Домой Блог Страница 204

Двигатель 380в подключение к сети 220в

0

Асинхронные двигателя рассчитаны на подключение к трехфазной сети 380В и 220В. Ниже в качестве примера есть две бирки, на которых изображено:

— тип двигателя
— род тока — переменный (трёх фазный)
— частота — (50Гц)
— мощность — (0,25kW)
— обороты в минуту — (1370 об/мин)
— возможность соединения обмоток – треугольник / звезда
— номинальное напряжение двигателя – 220В/380В
— номинальный ток двигателя — 2,0/1,16А

Заостряю внимание!
Указанная мощность на бирке электродвигателя, это не электрическая, а механическая мощность на валу. Сейчас попробую объяснить по формуле мощность трехфазного тока.

Р = 1,73 * 220 * 2,0 * 0,67 = 510 (Вт) для напряжения 220В
Р = 1,73 * 380 * 1,16 * 0,67 =510,9 (Вт) для напряжения 380В

Делаем вывод:
По результату решения видно, что электрическая мощность больше механической мощности. Это естественно, так как у двигателя должен быть запас мощности, для компенсации потерь на создание вращающегося магнитного поля, потери напряжения в проводах.

На этой бирке видно, что обмотки электродвигателя можно соединить, как треугольником (220В), так звездой (380в). На клемме двигателя есть шесть выводов
(С1, С2, С3, С4, С5, С6).

А на этой бирке обмотки уже соединены внутри двигателя — звездой.
На клемме только три вывода (С1, С2, С3).

Двигатель 380в подключение к сети 220вНа рисунке изображена схема соединение обмоток асинхронного двигателя звездой. (380В/220В)

На схеме обозначено красными стрелками распределение напряжения в обмотках двигателя, что на одну обмотку распределяется напряжение одной фазы 220В, а напряжение двух обмоток складывается из междуфазного (линейного) напряжения 380В.

Из этого следует рекомендация, как приспособить трехфазный двигатель в однофазную сеть 220В. Необходимо посмотреть на бирке двигателя, на какое напряжение рассчитаны его обмотки, есть возможность соединения обмоток звездой и треугольником.

Если есть возможность изменить схему соединения обмоток на клемме, изменяем её, соединение обмоток треугольником – 220В в этом случи двигатель, потеряет меньше мощности, так как распределение напряжение для каждой обмотки будет одинаково 220В.

Двигатель 380в подключение к сети 220в Соединение обмоток на клемме звездой. Начало обмоток — (С1; С2; С3;) подключатся к сети, а концы – (С6; С4; С5;) обмоток соединяются в месте перемычкой.

Двигатель 380в подключение к сети 220в Соединение обмоток на клемме треугольником. Устанавливаются перемычки между выводами (С1 – С6); (С2 – С4); (С3 – С5), а к сети подключаются вывода — (С1; С2; С3;).

Двигатель 380в подключение к сети 220в Схема подключения асинхронного двигателя в однофазную сеть через конденсаторы. Соединение обмоток треугольником с подключением рабочих и пусковых конденсаторов.

Двигатель 380в подключение к сети 220в Есть двигатель, у которого обмотки рассчитаны для подключения к сети 220В/127В. При схеме соединение обмоток звездой его подключают к трехфазной сети 220В, а при схеме соединение обмоток треугольником подключают к трехфазной сети 127В.

Таблица 1. Технические характеристики некоторых конденсаторов.

Самый распространенный способ, как запустить двигатель:
это фазосдвигающий конденсатор.
В этом случае потеряется мощность двигателя.
Полезная мощность электродвигателя составит — 50. 60% от его мощности.

Приступим:
Какие конденсаторы применяем?
Выбираем масляные конденсаторы,
по напряжению, не менее 300 — 400В.

Что бы набрать ёмкость рабочих конденсаторов необходимо:
выполнить параллельное соединение конденсаторов.

Как подсчитать нужную ёмкость рабочих конденсаторов, не прибегая к сложным математическим вычислениям? На каждые 100 Вт берём 7мкФ (1кВт = 70мкФ).

На сайте появилась возможность подсчитать необходимую ёмкость конденсаторов в рублике “Онлайн расчеты” вот ссылка для расчета: Определить емкость рабочих конденсаторов, для электродвигателя

Параллельное соединение конденсатора

Теперь нужно выбрать ёмкость пусковых конденсаторов:
— пусковая ёмкость конденсаторов должна быть больше в три раза рабочих конденсаторов.

Пусковые конденсаторы необходимы только при запуске двигателя.
Что будет если пусковые конденсаторы не отключать из схемы при работе двигателя?
Это не допустимо. Когда двигатель наберёт номинальные обороты, пусковые конденсаторы будут наводить большой перекос по току в обмотках двигателя,
тем самым вызовет перегрев обмоток двигателя.

Есть электронная книга «Шпаргалка мастеру «, в которой объясняется простым доступным языком, подключение двигателей, магнитных пускателей и т.п.

Как правильно провести подключение электродвигателя 380 на 220 вольт

В домашнем хозяйстве на участке нередко приходится пользоваться электродвигателями, которые работают от трехфазной сети на 380 вольт. И если три фазы к участку подведены, то проблем с подключением электрического мотора не возникает. А что делать в том случае, если на участок заходят всего два провода (ноль и фаза), то есть на участок подается однофазное напряжение 220 вольт? Выход один – провести подключение электродвигателя 380 на 220 В, для чего можно воспользоваться разными схемами.

Двигатель 380в подключение к сети 220в Схема подключения трехфазного двигателя к однофазной сети

Сразу же оговоримся, что оптимальный вариант подключение электрического двигателя, работающего на 380В, к трехфазной сети. Это обеспечит и номинальную мощность прибора, и номинал вращения, отсюда и эффективность работы агрегата. Поэтому любое вмешательство в параметры создает условия снижения качества эксплуатации.

Схемы подключения

В основном подключение электрического двигателя к однофазной сети производится при соединении двух питающих проводов по схеме или треугольник, или звезда. В первом случае выходная мощность мотора будет отличаться от номинальной (то есть, при трехфазном подключении) на 30%. Во втором, на 50%. То есть, схема треугольник в данном случае является эффективной.

Из электродвигателя торчат три провода. Так вот фаза питающего провода подключается к одному из них, ноль к другому. А вот третий провод подключается к схеме через конденсатор.

Двигатель 380в подключение к сети 220в

Внимание! Вращение вала электродвигателя в ту или другую сторону зависит от того, к какому проводу будет подключен конденсатор: к фазе или к нулю. Чтобы изменить направление вращения, необходимо просто перебросить провода.

И третий параметр – это частота вращения. Так вот он от номинального не отличается. То есть, если электродвигатель вращается, к примеру, 1280 об/мин от трехфазной сети, то при подсоединении его к однофазной сети он будет вращаться с той же частотой.

Как выбрать конденсатор

Есть несколько нюансов, которые касаются количества подсоединяемых конденсаторов.

  1. Если мощность электромотора не превышает 1,5 кВт, то в схему можно устанавливать один рабочий конденсатор.
  2. Если же двигатель сразу при пуске работает под нагрузкой или его мощность превышает 1,5 кВт, тогда в схему придется установить два конденсатора: рабочий и пусковой. Оба элемента в схему вставляются параллельно. При этом последний будет работать только при запуске мотора, после чего он автоматически отключается.

По сути, схема подключения электродвигателя запитана на кнопку «Пуск» и на тумблер отключения питания. Чтобы запустить мотор, необходимо нажать на кнопку «Пуск» и удерживать ее до полного включения двигателя. Это можно контролировать даже на слух.

Двигатель 380в подключение к сети 220в Подключение трехфазного двигателя в сеть 220В через конденсатор

Иногда есть необходимость, чтобы электродвигатель работал то в ту, то в другую сторону. Это тоже несложная схема, в которую необходимо установить дополнительный тумблер переключения направления вращения ротора. Один конец тумблера (основной) запитывается на конденсатор, второй на ноль, третий на фазу. Если при такой схеме подключения мотор набирает слабо обороты, или его мощность снижается, то придется установить дополнительно пусковой конденсатор.

