше и не меньше 10 см провода для подключения розеток. Именно такой длины вполне достаточно для того, чтобы подключение выполнить максимально качественно и удобно. С каждого конца провода удаляется 1 см изоляции.

Зачистка концов проводов для подключения розетки

Как правильно подключить розетку

Зачистка проводов с помощью съемника изоляции

Размещение розеток с учетом потребителей

Как правильно подключить розетку

блок на две розетки

Перед установкой розеток стоит определиться с их численностью, а также их местоположением. Условия размещения таких элементов напрямую связаны с местоположением потребителей электрической энергии, которые весьма неподвижны в виде холодильника, телевизора и компьютера. В таких местах, как правило, монтируется несколько розеток (блок розеток от 2 до 5 шт.) для обеспечения возможности подключения вспомогательных электрических приборов. Это, более оптимальное решение, нежели использование тройников и удлинителей. Ведь это приводит к дополнительной нагрузке на розетку, что значительно сокращает срок ее использования.

Блок розеток подключается методом шлейфа (параллельно)

Как правильно подключить розетку

Подключение розеток с помощью шлейфа

Схема подключения блока розеток — шлейфом

Как правильно подключить розетку

Горизонтальный блок розеток

Также необходимо учесть и розетки для временных приборов. Сюда можно отнести элементы в виде пылесоса, ноутбука, зарядного устройства для мобильного устройства и утюга. Большинство специалистов не рекомендуют устанавливать розетки в санузлах с целью предотвращения попадания влаги, что может привести к выходу из строя розетки, а в отдельных случаях может привести к различным травмам у человека. Если все же не обойтись без розетки, например для электрического бойлера, розетку нужно установить специальную, защищенную от влаги с уровнем защиты не менее IP-44 .

Как правильно подключить розетку

Накладная влагозащитная розетка для ванной комнаты

В сырых помещениях устанавливают розетки с уровнем защиты не менее IP44
Монтаж розеток производят на уровне от 30 до 80 см от чистого пола в местах, которые доступны для подключения потребителей и для проведения качественного обслуживания. При этом дистанция до приборов не должна быть большой, чтобы электрический шнур не натягивался, а свободно провисал.

Различные способы крепления розеток

Способ крепления розетки напрямую связан с ее конструктивными особенностями, материалом, который находится в основе стены, а также каким образом проложен кабель. Если он прокладывается в пластиковых коробах, то довольно часто применяются розетки для выполнения наружной установки. Крепление таких элементов проходит с помощью саморезов на гипсокартонную перегородку или дюбель-гвоздей на кирпичную или бетонную стену. Когда проходит проводка внутреннего кабеля (скрытого типа), то розетки должны иметь совершенно иную конструкцию и их крепление происходит на заранее установленную коробку.

Суппорт розетки крепиться к установочной коробке с помощью винтов

Как правильно подключить розетку

Суппорт крепится к коробке с помощью винтов

Как правильно подключить розетку

Металлический суппорт розетки

Последние элементы также имеют различную конструкцию, что определяется материалом, который содержится в основе возведенных стен. Если отделка проводилась из гипсокартона, то в нем проделывается отверстие, согласно размера коробки, а саму коробку прижимают к гипсокартону с помощью специальных винтов. Затем проходит подключение проводов к розетке, и лишь потом она крепится к коробке.

Установка коробок для розеток в гипсокартоне

Как правильно подключить розетку

Монтаж розеток в гипсокортонную стену

Если потребуется монтировать розетку на стену с бетонным или кирпичным основанием, то необходимо изначально воспользоваться специальной коронкой и проделать в стене кольцевую канавку по размеру коробки, а лишь потом с помощью зубила или перфоратора выбрать середину. В образованную нишу устанавливается и закрепляется коробка. Установка и крепление розетки проходит аналогичным способом, как в гипсокартонной перегородке.

Установка коробок на твердом основании

Как правильно подключить розетку

Скрытая установка розеток

Места расположения розеток

В ванной комнате достаточно установить несколько розеток для оптимизации работы стиральной машины, электрической бритвы и фена. В стандартных комнатных помещениях устанавливается до 4 розеток, а в прихожей потребуется установка как минимум одна розетка. Линии должны быть обеспечены защитой УЗО для защиты человека от поражения электрического тока.

Риск получить электротравму если нет УЗО

Как правильно подключить розетку

При подключении групп потребителей торопиться не следует, поскольку от правильности выполнения работы будет зависеть долговечность и эффективность работы розеток и кроме этого, ваша безопасность.

Подключаем розетки в соответствии расцветки проводов

Для удобства при выполнении работы при производстве электрического провода применяются цветовые оттенки, позволяющие безошибочно определить предназначение провода. Так, синий указывает на то, что провод должен подключаться к «нулю», к фазе подключаются провода с белым оттенкам, а к заземлению подключаются провода с желто-зеленым оттенком. Это самая распространенная цветовая палитра проводов, бывает и другая цветовая гамма проводов.

Подключаем розетки по расцветке проводов

Как правильно подключить розетку

Подключение розетки по расцветке

Разобравшись, какой провод, к какой клемме подключать, можно приступить к работе. Конец провода вставляется в гнездо и при помощи имеющегося винта затягивается до максимума.

Как правильно подключить розетку

винтовой зажим проводов в розетке

После того как провода будут подключены к розетке ее необходимо вставить в коробку. Фиксируется розетки при помощи специальных зажимов, которые по мере вкручивания расходятся и прижимаются к стенкам подрозетника.

Когда розетка будет надежно установлена в коробке, выполняется установка наружной крышки.

Установка наружной крышки для розетки

Как правильно подключить розетку

Облицовочную крышку розетки стянуть винтом

Все что требуется, крышку приложить к внутренней части розетки и стянуть их между собой винтом. При закручивании винта необходимо соблюдать осторожность, поскольку если перетянуть винт, то крышка розетки может сломаться. Все подключение закончено, теперь включаем и проверяем выполненную нами работу и если все в порядке можно начинать эксплуатировать розетку.

Убеждаемся в наличии питания в розетке

Как правильно подключить розетку

Тестируем розетку на наличие питания

Видео. Как правильно установить и подключить розетку?

Оцените качество статьи. Нам важно ваше мнение:

Источники: http://strport.ru/elektrooborudovanie-svet-osveshchenie/kak-podklyuchit-rozetku, http://elektrik-sam.info/shema-podklyucheniya-rozetok/, http://electric-tolk.ru/kak-pravilno-ustanovit-i-podklyuchit-rozetku-sxemy-podklyucheniya/

Как измерить амперы мультиметром

0

Как измерить ток и напряжение мультиметром?

1)Значок сопротивления. Этот значок говорит нам о том, что мы собираемся мерять сопротивление. На фотографии показан диапазон сопротивления, который мы можем измерить мультиметром — от 0 Ом до 200 МегаОм.

2)Значок постоянного напряжения. Означает, что ставя переключатель на него, мы сможем измерять постоянный ток. В данном приборе, диапазон измерения постоянного напряжение от 0 миливольт до 1000 Вольт.

3)Значок переменного напряжения. Диапазон измерения в данном случае от 0 миливольт до 750 Вольт.

4)Значок для измерения коэффициента усиления транзисторов . Но я им не пользуюсь, потому как нет надобности.

5)Значок емкости конденсаторов. Емкость измеряется в Фарадах. Диапазон от 0 и до 200 микроФарад.

6)Значок измерения силы тока постоянного напряжения. Диапазон от 0 до 20 Ампер.

7)Значок измерения силы тока переменного напряжения. Диапазон от 0 до 20 Ампер.

8)Диодная прозвонка. Показывает именно падение напряжения на замеряемом элементе в миллиВольтах. Да-да, можно не протирать глаза, чтобы еще раз прочитать предыдущее предложение ;-). Прелесть данной функции в том, что если высвечивается падение напряжения меньше, чем 100 миллиВольт (для различных моделей оно разное), из мультиметра доносится пикающий сигнал. Очень удобная для проверки диодов, а также целостности проводов, предохранителей (в конце статьи ссылки, как это сделать). Покупая мультиметр, берите такой, чтобы эта функция была однозначно, иначе мультиметр резко теряет свой функционал.

Измеряем силу тока.

Запомните одно правило при измерениях: при измерении силы тока, щупы соединяются последовательно с нагрузкой, а при измерении других величин — параллельно.

На рисунке ниже показано, как надо правильно соединять щупы и нагрузку для того, чтобы замерить силу тока:

Как измерить амперы мультиметром

Черный щуп, который воткнут в гнездо СОМ — его не трогаем, а красный переносим в гнездо, где написано mA или хA, где вместо х — максимальное значение силы тока, которую может замерить прибор. В моем случае это 20 Ампер, так как рядом с гнездом написано 20 А. В зависимости от того, какое значение силы тока вы собираетесь мерять, туда и втыкаем красный щуп. Если вы не знаете, какая примерно сила тока будет протекать в цепи, то ставим в гнездо хА:

Давайте проверим, как все это работает в деле.

В нашем случае нагрузкой является кулер от компа. Наш блок питания имеет встроенную индикацию для показа силы тока, а как вы знаете с курса физики, сила тока измеряется в Амперах. Выставляем 12 Вольт, на мультиметре ручкукрутим на измерение постоянного тока. Мы выставили предел измерения на мультике до 20 Ампер. Собираем как по схеме выше и смотрим показания на мультике. Оно в точности совпало со встроенным амперметром на блоке питания.

Как замерить силу тока мультиметром

Как измерить амперы мультиметром

  1. Подготовка к проведению измерений
  2. Проведение измерений мультиметром
  3. Меры безопасности при работе с мультиметром
  4. Видео

Одним из основных понятий в электричестве является сила тока. Она определяется количеством электричества, которое проходит через проводник в течение единицы времени. Данная величина измеряется в амперах. В свою очередь, ампер равен одному кулону в секунду, где кулон определяется количеством электронов, проходящих через сечение проводника.

Очень часто приходится решать вопрос, как замерить силу тока мультиметром. Это имеет большое значение для работы электрических систем, поскольку ток не должен превышать установленных значений, предусмотренных для той или иной цепи. Своевременные измерения позволяют избежать аварийных ситуаций и выхода из строя электрооборудования.

Подготовка к проведению измерений

Прежде всего, необходимо определить интервал, в котором будут проводиться измерения. Следует помнить, что мультиметр позволяет замерять не только силу тока, но и напряжение с сопротивлением. В соответствии с этим, у всех моделей шкала разбита на определенные сектора, предназначенные для каждой электрической системы, подлежащей проверке. Поэтому, нельзя использовать прибор, рассчитанный на 10 ампер, для измерения тока в 200 ампер. В лучшем случае все может обойтись лишь сгоревшим предохранителем. В инструкции или на самом приборе указывается максимально допустимое значение измеряемого тока.

Как измерить амперы мультиметром

При переходе в режим измерения силы тока, нужно переключиться на конкретную позицию постоянного или переменного тока, которому соответствуют обозначения DC и АС. Все зависит от того, какая цепь будет проверяться, и какой источник питания у этой цепи. После этого, на приборе нужно установить необходимый измерительный интервал. Чтобы полностью исключить перегорание предохранителя, верхняя граница интервала должна значительно превышать возможную силу тока. Если, при включении в цепь, прибор ничего не покажет, то максимальное значение интервала нужно опустить ниже.

В комплект мультиметра входят два кабеля. На одном конце каждого из них установлен щуп и разъем. Оба кабеля необходимо подсоединить к гнездам, соответствующим измерению силы тока. Наиболее точное их обозначение описывается в инструкции.

Проведение измерений мультиметром

Чтобы провести замеры, прибор подключается к цепи. Очень важно отсутствие в цепи переменного тока высокого напряжения. Поэтому, до того, как прикасаться к проводам, особенно оголенным, нужно отключить измеряемую цепь.

Как измерить амперы мультиметром

После этого, провод разрезается в наиболее удобных местах, зачищается и оба его конца подключаются к щупам. При этом, они не должны соприкасаться между собой. Затем, цепь можно включить и приступить к замерам. Таким образом, вопрос, как замерить силу тока мультиметром не представляет особой сложности. Нужно иметь определенные навыки работы с прибором и соблюдать правила электробезопасности.

Меры безопасности при работе с мультиметром

Запрещается проводить замеры при наличии мокрой окружающей среды или в условиях высокой влажности воздуха. Это связано с тем, что влага является очень хорошим проводником электрического тока. Во всех случаях рекомендуется использование защитных резиновых перчаток.

Перед началом работы нужно проверить целостность изоляции проводов. которая может быть нарушена из-за продолжительной эксплуатации. В таких случаях очень высока вероятность удара электрическим током.

В случае поражения током, пострадавшему необходимо оказать первую медицинскую помощь. Поэтому, производить измерения лучше всего с напарником, способным подстраховать в случае возникновения нештатной ситуации.

После проведения измерений ток необходимо вновь отключить и соединить между собой разрезанные провода.

Как правильно пользоваться мультиметром – производим измерения часть 2

Доброго времени суток читатели сайта electricvdome.ru. В первой части статьи «Как пользоваться мультиметром» мы рассматривали их разновидности, обозначения и основные функции. Сегодня поговорим о практике – измерения мультиметром .

Измерение сопротивления

Как правило, диапазон измерения сопротивления мультиметра разбит на пять диапазонов:

Большинство мультиметров имеют еще один диапазон, обозначенный значком диода или зуммера – он предназначен для проверки контакта. Когда контакт замкнут, загорается светодиод и звучит сигнал. В некоторых видах мультиметров эту функцию выполняет диапазон 200 Ом.

В быту измерение сопротивления, как правило, используется для проверки обрывов в электрической цепи, а также исправности некоторых бытовых приборов, например, электрических лампочек, утюга, обмотки электродвигателя и т.д.

Как измерить амперы мультиметром

Измеряя сопротивление, можно проверить исправность предохранителя, работоспособность выключателя и других коммутирующих устройств.

Если в левой части дисплея появляется единица, то это значит, что сопротивление измеряемой цепи выше включенного диапазона, необходимо переключиться на следующий. Единица во всех диапазонах измерения сопротивления говорит о наличии обрыва в цепи.

Измерение переменного напряжения

Для измерения переменного напряжения переключатель мультиметра необходимо установить в сектор, обозначенный как ACV или V

Обычно сектор имеет два положения 200V и 750V.

Измерение напряжения мультиметром необходимо начинать, установив переключатель в положение с самым большим значением. Если показания прибора меньше, чем верхняя граница предыдущего диапазона, то можно переключаться на более низкий диапазон (например, если в положении 750В прибор показывает 50 В, то можно поставить диапазон 200В), чтобы показания были более точными.

Как измерить амперы мультиметром

Нельзя прикасаться рукой к оголенной части щупа, а также работать очень аккуратно, чтобы не вызвать короткого замыкания. Перед работами важно убедиться в исправности прибора, проводов и щупов.

При измерении переменного напряжения полярность соблюдать не обязательно.

Измерение постоянного напряжения

Для измерения постоянного напряжения переключатель тестера необходимо установить в сектор, обозначенный как DCV или буквой V. подчеркнутой пунктирной линией. Как и в случае с переменным напряжением, измерения необходимо начинать, поставив переключатель в максимальное положение и постепенно уменьшать его.

Как измерить амперы мультиметром

В противном случае мультиметр может выйти из строя.

Измерение мультиметром постоянного тока

Сила тока измеряется при наладке различных электронных узлов, схем и устройств. В быту тестер для измерения силы тока может применяться, например, для контроля зарядного тока аккумулятора, когда на зарядном устройстве нет соответствующего прибора или он вышел из строя.

Шкала постоянного тока обычно имеет четыре предела:

Если измерения производятся в перечисленных пределах, то щупы подключаются к тем же гнездам, что и при измерении других величин: черный провод – к гнезду, обозначенному значком заземления или надписью COM, красный — к гнезду VΩmA.

Если же диапазон измеряемых токов лежит выше, чем 200 мА, то необходимо щуп из гнезда VΩmA переключить в гнездо 10А, в противном случае прибор выйдет из строя. Черный провод при этом остается в гнезде со значком заземления.

Измерение переменного тока данная модель мультиметра не производит.

Также как и при измерении напряжения мультиметром, измерять силу тока необходимо начинать с максимального предела, чтобы предотвратить выход из строя мультиметра.

Переключать прибор на более низкий предел нужно только после того, как убедились, что показания прибора ниже установленного предела. Если нет необходимости в более точных измерениях, то на нижний предел можно и не переключать.

Самое главное, нужно всегда помнить, что для измерения силы тока тестер подключается в цепь последовательно, а при измерении напряжения и сопротивления – параллельно.

Силу тока в розетке измерить невозможно – прибор мгновенно выйдет из строя! Поэтому, прежде чем подключать щупы к точкам измерения, обязательно нужно убедиться в том, что переключатель мультиметра установлен в нужном секторе и на необходимом пределе измерений.

Замена питающего элемента прибора

Как только вы заметите на дисплее значок батарейка, это значит что батарей от которой питается прибор «подсела» и пришла пора ее заменить. Для этого необходимо открутить отверткой два болтика, снять заднюю крышку и установить новый элемент питания – батарейку на 9 V.

Надеюсь в данной статье на все ваши вопросы «как правильно пользоваться мультиметром » был дан полноценный ответ, если нет — задавайте вопросы в комментариях.

Похожие материалы на сайте:

Источники: http://www.ruselectronic.com/news/multimjetr-i-izmjerjenija/, http://electric-220.ru/news/kak_zamerit_silu_toka_multimetrom/2015-02-17-833, http://electricvdome.ru/instrument-electrica/kak-polzovatsa-multimetrom-chast-2.html

Схема разводки электропроводки в квартире примеры

0

Схемы электропроводки в квартире

При покупке жилплощади в многоэтажных новостройках или уже эксплуатируемых домах возникает вопрос организации правильного электроснабжения. Схема электропроводки в квартире является одним из ключевых моментов в процессе ремонта. Это важно потому, что число потребителей, требующих подключения, постоянно растет (в основном за счет бытовой техники), а существующие сети морально и физически устарели для подобных нагрузок.

  • Необходимость, причины и следствия
  • Что такое схема, как строится и какой бывает?
  • На что ориентироваться при самостоятельном выполнении работ?
  • Практическая реализация схемы
  • Выводы

Необходимость, причины и следствия

Любое действие, совершаемое человеком, имеет свои причины и последствия. Схема проводки в квартире необходима, по крайней мере, из двух соображений:

  • Во-первых, она позволяет добиться четкого понимания при составлении плана работ по электроснабжению дома;
  • Во-вторых, при проведении ремонта, замены/модернизации существующей электропроводки, она дает возможность быстро, точно определить местоположение, характеристики существующих элементов (провода, выключатели, розетки, приборы и т. д).

Схема разводки электропроводки в квартире примеры

Иллюстрация разметки проводки в квартире

Это базовый этап, миновать который нельзя. Он критически важен при постройке или покупке нового жилья, поскольку позволяет предопределить план, фронт работ, правильное их выполнение, подключение потребителей. Кроме того, грамотно подготовленная схема электропроводки позволяет определить количество комплектующих (автоматы, выключатели, розетки и т. д), расходных материалов, а также их характеристики.