Емкость конденсатора

Есть несколько параметров устанавливаемых в электродвигатель конденсаторов, которые придется рассчитывать под необходимый номинал мощности мотора. И один из них – это емкость. Чтобы ее определить, можно воспользоваться несколькими формулами.

  • Формула: C=2800x(I/U) – если схема подключения треугольник. И C=480x(I/U) – если звезда. При этом «I» — это сила тока, которую можно замерить электрическими клещами, «U» — это напряжение в сети переменного тока.
  • Формула: C=66xP, где «P» – мощность движка.

Двигатель 380в подключение к сети 220в

Есть более простой вариант определения емкости, в нем присутствует соотношение – на каждые 1,0 кВт мощности необходимо присоединять 70 мкФ. Кстати, в данном случае приходится именно подбирать. Поэтому рекомендуется использовать конденсаторы разной емкости. Подключая их в схему, производится запуск движка, который должен работать корректно. Если необходимо уменьшить или увеличить емкость, то добавляется или уменьшается один из конденсаторов.

Внимание! При сборке схемы, необходимо проверять силу тока в обмотках. Она должна быть меньше, чем номинал данного показателя.

Что касается емкости пускового конденсатора, то он должен быть в 2,5-3,0 раза больше, чем у рабочего.

Пример подбора конденсаторов по емкости

  • Схема подключения – треугольник.
  • Сила тока электродвигателя – 3 А (указывается и на бирке прибора, и в паспорте).

Теперь данные подставляем в формулу: C=4800*(3/220)=65 мкФ. Конечно, такого конденсатора нет, но его можно заменить несколькими, соединенными параллельно между собой. К примеру, 10 штук по 6 мкФ, и один 5 мкФ. При этом емкость пускового прибора будет находиться в диапазоне 160-200 мкФ.

Обратите внимание, что этот расчет делается на номинальную мощность мотора. Поэтому если электрический агрегат будет работать без нагрузки, то будет все время греться. Поэтому стоит продумать ситуацию, для чего можно просто снизить емкость установленного блока конденсаторов. Но данная ситуация – палка о двух концах. Все дело в том, что снижая емкость, снижается и мощность. Поэтому совет: установить в схему минимальный показатель емкости (в нашем случае 160 мкФ), а после проверки начинать поднимать его до оптимального значения.

И все же учитывайте тот факт, что работа без нагрузки – это быстрый выход из строя электродвигателя, который был переделан из прибора, подключаемого к сети 380В в сеть на 220В.

Тип конденсаторов

Какие же конденсаторы используются при подключении электродвигателя 380 на 220 вольт? Чаще всего это марки КБП, МБГП, МПГО, МБГО, все они бумажного типа в герметичном металлическом корпусе. У всех этих типов есть один недостаток – большие габаритные размеры при небольшой емкости. Поэтому связка из нескольких изделий – достаточно большая, что неудобно во всех отношениях.

Есть на рынке так называемые электролитические конденсаторы.

  • Во-первых, у них другая схема подключения двигателя 380В в сеть переменного тока. Сюда добавляются диоды и резисторы, что усложняет схему.
  • Во-вторых, вышедший из строя диод становится причиной того, что через конденсатор начинает перемещать ток большой силы. Конечный результат – взрыв последнего.

Двигатель 380в подключение к сети 220в Полипропиленовые конденсаторы CBB

И третий тип конденсаторов – это полипропиленовые элементы металлизированного типа, марка СВВ. Их форма может быть круглой или пластинчатой. Приборы высокого качества, небольших размеров и большой емкости. Их-то и рекомендуют сегодня устанавливать специалисты, когда стоит вопрос, как подключить электродвигатель 380 вольт на 220.

Напряжение конденсатора

Рабочее напряжение – один из основных параметров, на которые надо обязательно обращать внимание. Здесь две позиции:

  • Конденсатор с большим напряжением (от номинального) стоит дорого и имеет большие размеры. Установленный на электродвигатель он изменит размеры последнего, что не всегда удобно.
  • С меньшим напряжением. Эта ситуация приведет к перегреву прибора, и даже к взрыву.

Поэтому совет: умножаете напряжение в сети на 1,15 – это и будет напряжение конденсатора.

Полезные советы

  1. Конденсаторы всегда сохраняют на своих выводах высокое напряжение, поэтому эти приборы всегда надо огораживать.
  2. Работая с этими элементами, необходимо проводить их предварительную разрядку.
  3. Нельзя проводить подключение электродвигателя мощностью более 3,0 кВт к сети переменного тока. Сгорят автоматы и другие приборы, включенные в схему обвязки.
  4. Рабочее напряжение бумажных конденсаторов в два раза меньше от номинального, которое указано на их корпусе.

Заключение по теме

Как видите, подключать двигатель 380В в сеть 220В переменного однофазного тока не большая проблема. Конечно, теряется мощность, но в домашних условиях эксплуатации это не самое важное. Поэтому если вы решили своими руками сделать данное подключение, то в первую очередь правильно подберите конденсатор и определитесь со схемой.

Схема подключения электродвигателя на 220В через конденсатор

  • Двигатель 380в подключение к сети 220в

    Трехфазный асинхронный двигатель – подключение на 220 вольт

  • Двигатель 380в подключение к сети 220в

    Как подключить трехфазный электродвигатель в сеть 220В – схемы и рекомендации

    Схемы и рекомендации по подключению электродвигателя через конденсатор на 220В

    Большинство собственников частных гаражей или мастерских сталкиваются с таким вопросом, как подключение электродвигателя 380В на 220В через конденсатор или другими методами. Некоторые виды оборудования, которые могут находиться в частной собственности, например, бетономешалки, точильные или деревообрабатывающие станки, потребляют большую мощность.

    Обеспечить ее может асинхронный трехфазный двигатель, только главная его беда – расчет на подключение к силовой сети напряжением 380В, которое в большинстве частных домохозяйств отсутствует или сильно ограничено. Варианты выхода из существующей ситуации 380/220 рассмотрим далее.

    • Разница между однофазными и трехфазными агрегатами
    • Особенности и способы подключения к однофазной сети
    • Общие схемы подключения двигателей с 380В на 220В через конденсатор

    Разница между однофазными и трехфазными агрегатами

    Прежде чем приступить к непосредственному рассмотрению схем подключения типа 380/220, нужно разобраться в следующем:

    • что собой представляют двигатели обоих классов;
    • как они работают;
    • каковы принципы функционирования однофазной (220) и трехфазной (380) сети.

    Поскольку большинство асинхронных электродвигателей являются трехфазными (на 380В), то начнем, пожалуй, с них. Любой подобный агрегат имеет два ключевых элемента: подвижный ротор, соединенный с приводным валом, и неподвижный кольцевидный статор. Каждый из них имеет фазные обмотки, смещенные относительно друг друга на 120º. Принцип действия двигателя на 380В заключается в создании подвижного (вращающегося) магнитного поля. Оно создается в обмотках статора при подаче напряжения на них. За счет разности частот полей ротора и статора, между контактными обмотками возникает ЭДС, которая заставляет вал вращаться. На клеммы такого двигателя должны приходить три фазы (по 220 В) через соединение по схеме звезда или треугольник.

    Однофазным принято называть силовой агрегат, рассчитанный на подключение к идентичной, чаще всего бытовой сети 220В. Учитывая, что любой такой кабель имеет две жилы (фаза и ноль), двигателю достаточно иметь всего одну фазную обмотку. По факту, на статоре конструктивно есть две обмотки, но одна используется как рабочая, а вторая – пусковая. Для того, чтобы двигатель на 220В начал работать, то есть, чтобы возникло вращающееся магнитное поле и следом за ним ЭДС, необходимо задействовать обе цепи. При этом, пусковая обмотка подключается через промежуточную емкостную/индуктивную цепь или же замыкается, если мощность агрегата мала.