Что такое схема, как строится и какой бывает?

Понятие схемы проводки ассоциируется с привлечением опытных специалистов (проектантов), рисующих только им да монтажникам понятные линии точки подключений на стандартных листах с печатями и подписями. Такой подход является правильным, поскольку вопросом изначально будут заниматься профессионалы. Но, учитывая, что за их работу придется платить немало, все эти работы можно выполнить своими руками, опираясь на действующие рекомендации.

Наши читатели рекомендуют!

Для экономии на платежах за электроэнергию наши читатели советуют «Экономитель энергии Electricity Saving Box». Ежемесячные платежи станут на 30-50% меньше, чем были до использования экономителя. Он убирает реактивную составляющую из сети, в результате чего снижается нагрузка и, как следствие, ток потребления. Электроприборы потребляют меньше электроэнергии, снижаются затраты на ее оплату.

План электропроводки квартиры или частного дома должен включать пять основных видов схем:

  1. Структурная. Это чертеж или точнее схематическое отображение взаимосвязей ключевых элементов и цепей электроснабжения от щитка, ввода в квартиру и до планируемых или существующих точек подключения (бытовой техники). Для большей информативности используются стрелки-указатели, а также наносятся номинальные характеристики элементов (напряжение, ток, мощность); Схема разводки электропроводки в квартире примеры
  2. Функциональная. Это графическое изображение фактических электрических связей между элементами с использованием принятых в государственных стандартах обозначений; Схема разводки электропроводки в квартире примеры
  3. Принципиальная. Это максимально подробный чертеж с нанесением на план квартиры с обозначением всех существующих элементов сети от проводников до точек разбора (розетки, выключатели) и потребителей (бытовая техника). Он предусматривает точные места, размеры расположения проводки, соединительных коробок, шин для подключения своими руками; Схема разводки электропроводки в квартире примеры
  4. Расчетная. Это отдельная схема подключений для электрических вводных щитков. На ней отображаются используемые автоматические выключатели (вводные, защитные), а также исходящая и входящая электропроводка. Она является базой для разбивки на группы – формирования однолинейной или групповой компоновки своими руками. Каждый провод должен иметь обозначение марки, сечения и количества жил, а выключатель – номинальный ток срабатывания; Схема разводки электропроводки в квартире примеры
  5. Монтажная. Это достоверное отображение всех электрических, выполненное своими руками. На плане указывают места выходов, направление прокладки кабелей электропроводки, расположение соединительных клемм, характеристики проводников. В практике обустройства электросетей монтажа используется редко, особенно, если работы ведутся профессиональным специалистом. Схема разводки электропроводки в квартире примеры

На что ориентироваться при самостоятельном выполнении работ?

Эффективность действий в той или иной области зависит от уровня профессионализма, наличия определенных базовых знаний/навыков. Если, к примеру, человек является электриком, то составление схемы, ее практическая реализация своими руками не составит для него большого труда. Когда таких познаний нет, равно, как и желания выкладывать деньги за работу профессиональных проектировщиков, можно и нужно использовать типовые схемы проводки. Это своего рода эталонное решение, в котором учтены действующие перспективные нормы и от которого следует отталкиваться, проектируя индивидуальные решения.

Ориентиром может служить следующее наглядное типовое решение проводки в квартире панельного или кирпичного многоэтажного дома (также можно использовать в частной застройке):

Схема разводки электропроводки в квартире примеры

Как можно видеть, все точки потребления в доме разбиты на несколько групп. К каждой группе от вводного автомата и УЗО подводится питающий кабель с разным сечением (цифра в оранжевом квадратике). Кроме того, на каждое ответвление электропроводки предусмотрено подключение собственных элементов защиты, каждый из которых имеет разный номинал тока (зеленый прямоугольник).

Разбивка на группы питания является очевидной современной тенденцией. Она происходит в соответствии с суммарной мощностью потребителей своими руками. Номинальные значения тока для каждой из веток указаны, опираясь на технические характеристики современной бытовой техники и перспективу расширения ее парка.

Практическая реализация схемы

Когда базовые чертежи, планы электропроводки составлены, нормы расходных материалов, комплектующих определены, то можно приступать к осуществлению задуманного на практике своими руками. Первым делом на стены, перекрытия наносится разметка. Делается это в строгом соответствии с действующими строительными и пожарными нормами. К примеру, в панельном доме категорически запрещается штробление перекрытий и несущих стен в горизонтальном направлении, а также выполнение диагональной прокладки. Расположение кабелей должно быть строго горизонтальным и вертикальным, с учетом минимальных отступов от существующих ограждений и ограничителей поверхности (дверные, оконные проемы, линии стыков стен, перекрытий и т. д). Примерный план зон проводки можно видеть на следующей иллюстрации:

Схема разводки электропроводки в квартире примеры

Замена старой, прокладка новой проводки в доме и квартире – одна из самых ответственных задач при самостоятельном выполнении. При этом от правильности составления схемы и выбора материалов и устройств зависит надежность работы и перспективный план развития энергосистемы дома.

Главная » Инженерные системы » Электрика » Схема разводки электрики в квартире: советы специалистов

Схема разводки электрики в квартире: советы специалистов

Схема разводки электропроводки в квартире примеры

Знание мест расположения всех элементов электросети в квартире, а также мест пролегания проводки может пригодиться вам во время ремонтных работ. К сожалению, при переезде в новую квартиру никто не вручит вам схема проложенной электропроводки. А вот владельцы загородных домов могут похвастать подобными схемами. Чтобы быть на все сто осведомленным в данном вопросе следует самостоятельно проложить проводку или нанять квалифицированного работника. Данная статья посвящена теме разводки электропроводки в квартире.

Варианты соединения элементов в электрических цепях

Чтобы разводка электрики в квартире была сделана корректно нужно обладать знаниями в сфере электротехники, а в идеале еще и опытом подобных работ. Если вы не обладаете достаточным уровнем квалификацией и опытом, то за работу не стоит браться, а доверить ее специалистам.

Можно, конечно же, попытаться самому сделать разводку электрики в жилище, но последствия могут быть весьма печальные. Лучше всего было бы доверить все работы квалифицированному спецу, который составит корректную схему, а также проведет необходимые мероприятия по обустройству новой проводки или замене старой.

Если же вы знаете, что можете справиться с составлением схемы, а также с обустройством электросети в вашем жилье, то для начала нужно вспомнить о методах соединения электрических цепей.

Последовательный метод. В данном случае каждый элемент замкнутой цепи должен подключаться к предыдущему, при этом схема не предусматривает наличия узловых контактов.

Самым банальным примером такого типа соединения является елочная гирлянда – в ней каждая лампочка соединена с соседней, и все они расположены на одном общем проводе. Основным минусом данной схемы является тот факт, что выход из строя одного из элементов сети ведет к поломке всей системы.

Схема разводки электропроводки в квартире примеры

Разные схемы соединения

Параллельный метод. Эта схема полностью противоположна предыдущей. Здесь элементы цепи не соединяются друг с другом, но группируются в отдельные узлы. Если случится поломка одного из элементов, то все остальные смогут нормально функционировать.

Смешанный метод. Как это понятно из названия, в данном случае для одной электрической цепи используются одновременно два вышеописанных метода.

Как правильно выполнить разводку электрической проводки

Если вы решили, что правильная разводка электрики в квартире вам по плечу, то для начала необходимо выбрать тип разводки, который подойдет под нужды хозяев жилья. Существует три типа разводки:

  • при помощи распределительных коробок;
  • звезда;
  • шлейф.

Теперь необходимо составить план разводки электрики в квартире в двух экземплярах (на первом следует начертать план расположения выключателей и осветительной техники, а на втором – розеток).

Схема разводки электропроводки в квартире примеры

Схема разводки электрики в квартире

После этого следует разделить клиенты электрической цепи на группы. Это может выглядеть так:

  • первая группа – холодильник и вытяжка (автомат на 25 А);
  • вторая – стиральная машина (на 25 А);
  • третья – осветительные приборы (на 10 А);
  • четвертая – розетки (на 25 А);
  • пятая – посудомоечная машина (на 25 А);
  • шестая — электроплита (на 32 А).
  • осветительные приборы жилых помещений, кухни и прихожей (автомат на 10А);
  • розетки в жилых комнатах (автомат на 25 А);
  • розетки в кухне и прихожей (автомат на 25 А);
  • осветительные приборы и розетки в ванной(эти клиенты объединены в одну группу, поскольку работают в условиях влажной среды, и для них выдвигаются серьезные требования);

Для каждого бытового оборудования выделяется одна группа с автоматом на 25 или 32 А. Оборудования разделяется по группам из-за некоторых нюансов.

Если всю технику, потребляющую электроэнергию подключить к одному автомату, то нужен будет очень толстый кабель, который способен выдержать такую нагрузку. Также придется купить автомат, рассчитанный на высокую мощность, а это обойдется довольно дорого.

Схема разводки электропроводки в квартире примеры

Подключение к нескольким автоматам

Если случится поломка одного из элементов сети, то придется обесточить всю квартиру, чтобы начать восстановительные работы.

Когда схема разводки электрики в однокомнатной квартире готова, необходимо определить количество все потребителей электроэнергии. Вам придется вычислить необходимое число розеток, исходя из числа уже имеющейся техники, которая питается от электросети, а также учитывая будущие приобретения.

Важно знать! Категорически запрещается размещать розетки в ванной. Можно поставить только одну розетку для бритвы или фена, но она должна подсоединяться через трансформатор.

Затем необходимо корректно расположить все розетки и выключатели. Для этого воспользуйтесь следующими советами:

  • выключатели и розетки следует ставить слева от двери;
  • в жилых помещениях и прихожей розетки должны находиться на высоте 0.4 метра, в кухне на высоте 0.95 -1.15 метра;
  • выключатели должны располагаться на высоте 0.9 метра;
  • необходимо пометить места расположения выключателей и розеток в схеме.

Схема разводки электропроводки в квартире примеры

Стандартная схема для двухкомнатной квартиры

Затем следует провести провода от выключателей и розеток (имеется ввиду план). Если вы подключаетесь посредством распределительных коробок, то все кабели сначала должны идти к ним, а затем уже к электрощиту. Для правильной разводки нужно следовать некоторым правилам:

  • кабели должны проходить строго горизонтально или вертикально;
  • лучше избегать пересечений проводов;
  • кабель нужно монтировать на расстоянии в 0.15 метра от потолка и 0.1 метра от дверей и окон;
  • кабель к выключателю подводится сверху, кабель к розетке снизу.

Последним шагом станет подсчет метража кабелей и общего числа автоматов. При подсчете метража кабеля необходимо учитывать габариты комнат, а при подсчете количества автоматов нужно исходить из количества групп. Также следует запомнить, что все автоматы в итоге подключаются к одному, который рассчитан на высокую мощность. Если вы пользуетесь и планируете покупку плиты, которая питается от электрики, то нужен автомат, который рассчитан не менее чем 63 А.

Схема разводки электропроводки в квартире примеры

Подключение к автоматам с учетом мощности

Разновидности схем разводки электрики

Проект разводки электрики в квартире очень важен, поэтому к его созданию необходимо подойти со всей серьезностью. Очень важным этапом является выбор типа разводки. На данный момент существует три вида разводки.

При помощи распределительных коробок. В данном случае в электрощит устанавливают счетчик и некоторое количество автоматов. Сам электрощит расположен в подъезде, но от него тянется запитанный от сети провод в квартиру. Провод доходит до распределительных коробок, которые находятся в каждой комнате и соединены последовательным методом. И уже от этих коробок расходятся кабели к розеткам, выключателям и т.д. Данный тип разводки является очень распространенным.

Второй тип называется звезда. В данном случае каждая розетка т подключается к электрощиту напрямую. Каждый клиент имеет свой автомат. Главным преимуществом данного вида разводки является возможность проведения ремонтных работ с одним из элементов цепи, не отключая всю квартиру. Но следует понимать, что для обустройства проводки такого типа придется приобрести большое количество проводов, а также оплатить услуги специалистов, поскольку монтаж крайне труден.

Третий тип называется шлейф. В этом случае клиенты также напрямую подключаются к электрощиту, но они формируются в группы, от которых и тянется провод.

Схема разводки электропроводки в квартире примеры

Разводка типа звезда

Для достижения большей эффективности не стоит использовать один тип разводки для всей квартиры, лучше комбинировать их.

Расчет сечения провода по мощности

Также в схеме проводки необходимо указать силу тока и материалы. Для проведения подсчета нужно пользоваться формулой I= P / U. Р здесь обозначает суммарную входную мощность всей техники, которая питается от сети, а U обозначает напряжение. Как показывает практика сила тока для обычного жилья не превышает 25 А. Исходя из этих данных необходимо подобрать материал для проведения проводки:

Схема разводки электропроводки в квартире примеры

Таблица расчета сечения кабеля

  • провод ВВГ-5*6 – пятижильный кабель с поперечным сечением 0.6 квадратных сантиметра, его используют для обустройства электропроводки в домах с трехфазным питанием, он соединяет электрощит в подъезде с основным щитом;
  • провод ВВГ-2*66 – двухжильный кабель с сечением 0.25 квадратных сантиметра, его применяют для разводки сети в домах с двухфазным питанием, он идет от электрощита в подъезде к основному щиту;
  • провод ВВГ-3*2.5 – трехжильный провод с поперечным сечением 0.25 квадратных сантиметра, он применяется для большей части проводки в квартире, такой кабель соединяет электрощит с распределительными коробками;
  • провод ВВГ-3*1.5 – трехжильный кабель с поперечным сечением 0.15 квадратных сантиметра, он применяется для соединения распределительных коробок с осветительными приборами и розетками;
  • провод ВВГ-3*4 – трехжильный кабель с поперечным сечением 0.4 квадратных сантиметра, он нужен для подключения электроплиты.

Типовые схемы

Теперь вы, наверняка, хотели бы увидеть пример разводки электрики в квартире, поэтому остановимся на данном пункте. По ряду причин существует два виды базисных разводок – для однокомнатной квартиры и для многокомнатной.

Схема разводки электропроводки в квартире примеры

Разводка в двухкомнатной квартире

Проводку в однокомнатной квартире лучше разделять на две группы. В одну их которых входит потребители кухни и ванной, а во вторую жилая комната и прихожая. Такое разделение позволяет разделить нагрузку на две цепи, что означает высокую мощность каждой из них. Также при выходе из строя одной из цепей, вторая сможет функционировать дальше.

В квартирах двумя комнатами электрощит находится недалеко от двери, а проводка делится на несколько цепей по группам потребителей, для каждой группы необходим свой автомат. Аналогичная схема используется и для жилья с большим жилищем.

Программы для проектирования разводки электрики в квартире

Visio. Данный графический редактор является одним из самых распространенных для создания чертежей проводки. Данная программа очень проста, даже начинающий электрик с легкостью с ней разберется. Преимущество – легкость в использовании, бесплатный доступ, русский язык недостаток – довольно узкие функциональные возможности.

Компас. Данное программное обеспечение является профессиональным инструментом для создания схем проводки. В базе данных программы находятся обозначения всех элементов электрической цепи, а также их названия. Главным преимуществом является бесплатный доступ, поскольку программы такого класса, как правило, платные, также присутствует русскоязычный интерфейс, что делает программу довольно удобной. Минусы – начинающий электрик вряд ли сможет нормально работать в редакторе.

Eagle. Этот графический редактор позволяет не только составлять однолинейные чертежи проводки, но и самостоятельно создать чертеж печатной платы. Процесс черчения происходит в ручном или автоматическом режиме. На данный момент существуют две версии редактора – платная и бесплатная. В принципе, функциональных возможностей бесплатной версии вполне хватит для создания схемы проводки, но если вы хотите полный набор возможностей, то лучше приобрести полную версию.

Схема разводки электропроводки в квартире примерыПерейдя по ссылке http://vse-postroim-sami.ru/engineering-systems/electrician/433_kak-sdelat-zazemlenie-v-dome/. вы узнаете, как сделать заземление в доме. В данной статье содержится информация о цветовой маркировке проводов. Возможно, вас также заинтересует обустройство скрытой проводки в деревянном доме .

1-2-3. Данная программа является бесплатным графическим редактором, с помощью которого легко можно создать чертеж проводки квартиры. Благодаря русскоязычному интерфейсу, редактор довольно удобно использовать, также разработчики порадовали небольшим бонусом, в виде списка обозначений, который можно распечатать и наклеить в своем электрощите на соответствующие элементы.

Autocad. Этот знаменитый графический редактор не требует представления. Данная программа является самой распространенным инженерным софтом. Существует огромное количество разных версий редактора, и для черчения схем проводки достаточно воспользоваться бесплатной версией. Редактор имеет русскоязычный и интуитивно понятный интерфейс, что делает программу очень удобной для использования.

Эльф. Данная программа была разработана специально для тех, кто занимается проектами проводки. Софт позволяет создавать чертежи любой сложности, а также имеет базу данных, которая поможет подобрать необходимый элемент. Также редактор способен автоматически рассчитать силу тока в цепи и предложить автомат с соответствующим номиналом.

Электропроводка в однокомнатной квартире. Примеры схем

Планируя замену электропроводки своими руками в однокомнатной квартире, или с помощью услуг профессионального электрика, необходимо составить схему подключения всех линий проводки, розеток, выключателей, распределительных коробок, различных стационарно устанавливаемых электроприборов (вентилятора, кондиционера, электроплиты), автоматических выключателей и устройств защитного отключения (УЗО).

Схема разводки электропроводки в квартире примеры

В плане электропроводки, помимо приведения электрических соединений, также желательно указывать точное местоположение точки подключения каждого электроприемника в квартире.

Схема разводки электропроводки в квартире примеры

Пример плана схемы электропроводки комннаты

В отношении однокомнатных квартир, из-за кажущейся простоты разводки кабелей, многие начинающие мастера игнорируют планировку электропроводки, сразу приступая к работам, смутно представляя себе схему и конечный результат.

Схема разводки электропроводки в квартире примеры

В итоге, при таком подходе, можно столкнуться с непредвиденными трудностями и проблемами. К тому же, неправильно проложенная своими руками электрическая проводка, без знания правил и требований, может стать причиной несчастного случая.

Схема разводки электропроводки в квартире примеры

несчастный случай. сгоревшая розетка и электропроводка

Поэтапное формирование общей схемы электропроводки

Составляя план разводки кабелей, необходимо разделить черчение схемы проводки на четыре этапа, по одному для каждого помещения типичной однокомнатной квартиры (жилая комната, прихожая, кухня,санузел).

Схема разводки электропроводки в квартире примеры

Пример схемы разводки электропроводки в однокомнатной квартире

Независимо от плана жилища, продумывать электропроводку необходимо для каждого помещения в отдельности, исходя из специфики предназначения каждой комнаты.

Под спецификой следует понимать использование электроприборов и оборудования, а также расположение розеток, выключателей, органов управления. Необходимо ознакомиться (информация имеется на данном ресурсе) со спецификой устройства электропроводки в каждом помещении квартиры, составляя своими руками общую схему.

Расчёт кабелей исходя из нагрузки

При составлении схемы разводки проводов для каждого помещения необходимо придерживаться основополагающей последовательности действий, которые исходят из логической цепочки понятий, объяснение которых выходит за рамки данной статьи:

  1. Каждый электроприбор потребляет ток, на который должна быть рассчитана электропроводка.
  2. При подключении на один кабель несколько электроприемников, их токи суммируются, а значит, поперечное сечение проводов должно быть рассчитано на данную сумму.

Схема разводки электропроводки в квартире примеры

Таблица выбора сечения провода по току и мощности

  • Каждая линия проводки должна быть защищена автоматическим выключателем, рассчитанным на номинальный ток проводов в цепи с наименьшим сечением.Схема разводки электропроводки в квартире примеры
  • Поэтому необходимо правильно рассчитать сечение предполагаемых к установке проводов, и указать их на план схеме. Методику самостоятельного расчёта сечений по току или потребляемой мощности, можно найти на данном ресурсе, или взять у других заслуживающих доверия источников.

    Схема разводки электропроводки в квартире примеры

    Пример схемы коммутационных аппаратов разделенных на группы и сечения кабелей для однокомнатной квартиры

    Там же можно найти описание видов электропроводок, способы их укладки и типы используемых кабелей.

    Разделение электропроводки на отдельные линии

    Ещё один принцип, которого стоит придерживаться, независимо от предназначения помещения однокомнатной квартиры, составляя своими руками схему её электропроводки – это разделение потребителей на группы.

    Схема разводки электропроводки в квартире примеры

    Пример схемы электропроводки в квартире

    Минимальный вариант – группа розеток и освещения. Это означает, что от квартирного щитка должны идти отдельные защищённые автоматами кабели для розеток и электроосветительных приборов.

    Схема разводки электропроводки в квартире примеры

    Помимо электробезопасности, такой подход выгодно отличается в плане удобства замены своими руками выключателя или розетки – будет возможность пользоваться электроосветительными приборами, не отключая электричество в квартире целиком.

    Схема разводки электропроводки в квартире примеры

    Схема для ванной

    Для мощных потребителей электроэнергии, таких как бойлер, электроплита, кондиционер, холодильник, необходимо прокладывать отдельную линию.

    Схема разводки электропроводки в квартире примеры

    Схема электропроводки на кухне

    Данное требование обосновано тем, что сечение проводов, обеспечивающих питание данных электроприборов должно быть большим, чем для кабелей, питающих менее мощное оборудование.

    Соответственно, защитный автомат, рассчитанный под данное сечение, может не сработать, если в подключенном последовательно кабеле с более тонкими жилами появится сверхток, приводящий к перегреву, оплавлению и возгоранию изоляции.

    Защита от поражения

    Все группы розеток необходимо снабдить УЗО, реагирующими на утечки тока через тело человека или изоляцию. Таким способом реализуется защита от поражения при появлении опасного напряжения на корпусе электроприборов, и обеспечивается противопожарная безопасность. В отношении ванной комнаты, наличие УЗО является обязательным условием при установке розеток .

    Схема разводки электропроводки в квартире примеры

    Желательно установить УЗО и на линию освещения тоже, особенно для ванной комнаты. Например, металлические части настенных светильников могут оказаться под напряжением и стать причиной поражения при их касании.

    К тому же, в распределительной коробке, выключателе или клеммнике люстры может оказаться вода по вине соседей сверху. Попадание воды на токопроводящие поверхности не вызовет короткого замыкания и не заставит сработать автомат, но может стать причиной утечки, приводящей к порче изоляции и осветительного оборудования.

    УЗО должны подключаться последовательно с защитным автоматом, причём номинальный ток УЗО должен быть на одно значение выше.

    Схема разводки электропроводки в квартире примеры

    Схему УЗО + автомат можно заменить дифавтоматом, сочетающим в себе оба эти устройства, которые устанавливаются в квартирном распределительном щитке.

    Схема разводки электропроводки в квартире примеры Сам щиток должен находиться в доступном месте на высоте, недосягаемой для маленьких детей.

    Схема разводки электропроводки в квартире примеры

    Высота установки Распредщита в коридоре

    Необходимость соблюдения правил и нормативов

    При составлении схемы электропроводки, для того, чтобы не случайно не повредить при установке проводов другие коммуникации, необходимо иметь под рукой план их разводки в квартире.

    Сверившись с расположением трубопроводов и различных кабельных линий, нужно провести электропроводку. по возможности избегая её пересечения с данными коммуникациями, придерживаясь правил прокладки электропроводки. которые детально описаны на данном ресурсе.

    Схема разводки электропроводки в квартире примеры

    пример расположения проводки в комнате

    Для удобства в данной статье выложены цитаты из правил устройства электроустановок (ПУЭ) и строительных норм и правил (СНиП).

    Схема разводки электропроводки в квартире примеры

    Данные нормативы также включают расположение электропроводок, розеток и выключателей относительно дверей, стен, пола и потолка. Определяют точное местоположение проводки и электрических точек в квартире, указывая на плане расстояния в метрах или миллиметрах.

    Схема разводки электропроводки в квартире примеры

    Поскольку к распределительным коробкам должен обеспечиваться доступ, то их количество можно уменьшить — планируя разводку проводов под розетки и выключатели, стоит планировать таким образом, чтобы осуществлять необходимые подключения в подрозетниках выключателей и розеток.

    Условные обозначения на плане

    Если для документации на квартиру нужен профессиональный чертёж схемы электропроводки, то лучше обратиться в соответствующие организации, обладающими квалифицированными специалистами. и имеющими право на составление подобных документов.

    Схема разводки электропроводки в квартире примеры

    Но составляя монтажную схему для мастера, или планируя своими руками сделать все электромонтажные работы, нужно выучить минимальный набор условных обозначений различных часто встречающихся в квартире электрических точек и электроприемников.

    Схема разводки электропроводки в квартире примеры

    условное обозначение выключателей и розеток на схеме

    Схема разводки электропроводки в квартире примеры

    На плане электропроводки все три провода, необходимые для подключения розеток (фаза, ноль, заземление) можно обозначать одной линией для упрощения чтения схемы, а линии электропроводок для отдельных групп потребителей следует указывать различными цветами.

    Схема разводки электропроводки в квартире примеры

    чертеж схемы квартиры от руки

    Чертёж может быть начерчен от руки, главное соблюдать аккуратность и точность в обозначениях.

    Схема разводки электропроводки в квартире примеры

    В сети интернет существует множество схем квартирных электропроводок, их можно использовать как шаблон, добавляя и изменяя по необходимости.

    Похожие статьи

    Схема разводки электропроводки в квартире примеры Ремонт проводки в квартире

    Источники: http://electricvdele.ru/montaj/shema-elektroprovodki-v-kvartire.html, http://vse-postroim-sami.ru/engineering-systems/electrician/8719_sxema-razvodki-elektriki-v-kvartire-sovety-specialistov/, http://infoelectrik.ru/elektroprovodka/sxema-elektroprovodki-v-odnokomnatnoj-kvartire.html

    Что такое защитное зануление

    0

    Защитное зануление электроустановок

    Зануление является преднамеренным электрическим соединением открытых проводящих элементов электрических установок, которые не находятся в нормальном состоянии под напряжением, с глухозаземлённой нейтральной точкой трансформатора или генератора, в электросетях трехфазного тока; с заземлённой точкой источника в электросетях постоянного тока; с глухозаземлённым выводом источника однофазного электрического тока. Целью выполнения зануления является обеспечение электрообезопасности.

    Зануление отличается от заземления тем, что оно рассчитано на эффект короткого замыкания. Если распределение нагрузок на производстве является более или менее равномерным, и нулевой проводник в основном выполняет защитные функции, то в таком случае «ноль» цепляется к корпусу электрического мотора. Короткое замыкание происходит при попадании напряжения одной из фаз на корпус электрического двигателя.

    Что такое защитное зануление

    При этом срабатывает на отключение дифавтомат или обычный автоматический выключатель. Необходимо также отметить, что посредством использования металлической заземляющей шины между собой соединяются все производственные электроустановки, которые выведены на общий контур заземления всего здания.

    Как выполняется зануление электрооборудования

    Далее расскажем о том, откуда защитное зануление попадает в наш дом, и рассмотрим его путь от трансформаторной подстанции и безопасно ли выполнять зануление в квартире. Начинается такое зануление с глухозаземлённой нейтрали — соединенной с заземляющим устройством нейтрали силового трансформатора.

    Что такое защитное зануление

    Нейтраль вместе с трехфазной линией сначала попадает во вводной шкаф. Оттуда же она распределяется по находящимся на этажах электрическим щиткам.

    От нее берется рабочий ноль, образующий вместе с фазой привычное для нас фазное напряжение. Название «рабочий ноль» связано с тем, что он используется для работы электроустановок или электроприборов.

    Что такое защитное зануление

    Взятым с электрощитка защитным отдельным нулем, имеющим электрическое соединение с глухозаземлённой нейтралью, и образуется защитное зануление. Необходимо обязательно знать, что в цепи защитных зануляющих проводников никаких коммутационных аппаратов (автоматов, рубильников и т.п.), а также предохранителей быть не должно.

    Область применения защитного зануления

    Защитное заземление используется в электрических установках напряжением до 1 кВ:

    1. — в сетях постоянного электрического тока с заземленной средней точкой источника;
    2. — в однофазных электросетях переменного тока с заземленным выводом;
    3. — в трехфазных электросетях переменного тока с заземленным нулем (система TN – S; как правило, это сети 660/380, 380/220, 220/127 В);

    Предназначено защитное зануление для защиты от возможного поражения электрическим током. Например возникла ситуация когда внутри электроустановки произошло повреждение изоляции и корпус установки (например стиральной машины или холодильника) оказался под напряжением. В этом случае возникает ток короткого замыкания на который реагирует защита (автомат или пробки) и мгновенно отключает электроустановку от сети.

    Образование цепи тока однофазного короткого замыкания (т.е. замыкания между нулевым и фазным защитными проводниками) происходит в случае замыкания фазного провода на зануленный корпус электропотребителя. Поврежденная электроустановка отключается от питающей сети вследствие срабатывания защиты, вызывающейся током однофазного короткого замыкания.

    Для быстрого отключения находящейся электроустановки могут использоваться автоматические выключатели и плавкие предохранители, устанавливаемые для защиты от токов короткого замыкания. Также для этой цели применяются магнитные пускатели с тепловой защитой встроенного типа, контакторы с тепловыми реле, с помощью которых обеспечивается защита от перегрузки и др.

    Принцип действия защитного зануления

    Короткое замыкание происходит при попадании фазового провода (напряжения) на металлический корпус прибора, соединенный с нулевым проводником. При этом фиксируется увеличение силы тока в цепи до огромных величин, вследствие чего срабатывают защитные аппараты, которые отключают питающую неисправный прибор линию.

    Время отключения в автоматическом режиме поврежденной электролинии для фазного напряжения сети 380/220 В, в соответствии с ПУЭ, не должно превышать 0,4 секунд.

    Для осуществления зануления используются специально предназначенные проводники, к примеру, третья жила кабеля или провода в случае с однофазной проводкой.

    Что такое защитное зануление

    Петля «фаза-ноль» должна иметь небольшое сопротивление, ведь только в таком случае отключение защитного аппарата происходит в предусмотренное правилами время. Поэтому добиться эффективного зануления можно исключительным образом при высоком качестве всех соединений и монтажа сети.

    Зануление позволяет обеспечивать не только быстрое отключение от электричества неисправной линии, но и, благодаря заземлению нейтрали, низкое напряжение прикосновения на корпусе электрического прибора. Благодаря этому вероятность поражения человеческого организма электрическим током исключается. Заземленная нейтраль дает повод называть зануление определенной разновидностью заземления.

    Следовательно, в качестве основания принципа действия защитного зануления выступает превращение замыкания на корпус в однофазное к.з. для вызова обеспечивающего срабатывание защиты большого тока, конечной целью чего является отключение от сети поврежденной электрической установки.

    Чем опасно зануление в квартире

    Зануление значительно отличается от заземления. Попробуем рассмотреть это отличие более подробно. В соответствии с ПУЭ, использование на бытовом уровне такой преднамеренной защиты, как зануление, запрещено из-за ее небезопасности.

    Но, несмотря на то, что практиковаться такая система должна только в промышленном производстве, многие ставят ее и в своих квартирах. Прибегают к этой далекой от совершенства защите, в частности, в связи с отсутствием иного варианта или вследствие недостатка знаний в данной сфере.

    Действительно, зануление в квартире сделать можно, но последствия от этого будут далеко не наилучшими. Далее на примерах рассмотрим некоторые ситуации, которые могут возникать в случае выполнения в квартире зануления.

    1) Зануление в розетках

    Иногда предлагается выполнить «заземление» электрических приборов посредством перемычки клеммы рабочего нуля в розетке на защитный контакт. Такой метод «заземления» не соответствует требованиям пункта 1.7.132 ПУЭ, ведь он подразумевает использование нулевого проводника двухпроводной сети в качестве защитного и рабочего нуля одновременно.

    Что такое защитное зануление

    Помимо того, на вводе в квартиру обычно имеется аппарат, предназначенный для коммутации как фазы, так и нуля, к примеру, пакетник или двухполюсный аппарат. Но коммутировать нулевой проводник, который используется в качестве защитного, запрещено. То есть, нельзя использовать в качестве защитного проводник, цепь которого имеет коммутационный аппарат.

    Что такое защитное зануление

    Опасность «заземления» перемычкой в розетке заключается в том, что корпуса электроприборов при нарушении целостности нуля в любом месте окажутся под фазным напряжением. При обрыве же нулевого провода работа электроприемника прерывается, и тогда такой провод имеет вид обесточенного, то есть безопасного, что, конечно же, усугубляет ситуацию.

    Что такое защитное зануление

    Можно только представить, сколько беды наделает такая розетка, если в нее включить стиральную машину. В данном случае можно увидеть перемычку, которая соединяет «нулевой» контакт с защитным. И, если бы отгорел «ноль», то такая стиральная машина превратилась бы в «убийцу».

    Если же во время принятия человеком душа вывалится нулевая «сопля» в розетке, к которой подключен бойлер, такого человека просто «прошьет» током. Поэтому такое зануление в квартире крайне опасно и его запрещено выполнять.

    2) Перепутаны местами фаза и ноль

    Рассмотрев следующий пример, можно наглядно увидеть наиболее вероятную опасность в двухпроводном стояке. Нередко при осуществлении каких-либо ремонтных работ в домовом электрохозяйстве ноль «N» ошибочно меняют местами с фазой «L».

    Отличительной окраски жилы проводов в электрощитке в домах с двухпроводкой не имеют, и при выполнении каких-либо работ в щитке любой электрик может переключить ноль и фазу местами – корпуса электроприборов в таком случае тоже окажутся под фазным напряжением.

    Необходимо обязательно помнить о высокой опасности выполнения защитного зануления в двухпроводной системе. Поэтому, в соответствии с правилами, это делать запрещено!

    3) Отгорания нуля

    Что такое «отгорание нуля», или обрыв нуля, знает каждый электрик, но далеко не каждый потребитель электроэнергии. Попробуем разобраться в значении данной фразы, и выяснить, какова опасность отгорания нуля?

    Очень часто обрыв «нуля» фиксируется в домах со старыми проводками, основанием для проектирования которых являлся расчет примерно 2 кВт на квартиру. Конечно, нынешняя оснащенность квартир всевозможными электрическими приборами на порядок увеличивает данные цифры.

    В случае обрыва «нуля» перекос фаз может происходить на трансформаторной подстанции, от которой запитан многоэтажный дом, в общем электрощите или в щитке на лестничной площадке этого дома, в расположенной после этого обрыва электролинии. Результатом может стать поступление в одну часть квартир пониженного напряжения, а в другую – повышенного.

    Пониженное напряжение опасно для холодильников, кондиционеров, сплит — систем, вытяжек, вентиляторов и другой техники с электродвигателями. Что касается повышенного напряжения, то при нем может выйти из строя любой прибор бытовой техники.

    Что такое защитное зануление

    Что такое защитное зануление

    Риск поражения электрическим током и в наше время остается реальной опасностью. Рабочее напряжение любой сети начиная со 127 вольт, при неблагоприятных условиях замыкания на тело человека, способно вызвать смертельный ток. Кроме того, даже не приведшая к немедленному летальному исходу электротравма может быть опасна нарушениями сердечной деятельности.

    Электробезопасность: защитное зануление

    При проектировании любых электроустановок принимают меры, чтобы во-первых, токоведущие части не контактировали с корпусом устройства и другими открытыми Что такое защитное зануление поверхностями, до которых может дотронуться человек, и во-вторых, если эти поверхности все-таки попали под потенциал сети, чтобы происходило их отключение от источника ЭДС за безопасное для жизни человека время.

    Для электроустановок напряжением до 1000 В это время согласно нормативам составляет 0,4 секунды. В наиболее распространенных сейчас сетях переменного тока частотой 50 Гц напряжением 380 /220 вольт с понижающим трансформатором в качестве источника ЭДС эта проблема решается с помощью гальванического соединения всех корпусов подключенных к сети устройств с нейтральной точкой вторичной обмотки питающего трансформатора, которая, в свою очередь, надежно заземляется.

    При случайном пробое одной из фаз на корпус вне зависимости от того, прикоснулся к нему человек или нет, возникает короткое замыкание, которое приводит к срабатыванию защиты – расплавлению плавкой вставки или отключению одной или нескольких фаз автоматом защиты. Такая мера защиты называется защитным занулением в отличие от просто заземления, когда корпус соединяется с землей децентрализованно, допустим, с помощью врытого ведра, газовой или водопроводной магистрали и т.п.

    Исполнение защитного зануления

    Практически для реализации такого решения в квартирной однофазной сети, которая является ответвлением исходной трехфазной, предусматриваются раздельные нулевой и нулевой защитный проводники, подключаемые к соответствующим контактам розетки, имеющей заземление, которые по выходе из квартиры и автомата защиты подсоединяются к одному и тому же нулевому проводу четырехпроводной системы. При таком соединении исключается возможность перепутать местами фазный и нулевой провод.

    Что такое защитное занулениеЧто такое защитное зануление

    Ранее защитный нулевой провод не предусматривался и защитное зануление в сетях такой системы может быть осуществлено только подсоединением заземляющего контакта розетки к нулевому. Следует отметить, что если в этом случае во входном автомате будет прерываться не фазный, а нулевой провод, то вся квартира будет находиться под опасным потенциалом сети даже при отключении в ней электричества. Теоретически, подсоединив "нуль” розетки или проводки к батарее отопления или газовой трубе, этот потенциал можно использовать по назначению, не включая автомат, но такое подключение нормативами запрещено, так как создает угрозу жизни при ремонте сети.