    Как можно заключить, главная разница между этими двумя классами двигателей (220 и 380 В) заключается не столько в количестве фаз/проводов подключения, сколько в организации пуска.

    Особенности и способы подключения к однофазной сети

    Однофазный ток 220В, подающийся на электродвигатель, точнее на его статор и ротор, формирует два равнозначных магнитных поля, вращающихся в противоположные стороны. Для того, чтобы заставить ротор вращаться, нужно вручную или за счет пусковых устройств организовать сдвиг фаз. Мощность будет ниже номинальной (50…70%), но двигатель будет работать.

    Очевидно, что прямым включением одной из фазных обмоток к сети в 220В при неработающих остальных запустить двигатель не удастся. Следовательно, нужно все три фазы соединить через промежуточный контур. Сделать это можно двумя основными способами:

    1. Емкостная цепь. Одна из обмоток двигателя подключается через емкость, которая формирует сдвиг фазы тока вперед на 90º. После пуска, эту цепь можно отключить;
    2. Индуктивная цепь. Действует примерно так же, как и предыдущая, только сдвиг фазы происходит в обратном направлении.

    Наши читатели рекомендуют!

    Для экономии на платежах за электроэнергию наши читатели советуют «Экономитель энергии Electricity Saving Box». Ежемесячные платежи станут на 30-50% меньше, чем были до использования экономителя. Он убирает реактивную составляющую из сети, в результате чего снижается нагрузка и, как следствие, ток потребления. Электроприборы потребляют меньше электроэнергии, снижаются затраты на ее оплату.

    Иногда бывает достаточно даже механического поворота ротора, чтобы двигатель на 380 заработал от 220.

    Общие схемы подключения двигателей с 380В на 220В через конденсатор

    Чаще всего при необходимости решения такой задачи используют рабочий и пусковой конденсаторы (батареи конденсаторов). Базовые схемы подключения треугольником и звездой на 380В можно видеть на следующей иллюстрации:

    Двигатель 380в подключение к сети 220в

    Нефиксированная кнопка «Разгон» используется для активации параллельно подключенного пускового конденсатора. Ее необходимо удерживать до тех пор, пока двигатель не наберет максимальных оборотов. После этого пусковую цепь необходимо обязательно разъединить, чтобы предотвратить перегревание обмоток. Если мощность двигателя мала, пусковым конденсатором можно пренебречь, работая только через рабочий.

    Расчет емкости конденсаторов ведется по следующим формулам:

    Двигатель 380в подключение к сети 220в

    Емкость пускового конденсатора при этом должна быть вдвое выше рабочей. Если не прибегать к расчету по формулам, то можно воспользоваться значением 7 мкФ/кВт.

    Практическое применение показывает, что более эффективным является подключение треугольником, так как при этом распределение напряжения в обмотках будет более равномерным, да и мощность снижается меньше. Есть правда одно ограничение, которое касается компоновки клеммного блока двигателя. Если под его крышкой находится лишь три вывода на 380, то имеет место заранее предустановленная схема соединения, которую не изменишь. Если же там располагается шесть выводов, то можно выбирать, какой вариант организовать. Характерное обозначение наносится на металлическую табличку с характеристиками.

    Если 380-вольтовый двигатель предполагается использовать на 220В в режиме с частыми пусками и остановками, то базовую схему можно доработать с организацией цепи динамического торможения:

    Двигатель 380в подключение к сети 220в

    Здесь можно видеть включение двигателя треугольником через емкостную цепь конденсаторов С1 (пускового) и С2 (рабочего). Дополнительно организована цепь на транзисторе и элементе сопротивления, которая подключается трехпозиционным ключом. Когда он находится в положении «3», напряжение сети 220В поступает на обмотки статора и кнопкой К1 можно совершить его запуск. Для остановки двигателя ключ переводится в положение «1», после чего на обмотки подается постоянный ток и осуществляется торможение. Следует отметить, что этот переключатель имеет только два фиксированных положения «2» и «3». Для использования обычного двухпозиционного ключа в эту цепь необходимо будет добавить еще один конденсатор. Выглядит это следующим образом:

    Двигатель 380в подключение к сети 220в

    Ранее уже упоминался тот факт, что однофазный ток приводит к организации разнонаправленных эквивалентных магнитных полей статора и ротора, которые можно сдвинуть (заставить вращаться) в ту или иную сторону. Следовательно, можно реализовать на практике схему реверсного подключения электродвигателя на 380В:

    Двигатель 380в подключение к сети 220в

    Схема является в некотором роде комбинацией двух предыдущих, только здесь использованы сдвоенный переключатель и пуск через реле Р1.

    Рассмотренные в статье схемы являются базовыми, но в зависимости от конкретного случая их можно модифицировать как угодно, чтобы добиться включения в однофазную сеть 220В трехфазного асинхронного электродвигателя на 380В.

    Источники: http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=5, http://onlineelektrik.ru/eoborudovanie/edvigateli/kak-pravilno-provesti-podklyuchenie-elektrodvigatelya-380-na-220-volt.html, http://electricvdele.ru/elektrooborudovanie/elektrodvigateli/podklyuchenie-elektrodvigatelya-380v-na-220v-cherez-kondensator.html

  • Как проверить узо

    0

    Как проверить узо? Почему срабатывает устройство защитного отключения?

    Как проверить узо

    Защита электропроводки от короткого замыкания, утечки тока или перенапряжения является одной из приоритетных задач в деле обеспечения безопасности помещения. Установив защитное оборудование, можно добиться сохранения работоспособности бытовой техники, и гарантировано обезопасить себя от удара током. Естественно, автоматы УЗО необходимо проверить перед установкой или знать причины их отключения и методы устранения неисправностей, в случае поломки.

    В первую очередь, определим, как проверить УЗО и, насколько велика вероятность его поломки. Для этого можно воспользоваться кнопкой тестирования, которой оборудованы некоторые автоматы. Если подобной кнопки для простой проверки нет, будет актуально изучить другие способы проверки.

    Срабатывание автоматики УЗО является следствием неисправностей в электрике обслуживаемого помещения. Подобная поломка требует проверки всех электроцепей и мест их соединения на предмет утечки тока. Естественно, тестируется и сама защита, чтобы определить, почему сработало УЗО и, что послужило причиной.

    Причины срабатывания защитного оборудования

    Разберём причины, почему срабатывает УЗО и, какие неисправности могут привести к утечке тока, от которого и защищает автоматика. На самом деле их не так уж и мало. Это:

    • Бытовые приборы . Неисправность может возникнуть, как в самом приборе или технике, так и при его подключении, например, в шнуре питания. Важно тщательно исследовать сам шнур и отключить прибор от сети. Если при его отключении УЗО не срабатывает, то неисправность будет именно в нём.
    • Проводка . Замыкания или утечки тока чаще всего образуются в старых зданиях или помещениях, в которых проводку меняли давно. Если же проводка была заменена, то следует проверить узлы соединения, в которых может быть слабый контакт. Как проверить узо
    • Работа УЗО . Если проверка УЗО после покупки и установки не проводилась, то причина может заключаться именно в нём. Причём, тут может быть, как неисправность автоматики, так и неверно подобранные характеристики.

    Если при длительной работе автоматики УЗО и установке новых приборов начинается срабатывание и отключение питания электроцепей, то причиной может стать несоответствие характеристик. Нужно провести проверку УЗО и его характеристик, а также нагрузку всех электрических приборов.

    • Монтаж . При неверной установке защитного оборудования его работа может сопровождаться регулярными ложными срабатываниями. Перед подключением УЗО важно тщательно проверить правильность всех действий.
    • Электросеть . Во время монтажа электрик мог замкнуть «ноль» и «землю», мотивируя уменьшением опасности удара током. На самом деле, это не соответствует действительности и также может привести к срабатыванию автоматики. В этом случае ответом на вопрос, почему выбивает УЗО, будет неверное формирование электроцепей.
    • Влияние погоды . На автоматику влияют погодные условия, которые могут, как «выбить» автомат, так и не дать ему отключиться в случае замыкания. Отсутствие срабатывания относится к понижению температуры, а именно, в холодное время и при пониженной температуре микросхемы автоматики переохлаждаются и не реагируют на угрозу.
    • Влага . Влага может быть, как на улице, так и в помещении и, перед тем, как проверять УЗО, важно обезопасить себя от удара током. Повышенная влажность значительно увеличивает потери тока, от которых и срабатывает УЗО . Защищать при этом от влажности необходимо, как само оборудование, так и электропроводку в помещении и точки подключения.

    Если УЗО установлено на улице или в помещении с повышенной влажностью, важно будет защитить его от пагубного влияния среды. Для этого можно использовать плёнку, резину или же специальные шкафы, в которые влага не попадает.

    • Молния . При отсутствии громоотвода и слабых защитных средствах удар молнии может вызвать резкую утечку тока. При этом защитное оборудование УЗО не всегда успевает сработать, поэтому важно заблаговременно позаботиться о защите в подобной ситуации.
    • Торопливость . Причиной срабатывания автоматики может стать желание провести быструю проверку сразу после монтажа и организации электропитания для помещения. В такой ситуации ещё не засохший раствор или шпаклёвка выступают в качестве проводника и увеличивают потери тока, вызывая срабатывание автоматики. Лучше всего, если проверка УЗО будет проводиться, хотя бы через несколько часов после всех монтажных работ.

    Как найти неисправность при срабатывании автомата защиты?

    Как проверить узо

    Для поиска причин, из-за которых срабатывает автоматика защиты, необходимо провести ряд простых действий. Прежде всего, необходимо перепроверить подключение защитного оборудования к цепи питания . для чего можно ориентироваться на схему, которая нарисована на самом автомате.

    Далее, чтобы узнать, почему срабатывает УЗО, потребуется проверить все отдельные цепи в помещении. Для этого поочерёдно отключаются автоматы защиты, которые отвечают за розетки, освещение и другие электроцепи.

    Следующим пунктом проверки будет изучения работы самого автомата защиты. Для этого при отключенном питании для помещения, то есть, автоматах выключения, необходимо включить защиту от утечки. Если даже в этом случае УЗО срабатывает и показывает утечку, значит, проблема заключается именно в нём и, чаще всего, ею является нарушение спускового механизма.

    Нужно знать, не только как проверить УЗО, но и найти причину его срабатывания. Для этого выделить отдельно электроцепь помещения и подключенные приборы, то есть, отключить их от питания. Если при выключенных приборах автомат не «выбивает» и защита от утечки тока не срабатывает, значит «виноват» какой-либо из приборов, подключаемых к сети или же перегрузка и несоответствие характеристик УЗО.

    Устранение неисправностей при срабатывании УЗО

    Как проверить узо

    Определив, что причиной неисправности является не сама автоматика защиты, а приборы, подключаемые к сети, можно легко найти «нужный» прибор. Для этого достаточно, отключив всю технику от питания, включать её поочерёдно вплоть до срабатывания защитного оборудования.

    Наиболее часто, решая, почему выбивает УЗО, бывает обнаружено перенапряжение из-за включения электроплиты или стиральной машины. Эти бытовые приборы в совокупности с уже используемыми ранее (подключенными к питанию) вызывают резкое повышение нагрузки, и может сработать, не только УЗО, но и обычные правильно подключенные автоматы выключения .

    Не включайте одновременно слишком много мощных приборов или бытовой техники. Подобное подключение может вызвать срабатывание УЗО или даже повреждение в электроцепях.

    Если причина срабатывания УЗО заключается в проводке, то оптимальным решением будет замена её на новую. Впрочем, даже в новой проводке может обнаружиться утечка тока и тут проверка УЗО должна также должна проводиться, только после всех работ и застывания раствора. Если даже после окончания работ защита срабатывает, то следует проверить все точки питания (выключатели, розетки, осветительные приборы), поочерёдно отключая их от сети или проверяя вручную.

    Важно знать, не только как проверить УЗО . но и как найти, а потом ликвидировать неисправность. Поэтому следует точно выяснить место обрыва или замыкания и устранить неполадку. После устранения неисправности следует повторно провести проверку УЗО, подключив все приборы и оборудование в помещении.

    Ликвидация и предупреждение срабатывания УЗО

    Такой поиск причин, почему выбило УЗО, занимает много времени и усилий. Кроме того, иногда таких причин может быть несколько и устранение одной не приведёт к необходимому результату. Правильно выполняйте все действия, проводите проверку в защитных перчатках и точно следуйте всем этапам.

    Лучшим выходом из подобных ситуаций станет их предупреждение. При монтаже проводки сразу учитывайте все меры безопасности и выполняйте всё качественно. Старую электрику в доме, включая розетки или выключатели . лучше всего будет заменить вместе с той же проводкой. При монтаже автоматических выключателей и УЗО – оборудуйте защиту или приобретите отдельно электрический шкаф, который будет защищён от попадания влаги. Помните, что, соблюдая правила безопасности при использовании электрических приборов, вы, не только сохраняете её работоспособность, но и не перегружаете всю проводку квартиры или дома.

    Как проверить УЗО на исправность: 4 этапа

    Как проверить узо УЗО – сокращенно от «Устройство защитного отключения» предназначено для отключения токов утечки Утечка тока – крайне опасное явление, которое может привести к необратимым последствиям. УЗО устанавливают специально для того, чтобы вовремя узнать о том, что началась утечка тока. УЗО может служить верой и правдой долгие годы, но в какой-то момент все выходит из строя. Проверку УЗО необходимо проводить регулярно, только так неполадки можно вовремя выявить и устранить. Важно уметь проверять УЗО самостоятельно, не будучи знакомым с тонкостями работы электротехнических устройств.

    Как проверить УЗО: 3 совета

    Прибор УЗО нужен для того, чтобы вовремя узнать об утечке тока, которая может привести к печальным последствиям для здоровья человека. Для того чтобы прибор работал исправно, время от времени нужно проводить тесты на его работоспособность. Важно заметить, что провести полную диагностику устройства в домашних условиях не удастся: для этого нужны специальные инструменты.

    Как проверить узо Ток утечки, текущий через поврежденную изоляцию или через тело человека, не успевают причинить вреда, т.к. время срабатывания УЗО очень мало

    Провести поверхностную проверку на то, работает ли прибор исправно, может каждый, кто предварительно ознакомиться со способами диагностики.

    Чтобы быть уверенным в правильной работе УЗО, необходимо проверять устройство не менее раза в один месяц. Устройство защитного отключения должно реагировать моментально иначе оно не выполняет своих функций и его можно считать неработоспособным. Если уверенности в правильности самостоятельной проверке нет, лучше обратиться за помощью к профессиональному мастеру.

    • Чтобы провести тестирование не нужно быть квалифицированным специалистом. Проверку производят при помощи кнопки, расположенной на корпусе устройства.
    • Срабатывание кнопки при ее нажатии имитирует утечку тока. Номинал тока утечки задается величиной тестового резистора, имеющего встроенный тип.
    • Если подключение устройства было выполнено правильно, то после нажатия кнопки, УЗО должно сразу сработать.

    Этот тест распространен больше всех других, так как для его выполнения не требуется особых навыков. Он надежный и безопасный. Штатный функционал «дает устройству понять», что началась утечка тока. При этом для пользователя – это всего лишь проверка правильного движения тока о цепи.

    Проверка УЗО с использованием лампы контроля

    Каждый, кто заботится о своей безопасности, должен проводить контрольную проверку правильной работы УЗО хотя бы раз в несколько месяцев. Работу УЗО можно проверить самостоятельно, используя практичный и надежный метод. Устройство работает так, что при появлении утечки тока, оно срабатывает.