    Что такое защитное зануление — схема и принцип работы

    Зануление представляет собой специальное подключение открытых металлических частей электрооборудования (электроустановок) к нейтрали. Это относится к металлическим не токоведущим частям оборудования, которые в нормальном (рабочем) режиме не находятся (и не должны находиться) под напряжением. Нейтраль, с которой происходит соединение, должна быть глухо заземлена.

    Что такое защитное зануление

    В трёхфазных электрических сетях – это нейтраль генератора или силового трансформатора, в однофазной сети – это глухозаземлённый вывод источника питания.

    Нулевым защитным проводником (не путать с нулевым рабочим проводником) является такой проводник, который соединяет металлические занулённые части электрооборудования с глухозаземлённой нейтралью, идущей от генератора или питающего силового трансформатора.

    Цель защитного зануления – обеспечить электрическую безопасность в случае короткого замыкания на металлический корпус электрооборудования или электроустановки.

    Принцип зануления

    Защитное зануление работает следующим образом. Если при поданном электрическом питании происходит попадание фазы (случайное попадание или пробой изоляции фазного проводника) на металлический корпус с занулением, то возникает короткое замыкание, резко увеличивается значение электрического тока и срабатывает аппарат защиты (автоматический выключатель) или перегорает плавкая вставка защитного предохранителя, тем самым обесточивая электрооборудование или электроустановку.

    Что такое защитное зануление

    Сопротивление защитного нулевого проводника должно быть очень низким. Это необходимо для того, чтобы обеспечить уровень тока короткого замыкания, достаточный для действия защиты. Т.е. значение тока к.з. должно быть достаточным для того, чтобы сработал защитный аппарат.

    Если электрооборудование просто заземлить, то, например, в случае пробоя фазы на корпус ток короткого замыкания может быть недостаточным для того, чтобы сработал автоматический выключатель или перегорела плавкая вставка предохранителя.

    Ввиду того, что нейтраль заземлена на генераторе или трансформаторе, благодаря защитному занулению обеспечивается достаточно малое напряжение прикосновения на корпусе. Т.е. защитное зануление можно считать своего рода разновидностью заземления.

    Видео — Зануление и заземление — в чем разница?

    Схемы защитного зануления

    Существует несколько схем, по которым выполняется защитное зануление.

    Что такое защитное зануление

    Достаточно простая система, по которой выполняется защитное зануление. В ней нулевой проводник N и защитный проводник PE по всей длине объединены в один общий проводник PEN. Для реализации защитного зануления по системе TN-C необходимо соблюдать очень высокие требования к системе уравнивания потенциалов, а также к размеру поперечного сечения совмещённого PEN-проводника.

    Зануление по системе TN-C применяется в трёхфазных электрических сетях, а в однофазных сетях такое зануление категорически запрещено.

    Данная система представляет собой соединённые N и PE проводники в части сети, начиная от электрического источника питания. По данной системе допускается зануление электрооборудования в однофазных сетях.

    Область применения защитного зануления

    Защитное зануление применяется в однофазных и трёхфазных сетях переменного тока до 1кВ. Сеть должна быть с глухозаземлённой нейтралью.

    Проверка эффективности защитного зануления

    Суть защитного зануления заключается в том, чтобы в случае короткого замыкания фазы на корпус электрооборудования произошло автоматическое отключение повреждённого участка цепи. Для того чтобы проверить на сколько эффективно выполнено защитное зануление, необходимо измерить сопротивление петли фаза-ноль в самой удалённой от источника питания точке. Это позволит определить, сработает ли аппарат защиты в случае однофазного к.з. на корпус.

    Сопротивление петли фаза-ноль измеряется при помощи специальных измерительных приборов. Приборы для измерения петли фаза-ноль имеют два щупа. При измерении один щуп подключается к действующей фазе, а второй – к занулённой части электрооборудования.

    В результате замера выясняется значение сопротивления петли фаза-ноль. Зная величину измеренного сопротивления и значение питающего напряжения, по формуле закона Ома для участка цепи можно рассчитать ток однофазного короткого замыкания, расчётное значение которого должно быть больше (или равно) тока срабатывания защитного устройства.

    Допустим, для защиты цепи от токовых перегрузок и от коротких замыканий установлен автоматический выключатель, ток мгновенного срабатывания которого равен 100А. Измеренное значение сопротивления петли фаза-ноль равно 2 Ом, фазное напряжение в сети равно стандартному значению 220В.

    Рассчитываем значение тока однофазного короткого замыкания. По закону Ома I = U/R = 220В/2Ом = 110А.

    Т.к. расчётный ток к.з. больше чем ток мгновенного срабатывания (отсечки) автоматического выключателя, то защитное зануление будет эффективным. Если бы расчетный ток к.з. получился меньше тока мгновенного срабатывания автомата, то для эффективности защитного зануления пришлось бы или менять автоматический выключатель на устройство с меньшим током срабатывания, или искать решение по уменьшению сопротивления петли фаза-ноль.

    Очень часто в расчётах ток срабатывания автоматического выключателя умножается на так называемый коэффициент надёжности Кн или коэффициент запаса. Дело в том, что отсечка автомата не всегда соответствует указанному значению, т.е. может быть некоторая погрешность, для этого и вводится в расчёты указанный коэффициент. Для старых автоматов Кн может равняться, например, 1,25 или 1,4. Для новых современных автоматов он может быть равен 1,1. Это связано с тем, что новые аппараты защиты работают более точно.

    Источники: http://electricvdome.ru/zazemlenie/zashhitnoe-zanulenie-elektrooborudovanija.html, http://electric-220.ru/news/zashhitnoe_zanulenie/2012-02-02-79, http://aquagroup.ru/articles/chto-takoe-zashchitnoe-zanulenie-shema-i-princip-raboty.html

    Как проверить стартер лампы дневного света

    0

    Что такое стартер для люминесцентных ламп

    С каждым днем популярность ламп дневного света в качестве источника освещения только растет. Это обусловлено их высокой продолжительностью работы и качественным свечением.

    Люминесцентные лампы работают не напрямую от сети с напряжением 220 Вольт. Для их функционирования требуется специальный блок, называющийся пускорегулирующей аппаратурой (ПРА). Конструкция блока включает в себя три основных элемента, в которые входят: дроссель (катушка индуктивности с сердечником), сглаживающего конденсатора и стартера. Вот как рас о последнем устройстве мы сегодня и поговорим.

    Как проверить стартер лампы дневного света

    Приветствую всех друзья на сайте « Электрик в доме », недавно мне пришлось искать причину неисправности светильников с люминесцентными лампами, которая заключалась в неисправности элемента ПРА, поэтому очередной выпуск будет посвящен именно о стартере люминесцентной лампы. Мы разберем его назначение, устройство и выполняемые функции.

    Устройство стартера люминесцентных ламп

    Конструкция этого элемента достаточно проста. Каждая модель, выпущенная определенным производителем, имеет свои технические характеристики. Это следует учитывать при выборе ламп. Стартер – это стеклянный баллон, внутри которого находится инертный газ. Это может быть смесь гелия с водородом или неон. В баллон впаяны неподвижные металлические электроды. Их выводы проходят через цоколи.

    Как проверить стартер лампы дневного света

    Баллон расположен внутри пластмассового или металлического корпуса, имеющего сверху отверстие. Самым популярным материалом для изготовления корпуса является пластик. Справляться с высокой температурой такому корпусу позволяет специальная пропитка. Любой стартер для люминесцентных ламп имеет только две ножки (контакта).

    Как проверить стартер лампы дневного света

    Если вынуть конструкцию из корпуса видно саму колбу. Также видно, что параллельно электродам колбы подключен какой-то элемент – это конденсатор. Его емкостью составляет порядка 0,003-0,1 мкф. Конденсатор призван выполнять сразу две функции:

    • — борется с радиопомехами, которые возникают из-за контакта электродов, посредством снижения их уровня.
    • — участвует в процессе зажигания лампы.

    Как проверить стартер лампы дневного света

    Как проверить стартер лампы дневного света

    Как проверить стартер лампы дневного света

    Конденсатор снижает импульс напряжения, который формируется при размыкании электродов, и повышает его продолжительность.

    Как проверить стартер лампы дневного света

    За счет параллельного включения с электродами конденсатор снижает вероятность их сваривания (залипания). Подобное явление может произойти в процессе размыкания электродов вследствие формирования электрической дуги. Конденсатор в кратчайшие сроки гасит дугу.

    Для чего нужен стартер в люминесцентных лампах

    Этот элемент является основным в конструкции люминесцентных ламп. Без него электромагнитная пускорегулирующая аппаратура не сможет функционировать. Главное назначение стартера – запускать механизма и разжигание инертного газа, находящегося в газоразрядной колбе. Стартер работает как выключатель — размыкает и замыкает электрическую цепь.

    Как проверить стартер лампы дневного света

    Установка стартера продиктована необходимость выполнения двух важных функций:

    1. — замыкания цепи. Позволяет нагреть электроды лампы, облегчая тем самым процесс зажигания;
    2. — разрыв цепи. Происходит сразу же после нагрева электродов. В результате размыкания образуется импульс повышенного напряжения, являющийся причиной пробоя газового промежутка колбы.

    Дроссель играет роль стабилизатора и трансформатора. Он поддерживает необходимый ток нитей лампы, создает импульс напряжения, необходимый для пробоя лампы и стабилизирует процесс горения дуги.

    Как работает люминесцентный светильник

    В момент подключения схемы к электрической цепи все напряжение подается на стартер для люминесцентных ламп. В нормальном положении электроды находятся в разомкнутом положении. На электродах стартера начинает возникать тлеющий разряд. По цепи проходит ток небольшой величины (30-50 мА).

    Этого тока достаточно для нагрева электродов. При достижении определенной температуры они начинают изгибаться и замыкают цепь. После того как контакты замкнуться тлеющий разряд прекращается.

    Давайте по ходу рассмотрим из каких основных деталей состоит сам светильник.

    Как проверить стартер лампы дневного света

    При замыкании цепи (через электроды стартера) по ней начинает проходить ток, величина которого в 1,5 раза больше от номинального тока лампы. Величина тока ограничивается сопротивлением дросселя. Электроды лампы и стартера не могут выполнять эту функцию, так как первые имеют недостаточное сопротивление, а вторые находятся в замкнутом положении.

    Как проверить стартер лампы дневного света

    Нагрев электродов до 8000С происходит в течение 1-2 секунд. В результате повышения температуры происходит увеличение электронной эмиссии, что способствует упрощению процесса пробоя газового промежутка. Разряд в электродах стартера отсутствует и они постепенно остывают.

    Как проверить стартер лампы дневного света

    Как проверить стартер лампы дневного света

    После остывания стартера электроды размыкаются, принимая исходное положение, и разрывают цепь. Разрыв цепи сопровождается появлением в дросселе ЭДС самоиндукции. Ее величина прямо пропорциональна индуктивности дросселя и скорости изменения величины тока при разрыве цепи.

    Как проверить стартер лампы дневного света

    Как проверить стартер лампы дневного света

    Возникновение ЭДС самоиндукции является причиной создания повышенного напряжение величиной 800-1000 В, которое в виде импульса подается на лампу. Ее электроды предварительно разогреты и она готова к зажиганию. В этот момент происходит пробой и начинается свечение.

    Как проверить стартер лампы дневного света

    На стартер который подключен параллельно лампе теперь прикладывается напряжение, величина которого в два раза ниже напряжения сети. Оно не способно пробить неоновую лампочку, следовательно, ее зажигание больше не осуществляется. Весь цикл зажигания длится не более 10 секунд.

    Как проверить стартер люминесцентной лампы

    Данный вопрос очень часто возникает перед специалистами в процессе ремонта люминесцентных светильников. Хоть деталь и мелкая, но способна вызвать серьезные проблемы.

    Выявить поломку стартера можно заменой его на исправный, если таковой имеется под рукой. А вот что делать в случаях, когда по близости больше нет светильников, а до ближайшего специализированного магазина не один километр пути? Как проверить стартер люминесцентной лампы в домашних условиях? Проверить работоспособность данного устройства можно по стандартной схеме.

    Последовательно со стартером в сеть подключается обыкновенная лампа с нитью накаливания. Желательно, чтобы ее мощность не превышала 40 Вт.

    Как проверить стартер лампы дневного света

    Собрать такую схему не составит труда. Если стартер находится в исправном состоянии, то лампа будет гореть и периодически на мгновение гаснуть. Этот процесс будет сопровождаться характерными щелчками, которые свидетельствуют о работе контактов. Если лампочка не горит или светится постоянно (без моргания), то можно констатировать поломку стартера.

    Таким вот нехитрым способом можно проверить стартер для люминесцентных ламп. Хотя, по правде сказать, я еще не видел, чтобы на производстве их где либо проверяли. Это наверное связано с их незначительной стоимостью. Обычно бывает как, если лампа не работает или начинает мигать просто меняют стартер на новый, получилось устранить причину хорошо, нет значить проблема в другом.

    Почему мигает люминесцентная лампа

    Дорогие друзья Вы наверное замечали что светильники с люминесцентными лампами со временем начинают мигать. И связано это не с использованием выключателей с подсветкой которые являются причиной мигания энергосберегающих лампах .

    В процессе эксплуатации светильников рабочее напряжение зажигания тлеющего разряда в стартере падает. Это является причиной того, что стартер будет срабатывать даже при горящей лампе. После размыкания электродов свечение восстанавливается. Человеческий глаз воспринимает это как процесс мигания. Подобное явление является причиной порчи лампы и выхода из строя дросселя в результате его перегрева.

    Как проверить стартер лампы дневного света

    Поэтому если вы замечаете постоянное мигание лампы необходимо заменить стартер на новый. В 90 % случаев именно он является причиной такого феномена.

    При возникновении мигания необходимо как можно раньше произвести замену стартера, так как в таком режиме работы ресурс составляющих светильника уменьшатся и из строя могут выйти уже колба или дроссель.

    Элементы потолочного светильника. Замена дросселя светильника

    Уважаемые посетители, уважаемые друзья.

    После публикации темы «Принцип работы люминесцентной лампы. Устройство светильника» от 19.02.2015 г. мне были заданы вопросы, касающиеся диагностики отдельных элементов потолочного светильника. Для общей рассылки ответов на интересующие Вас вопросы, мною опубликована дополнительная данная тема — по потолочным светильникам. Тема затрагивает четыре основных вопроса, на которые мне нужно ответить, это диагностика:

    и люминесцентной лампы. Все перечисленные детали, состоящие в схемах лиминесцентных светильников, постепенно начинают выбывать из производства — как и сами светильники, так как в настоящее время встречаются люминесцентные светильники нового поколения — с электронным балластом или другими словами, с электронным блоком. Принцип работы усовершенствованных светильников остается неизменным и ремонт таких светильников, при их неисправности, сводится к замене электронного балласта для отдельных рассматриваемых примеров, но не к замене люминесцентного светильника целиком.

    Как проверить люминесцентный светильник

    В чем заключается сущность поставленного перед нами вопроса: «Как проверить люминесцентный светильник?»- Сущность заключается в правильном подходе, в правильном принятии своего решения перед поставленным вопросом, иначе своими действиями можно завести себя в тупиковое положение и ремонт светильника может занять значительное время.

    Итак, для наглядности рассмотрим один из двух представленных вариантов электрических схем. К примеру, Вы демонтировали сняли потолочный люминесцентный светильник и Вам необходимо установить причину его неисправности. Рассмотрим первый вариант электрической схемы рис.1, тоже самое касается и ко второму варианту.

    Как правильно проверить первый вариант электрической схемы на общее сопротивление? Каким прибором Вы будете проводить измерение, разницы абсолютно никакой нет, пусть это будет:

    омметр с установленной позицией измеряемого диапазона сопротивления;

    стрелочный тестер с установленной позицией измеряемого диапазона сопротивления

    либо мультиметр, так же, с установленным диапазоном для замера сопротивления. Для удобства в разъяснении, будем пользоваться усовершенствованным, универсальным измерительным прибором — «мультиметр». Вся диагностика люминесцентного светильника должна проводиться только пассивным способом, то-есть, без подключения к внешнему источнику напряжения.

    Итак, Вы положили люминесцентный светильник на свой рабочий стол и подсоединили два щупа прибора к выводам проводов светильника, — для того, чтобы измерить общее сопротивление. Можно ли таким образом выполнить замер сопротивления? — Нет, таким способом провести измерение сопротивления — невозможно. Связано это с тем, что в лампочке стартера будет разрыв электрической схемы. Следовательно, чтобы измерить сопротивление светильника, необходимо:

    вынуть стартер из электрического патрона;

    замкнуть накоротко контакты электрического патрона стартера

    и лишь затем можно проверить светильник на общее сопротивление.

    Как проверить дроссель-люминесцентного светильника

    Продолжаем рассматривать первый вариант схемы люминесцентного светильника — с одной лампой. Для того, чтобы проверить дроссель в схеме люминесцентного светильника, необходимо:

    • снять стартер;
    • замкнуть накоротко электрический патрон стартера;
    • снять люминесцентную лампу;
    • замкнуть накоротко контакты двух электрических патронов по отдельности люминесцентной лампы,

    — после этого, можно выполнить замер сопротивления дросселя, — предварительно подсоединив два щупа прибора к выводам проводов светильника.

    Как проверить стартер люминесцентного светильника

    Проверить стартер люминесцентного светильника на сопротивление, как Вы понимаете, невозможно. Лампочка стартера состоит из двух впаяных электродов, находящихся внутри колбы и соответственно, между электродами имеется разрыв. Стартер проверяется непосредственно при установленном и подключенном светильнике, — путем его замены. Тип стартера подбирается с учетом мощности люминесцентной лампы. При замене стартера, необходимо одевать на руки диелектрические перчатки — во избежание соприкосновения с оголенными, контактными соединениями светильника.

    Как проверить стартер лампы дневного света

    Непригодность стартера проявляется в постепенном износе лампы тлеющего разряда, а именно, в износе биметаллической пластины, срабатывающей на включение и отключение мерцание стартера.

    Как проверить емкость конденсатора тестером

    При замене конденсатора, учитывается его номинальные значения по:

    и допуску, в отклонениях. К примеру, Вам необходимо заменить конденсатор, не имеет значения, где Вы собираетесь его заменить:

    • в сетевом фильтре;
    • в светильнике

    и так далее. Вы подобрали конденсатор, который подходит по емкости и напряжению, но не соответствует по допуску. Такой вариант замены конденсатора — уже не подходит, так как отклонение в допуске имеет также большое значение — при замене конденсатора.

    Как проверить стартер лампы дневного света

    Первоначально, необходимо изучить маркировку конденсаторов рис.2 и научиться читать обозначения, можно просто иметь необходимую подобную таблицу под рукой, которая как-бы будет для Вас не плохой подсказкой.