    Как проверить узо На лицевой панели устройств защитного отключения и дифференциальных автоматов расположена кнопка «Тест». Она предназначена для оперативной проверки исправности

    Сымитировать утечку можно при помощи электрической лампы и дополнительных сопротивлений.

    Для проверки устройства таким способом понадобится электрический провод, электрическая лампа накаливания, патрон, сопротивления и специальные электроинстуремнты. Перед тем как создавать утечку, следует рассчитать, какой ток утечки может быть создан. Это зависит от тока, который протекает через электрическую лампу.

    Как проверить работу УЗО при помощи лампы:

    • Параллельно соединить два резистора. Чтобы их мощность составила 10 Вт, при этом сопротивление должно быть 2,35 кОМ.
    • Используя провода, эти соединения присоединяют к электрической лампе.
    • Если в помещении к розеткам есть подключение защитного нуля, то проверить работу УЗО можно, используя любую розетку.
    • Один провод нужно соединить с фазой, другим проводом необходимо прикоснуться к защитному нулю.

    Как только действие будет совершено, устройство должно мгновенно сработать. Если в розетках отсутствует защитный ноль, то проверка каждой розетки будет невозможна. Если дело обстоит таким образом, проверить работает ли УЗО можно через электрический щиток.

    Имитация утечки тока: как проверить УЗО на работоспособность

    Имитация утечки тока является самым практическим способом проверки защитного устройства. Преимущество данного способа – реальная возможность увидеть, какая утечка привела к тому, что устройство сработало. Минус способа – отсутствие возможности точно узнать время, когда защитное устройство отключилось.

    Чтобы реализовать это испытание, необходимо подготовить обычную лампу (10 Вт), резистор (2 кОм), реостат, амперметр, само устройство и провода для соединения.

    Замысел опыта в плавном повышении утечку тока, распознать, какое значение приводит к отключению УЗО. С использованием реостата возможна плавная регулировка тока. Из всех этих элементом необходимо собрать несложную схему. Эта схема будет похожа на схему из предыдущего опыта, но с добавлением реостата и амперметра.

    • Последовательно собрать элементы.
    • Подсоединить все элементы к выходу фазы УЗО, другим концом присоединить к нулевому входу.
    • Ток утечки необходимо плавно увеличивать.

    Важно отметить показатель, при котором сработает устройство. Если устройство не сработало ни при каких показателях, значит, оно неисправно. Есть еще один важный момент, когда устройство может исправно работать, но в негодность пришел механизм, который симулирует утечку. В таком случае устройством можно продолжать пользоваться.

    Методика проверки УЗО: поэтапная диагностика

    Если защитное устройство неисправно, можно ожидать неприятных последствий. Своевременная проверка поможет выявить факт неисправности УЗО. Метод также подходит для того, чтобы проверить дифференциальный автомат (дифавтомат).

    Как проверить узо Когда разность токов достигает опасного для жизни человека значения (обычно это 30 мА), то УЗО отключает напряжение

    УЗО способно обеспечить защиту от прикосновения к предметам, которые могут быть перед напряжением, например, если была нарушена изоляция проводов.

    Проверку УЗО нужно производит непосредственно после его установки, а также один раз в месяц. По правилам проверку нужно производить согласно правилам, которые прописаны в технических рекомендациях к прибору. Полная проверка включает ряд действий.

    • Проверить рычажок управления.
    • Выполнить тестер кнопки.
    • Измерить тока уставки.
    • Проверить время срабатывания УЗО.

    Проверки должны проводиться с систематической периодичностью. Простые проверки при помощи лампочек можно проводить раз в месяц. В современных устройствах может быть встроен видеорегистратор или антирадар, которые позволят узнать об утечке тока намного быстрее. Самостоятельно проверить работу Узо можно мультиметром. Простой тестер можно приобрести в магазине. Для проверки можно изготовить схему, воспользовавшись батарейкой и лампочкой. Очень важно ответственно отнестись к частоте проверок или их качеству, так как несрабатывание прибора может привести к печальным последствиям.

    Как проверить УЗО на срабатывание (видео)

    Чтобы выполнить проверку УЗО или диф автомата самостоятельно, необходимо выбрать удобный и доступный способ. Проверку защитного устройства нужно проводить регулярно, так как малейшая неисправность может привести к возможным ударам тока. Регулярность проверки при помощи кнопки «Тест» дне должна быть менее одного раза в месяц. Более серьезные проверки проводят 1 раз в год. Проверку можно выполнить, соорудив простую схему. Для этого нужно подготовить необходимые материалы и инструменты. Для самой простой проверки понадобится лампа, электрические провода. Патроны и подручные инструменты. Если уверенности в правильности своих действий нет, можно всегда воспользоваться услугами профессиональных мастеров.

    Как проверить УЗО

    Как проверить узоУстройство защитного отключения (УЗО) несет крайне важную функцию. Оно моментально срабатывает в случае возникновения утечки тока, и полностью отключает потребители от сети, защищая таким образом людей от случайного поражения электрическим током. Это актуально как на предприятиях, так и в быту. Утечка тока может возникнуть например в случае случайного повреждения изоляции проводов или по причине пожара. Таким образом, важность исправно работающего УЗО очевидна.

    Чтобы быть уверенным в работоспособности данного устройства, следует регулярно проверять его, и конечно, еще до установки следует убедиться в его исправности, и в соответствии параметров срабатывания нормам. Идеально если профилактическая проверка проводится хотя бы раз в месяц.

    Давайте же разберемся, как проверить исправность УЗО, не прибегая к помощи специальных служб. Любой кто хоть раз устанавливал автоматические выключатели, легко справится с этой задачей без использования специальных приборов. Есть несколько несложных путей проверки исправности и параметров срабатывания УЗО, которые и будут рассмотрены далее.

    Как проверить узо

    Сразу при покупке УЗО можно осуществить его проверку не отходя от кассы, для этого потребуется пальчиковая батарейка и кусок провода. Достаточно взвести рычаг УЗО, после чего подключить батарейку между вводом заземления и выводом фазы. Если устройство исправно и батарейка не севшая, то должно мгновенно сработать отключение. Если с первого раза не получилось, просто переверните батарейку. Это самый простой способ сразу проверить УЗО без необходимости включать его в электрическую сеть.

    На устройстве защитного отключения есть кнопка «ТЕСТ», нажатие на которую имитирует утечку тока на уровне номинального дифференциального тока данного устройства. Для нажатия на кнопку не требуется специальной подготовки, поэтому данную процедуру также сможет осуществить каждый.

    Кнопка связана с интегрированным в устройство тестовым резистором, номинал которого подобран так, чтобы по нему при проверке протекал бы ток не более максимального дифференциального тока для данного УЗО, например 30 мА. По нажатии на кнопку должно мгновенно произойти отключение потребителей, при условии, что само УЗО подключено правильно, при этом даже наличие потребителей не обязательно. Такой проверки обычно достаточно, и ее рекомендуется проводить для профилактики раз в месяц, это совсем не сложно.

    А что если после нажатия на кнопку «ТЕСТ» отключения не произошло? Это свидетельствует о следующем: возможно, устройство подключено не правильно, еще раз проверьте правильность подключения, ознакомившись с инструкцией; возможно, не работает сама кнопка и система имитации утечки не включается, тогда поможет проверка по другой методике; возможно, имеет место неисправность в автоматике, это сможет показать, опять же, альтернативный метод проверки.

    Одно из часто встречающихся типичных значений дифференциального тока утечки для бытовых УЗО составляет 30 мА, на примере такого номинала и рассмотрим третий способ проверки.

    Если известно, что дифференциальный ток утечки УЗО составляет 30 мА, значит имея сопротивление 7333 Ом, способное рассеять мощность 6,6 Вт и более, не составит труда проверить срабатывание установленного в щитке УЗО.

    Для этой цели подойдет лампочка на 220 В, мощностью 10 Вт, и несколько подходящих резисторов. Например мы знаем, что сопротивление нити накала такой 10 ваттной лампочки в горячем состоянии примерно равно 4840 — 5350 Ом, значит нужно добавить к лампочке последовательно резистор на 2 — 2,7 кОм, достаточно будет одного 2 — 3 ваттного, или потребуется набрать из имеющихся резисторов подходящей мощности.

    Для проверки УЗО с помощью цепочки лампочка+резистор(ы), есть два варианта:

    Первый вариант подойдет в том случае, если в квартире или в доме (там, где требуется проверка), есть розетка с защитным заземляющим контактом. Достаточно подключить лампочку с резисторами одним концом на фазу, а вторым концом — на заземленный электрод розетки, и исправное УЗО мгновенно сработает. Если срабатывания не произошло, то либо неисправно само УЗО, либо контакт розетки должным образом не заземлен, тогда спасет второй вариант проверки.

    Второй вариант проверки лампочкой с резисторами связан с подключением непосредственно к самому УЗО, которое также должным образом подключено к сети. Один конец нашей проверочной цепи подключаем к выходу фазы УЗО, а второй — на вход нуля УЗО. Исправное устройство должно мгновенно сработать.

    Для точного расчета номиналов проверочной цепи под конкретное УЗО, воспользуйтесь законом Ома для участка цепи. известным каждому еще со школы.

    В данном способе лампочка может быть заменена резисторами, однако для наглядности лучше подойдет цепь именно с лампочкой, ведь резисторы не всегда попадаются исправные. Если же у вас нет сомнения в исправности резисторов, можно обойтись подходящими резисторами без лампочки. Если проверка завершилась неудачно, и УЗО не сработало, его следует заменить.

    Для этого способа потребуется лампочка, резистор (точно как в третьем способе), амперметр и диммер, либо реостат вместо диммера. Суть способа в том, чтобы регулируя ток имитации утечки определить порог срабатывания вашего УЗО.

    Цепь состоящая из лампочки и резистора (резисторов) подключается последовательно через реостат (диммер) и амперметр к клеммам включенного в сеть УЗО, а именно между выходом фазы и входом нуля УЗО. Затем плавно повышая силу тока посредством реостата или диммера фиксируют ток в момент срабатывания УЗО.

    Обычно УЗО срабатывает при токе ниже номинального, например есть сведения, что УЗО серии ВД1-63 фирмы IEK с номинальным дифференциальным током 30 мА сработало при проверке данным способом уже при 10 мА тока утечки. В принципе в этом нет ничего страшного.

    Надеемся, что описанные в данной статье способы проверки устройства защитного отключения помогут вам решить данную задачу. Каждый кто умеет обращаться с мультиметром и знаком с правилами техники безопасности, легко сможет реализовать любой из описанных выше способов. Однако не лишним будет напомнить: никогда не пренебрегайте техникой безопасности, лучше лишний раз потратить время и силы для надежного монтажа всех цепей, не жалея при этом ни сил, ни изоленты, ни даже припоя, чем поплатиться жизнью за небрежный монтаж.

    Статьи и схемы

    Полезное для электрика

    Источники: http://obelektrike.ru/posts/kak-proverit-uzo-pochemu-srabatyvaet-ustrojstvo-zaschitnogo-otkljuchenija-srabatyvaet/, http://6watt.ru/elektrooborudovanie/kak-proverit-uzo, http://electricalschool.info/main/sovety/1694-kak-proverit-uzo.html

    Что делать если разбили энергосберегающую лампу дома

    0

    Разбилась энергосберегающая лампочка: что делать, насколько опасно для здоровья

    Энергосберегающие лампочки практически полностью вытеснили «лампы Ильича» из обихода, их используют в качестве экономного источника света и на производстве, и в бытовых условиях. К сожалению, при всех плюсах данного типа ламп есть и минус – при случайном падении она разбивается точно также, как и обычная лампочка, а вот опасность несет гораздо большую.

    Часто приходится слышать вопрос: если дома разбилась лампочка — это опасно? Безусловно, это опасно, но не до такой степени, что необходимо вызывать МЧС или паниковать. А вот если разбилось 20 лампочек одновременно – это уже серьезно!

    Дело в том, что внутри энергосберегающей лампы находятся пары ртути или ртутная альмагама, вещества первого класса опасности: они находятся внутри трубки и покидают ее только при нарушении целостности лампы.

    Многие путают ртутное наполнение лампы и внутреннее люминесцентное покрытие стеклянной трубки, которое в ходе эксплуатации или у нерабочей лампочки может отваливаться и находиться внутри. Такая ситуация абсолютно не опасна для здоровья, лампа становится источником испарения ртути только при разбиении!

    Последствия

    Что делать если разбили энергосберегающую лампу дома Пары ртути опасны для здоровья, поскольку могут вызвать хроническое отравление, которое проявляется дрожанием рук. гингивитом. нарушениями в работе ЦНС. При большой концентрации паров (массовом разбиении энергосберегающих лампочек) возможно острое отравление ртутью, которое проявляется слабостью, болью в животе, рвотой и кровоточивостью десен (см. симптомы отравления ртутью ).

    Ртуть в парообразном состоянии наиболее опасна для детей и беременных, поэтому важно знать, как действовать в такой ситуации. Сильный вред одна разбитая лампа не принесет, но это не значит, что меры предосторожности можно игнорировать.

    Сколько ртути содержится в 1 лампочке?

    В каждой энергосберегающей лампе находится от 1 до 400 мг (в лампах промышленного образца) ртути, реальная же угроза для здоровья создается при концентрации паров ртути от 0,25 мг/куб помещения. Для сравнения, в 1 ртутном градуснике содержится 2 г ртути. Лампочки отечественного и китайского производства содержат пары ртути, в лампах от европейских производителей в основном используется менее опасная альмагама ртути, т.е. сплав с другим металлом.

    Понятно, что опасность одной разбитой энергосберегающей лампы сильно преувеличена в СМИ. Но четкие последовательные действия по устранению последствий «аварии» должны стать правилом, чтобы и дети, и окружающие понимали, что к лампам данного типа нужно относиться бережно и аккуратно.

    Что опаснее – разбитый ртутный градусник или побитая энергосберегающая лампа

    В данном случае больший вред приносит градусник, поскольку металлическая ртуть в виде мельчайших шариков может закатиться под плинтуса, в щели, под мебель и т.д. длительно отравляя воздух помещений (см. что делать если дома разбился градусник ). В энергосберегающих лампах ртуть находится в виде пара, т.е. никаких шариков на полу искать не надо.

    Что делать, когда лампочка лопнула или разбилась?

    • Закрыть комнату, в которой произошел инцидент, вывести оттуда людей и животных.
    • Открыть окно, закрыв окна в других помещениях, чтобы исключить сквозняк. Это основное мероприятие, которое наиболее важно из всего алгоритма действий. Парообразная ртуть должна покинуть помещение. Проветривать нужно не менее 2 часов, а лучше 12-24 ч.
    • В банку подходящего размера налить холодной воды, если есть, добавить в воду марганцовку.
    • Одеть резиновые перчатки или полиэтиленовые пакеты на руки.
    • Собрать видимые остатки лампы в банку, включая цоколь.
    • Мелкие кусочки стекла и люминесцентного покрытия собираются при помощи мокрой тряпочки или ватки, которой промачивается поверхность. Тряпку и ватку также следует положить в банку с водой.
    • Закрыть банку крышкой и поставить в темное нежилое помещение. Позже позвонить в МЧС и узнать, куда можно сдать отходы.
    • Еще раз внимательно осмотреть все места, куда могли попасть кусочки стекла от лампы (ниши под мебелью, щели и т.д.).
    • Вымыть пол с хлорсодержащим моющим средством или мыльно-содовым раствором.
    • Принять душ.

    Утилизировать одежду и обувь, в которой проводилась уборка, нет необходимости, достаточно все постирать в отдельном тазике.

    Если разбилась на ковре – это опасно?