    Допустим, нам нужно проверить емкость конденсатора измерительным прибором «мультиметр», конденсатор имеет емкость 47 нанофарад с отклонением в допуске 10% рис.2, первый верхний ряд слева. Для этого, нам необходимо установить прибор в диапазоне измерения емкости от 20 до 200 нанофарад фото №1.

    Как проверить стартер лампы дневного света

    Чтобы не распаивать конденсатор от схемы в зависимости от схемы, обычно распаивается одна ножка конденсатора, я пользуюсь специальным, самодельным приспособлением фото №2. То-есть, это обыкновенные два тонких проводка, на одном конце проводов припаяны два разъема и на другом конце проводов — припаяны два металлических щупа.

    Как проверить стартер лампы дневного света

    Два разъема вставляются непосредственно в гнездо прибора — для измерения емкости фото №3, далее, включаем прибор и подсоединяем два щупа прибора к ножкам конденсатора

    Как проверить стартер лампы дневного света

    На фотоснимке №4 показано изображение такого приспособления, которым очень удобно пользоваться при измерении емкости конденсаторов, подпадающими под диапазон измерительного прибора.

    Как проверить стартер лампы дневного света

    Как проверить люминесцентную лампу тестером

    Если у Вас нет в наличии цифрового мультиметра, а имеется стрелочный тестер, — опять же здесь нет никакой проблемы в том, чтобы проверить люминесцентную лампу. Стрелочный тестер устанавливается в диапазон наименьшего измерения сопротивления, два щупа прибора тестера подсоединяются сначала к двум штырькам одного конца лампы, затем, к двум штырькам другого конца лампы рис.3.

    Как проверить стартер лампы дневного света

    В том случае, если спираль закрепленная на электродах будет не нарушеной целой, стрелка прибора будет показывать отклонение в соответствии с сопротивлением спирали.

    При отсутствии измерительных приборов, для проверки лампы, можно воспользоваться пробником на батарейках.

    Когда нам приходится проводить ремонт потолочных светильников, мы сталкиваемся с единственной проблемой — это отсутствие необходимых деталей в продаже. В этом примере, я обычно обращаюсь к так называемым в народе «железячникам». Это продавцы, торгующие на улице всевозможными деталями. Там действительно можно купить то, чего нет на прилавках специализированных магазинов — по продаже электроники.

    На этом пока все. Следите за рубрикой.

    Стартер для ламп дневного света

    Стартер представляет собой мини версию газоразрядной лампы с тлеющим разрядом. Применяется для работы электромагнитной пусковой и регулирующей аппаратуры (ЭМПРА). Используется для пуска в момент включения в сеть с напряжением 220 вольт переменного напряжения и 5060 герц рабочей частоты. Помимо стартера, для пусковой системы применяется дроссель и набор конденсаторов.

    Как проверить стартер лампы дневного света

    Стартер для ламп дневного света

    Строение стартера

    В конструкцию стартера входят:

    • Корпус.
    • Стеклянная колба с инертной газовой средой с применением гелиево-водородной смеси или неона.
    • Два электрода (анод и катод). Существует 2 вида конструктивного исполнения электродов: с подвижными контактами (симметричные) и с одной подвижной контактной частью (несимметричные). Популярностью пользуются модели симметричной системы электродов.

    Работоспособность лампы

    При эксплуатации ламп дневного света (ЛДС) возникают перебои в работе пусковых органов, причиной становится стартер или дроссель.

    При отсутствии пуска светильника выполняются следующие шаги:

    • Проверить питание ЛДС.
    • Убедиться в работоспособности лампы.
    • Провести ревизию схемы пуска тестером.

    Внешние факторы как причины, почему не работает лампа:

    • Перепад напряжения (свыше 7%).
    • Температура воздуха не соответствует минимальной заявленной производителем люминесцентной лампы.

    Для розжига люминесцентного светильника необходимо, чтобы стартер несколько раз сработал. В том случае если нет неисправности, для этого потребуется 3-15 секунд. Если в течение указанного времени не происходит возгорание источника света, то причина поломки скрывается в лампе.

    Поломки технологического характера:

    • Нарушение целостности обмотки дросселя.
    • Выход из строя электродов лампы.
    • Отсоединение проводов подключения к электрической сети.
    • Износился стартер или отсутствует контакт.
    • Нарушение контактной части патрона.
    • Короткое замыкание в цепях светильника.

    Определить причину поломки «на глаз» и сразу отремонтировать невозможно, придётся провести тест основных систем включения и проверить непосредственно люминесцентную лампу.

    Как проверить стартер лампы дневного света

    Замена местами лампочек

    Первым делом при выполнении работ своими руками следует проверить, находится ли контактная часть патронов под напряжением. Определить это можно при помощи двух способов:

    • с применением тестера;
    • при помощи установки заведомо рабочих ламп.

    Ремонт с использованием тестера потребует подключить светильник к источнику питания и с помощью изолированного щупа провести измерения.

    Указатель должен показать значения в пределах 220-230 вольт переменного напряжения. Выход за эти значения считается ненормальным режимом работы и представляет опасность для электроприборов.

    Проверка при помощи заведомо рабочей лампы проводится ее установкой в предусмотренный для этой цели паз в корпусе.

    При возникновении ситуации, когда ЛДС при включении издаёт свечение только с одной стороны конструкции, а перемена местами контактов источника освещения не дает результатов, рекомендуется замена неработающей лампы.

    В том случае, если выходы ламп светятся, но полного включения в работу не происходит, значит, вышли из строя:

    Проверить работоспособность можно своими руками, меняя местами рабочий и предположительно неисправный стартер. В том случае, если и в рабочем гнезде происходит не полный пуск, причина поломки заключается в этом элементе схемы. Решением проблемы может быть замена стартера.

    Постоянное тусклое свечение ламп дневного света свидетельствует о неполном пуске, причина скрывается в коротком замыкании в проводке или патроне.

    Для проверки своими руками проводится последовательный тест каждого отдельного элемента схемы. Для этого необходим тестер или мультиметр.

    Если лампа не загорается в полную силу, а после выключения светильника и последующего включения ЛДС не работает, это значит, что произошла разгерметизация корпуса, и внутрь газонаполненной колбы попал воздух. Эту поломку невозможно отремонтировать.

    Неисправности дросселя

    Как проверить стартер лампы дневного света

    Как выглядит дроссель ЛДС

    О том, что дроссель требуется отремонтировать, свидетельствуют следующие модели поведения ЛДС:

    • Происходит пуск ламп, но спустя некоторое время темнеют места расположения внутренних электродов.
    • Проходят по корпусу колбы произвольные разряды, которые представляют собой всплески повышенного напряжения.
    • Тусклое свечение.
    • Выгорание спиралей ламп.

    В первых двух ситуациях некорректной работы необходимо проверить дроссель и выполнить ремонт. Причина поломки скрывается в изменении вольт-амперной характеристики и нарушении баланса между пусковым и рабочим током ЛДС. Это приводит к выгоранию одного или нескольких катодов ламп.

    Проверить можно мультиметром. Шкала прибора выставляется в режим измерения токов.

    При измерении тока щупы прибора включаются последовательно в схему светильника.

    Если в процессе измерения оказалось, что пусковой и рабочий ток (значения указываются на дросселе производителем) не выходят за допустимые параметры, вероятно поломка заключается в катодах или ЛДС.

    Для подтверждения неисправности потребуется:

    • Включить и выключить светильник.
    • Провернуть лампу дневного света на сто двадцать градусов, затем восстановить исходное положение.
    • Включить светильник и проверить работоспособность.

    Если проблема не исчезает, потребуется замена ЛДС. Ремонт осуществить невозможно.

    Постоянное тусклое свечение свидетельствует об износе дроссельного трансформатора.

    Если после проведения измерений прибор показывает нормальные значения токов дросселя, потребуется проверить лампу, вероятно ртутное напыление истощилось, и необходима замена элемента освещения.

    Перегорание спиралей лампы дневного света говорит об износе изоляции трансформатора. В этом случае потребуется заменить дроссель.

    Как проверить стартер лампы дневного света

    Патрон для ЛДС с гнездом под стартер

    Если ЛДС беспричинно включается, а затем самопроизвольно выключается, поломка скрывается в неисправности лампы и стартера.

    В этом случае требуется проверить напряжение питания. Если рабочие значения на выходе стартера в норме, потребуется замена только ЛДС.

    В том случае, когда напряжение на стартер приходит низкое, пуск становится невозможным по причине малых значений токов. Ремонт заключается в замене стартера.

    Балласт. Видео

    Видео ниже делится нюансами ремонта электронного балласта.

    Какая бы неисправность ни произошла с лампой, рекомендуется воспользоваться услугами профессионалов и не оттягивать ремонт. При выполнении ремонта своими руками не стоит забывать о технике безопасности и выполнять работы после снятия питания.

    Источники: http://electricvdome.ru/osvechenie/starter-dlya-lyuminescentnyx-lamp.html, http://zapiski-elektrika.ru/osvehenie/elementy-potolochnogo-svetilnika-proverka-drosselya-lampy.html, http://elquanta.ru/lampa/starter-dnevnogo-sveta.html

    Зануление в квартире

    0

    Зануление в квартире

    Зануление в квартире

    Современные приборы, оборудование и бытовая техника, потребляющие электрическую энергию, требуют соблюдения определенных мер безопасности при обращении с ними. Одним из таких мероприятий является зануление в квартире. Эта система очень похожа на заземление, однако существенно отличается принципом своего действия.

    Основные понятия зануления

    При отсутствии защитного заземления и невозможности его оборудования используется зануление. Однако данный вид защиты не предохраняет напрямую от воздействия электрического тока. При касании токоведущих частей, именно заземление обеспечивает необходимую безопасность. Зануление отличается от заземления быстрым действием защитной аппаратуры. То есть при касании опасного места срабатывает автомат защиты, отключающий электрический ток.

    Зануление в квартире

    Чтобы обеспечить необходимый эффект, производится соединение зануляющего проводника с корпусом того или иного устройства и нейтральным нулевым проводом электрической сети. Такая схема и будет называться занулением. Таким образом, нулевой провод выполняет не только свою основную функцию, но и обеспечивает необходимую защиту.

    Тем не менее, зануление не всегда гарантирует высокий уровень безопасности. В случае разрыва нулевого провода по каким-либо причинам, все имеющиеся в квартире приборы, подключенные к сети, будут на своем корпусе иметь фазу вместо нуля. Данная ситуация создает серьезную опасность для жизни и здоровья людей. Иногда несчастные случаи возникают в результате путаницы проводов, когда вместо нуля может быть подключена фаза. Максимальный эффект от использования зануления можно получить, хорошо зная принцип его работы.

    Как действует зануление

    При попадании фазного напряжения на корпус какого-либо прибора или оборудования, соединенного с нулевым проводом, возникает короткое замыкание. В поврежденной цепи происходит срабатывание автоматического выключателя, отключающего электрический ток. Кроме того, электричество может быть отключено при помощи плавкого предохранителя. Время отключения для каждого случая регламентируется ПУЭ. Например, при номинальном фазном напряжении электрической сети 220 или 380 вольт, оно не превышает 0,4 секунды.

    Зануление в квартире

    Для устройства зануления используются специальные проводники. В однофазной сети это, как правило, третья жила кабеля или провода. К этим проводникам предъявляются повышенные требования. Их сопротивление должно быть небольшим, чтобы защитная аппаратура могла сработать в установленный промежуток времени. В случае высокого сопротивления автоматы очень часто не срабатывают. Из-за этого резко возрастает вероятность электротравмы в случае соприкосновения с корпусом оборудования или прибора. Поэтому к качеству монтажа и соединений таких участков установлены очень жесткие требования. В этих проводниках нельзя делать разрывы с целью подключения автоматов или предохранителей. Несоблюдение этих правил приведет к тому, что зануление в квартире будет давать низкий эффект.

    Зануление обеспечивает не только быстрое отключение прибора от сети. С его помощью устанавливается минимальное напряжение, при котором происходит срабатывание в случае прикосновения. В результате, существенно повышается электробезопасность.

    В случае отсутствия заземления в квартире, защитное зануление для розеток на практике осуществляется следующим образом. Находящийся в электрическом щите основной нулевой провод разделяется на две составные части. Они состоят из нулевого рабочего и защитного проводника. Защитный проводник подводится к розетке и соединяется с имеющимся в ней контактом заземления. Таким образом, обеспечивается дополнительная безопасность.

    Защитное зануление электроустановок

    Зануление является преднамеренным электрическим соединением открытых проводящих элементов электрических установок, которые не находятся в нормальном состоянии под напряжением, с глухозаземлённой нейтральной точкой трансформатора или генератора, в электросетях трехфазного тока; с заземлённой точкой источника в электросетях постоянного тока; с глухозаземлённым выводом источника однофазного электрического тока. Целью выполнения зануления является обеспечение электрообезопасности.

    Зануление отличается от заземления тем, что оно рассчитано на эффект короткого замыкания. Если распределение нагрузок на производстве является более или менее равномерным, и нулевой проводник в основном выполняет защитные функции, то в таком случае «ноль» цепляется к корпусу электрического мотора. Короткое замыкание происходит при попадании напряжения одной из фаз на корпус электрического двигателя.

    Зануление в квартире

    При этом срабатывает на отключение дифавтомат или обычный автоматический выключатель. Необходимо также отметить, что посредством использования металлической заземляющей шины между собой соединяются все производственные электроустановки, которые выведены на общий контур заземления всего здания.

    Как выполняется зануление электрооборудования

    Далее расскажем о том, откуда защитное зануление попадает в наш дом, и рассмотрим его путь от трансформаторной подстанции и безопасно ли выполнять зануление в квартире. Начинается такое зануление с глухозаземлённой нейтрали — соединенной с заземляющим устройством нейтрали силового трансформатора.

    Зануление в квартире

    Нейтраль вместе с трехфазной линией сначала попадает во вводной шкаф. Оттуда же она распределяется по находящимся на этажах электрическим щиткам.

    От нее берется рабочий ноль, образующий вместе с фазой привычное для нас фазное напряжение. Название «рабочий ноль» связано с тем, что он используется для работы электроустановок или электроприборов.

    Зануление в квартире

    Взятым с электрощитка защитным отдельным нулем, имеющим электрическое соединение с глухозаземлённой нейтралью, и образуется защитное зануление. Необходимо обязательно знать, что в цепи защитных зануляющих проводников никаких коммутационных аппаратов (автоматов, рубильников и т.п.), а также предохранителей быть не должно.

    Область применения защитного зануления

    Защитное заземление используется в электрических установках напряжением до 1 кВ:

    1. — в сетях постоянного электрического тока с заземленной средней точкой источника;
    2. — в однофазных электросетях переменного тока с заземленным выводом;
    3. — в трехфазных электросетях переменного тока с заземленным нулем (система TN – S; как правило, это сети 660/380, 380/220, 220/127 В);

    Предназначено защитное зануление для защиты от возможного поражения электрическим током. Например возникла ситуация когда внутри электроустановки произошло повреждение изоляции и корпус установки (например стиральной машины или холодильника) оказался под напряжением. В этом случае возникает ток короткого замыкания на который реагирует защита (автомат или пробки) и мгновенно отключает электроустановку от сети.

    Образование цепи тока однофазного короткого замыкания (т.е. замыкания между нулевым и фазным защитными проводниками) происходит в случае замыкания фазного провода на зануленный корпус электропотребителя. Поврежденная электроустановка отключается от питающей сети вследствие срабатывания защиты, вызывающейся током однофазного короткого замыкания.

    Для быстрого отключения находящейся электроустановки могут использоваться автоматические выключатели и плавкие предохранители, устанавливаемые для защиты от токов короткого замыкания. Также для этой цели применяются магнитные пускатели с тепловой защитой встроенного типа, контакторы с тепловыми реле, с помощью которых обеспечивается защита от перегрузки и др.

    Принцип действия защитного зануления

    Короткое замыкание происходит при попадании фазового провода (напряжения) на металлический корпус прибора, соединенный с нулевым проводником. При этом фиксируется увеличение силы тока в цепи до огромных величин, вследствие чего срабатывают защитные аппараты, которые отключают питающую неисправный прибор линию.

    Время отключения в автоматическом режиме поврежденной электролинии для фазного напряжения сети 380/220 В, в соответствии с ПУЭ, не должно превышать 0,4 секунд.

    Для осуществления зануления используются специально предназначенные проводники, к примеру, третья жила кабеля или провода в случае с однофазной проводкой.

    Зануление в квартире

    Петля «фаза-ноль» должна иметь небольшое сопротивление, ведь только в таком случае отключение защитного аппарата происходит в предусмотренное правилами время. Поэтому добиться эффективного зануления можно исключительным образом при высоком качестве всех соединений и монтажа сети.

    Зануление позволяет обеспечивать не только быстрое отключение от электричества неисправной линии, но и, благодаря заземлению нейтрали, низкое напряжение прикосновения на корпусе электрического прибора. Благодаря этому вероятность поражения человеческого организма электрическим током исключается. Заземленная нейтраль дает повод называть зануление определенной разновидностью заземления.

    Следовательно, в качестве основания принципа действия защитного зануления выступает превращение замыкания на корпус в однофазное к.з. для вызова обеспечивающего срабатывание защиты большого тока, конечной целью чего является отключение от сети поврежденной электрической установки.

    Чем опасно зануление в квартире

    Зануление значительно отличается от заземления. Попробуем рассмотреть это отличие более подробно. В соответствии с ПУЭ, использование на бытовом уровне такой преднамеренной защиты, как зануление, запрещено из-за ее небезопасности.

    Но, несмотря на то, что практиковаться такая система должна только в промышленном производстве, многие ставят ее и в своих квартирах. Прибегают к этой далекой от совершенства защите, в частности, в связи с отсутствием иного варианта или вследствие недостатка знаний в данной сфере.

    Действительно, зануление в квартире сделать можно, но последствия от этого будут далеко не наилучшими. Далее на примерах рассмотрим некоторые ситуации, которые могут возникать в случае выполнения в квартире зануления.

    1) Зануление в розетках

    Иногда предлагается выполнить «заземление» электрических приборов посредством перемычки клеммы рабочего нуля в розетке на защитный контакт. Такой метод «заземления» не соответствует требованиям пункта 1.7.132 ПУЭ, ведь он подразумевает использование нулевого проводника двухпроводной сети в качестве защитного и рабочего нуля одновременно.

    Зануление в квартире

    Помимо того, на вводе в квартиру обычно имеется аппарат, предназначенный для коммутации как фазы, так и нуля, к примеру, пакетник или двухполюсный аппарат. Но коммутировать нулевой проводник, который используется в качестве защитного, запрещено. То есть, нельзя использовать в качестве защитного проводник, цепь которого имеет коммутационный аппарат.

    Зануление в квартире

    Опасность «заземления» перемычкой в розетке заключается в том, что корпуса электроприборов при нарушении целостности нуля в любом месте окажутся под фазным напряжением. При обрыве же нулевого провода работа электроприемника прерывается, и тогда такой провод имеет вид обесточенного, то есть безопасного, что, конечно же, усугубляет ситуацию.

    Зануление в квартире

    Можно только представить, сколько беды наделает такая розетка, если в нее включить стиральную машину. В данном случае можно увидеть перемычку, которая соединяет «нулевой» контакт с защитным. И, если бы отгорел «ноль», то такая стиральная машина превратилась бы в «убийцу».

    Если же во время принятия человеком душа вывалится нулевая «сопля» в розетке, к которой подключен бойлер, такого человека просто «прошьет» током. Поэтому такое зануление в квартире крайне опасно и его запрещено выполнять.

    2) Перепутаны местами фаза и ноль

    Рассмотрев следующий пример, можно наглядно увидеть наиболее вероятную опасность в двухпроводном стояке. Нередко при осуществлении каких-либо ремонтных работ в домовом электрохозяйстве ноль «N» ошибочно меняют местами с фазой «L».

    Отличительной окраски жилы проводов в электрощитке в домах с двухпроводкой не имеют, и при выполнении каких-либо работ в щитке любой электрик может переключить ноль и фазу местами – корпуса электроприборов в таком случае тоже окажутся под фазным напряжением.

    Необходимо обязательно помнить о высокой опасности выполнения защитного зануления в двухпроводной системе. Поэтому, в соответствии с правилами, это делать запрещено!

    3) Отгорания нуля

    Что такое «отгорание нуля», или обрыв нуля, знает каждый электрик, но далеко не каждый потребитель электроэнергии. Попробуем разобраться в значении данной фразы, и выяснить, какова опасность отгорания нуля?

    Очень часто обрыв «нуля» фиксируется в домах со старыми проводками, основанием для проектирования которых являлся расчет примерно 2 кВт на квартиру. Конечно, нынешняя оснащенность квартир всевозможными электрическими приборами на порядок увеличивает данные цифры.

    В случае обрыва «нуля» перекос фаз может происходить на трансформаторной подстанции, от которой запитан многоэтажный дом, в общем электрощите или в щитке на лестничной площадке этого дома, в расположенной после этого обрыва электролинии. Результатом может стать поступление в одну часть квартир пониженного напряжения, а в другую – повышенного.

    Пониженное напряжение опасно для холодильников, кондиционеров, сплит — систем, вытяжек, вентиляторов и другой техники с электродвигателями. Что касается повышенного напряжения, то при нем может выйти из строя любой прибор бытовой техники.

    Зануление — защитит или убьет?

    В этой статье поговорим о том, что такое зануление, где оно применяется, а также об основных ошибках при его устройстве. Тема непростая, на форумах ведутся постоянные дебаты.

    Зануление в квартире

    Интересно то, что часто даже электрики не могут правильно сказать, чем отличается зануление от заземления. Давайте разбираться. Для начала посмотрим, что о занулении говорится в ПУЭ.

    Занулением в электроустановках напряжением до 1 кВ называется преднамеренное соединение частей электроустановки, нормально не находящихся под напряжением, с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной средней точкой источника в сетях постоянного тока

    Попросту говоря, зануление — это соединение корпуса электрического прибора с нулевым проводом.

    Теперь посмотрим, что говорит нам ПУЭ про заземление

    Заземлением какой-либо части электроустановки или другой установки называется преднамеренное электрическое соединение этой части с заземляющим устройством.

    Простыми словами, заземление — это соединение корпуса электрического прибора с заземлителем. Заземлитель — это конструкция из металлических штырей, вбитая в землю.

    Теперь давайте посмотрим, как устроены самые распространенные системы электроснабжения многоквартирных домов.

    Старая, советская система TN-C

    Зануление в квартире

    Более современная система TN-C-S

    Зануление в квартире

    В обеих схемах используется совмещенный нулевой проводник PEN, который заземляется на трансформаторной подстанции.

    Основное различие между ними в том, что в TN-C-S происходит разделение совмещенного проводника на рабочий ноль и защитный проводник. Это делается в во вводном общедомовом щите (ВРУ). При этом обязательно производится повторное заземление.

    Если внимательно посмотреть на схемы, становится понятно, что рабочий ноль всегда соединен с землей, то есть заземлен. И возникает вопрос: а в чем, собственно, разница между заземлением и занулением? Ведь соединив корпус прибора с рабочим нулем, мы фактически соединяем его и с землей.

    На самом деле, разница есть. Она заключается в принципе действия.

    Заземление предназначено для того, чтобы отводить ток на землю. Таким образом уменьшается опасное напряжение на корпусе прибора или устройства.

    Зануление в квартире

    Зануление предназначено для создания эффекта короткого замыкания при пробое фазы на корпус. При этом срабатывает автомат и отключает аварийную линию.

    Зануление в квартире

    Таким образом, зануление и заземление в системах TN работает одновременно, так сказать, в одном флаконе. Поэтому, 3-й защитный контакт в евророзетках в системах TN является и заземляющим и зануляющим.

    Исходя из этого, правильно говорить о совмещенном проводнике PEN, рабочем нулевом проводнике N и защитном проводнике PE. При этом, даже электрики не всегда понимают разницу между PE и N, а она весьма существенная.

    Обычно, когда какой-нибудь «электрик дядя Вася» говорит о занулении, то подразумевает разного рода колхоз типа перемычек в розетках и тому подобном соединении защитного провода с нулевым. И это опасно.

    Неправильное зануление может вместо защиты может стать причиной трагедии. А встречается такая псевдозащита очень, очень часто.

    Давайте разберемся, как правильно делается защитное зануление и чего делать категорически нельзя.

    Запомните, разделение совмещенного проводника на рабочий ноль и защитный ноль должно производиться в общедомовом вводном устройстве (ВРУ). И уже оттуда защитный проводник должен идти к этажным щитам, а от них в каждую квартиру.

    Таким образом, мы получаем пятипроводный стояк: 3 фазы, рабочий ноль и защитный ноль. В этом случае речь о так называемом занулении не идет, поскольку в каждую квартиру приходит отдельный защитный провод (системы TN-C-S и TN-S). Его и нужно подключать к третьему контакту розеток.

    В старых домах с немодернизированной проводкой обычно идет четырехпроводный стояк: 3 фазы и совмещенный ноль PEN (система TN-C). Вот тут-то и начинается полнейший бардак и жуткие косяки.

    Начинается все в этажном щите. Часто в нем делают самостоятельное разделение PEN на PE и N.

    Этот вариант имеет право на жизнь, но только при соблюдении важных правил. Вот главные из них:

    Правило 1. В однофазных цепях разделять нулевой провод запрещено (ПУЭ — 1.7.132).

    Как определить, какая сеть в вашем доме? В относительно нестарых домах подъездные стояки четырехпроводные: три фазы и один совмещенный ноль (PEN). То есть используется трехфазные стояки, соответственно трехфазная цепь.

    В очень старых домах, сталинках и хрущевках, часто используется двухпроводный стояк, в котором только фаза и рабочий ноль. Отличительная особенность таких домов — отсутствие подъездных щитов. Стояки идут в шахтах между квартирами, а в самих квартирах специфические «горбатые» щитки. Вот в таких домах, как правило, используется однофазная сеть.

    Правило 2. Совмещенный проводник PEN должен быть сечением не менее 16 мм по алюминию или 10 мм по меди.

    То есть нулевой стояк должен быть сечением не меньше указанного. Во многих домах сечение меньше, в этом случае разделять совмещенный ноль на защитный и рабочий нельзя. Если у вас дом советской постройки с газовыми плитами, то в 80% случаев стояк в нем хилый.

    Правило 3. После разделения PEN на PE и N нельзя вновь их соединять.

    Здесь, думаю, пояснений не надо.

    Правило 4. Защитный проводник PE должен быть неотключаемым.

    То есть на него нельзя ставить автоматы и прочие разъединяющие устройства.

    Правило 5. Разделять PEN нужно ДО всех автоматов, рубильников, выключателей.

    Лучше сделать так: взять латунную шину и прикрутить ее винтами к щиту, чтобы между ними был контакт. От нулевого стояка через отдельный орех сделать отвод на эту шину. К шине подсоединить защитные провода PE из квартир.

    Если не выполнено хотя бы одно их этих правил, то это будет не защита, а опасный для жизни колхоз.

    Еще немного о том, чего делать нельзя

    1) Соединять перемычкой защитный и нулевой контакты в розетке. Это одна из самых опасных ошибок!

    При отгорании, повреждении или случайном отсоединении нуля, на корпусе всех приборов, подключенных к таким розеткам, сразу появится опасное фазное напряжение. В этом случае ни УЗО, ни автомат не сработают. Привет, смерть.

    Зануление в квартире

    Тот же эффект будет при случайной смене фазы и нуля.

    2) Сажать нулевой и защитный проводники на один винт в щитке

    PE и N обязательно должны быть на разных зажимах (шинах). Причем, каждый провод из отдельной квартиры должен быть зажат отдельным винтом.

    3) Занулять на незаземленный (незануленный) щит.

    Обычно все щиты имеют прямой контакт с нулевым или защитным стояком (занулены). Но иногда контакта нет, по разным причинам. Например, отвалился соединяющий провод. Зануление на такой щит может привести к появлению на его корпусе опасного напряжения.

    На практике, подобного рода косяки встречаются сплошь и рядом, в различных вариантах и сочетаниях. Могу посоветовать не полениться, изучить ПУЭ, а также не доверять свою проводку сомнительным личностям.

    Комментарии

    Источники: http://electric-220.ru/news/zanulenie_v_kvartire/2015-07-20-899, http://electricvdome.ru/zazemlenie/zashhitnoe-zanulenie-elektrooborudovanija.html, http://elektro.ivmast.ru/zanulenie-zashchitit-ili-ubet

    Индукционный счетчик электроэнергии

    0

    Индукционные счетчики электрической энергии

    В качестве расчетных приборов учета активной энергии используются однофазные и (или) трехфазные счетчики двух типов: индукционные и статические счетчики ватт-часов (электронные).

    В настоящее время достаточно большое число установленных расчет­ных счетчиков активной и реактивной энергии — индукционные. Манипулируя расчетными параметрами таких счетчиков, схемами их подключения к сетям и различными способами подсчета потребляе­мой электроэнергии, можно осуществлять хищения электроэнергии в различных (и даже регулируемых) объемах.

    Индукционным называется счетчик, в котором магнитное поле неподвижных токопроводящих катушек влияет на подвижный элемент из проводящего материала. Подвижный элемент представляет собой диск, по которому протекают токи, индуцированные магнитным полем катушек.

    Принцип действия индукционного счетчика электрической энергии основан на принципе действия двухобмоточного асинхронного ЭД. Ротором является алюминиевый диск, который свободно вращается в двух магнитных зазорах катушек тока и напряжения. В одной катушке намагничивающая сила создается током нагрузки потребителя, во второй катушке намагничивающая сила пропорциональна величине напряжения питающей сети. Катушки напряжения и тока смещены в пространстве на 90 о и создают вращающееся магнитное поле, которое приводит во вращение алюминиевый диск. Движение диска передается на счетное устройство через передающую шестерню. Количество оборотов диска пропорционально количеству электрической энергии, протекающей в нагрузке.

    Параллельная цепь индукционного счетчика электрической энергии состоит из П-образного сердечника и Т-образной перемычки, на которую одета катушка напряжения. Соединение катушки напряжения с сетью происходит через шунтовую перемычку.

    Последовательная цепь (токовая катушка) состоит из П-образного сердечника и катушки. Соединена непосредственно с током нагрузки.

    Наиболее точные показания счетчика наблюдаются в диапазоне 20-80% Iном. Номинальный ток не превышает, как правило, 5А.

    Трехфазные счетчики отличаются количеством токовых обмоток и обмоток напряжения.

    Бытовой однофазный счетчик U=220В, Iном =5А при нагрузках до 25Вт обладает зоной нечувствительности.

    В однофазных сетях реактивная электрическая энергия не измеряется.

    После изготовления счетчики проходят двойной метрологический контроль: органами технического контроля предприятия-изготовителя и органами технического контроля Госстандарта. После проверки счетчик опломбируется:

    — на нижний винт ставится пломба технического контроля предприятия-изготовителя;

    — на верхний винт устанавливается пломба органа Госстандарта.

    В трехпроводных сетях с изолированной нейтралью трансформатора применяются трехпроводные двухэлементные счетчики типов САЗ(непосредственного включения или трансформаторные трехпроводные) и САЗУ (трансформаторные универсальные трехпроводные).

    В четырехпроводных сетях с глухозаземленной нейтралью трансфор­матора применяются четырехпроводные трехэлементные счетчики типов СА4 (непосредственного включения или трансформаторные четырехпро­водные) и СА4У (трансформаторные универсальные четырехпроводные). В последние годы наблюдается тенденция перехода с индукци­онных счетчиков на статические счетчики ватт-часов (электронные).

    В соответствии с ГОСТ индукционные счетчики долж­ны давать показания расхода энергии в киловатт-часах (киловар-часах) непосредственно или при умножении показания счетного меха­низма на 10 n где п — целое число.

    Счетчики электрической энергии характеризуются тремя основ­ными расчетными параметрами: постоянной счетчика С, коэффици­ентом счетчика К ипередаточным числом счетчика А.

    Постоянной счетчика С называется количество единиц электро­энергии (число ватт-секунд, ватт-часов или киловатт-часов), приходящихся на один оборот диска прибора. Постоянной статического (электронного) счетчика называется значение, выражающее соотношение между энергией, учитываемой счетчиком, и числом импульсов на испытательном стенде. Постоянная электронного счетчика выражается либо в импульсах на киловатт-час (имп/кВт-ч), либо в ватт-часах на импульс (Вт·ч/имп).

    Коэффициентом счетчика К называется число, на которое нужно умножить показания счетчика для получения фактического расхода электроэнергии (кВт·ч).

    Передаточным числам счетчика А называется число оборотов диска, соответствующее 1 кВт-ч. Передаточное число, как правило, указывается на табличке счетчика, например: 1 кВт-ч = 1500 оборотов диска.

    Постоянная С индукционного счетчика и его передаточное число А взаимосвязаны:

    Счетчики для однофазных сетей, или однофазные счетчики применяются в основном на вводах в индивидуальные дома или в квартиры в многоквартирных домах. Схема счетчика показана на рис. 1.

    Индукционный счетчик электроэнергии

    Рис.1. Схема включения однофазного счетчика.

    Измерительная система счетчика содержит токовую обмотку 1 и обмотку напряжения 2. По токовой обмотке проходит потребляемый ток, а обмотка напряжения подключается на напряжение между проводами сети. На счетчике имеются зажимы для присоединения проводов, идущих от сети питания, и проводов в сеть потребителя. Обычно фазный провод присоединяется к зажиму 1, тогда нулевой должен присоединяться только к зажиму 3 (или 4), а не 2, потому что в последнем случае токовая обмотка окажется под напряжением, на которое она не рассчитана, и выйдет из строя. Тогда получается назначение зажимов: вход — 1 и 3, выход — 2 и 4. На счетчике под стеклом на панели имеется прорезь для цифр счетного механизма и надписи о данных счетчика, например, счетчик однофазный СО-И446, 220 В, 5. 17 А, год изготовления, заводской номер.

    Трехфазный индукционный электросчетчик можно рассматривать как два или три однофазных прибора, смонтированных в одном корпусе. Счетчики такого типа, как правило, однотарифные, изготовлены как стационарные с непосредственным включением или через измерительные трансформаторы тока и напряжения.

    Трехфазные счетчики применяются в электроустановках, где используется трехфазный ток, а также на вводе установок, где используется однофазный ток, но подводятся три фазы, например, в жилых домах и учреждениях. На рис.2 показана схема счетчика, предназначенного для включения с трансформаторами тока в четырехпроводную сеть. Как видно из схемы, токовые обмотки счетчика присоединяются ко вторичным обмоткам трансформатора тока через зажимы 1 и 3, 4 и 6, 7 и 9. Зажимы 1, 4, 7 присоединяются к фазам и к первым выводам обмоток напряжения, вторые выводы которых соединены вместе и присоединяются к нулевому проводу.

    Индукционный счетчик электроэнергии

    Рис.2 Схема включения трехфазного счетчика.

    Могут быть трехфазные счетчики для непосредственного включения, а также счетчики для включения с трансформаторами тока и напряжения. Счетчики непосредственного включения изготовляются на ток 5, 10, 20, 30, 50 А, а счетчики с трансформаторами тока, у которых первичный ток может быть различной величины в пределах от 10 до 10 000 А, вторичный ток — 5 А, изготовляются на ток 5 А.

    Трехфазные счетчики, как и однофазные, имеют защиту от несанкционированного отбора электроэнергии. Смонтированы стопоры обратного хода, устанавливаются нестандартные винты, которые снимаются только специальным инструментом.

    Трехфазные счетчики можно использовать как многотарифные или в автоматизированных системах учета.

    Условия надежной работы счетчиков

    Устройства, содержащие счетчики, должны устанавливаться в сухих помещениях, не содержащих агрессивных примесей в воздухе, с температурой в зимнее время не ниже 0 С. Счетчики не разрешается устанавливать в помещения, где температура часто может быть выше +40 С. В зимнее время разрешается подогрев счетчиков электрическими нагревателями, но так, чтобы температура у счетчиков была не выше +20 С.

    Принцип работы электросчетчика

    Индукционный счетчик электроэнергии

    1. Какие виды электросчетчиков бывают
    2. Принцип работы индукционного счетчика
    3. Принцип работы электрон ного счетчика электроэнергии

    В каждую электрическую сеть квартиры или частного дома подключается электросчетчик, учитывающий потребленную электроэнергию. Отличительной особенностью данного прибора является его последовательное подключение. Это позволяет определять в полном объеме количество тока, проходящего через его обмотки. Принцип работы электросчетчика зависит от того, к какому типу относится тот или иной прибор.

    Какие виды электросчетчиков бывают

    В быту используются три вида счетчиков:

    1. Механические или индукционные, несмотря на простоту и дешевизну, они отличаются большими погрешностями, невозможностью тарификации и другими недостатками.
    2. Электрон ные счетчики обладают явными преимуществами в виде высокой точности, удобного интерфейса и многих других полезных функций.
    3. Третий вид приборов учета относится к гибридным устройствам, в которых имеется механическая и электрон ная часть. Они используются достаточно редко, поэтому более подробно следует рассмотреть два первых типа электросчетчиков.

    Принцип работы индукционного счетчика

    Еще совсем недавно индукционные счетчики были неотъемлемой частью электрических сетей в квартирах. Счетное устройство в этих приборах представлено вращающимся алюминиевым диском и цифровыми барабанами, отображающими показатели расхода электроэнергии в реальном времени.

    Индукционный счетчик электроэнергии

    Принцип действия подобных устройств достаточно простой. Электромагнитное поле, возникающее в катушках счетчика, взаимодействует с диском, выполняющим функцию подвижного токопроводящего элемента. В однофазном индукционном счетчике выполняется параллельное подключение одной из катушек к обмотке напряжения, которая служит сетью переменного тока. Другая катушка подключается последовательно на участке между обмоткой тока или нагрузкой и генератором электроэнергии.