    Разбитая энергосберегающая лампа в данном случае более опасна мелкими кусочками стекла, которые могут застрять в ворсе. Все видимые куски стекла нужно собрать, как описано выше. Ковер аккуратно скрутить в трубочку и вынести в место, где нет людей (лес, пустырь), хорошенько вытрясти его или выбить. Можно для надежности оставить ковер на открытом воздухе на сутки.

    Что нельзя делать?

    • Включать кондиционер, если он есть – пары ртути осядут внутри прибора.
    • Собирать остатки лампы пылесосом – опять же, ртуть осядет внутри.
    • Не стоит пользоваться метелкой – неаккуратные движения могут разбросать мелкие кусочки стекла по комнате.
    • Сливать банку с водой и остатками стекла в канализацию.
    • Выбрасывать разбитую лампу, банку с остатками лампы на мусорку или в мусоропровод.

    Нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами и отработанные (перегоревшие), целые энергосберегающие лампы – их следует сдавать в специальные пункты приема.

    Как действовать если разбилась энергосберегающая лампа

    Энергосберегающие лампы пользуются заслуженной популярностью, ведь они более экономичны и долговечны. Но мало кто знает, что энергосберегающие лампы содержат ртуть, а это в ряде случаев делает их опасными для здоровья. Ртуть в лампах находится в газообразном состоянии и именно она вызывает свечение при электрическом разряде.

    При обычном использовании лампы токсические соединения не выделяются, но как только ее целостность нарушается (при транспортировке или неосторожной установке) ядовитая ртуть сразу попадает в воздух. В связи с широким распространением ртутьсодержащих люминесцентных ламп важно знать, какие действия следует предпринять, если энергосберегающая лампа разбилась, где можно утилизировать отработавшие и поврежденные лампы.

    В случае если в помещении разбилась энергосберегающая лампа. человек подвергается ряду опасных факторов. Первая опасность — это осколки стекла, которыми легко порезаться. Второй и более серьезной опасностью является именно ртуть, которую относят к химическим соединениям первого класса опасности.

    Если лампа разбивается, пары ртути беспрепятственно поступают в воздух и легко в нем распространяются. Одна энергосберегающая лампа содержит 3—5 мг этого крайне ядовитого вещества, такого количества достаточно, чтобы вызвать ухудшение самочувствия. В случае легкого отравления человек чувствует слабость, головную боль и головокружение. В случае более длительного контакта с парами ртути состояние человека становится критическим, возникает тяжелое поражение всех внутренних органов, центральной нервной системы, что может привести к смерти.

    Можно ли выбрасывать энергосберегающие лампы

    Ежегодно из строя выходит около 70 млн. энергосберегающих ламп, но из них только 40% утилизируются по всем правилам. Остальные 60% вместе с бытовыми отходами отправляются в обычные мусорные контейнеры, при этом содержащаяся в них ртуть беспрепятственно попадает в воздух, а затем и в дыхательные пути человека.

    Опасность ртути состоит в том, что обладает кумулятивным действием, то есть может длительное время накапливаться в организме, пока ее концентрация не станет критической для здоровья. В результате у человека возникают тяжелые токсические поражения нервной системы, печени, легких и остальных внутренних органов.

    Для того чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды и защитить окружающих вышедшие из строя и разбитые лампы следует выбрасывать только в специальные контейнеры, предназначенные для утилизации ртутьсодержащих приборов.

    Рассмотрим порядок действий, которые следует предпринять, если разбилась энергосберегающая лампа. Соблюдение этих рекомендаций позволит не только минимизировать возможный ущерб, но и защитить здоровье близких. Устранение последствий разбитой лампы состоит из нескольких последовательных этапов.

    В виду того что энергосберегающая лампа содержит пары ртути и опасна для окружения в разбитом состоянии, в нашем сегодняшнем мануале я конечно же не буду ее использовать. А в качестве иллюстрации рассмотрим порядок сборки, обработки и утилизации отходов на примере обычной лампы накаливания.

    Что делать если разбили энергосберегающую лампу дома

    Первый этап. Проведение работы следует доверить одному человеку, наиболее аккуратному, ответственному и добросовестному. Остальные должны покинуть помещение, таким образом посторонние люди ограждаются от вдыхания токсичных паров и не мешают устранять последствия лишними перемещениями, переживаниями или советами.

    Второй этап. Дверь в комнату закрывают, чтобы испарения не попадали в остальные помещения, а для притока воздуха открывают настежь все форточки и окна. Это позволит уменьшить содержание паров ртути в воздухе и снизить их воздействие на организм.

    Третий этап. Осколки лампы собирают, соблюдая следующие меры предосторожности:

    • • к осколкам лампы нельзя прикасаться голыми руками, обязательно следует надеть резиновые перчатки;
    • • для сбора лучше воспользоваться плотными листами бумаги или картона, бумажными полотенцами, кухонными губками или тряпками. Не следует использовать пылесос или любые другие предметы, которые потом будет жалко выбрасывать;
    • • собранные осколки помещают в плотный герметичный пакет с застежкой, не пропускающей воздух;
    • • после сбора поверхность протирают влажным полотенцем, которое также помещают в пакет с осколками. Впоследствии пакет следует выбросить в контейнер,предназначенный для энергосберегающих ламп .

    Что делать если разбили энергосберегающую лампу дома

    Четвертый этап. Если энергосберегающая лампа разбилась на мягкие предметы, которые жалко выбросить, то их также следует упаковать в пакеты. После проведения анализа на содержание ртути принимают решение об их дальнейшей эксплуатации.

    Что делать если разбили энергосберегающую лампу дома

    Если осколки попали на ковровое покрытие, то его выносят к месту, оборудованному для выбивания ковров, и тщательно выбивают с обратной стороны. Внимание, нельзя выбивать содержимое на землю, этим вы создаете угрозу для окружающих. Обязательно подстелите старую простыню, покрывало или клеенку. После того как ковер выбит, его проветривают в течение длительного времени.

    Что делать если разбили энергосберегающую лампу дома

    После того как осколки будут собраны помещаем их в герметичный пакет.

    Что делать если разбили энергосберегающую лампу дома

    Пятый этап — демеркуризация помещения (нейтрализация ртути или ее соединений). Для этого в комнате, в которой разбилась энергосберегающая лампа. проводят уборку с применением специальных составов. В домашних условиях можно прибегнуть к таким подручным средствам:

    1. 1. Марганцовокислый калий. 2 г марганцовки разводят в 1 л воды, полученным раствором обрабатывают поверхность, на которой разбилась лампа. Следует уделить особое внимание скрытым полостям, в которые могла попасть ртуть, например, щелям между половицами. Раствор выдерживают на поверхности в течение 6—8 часов, после чего смывают теплой водой с мылом.
    2. 2. Пищевая сода. 400 г соды растворяют в 10 л воды и добавляют 400 г мыльного раствора. Вместо соды можно использовать хлорсодержащие средства, например, «Белизну».
    3. 3. Йод. 100 мл йода растворяют в 1 л воды. Этот способ обычно применяют, если площадь загрязнения небольшая.

    Что делать если разбили энергосберегающую лампу дома

    Демеркуризацию проводят ежедневно в течение 3—4 дней. Обязательно следует использовать перчатки, чтобы защитить руки от ртутьсодержащих веществ и агрессивных моющих средств.

    Что делать если разбили энергосберегающую лампу дома

    Есть фирмы, которые оказывают услуги по демеркуризации. К ним следует обращаться в таких случаях:

    • • Если вы не хотите заниматься работами самостоятельно. Данные организации используют специальные нейтрализующие ртуть химические вещества. Услуги этих фирм стоят недешево, но они справляются с работой быстрее и более качественно.
    • • Для определения, можно ли в дальнейшем использовать мягкие предметы, на которые попали осколки.
    • • Если вы хотите сделать замеры концентрации ртути в помещении, чтобы убедиться в качестве самостоятельной демеркуризации.