    Действие токов, протекающих по обмоткам, приводит к созданию переменных магнитных потоков, пересекающих вращающийся диск. Их величина составляет пропорцию между потребляемым током и входным напряжением. В соответствии с законом электромагнитной индукции в самом диске происходит возникновение вихревых токов, протекающих по направлению магнитных потоков.

    Индукционный счетчик электроэнергии

    Вихревые токи и магнитные потоки начинают взаимодействовать между собой в диске. В результате, появляется электромеханическая сила, которая и приводит к созданию вращающегося момента. Таким образом, возникает пропорция между полученным вращающимся моментом и произведением двух магнитных потоков, возникающих в обмотках тока и напряжения, умноженных на синус сдвига фазы между ними.

    Нормальная работа индукционного электросчетчика возможна только при условии фазового сдвига, равного 90 градусам. Такой сдвиг можно получить, разложив магнитный поток обмотки напряжения на две части. Получается, что диск прибора вращается с частотой, пропорциональной активно потребляемой мощности. Поэтому непосредственный расход электроэнергии будет находиться в пропорции с количеством оборотов диска. Полученные данные о потреблении передаются на механическое счетное устройство, ось которого связана с осью подвижного диска с помощью зубчатой передачи. Такая конструкция обеспечивает синхронное вращение обоих элементов.

    Принцип работы электрон ного счетчика электроэнергии

    До недавних пор все измерения потребленной электроэнергии осуществлялись с помощью индукционных счетчиков. Постепенно, с развитием микро электрон ики, произошел существенный сдвиг в деле совершенствования приборов учета и контроля потребляемой электроэнергии. Были созданы современные цифровые электрон ные системы управления с применением новейших микроконтроллеров. Это позволило многократно повысить точность измерений, а отсутствие механики значительно повысило надежность счетчика.

    Индукционный счетчик электроэнергии

    Для электрон ных электросчетчиков разработана специальная элементная база и методы обработки поступающей информации. После обработки цифровых данных стал возможен одновременный подсчет не только активной, но и реактивной мощности. Данный фактор приобретает важное значение при организации учета в трехфазных сетях. В результате, были созданы многотарифные электросчетчики, учитывающие накопленную энергию в течение определенного времени суток. Данные приборы способны автоматически определять тот или иной тариф.

    Простейшая цифровая система на основе обычного микроконтроллера применяется в тех случаях, когда необходимо измерить импульсы, вывести информацию на дисплей и обеспечить защиту при аварийном сбое. Такие устройства являются цифровыми аналогами механических электросчетчиков. В этой системе поступление сигнала происходит через определенные трансформаторные датчики. Далее он идет на вход микросхемы-преобразователя.

    Индукционный счетчик электроэнергии

    Снятие частотного сигнала, поступающего на вход микроконтроллера, осуществляется на выходе микросхемы. Микроконтроллер подсчитывает все поступившие импульсы и преобразует их в полученное количество энергии (Вт*ч). Когда поступающие единицы накапливаются, их общее значение выводится на монитор и фиксируется во внутренней флэш-памяти на случай исчезновения напряжения в сети и других сбоев. Это позволяет вести непрерывный учет потребляемой электроэнергии.

    Работает многотарифный электрон ный счетчик электроэнергии по собственному алгоритму. Последовательный интерфейс позволяет обмениваться информацией с внешним миром. С его помощью задаются тарифы, устанавливается и включается таймер времени, поступает информация о накопленной электроэнергии и т.д. Энергонезависимая оперативная память разделяется на 13 банков данных, сохраняющих информацию о количестве энергии, накопленной по разным тарифам. Первый банк учитывает всю энергию, накопленную от начала работы счетчика. В следующих 12 банках производится учет накоплений за 11 предыдущих месяцев и за текущий период.

    Таким образом, принцип действия электросчетчика в электрон ном варианте, позволяет изменять тарифы в соответствии с заранее установленным расписанием. Через специальный разъем можно подключиться к прибору и выяснить объем электроэнергии, оплаченной потребителем.

    Индукционные и электронные электросчетчики: преимущества и недостатки

    Индукционный счетчик электроэнергии

    индукционные и электронные электросчетчики

    Бурное внедрение электронных технологий в последние два десятилетия обусловило массовый выпуск и внедрение новых статических приборов учета электрической энергии. Они пришли на смену старым индукционным счетчикам.

    Владельцы квартир обсуждают оба типа конструкции с точки зрения потребителя, высказывают противоречивые мнения, сравнивая удобство пользования и точность измерения.

    Принцип работы устройств электросчетчиков

    В алгоритм каждой схемы заложено измерение за рабочий отрезок времени составляющих потребляемой электрической мощности тока и напряжения с последующим преобразованием алгоритмами вычислений в наглядную информацию. Для этого встроены трансформаторы тока и напряжения.

    Индукционный счетчик электроэнергии

    алгоритм работы электросчетчика

    У индукционных конструкций вторичные величины векторов создают электромагнитное поле, энергия которого раскручивает (пропорционально мощности потребления) алюминиевый диск, управляющий работой механического счетчика.

    На электронных моделях применяется оцифровка вторичных величин за очень короткие промежутки времени с передачей результатов логической схеме и вычислительному устройству, работающих на микропроцессорном оборудовании. Результаты вычислений выводятся на дисплей, могут передаваться средствами удаленного доступа.

    Рекомендуем ознакомиться со следующими похожими статьями по электрическим счетчикам :

    • Как подключить электросчетчик правильно? СХЕМА
    • Электрические счетчики НЕВА 102 и НЕВА 105
    • Выбор электросчетчика. индукционный, электрический
    • Назначение и разновидности счетчиков электрической энергии

    Отличия конструкций электросчетчиков

    Точность старых приборов учета при правильном подключении в схему зависит от:
    • погрешностей установки по вертикали;
    • надежности закрепления;
    • отсутствия вибраций и механических воздействий на корпус;
    • поддержания в чистоте механической системы, состояния вращающихся деталей;
    • отсутствия дополнительных магнитных и электрических полей.
    Электронные конструкции не имеют движущихся и вращающихся деталей. Они менее восприимчивы к механическим нагрузкам.

    Индукционный счетчик электроэнергии

    Отличия конструкций электросчетчиков

    Электросчетчики с защитой от хищения электроэнергии

    Индукционный счетчик электроэнергии

    Этот больной вопрос очень остро стоит в нашей стране. Электричество, как и все остальное, воруют.
    Старые приборы позволяют злоумышленникам:
    • применять мощные магниты для уменьшения величины электромагнитного поля, вращающего индукционный механизм;
    • нарушать герметичность корпуса с целью торможения алюминиевого диска всевозможными способами;
    • отклонять положение корпуса от первоначальной установки;
    • сдвигать фазу тока подключением к схеме фазосдвигающих трансформаторов с отводом значительной доли нагрузки на контур заземления (часто на трубопроводы отопления или водоснабжения, что травмоопасно);
    • изменять схему подключения по различным вариантам;
    • подключать преобразователи-генераторы, вырабатывающие импульсы тока, встречно направленные основной нагрузке для изменения показаний;
    • использовать некоторые другие методы.

    В новых счетчиках конструкторы учли ошибки старых разработок:
    1. Вращающихся и двигающихся деталей нет. Прибор можно ориентировать как угодно. В любом положении он будет надежно работать, а нарушать герметичность корпуса не имеет смысла;

    Индукционный счетчик электроэнергии

    2. Для противодействия полей сильных неодимовых магнитов во многие модели введена защита. Ее срабатывание устранит только специалист. А факт причинения вреда прибору придется объяснять и компенсировать владельцу квартиры через суд;
    3. В алгоритм схемы включена постоянная проверка токов утечки. Она работает по принципу УЗО: сравнивает вектора токов, входящих по фазному проводу и выходящих по нулевому. При дисбалансе величин электроснабжение квартиры автоматически отключается. Такая защитная функция повышает безопасность электроснабжения, но предоставляет очередной барьер для воров.
    4. Класс точности электронных приборов намного выше, чем у индукционных.
    Предприятия энергонадзора широко внедряют электронные ограничители мощности, которые успешно решают фискальные задачи. Появляются конструкции, позволяющие использовать их функции в качестве приборов учета.
    Ими удобно отслеживать по цепям удаленного доступа состояние электрической сети и записывать текущие показатели мощности потребления каждого абонента. Все данные сохраняются в памяти компьютеров.

    Злоумышленникам сложно будет доказывать в суде свою невиновность в ответ на предъявленные органами энергонадзора записи показаний мощности, которые первоначально были большими, а потом резко снизились. Придется платить штраф за очень большой величины.
    Электромонтеры энергонадзора за каждый обнаруженный факт воровства электричества получают огромную премию. Договориться с ними о скрытии выявленных нарушений не получится. У них в арсенале есть самые новые приборы, позволяющие выявлять хищения.

    Если лет десять назад найти несанкционированное подключение мог только довольно опытный специалист на основе своих знаний, то теперь прибор обнаружения скрытой проводки надежно работает в каждой бригаде. Используют его при малейшем подозрении на воровство.
    Для обычного потребителя снимать показания с электронного счетчика удобнее. А знание того, что воровать безнаказанно электроэнергию довольно проблематично останавливает многих злоумышленников от недостойных поступков. Страх разоблачения сберегает им нервы, а часто и здоровье.

    Индукционный счетчик электроэнергии

    Оцените качество статьи. Нам важно ваше мнение:

    Источники: http://studopedia.ru/8_202123_induktsionnie-schetchiki-elektricheskoy-energii.html, http://electric-220.ru/news/princip_raboty_ehlektroschetchika/2016-09-19-1064, http://electric-tolk.ru/indukcionnye-i-elektronnye-schetchiki-preimushhestva-i-nedostatki/

    Гильза для обжима проводов

    0

    Обжим гильз для опрессовки проводов: виды, характеристики, инструменты

    Надежное соединение электрических проводов обеспечивает бесперебойную подачу электроэнергии. Иногда на электропроводке можно встретить скрученные соединения. Скрутки двух концов проводки со временем окисляются и сильно греются от большой нагрузки. К тому же соединить скруткой алюминиевую и медную жилу вообще невозможно из-за электрохимических свойств металла. Самое надежное соединение обеспечивает опрессовка гильзами.

    Гильза для обжима проводов

    Что такое опрессовка гильзами и когда она нужна?

    Опрессовка – это процесс соединения проводов специальными гильзами. Суть его заключается в применении металлических трубок, как соединительного механизма. Внутрь гильзы с обеих сторон заводят предназначенные для соединения жилы проводов. Обжимая трубку с проводами, получают прочное соединение. Обжим в бытовых условиях иногда делают пассатижами, но лучше использовать специализированный инструмент – пресс клещи.

    Гильзу сжимают в двух или трех местах, а место опрессовки обязательно изолируют термоусадочной трубкой или изоляционной ПВХ лентой. Иногда для соединения проводов используют изолированные соединительные гильзы. Тогда необходимость изолирования соединения отпадает.

    Гильза для обжима проводов

    Опрессовку провода гильзами целесообразно выполнять в следующих случаях:

    • для соединения проводов в линиях с высокой нагрузкой;
    • если надо соединить провода большого сечения;
    • при невозможности применения другого типа соединения. Например, монтаж проводов внутри распределительной коробки, где невозможно разместить клеммную колодку или на большой высоте при плохой видимости.

    Процесс опрессовки имеет свои достоинства:

    • для сжатия трубки используют обжимные пресс клещи. Этот ручной инструмент не требует подключения к электросети, в отличие аналогов, предназначенных для сварки или пайки. При отсутствии электричества опрессовка является единственным способом качественного соединения проводов;
    • чтобы сделать сварку или пайку, потребуются некоторые навыки. Сделать опрессовку трубкой может каждый человек после первого пробного соединения. Главное, иметь под рукой расходный материал и пресс клещи, на худой конец – пассатижи;
    • обжимной инструмент имеет удобную рабочую зону. Это позволяет работать в ограниченном пространстве, таком как подрозетники или распределительные коробки. Обжим контактов внутри подрозетника позволяет укорачивать до минимума провода, повышая тем самым плотность монтажа.

    Гильза для обжима проводов

    Кроме этих достоинств, опрессовка позволяет соединять провода из разнородных металлов, например, медь и алюминий. Сварка или пайка такой возможности не дает.

    Различие соединительных трубок по материалу

    Для опрессовки требуется расходный материал, которым являются соединительные гильзы. Они отличаются по виду металла, используемого для их изготовления. Применение разнородных гильз обусловлено электрохимическими свойствами металла. Если материал провода, например, алюминий, не соответствует материалу гильзы, например, медь, то такое соединение вскоре окислится и электропроводимости не будет.

    Медные гильзы

    Буквенное обозначение ГМ указывает, что это гильза, и она изготовлена из меди. Применяется ГМ для соединения только медного провода. На ГМ отсутствует защитное покрытие, поэтому ее применяют в условиях неагрессивной среды.

    Луженые гильзы

    Соединение медных проводов, работающих в агрессивной среде, выполняют лужеными гильзами. Это те же медные гильзы, только их поверхность покрыта защитным слоем белого цвета. Они имеют свое обозначение – ГМЛ.

    Процесс лужения избавляет от электрохимической коррозии, но использовать ГМЛ для алюминиевого провода нельзя. Во время сжатия гильзы защитный слой частично разрушается, что приведет к контакту меди с алюминием.

    Трубки для соединения жил из разнородных металлов

    Монтаж электрических линий не обходится без соединения жил из разнородных металлов. Для этих целей применяются комбинированные гильзы ГАМ. Их конструкция состоит из двух сваренных трубок, причем одна из них медная, а другая – алюминиевая. Посередине, в месте соединения, имеется ограничитель. Он необходим для равного входа жил с обеих сторон.

    Гильза для обжима проводов

    Комбинированные гильзы отличаются формой. Дело в том, что сопротивление алюминия больше чем у меди, а поперечное сечение проводника при одинаковом напряжении должно быть больше. Поэтому алюминиевая часть трубки увеличена в диаметре.

    Опрессовка ГАМ происходит аналогичным способом, только с каждой стороны вставляют жилы из соответствующего металла.

    Изолированные трубки

    Существует особая конструкция соединительных гильз, покрытых изоляцией. Их применение избавляет от дополнительной изоляции соединения термоусадочной трубкой. Изолированные гильзы – это те же ГМЛ, только сверху покрыты диэлектрическим ПВХ слоем. Верхнее покрытие довольно прочное и обладает пластичными свойствами. При опрессовке ПВХ слой сжимается одновременно с металлом, но не разрушается.

    Гильза для обжима проводов

    Различие по диаметру

    Электрические сети состоят из многожильных и одножильных проводов разного диаметра. Естественно, для их опрессовки понадобятся соединительные гильзы соответствующего размера. Узнать такие параметры можно из таблицы данных на примере ГМ или ГМЛ.

    Гильза для обжима проводов

    По указанному сечению видно, что соединять можно как одножильные, так и многожильные провода.

    Качественная опрессовка получается только при соблюдении всех параметров. Если жилы будут толще диаметра трубки, то они просто не войдут внутрь. Завышенный диаметр соединительных трубок тоже нежелателен. После сжатия жилы будут иметь плохой контакт.

    Гильза для обжима проводов

    Размер соединительных трубок должен быть таким, чтобы вставленные внутрь жилы, не болтаясь, плотно сидели. При отсутствии гильзы соответствующего размера, тонкие жилы можно соединить толстой трубкой. Для этого свободное место между стенкой трубки и вставленной жилой забивают кусками жил из аналогичного металла, после чего делают обжим.

    Инструмент для опрессовки

    Раньше для опрессовки некоторые изобретатели использовали традиционный инструмент – молоток, зубило или пассатижи. Это противоречит всем правилам, но такое действие часто выручало. Сегодня предлагается инструмент разных модификаций, предназначенный для профессионального и бытового использования:

    • гидравлические, монтажные и обжимные пресс клещи разных модификаций;
    • гидравлический и механический пресс. Они могут быть ручные или работающие от электропривода.

    Гильза для обжима проводов

    Опрессовочный инструмент имеет матрицу. Это фигурный элемент, который под давлением сжимает гильзу. Давление на матрицу оказывает подвижный механизм – пуансон. Чтобы контакт соединения был надежным, надо правильно выбрать сменную матрицу инструмента и сделать обжим под определенным давлением.

    Проведение большого объема электромонтажных работ с разным сечением провода требует частой смены пуансона и матрицы. Носить с собой большое количество сменных элементов электромонтеру неудобно и тяжело. Для таких целей существует более удобный инструмент с одним сменным пуансоном или поворотными матрицами разного размера. Чтобы сделать настройки для определенных соединительных трубок, матрицу просто проворачивают на другую сторону и делают необходимое количество оборотов винтом пуансона.

    Существует другой, более простой, инструмент для обжима без матрицы и пуансона. Они сжимают соединительную трубку фигурными скобами.

    Пресс клещи

    Самый распространенный инструмент для обжима, используемый даже в быту, это пресс клещи. Их применяют для обжима контактов простых кабелей, нестандартных коннекторов и других различных клемм.

    Гильза для обжима проводов

    В зависимости от назначения, обжимные пресс клещи делятся на два вида:

    • для снятия изоляции с жилы;
    • для обжима гильз.

    Касаться снятия изоляции не будем, а рассмотрим инструмент для обжима гильз. Обжимная конструкция пресс клещей имеет несколько видов, отличающихся гнездами. Форма гнезда может быть квадратной или трапециевидной. Такой же формы получается и сам обжим гильзы. Еще гнезда различают по наличию или отсутствию пластиковых фланцев. Ими делают качественный обжим многожильного провода. Чтобы получить качественный обжим соединения, пресс клещи должны соответствовать диаметру, на что указывает цветная маркировка.

    Обжимные пресс клещи бывают:

    • инструмент для изолированных гильз имеет три овальные формы пресса матрицы. Каждая из них обозначена желтым, красным и синим цветом. Изолированные трубки производят аналогичных цветов, чтобы удобно было подбирать соответствующий пресс. Работая с такими клещами надо следить, чтобы во время обжима кромка стыка находилась посередине верхнего профиля инструмента. Кромка с боковым размещением говорит о плохом контакте и негерметичной фиксации провода в гильзе;Гильза для обжима проводов
    • инструмент для неизолированных гильз имеет стержень, который во время обжима должен находиться на разделительном стыке. Обжим самой трубки происходит по центру.

    Выбор типа инструмента, соответствующего сечению и материалу выполняемого соединения, можно найти в таблице.

    Гильза для обжима проводов

    Опрессовка является неразъемным соединением. Чтобы избежать ошибок монтажа, при которых придется резать провод и выбрасывать использованную трубку, надо под рукой иметь схему электропроводки.

    Опрессовка проводов с помощью гильз

    December 28, 2016

    Сейчас есть огромное количество технологий, позволяющих быстро и надежно соединить электрические провода и кабели. Каждый из способов имеет как плюсы, так и минусы. Провода и кабели соединяются методом сварки или же пайки. Можно использовать скрутку или скрепить проводники клеммными колодками, СИЗами. Все эти методы хороши и эффективны. Но когда необходимо получить действительно качественное соединение, поможет опрессовка поводов.

    Результат такого метода – хороший контакт, защищенный от окислительных процессов и особо прочное соединение. Единственный минус – неразъемность. Отсоединить два кабеля уже не выйдет. Придется только резать. Опрессовка проводов выполняется с применением специальных наконечников – гильз. Их можно приобрести в любом строительном магазине или на рынке. Стоимость данных элементов — около 1 доллара за единицу.

    Гильза для обжима проводов

    В них вставляются жилы. А сама гильза затем при помощи ручного пресса деформируется, за счет чего и создается надежное электрическое соединение.

    Почему опрессовка – это надежно?

    Соединение проводов опрессовкой – максимально крепкий способ соединения. Такой надежности не может обеспечить ни один существующий вариант крепления. Для того чтобы получить качественное соединение, должна обеспечиваться достаточная площадь контакта и прочность. Популярная у домашних мастеров скрутка двух проводников не дает ни того, ни другого. При скрутке проводники часто окисляются (даже при наличии изоленты). А это не очень хорошо сказывается на электрическом контакте. Применение изолирующих зажимов или СИЗ позволяет улучшить некоторые характеристики прочности для простой скрутки.

    Гильза для обжима проводов

    Однако стопроцентной гарантии надежности такого соединения здесь тоже нет. Клеммники – это идеальное решение, но вот в случае с большой силой тока они не подходят. Хорошего контакта можно долбиться при помощи пайки. Здесь и прочность, и отличный контакт. Но есть минусы такого соединения. Припой может греться, если через проводники проходит большой ток. Также паять провода не всегда удобно и безопасно.

    Идеального контакта можно добиться при помощи сварки. Однако инструменты для создания такого соединения довольно дорогие и доступны далеко не всем. Также работа с этими приспособлениями требует определенных навыков. Опрессовка проводов позволяет получить идеальный электрический контакт, а само соединение будет максимально надежным с точки зрения прочности. Разорвать подобный крепеж весьма трудно.

    Особенности соединения

    Технология подразумевает два варианта опрессовки. Это способ местного вдавливания и сплошного обжатия. Для работы применяются медные или алюминиевые провода. Гильза также должна быть из этих материалов. Существуют еще элементы из медно-алюминиевого сплава.

    Гильза для обжима проводов

    Так как алюминиевые кабели склонны к появлению на них окислительных пленок, то гильза должна предварительно зачищаться и обрабатываться специальными смазочными материалами. Медные провода тоже предварительно обрабатываются. Использование в процессе смазочных материалов снижает риск возможного повреждения жил. Также заметно снижается сила трения. Опрессовка выполняется ручным или гидравлическим инструментом. В последнем случае – фигурным прессом. Обычно он используется на крупных производствах.

    Как это работает? Два конца кабеля обжимают до принятия ими круглой формы. Далее жила вставляется в гильзу до упора. Можно соединять не точно встык. Но в этом случае сечение всех жил не превышает втулочное. В случае с местным сдавливанием, контакт напрямую зависит от глубины ямок. Последние можно измерить штангенциркулем. Если используется сплошное обжатие, тогда проверяют площадь сечения. Затем, когда опрессовка проводов выполнена успешно, необходимо обработать внешний слой изолентой или же локотканью. Далее провод и кабель аккуратно укладывают в распределительном коробе.

    Необходимый инструмент

    Для того чтобы соединить провода или жилы кабеля таким образом, понадобится специальный инструмент. Это механические пресс-клещи. Они позволяют довольно плотно зажимать концы гильзы на всей ее длине.

    Гильза для обжима проводов

    Ручной инструмент позволяет сжать наконечник, сечение которого составляет менее 120 мм 2. Более крупная гильза сжимается с помощью гидравлического инструмента. Если стоит задача выполнить соединение нескольких жил кабеля различных размеров, тогда лучше применить инструмент для опрессовки проводов другого типа. Такие клещи оснащены сменными пуансонами и матрицами под разные сечения.

    Гильзы для проводов под опрессовку и их разновидности

    Чтобы получить идеальное соединение, необходимо верно подобрать гильзу или наконечник. В технических документах гильзы для опрессовки проводов имеют определенные обозначения. Итак, существуют следующие виды наконечников:

    • Медные.
    • Алюминиевые.
    • Комбинированные.
    • Изолированные наконечники.

    Медные детали используются для работы сугубо с медными кабелями и проводниками. Они разделяются на два вида – ГМ и ГМЛ. Первые — это обыкновенные медные соединительные гильзы. Они никак не защищены, не имеют защитных покрытий, предварительно не обработаны. Внешний вид напоминает не что иное, как обыкновенную трубку. ГМЛ – это тоже медная гильза, но она луженая.

    Гильза для обжима проводов

    Поверхность такого наконечника покрыта слоем специального олово-висмутового сплава. Данный защитный слой препятствует окислительным и коррозионным процессам. Медь быстро окисляется, а защитный сплав позволяет избежать этого. После соединения с использованием ГМЛ провода из меди не вступают в реакции окисления. Некоторые специалисты используют медные луженые гильзы для проводов по опрессовку вместе с алюминиевыми проводниками. По мнению мастеров, оловянный слой не дает прямого контакта между проводником и медной гильзой. Но так делать не рекомендуется. В процессе деформации нарушается целостность защитного слоя, а коррозия – это только дело времени.

    Алюминиевые гильзы

    В технических документах они обозначаются, как «ГА» и подходят только для работы с алюминием. Не стоит использовать их для проводов из других материалов.

    Комбинированная гильза

    Это алюминие-медные наконечники. Они обозначаются в документах как ГАМ.

    Гильза для обжима проводов

    С их помощью осуществляется опрессовка медных проводов встык с алюминиевыми. Эти приспособления отлично подойдут в тех случаях, когда необходимо наращивать новый кабель со старой проводкой. С одной стороны в патрон вставляют медную жилу, с другой – алюминиевую. Две части такого патрона соединены между собой фрикционной сваркой.

    Гильзы ГСИ

    Это изолированные наконечники для проводов под опрессовку. Данная гильза представляет собой обычный наконечник с оловянным сплавом. Сверху деталь покрыта изоляцией из поливинилхлорида. При помощи такого приспособления отлично соединяются между собой многожильные кабели с медными составляющими. ГСИ хороша и удобна в работе – нет нужды снимать с нее изоляцию перед процессом.

    Размеры наконечников, особенности конструкции

    Минимально доступные сечения для ГМЛ – 1,5 мм 2. Далее размеры растут – 2, 4, 6, 10 мм 2 и выше. По этим значениям можно сказать, что сечения гильз равны тем, что имеются у проводов и кабелей. Расшифровать обозначения наконечников довольно просто. К примеру, ГМЛ-6 – это медный наконечник, луженый. Сечение составляет 6 мм 2. В случае с комбинированными гильзами в маркировке указывается два размера – для алюминиевого провода и для медного. К примеру, ГАМ 16/10 – 16 для алюминия, а 10 – для меди.

    По конструкции гильзы могут быть сквозными в виде полой трубки или же с перегородкой. Вторые применяются, если выполняется опрессовка проводов наконечниками встык. Эти перегородки находятся посредине гильзы. С их помощью можно регулировать глубину захода кабеля. Если необходимо нарастить его, то оба конца зайдут в наконечник на одинаковую длину.

    Ошибки при работе по опрессовке

    Часто начинающие специалисты в работе с электрикой могут делать ошибки. Особенно их совершают домашние мастера в процессе ремонта дома или квартиры. Рассмотрим самые типовые из них, которые допускаются в процессе соединения методом опрессовки. Сечение гильзы меньше, чем провода. Никогда при соединении не стоит пытаться уменьшить кабель и подстроить его под размер наконечника.

    Гильза для обжима проводов

    Это может привести к повышению электрического сопротивления и снижению пропускной способности. В местах таких соединений жила будет сильно нагреваться, а со временем просто разрушится. Вторая популярная ошибка – гильза, диаметр которой больше, чем нужно. В этом случае не удастся получить необходимой механической прочности соединения. Даже согнув жилу несколько раз, хорошего соединения все равно не получить.

    Разрезание гильзы

    Когда выполняется опрессовка медных проводов или любых других в условиях дефицита гильз, многие пытаются резать наконечник на несколько частей. Связано это с экономией денег. Но такое действие приведет лишь к повышению сопротивления и нагреванию. Также провод будет плохо обжиматься. Соединение осуществляется только предназначенным для этого инструментом. Не стоит пытаться выполнить задачу обжима и опрессовки молотками, плоскогубцами или иным другим инструментом. Элемент не примет нужную форму и не закрепит провод. Так можно навредить гильзе и кабелю.

    Опрессовка – это надежный способ соединить два провода или жилы и получить хороший контакт. Но необходимо использовать только предназначенные для этого приспособления. В результате вы получите качественное неразъемное соединение, которое не будет окисляться.

    Гильза для обжима проводов

    15 симптомов рака, которые женщины чаще всего игнорируют Многие признаки рака похожи на симптомы других заболеваний или состояний, поэтому их часто игнорируют. Обращайте внимание на свое тело. Если вы замети.

    Гильза для обжима проводов

    20 фото кошек, сделанных в правильный момент Кошки — удивительные создания, и об этом, пожалуй, знает каждый. А еще они невероятно фотогеничны и всегда умеют оказаться в правильное время в правил.

    Гильза для обжима проводов

    Эти 10 мелочей мужчина всегда замечает в женщине Думаете, ваш мужчина ничего не смыслит в женской психологии? Это не так. От взгляда любящего вас партнера не укроется ни единая мелочь. И вот 10 вещей.

    Гильза для обжима проводов

    9 знаменитых женщин, которые влюблялись в женщин Проявление интереса не к противоположному полу не является чем-то необычным. Вы вряд ли сможете удивить или потрясти кого-то, если признаетесь в том.

    Гильза для обжима проводов

    Наши предки спали не так, как мы. Что мы делаем неправильно? В это трудно поверить, но ученые и многие историки склоняются к мнению, что современный человек спит совсем не так, как его древние предки. Изначально.

    Гильза для обжима проводов

    7 частей тела, которые не следует трогать руками Думайте о своем теле, как о храме: вы можете его использовать, но есть некоторые священные места, которые нельзя трогать руками. Исследования показыва.

    Гильзы для опрессовки проводов: важные моменты!

    При создании электросетей, подсоединении блоков розеток, расширении проводки возникает задача соединения между собой кабелей. Полученные контакты должны быть прочными и заизолированными. В бытовых условиях оптимальным вариантом решения задачи являются гильзы для опрессовки проводов. Это небольшие трубки, в которые вставляются кабели, после чего они зажимаются. Получается прочное неразъемное соединение, которое обеспечивает нормальный контакт между всеми жилами. Гильзы для опрессовки проводов — не единственный вариант соединения. Но остальные методы обладают определенными недостатками:

    • Скрутка жил — самый простой вариант. Провода зачищаются и скручиваются между собой, после чего их перематывают изолентой. В ходе данного процесса ослабляется поверхностное натяжение металла, создаются микротрещины, а жилы прилегают друг к другу не полностью. Как результат, соединение получается некачественным. Ни один электрик не скручивает провода.
    • Применение соединительных изолирующих зажимов (СИЗ). Специальные колпачки удобны в применении, их часто используют при монтаже блоков розеток, для соединения проводов в распределительных коробках. Но соединение в пластиковых изделиях получается не таким прочным, как при использовании других методов. Поэтому СИЗ применяют только в простых случаях.
    • Использование клеммных соединителей не рекомендуется при подаче тока высокой силы. Для подведения кабеля к новой лампочке они подойдут, но чтобы расширить сеть и сделать, например, розетку под стиральную машину, изделия непригодны.
    • Пайка жил обеспечивает хороший контакт. Но при высоких нагрузках есть вероятность перегрева припоя, повышения сопротивления, дальнейшего нагрева до потери контакта. Паять неудобно, если нет достаточно места.
    • Сварка — самый надежный метод из существующих. В ходе работы образуется не просто соединение, а монолитный провод. Но необходимо обладать специальным оборудованием и навыками работы с аппаратом.

    Гильза для обжима проводов

    Гильзы для соединения проводов лишены всех описанных недостатков. Для выполнения задачи не понадобится электричество, что особенно важно, когда создается новая сеть. Кроме гильз под опрессовку понадобятся обжимные клещи. Их стоимость колеблется в пределах 7—40 долларов. Для домашнего использования подойдут самые дешевые варианты. Клещи компактны, детали, выполняющие непосредственно обжим, помещаются в мелкие распределительные коробки, подрозетники. Научиться правильно использовать инструмент для опрессовки — дело нескольких часов и пары испорченных отрезков провода.

    Выбор соединителей

    Обжимная гильза должна соответствовать общему диаметру соединяемых жил, материалу, из которого они сделаны. Использование неправильных соединителей может привести к пожару. Например, если к алюминиевым кабелям применена медная гильза.

    В зависимости от материала изготовления гильзы для проводов разделяют на 4 вида:

    • медные;
    • алюминиевые;
    • комбинированные (алюмо-медные);
    • металлические с изоляцией.

    Медные гильзы для проводов делятся на два типа: ГМ и ГМЛ. Первая маркировка обозначает — «гильза медная», вторая — «гильза медная луженная». ГМЛ покрыты олово-висмутовым слоем, защищающим основной материал от ржавления и окисления.

    Некоторые мастера применяют ГМЛ к алюминиевым проводам, считая, что лужение защищает от непосредственного контакта материалов. Это не так – в ходе опрессовки слой повреждается, в этих местах медь и алюминий плотно прилегают друг к другу. Такое соединение прослужит значительно меньше запланированного срока. Кроме этого, при поломке придется искать конкретное место обрыва цепи. Для этого нужно будет откусывать все установленные в доме гильзы.

    Алюминиевые гильзы соединительные для кабеля маркируются аббревиатурой ГА. Их используют под опрессовку проводов из соответствующего материала.

    Алюмо-медные или комбинированные изделия маркируются, как ГАМ. Используются для соединения алюминиевых и медных проводов. Они состоят из сваренных встык алюминиевых и медных трубок.

    Изолированные гильзы для проводов обозначают аббревиатурой ГСИ. Они состоят из медной трубки, покрытой поливинилхлоридом. Применяются для медных многожильных проводов. Изоляционный материал продлевает срок службы проводки, защищает её от влаги.

    Сколько проводов поместится в соединитель?

    Кроме материала изготовления важна площадь поперечного сечения изделий. От неё зависит, сколько проводов того или иного диаметра можно соединить. Экспериментальным путем были установлены возможности гильз площадями 4, 6, 10 и 16 мм2. Полученные результаты представлены в таблице.

    Гильза для обжима проводов

    Опрессовка проводов гильзами требует наличия специального инструмента — зажимных клещей. Бывают ручные изделия и оборудование с механическим или гидравлическим приводом. Последнее является профессиональным, используется при работе с кабелями больших диаметров. Покупать такой инструмент для опрессовки и применять его в домашних условиях, проводить мелкие операции нецелесообразно.Что нужно для опрессовки

    Опрессовщик состоит из следующих частей:

    • пуансон – подвижная деталь, которая выполняет вдавливание;
    • матрица – неподвижная скоба, которая деформирует гильзу, придавая ей в месте зажима определенную форму.

    Изделия отличаются размерами, конструкционными особенностями. Самые простые варианты внешне напоминают пассатижи.

    Каждому соединителю — свой инструмент

    Под изделия разных диаметров и типов используют инструмент различной маркировки. Ниже представлена перекрестная таблица, с помощью которой удастся подобрать подходящий инструмент, исходя из типа гильз, подготовленных под опрессовку.

    Гильза для обжима проводов

    Перед тем как выбрать изделия под опрессовку, приобретите подходящий инструмент. Как видно, ПМУ-240 и ПМК-240 практически универсальны и подойдут не только для гильз малых диаметров. Но и стоят они относительно дорого — нецелесообразно покупать такой инструмент для работы по дому, его возможности не будут использованы полностью.

    Как выполнить обжим

    Опрессовка проводов гильзами выполняется по следующему алгоритму:

    1. Зачистка изоляции проводов на длину, равную длине соединителя. Очистку можно выполнить с помощью бокорезов или специального инструмента. Не рекомендуется использовать нож — можно повредить жилу.
    2. Провода продевают в гильзу. Продевать следует с одной стороны — так опрессовка наконечников кабеля создает максимальный контакт между жилами.
    3. Полученная конструкция обрабатывается клещами. Достаточно провести зажим на двух концах. Большее количество может привести к повреждению кабеля.
    4. Опресованные провода изолируют термоусадочной трубкой или изоляционной лентой.

    Самый важный момент — использование правильного инструмента. Если использовать граничные возможности приспособлений, будет сложно развивать достаточное усилие. Например, в случае с моделью ПМК-240 сложно качественно выполнить соединения проводов опрессовкой гильзой сечением 2,5 мм2.

    Гильза для обжима проводов

    Не повторяйте этих ошибок

    Несколько типичных ошибок, которые совершают все, кто впервые решил выполнить соединение проводов опрессовкой гильзами:

    1. Неподходящий размер гильзы.
      1. Если под рукой оказался соединитель меньшего диаметра, многие начинают подгонять под него жилу провода, стачивая её. Этого делать нельзя, так как с уменьшением сечения повышается сопротивление. В месте такого соединения произойдет перегрев, и провод постепенно разрушиться.
      2. Использование слишком большого приспособление не создаст надежного контакта. Желательно, чтобы все провода заходили в гнездо плотно. Сгибание провода — не выход, так как снижается его прочность, повышается сопротивление.
    2. Разрезание гильз. Длина изделий подобрана не просто так, при создании стандартов руководствовались целью обеспечить качественное, безопасное соединение. Экономия не приведет ни к чему хорошему.
    3. Опрессовка наконечников кабеля с помощью подручного инструмента. В работе нужно применять только пресс-клещи. Использование молотка с наковальней, тисков, отверток, плоскогубцев не даст необходимого результата.

    Соединение проводов опрессовкой гильзами обойдется не слишком дорого. Поэтому не нужно экономить на материалах и инструменте — замена вышедшей из строя проводки стоит в разы дороже.

    • Гильза для обжима проводов Преимущества кабеля НУМ
    • Гильза для обжима проводов Как выполнять подключение блока розеток к сети
    • Гильза для обжима проводов Что представляет собой кабель ВБбШв и где его применяют
    • Гильза для обжима проводов Какой ток в розетке: определение зависит от области применения

    Источники: http://sarstroyka.ru/remont/elektrika/gilzy-dlya-opressovki-provodov.htm, http://fb.ru/article/285396/opressovka-provodov-s-pomoschyu-gilz, http://normdom.ru/elektrika/gilzy-dlja-opressovki-provodov-2.html