    Утилизация энергосберегающих ламп

    Итак, мы выяснили, что энергосберегающие лампы нельзя выбрасывать в контейнеры с бытовыми отходами, а только в предназначенные для утилизации ртутьсодержащих приборов. Но как поступают с лампами в дальнейшем? В настоящее время есть около 50 производств, которые специализируются на утилизации энергосберегающих ламп.

    Что делать если разбили энергосберегающую лампу дома

    Используя различные технологии, на таких предприятиях отделяют стекло, люминофор, алюминиевые цоколи, корпус ламп и электронные платы от соединений ртути. После такой переработки получают сырье, готовое к вторичному использованию: стекло, алюминий и ртуть. Применение этих технологий приносит не только экономическую выгоду, но и способствует сохранению окружающей среды.

    Что делать если разбили энергосберегающую лампу дома

    При попытке утилизировать энергосберегающую лампу. каждый сталкивается с проблемой: куда ее выбросить? В любом населенном пункте Европы существует масса возможностей для утилизации: и специальные контейнеры в достаточном количестве, и пункты приема опасных токсических отходов.

    В нашей стране эта проблема решается не так легко, но не стоит отчаиваться, и, тем более, выбрасывать лампы в бытовые баки. У нас тоже есть места, куда можно сдать или выбросит отработанные лампы:

    1. 1. В крупных городах эта проблема более-менее решаема — здесь можно найти и специальные контейнеры. и фирмы, занимающиеся утилизацией, и точки сбора таких отходов.
    2. 2. Жители небольших населенных пунктов могут рассчитывать только на пункты приема и помощь волонтеров. Чтобы не везти в приемный пункт 1—2 лампы, можно подключить к сбору своих знакомых или соседей.
    3. 3. Проблему утилизации энергосберегающих ламп легче всего решить работникам крупных предприятий или офисных центров. Обычно на их территории есть специальные контейнеры для складирования опасных отходов, а также заключен договор с фирмой, занимающейся их утилизацией. Вы можете выбрасывать в такой контейнер лампы, принесенные из дома, обычно этому не только не препятствуют, а наоборот, приветствуют.

    И последний совет тем, кто не может или не хочет заниматься утилизацией энергосберегающих ламп. Давайте вместе беречь природу — наш общий дом, и не подвергать риску здоровье окружающих! Воздержитесь от приобретения ртутьсодержащих ламп, ведь есть отличная альтернатива — галогенные и светодиодные модели. Они дают больше света, чем обычная лампа накаливания, а выбрасывать их можно в обычный мусорный бак.

    Разбита энергосберегающая лампочка — правила уборки остатков и их утилизации

    Современные энергосберегающие лампочки постепенно вытесняют классические модели. Несмотря на относительно высокую стоимость, они обладают рядом преимуществ – оптимальными показателями потребления электроэнергии, долговечностью работы. Но при их изготовлении используется ртуть, пары которой опасны для человека.

    Что же необходимо делать, если у вас в квартире разбилась энергосберегающая лампочка, и какие меры необходимо предпринять для минимизации угрозы жизни?

    Степень потенциальной опасности

    Сначала нужно узнать, действительно ли повреждение этих источников света может стать причиной ухудшения здоровья. Для этого следует внимательно ознакомиться с материалами, применяемыми для изготовления энергосберегающей лампочки. Помимо стандартных компонентов есть ртуть. Но ее количество в бытовых приборах не превышает 2,5 мг. Для сравнения, в градуснике масса этого вещества 2 г, в 800 раз больше.

    Что делать если разбили энергосберегающую лампу дома

    Фактически значительный вред здоровью человека будет причинен, если весь объем ртути попадет в организм, что в принципе невозможно. Факторы, влияющие на повышение опасной концентрации вещества:

    • Ртуть при температуре +18°С испаряется со скоростью 0,09 мг/час. Чем ниже показатель нагрева воздуха, тем медленнее будет проходить этот процесс.
    • При среднем объеме квартиры 162 м³ полный воздухообмен должен происходить два раза за 1 час. Это повлияет на скорость вывода опасных паров из помещения.
    • Попадание вещества на тканевую основу, в структуру древесины или подобные им материалы. Это скажется на трудоемкости очистки, впоследствии рекомендуется заменить одежду, часть декоративного покрытия или выполнить профессиональную чистку.

    При соблюдении правил организации условий проживания в квартире или доме разбитая энергосберегающая лампочка не будет нести угрозы здоровью.

    Действия при повреждении целостности осветительного прибора

    Но для полной безопасности следует провести мероприятия по удалению небольшого объема опасного вещества. Для этого следует обеспечить хорошую вентиляцию в помещении, но без сильного сквозняка. Место, где разбилась лампа, локализуется с помощью мокрой ветоши, или газет. Впоследствии их нужно будет поместить в герметичный мешок и правильно утилизировать.

    Что делать если разбили энергосберегающую лампу дома

    Для уборки нельзя использовать веник или пылесос. Оптимальный вариант – подготовить раствор марганцовки, который будет препятствовать формированию ртутных паров.

    Затем следует выполнить такие действия:

    • Защитить руки резиновыми перчатками, а органы дыхания марлевой маской.
    • Взять герметичный мешок и собрать в него осколки. Важно, чтобы они не повредили его материал изготовления.
    • С помощью салфеток убрать остатки люминофора и ртути.
    • Тщательно проветривать помещение в течение 3-4 часов.

    Для быстрейшего испарения рекомендуется максимально повысить температуру в комнате. Образовавшийся мусор, в том числе – салфетки и ветошь, нельзя утилизировать в мусорный бак. Он сдается в специальный пункт приема потенциально опасных отходов.

    Признаки отравления парами ртути

    Если следовать вышеописанной инструкции – опасность от воздействия ртутных паров из разбившейся энергосберегающей лампочки будет минимальной. Но иногда повреждения проходят незамеченными для жильцов. Этот факт может быть обнаружен через несколько часов или дней.

    Что делать если разбили энергосберегающую лампу дома

    Симптомы отравления ртутью:

    • Повышается скорость утомляемости, появляется головная боль. При большой концентрации вещества в организме возникает дрожание пальцев рук, возможны судороги.
    • Неполадки в работе пищеварительной системы – частые рвотные позывы, рези в животе.
    • Появление неинфекционного бронхита.

    Еще одна проблема состоит в том, что ртуть очень долго выводится из организма и при постоянном испарении имеет свойство накапливаться. Поэтому при появлении даже небольшой части вышеописанных симптомов нужно незамедлительно обратиться за профессиональной медицинской помощью.

    Источники: http://zdravotvet.ru/razbilas-energosberegayushhaya-lampochka-chto-delat-naskolko-opasno-dlya-zdorovya/, http://electricvdome.ru/osvechenie/razbilas-energosberegayushhaya-lampa.html, http://better-house.ru/sovety/chto-delat-esli-razbilas-energosberegayushhaya-lampochka/

    Как правильно подключить узо без заземления

    0

    Как подключить УЗО в однофазной сети без заземления

    Как правильно подключить узо без заземления

    Перед тем как перейти к разбору темы данной статьи, необходимо немного осветить, как работает УЗО, а уже после отвечать на главный вопрос, как работает сама схема подключения УЗО в однофазной сети без заземления. Начнем с того, что основное назначение устройства защитного отключения состоит в том, что оно должно отводить из электрической цепочки ток утечки. То есть, если где-то в сети (в самой проводке или в любом бытовом приборе) была пробита изоляция, и если оголенный провод касается мест с токопроводящими свойствами, которые может коснуться человек, то его обязательно ударит током. Конечно, сила такого тока невысокая, всего лишь несколько миллиампер, но его будет достаточно, чтобы прилично тряхануть человеческое тело.

    Как правильно подключить узо без заземления

    Не все электрики считают, что УЗО можно подключить в сеть однофазного типа без подключения заземляющего контура. Но это уверение неправильное, данный прибор прекрасно справляется со своими функциями без заземляющей линии. Тем более, в самом приборе всего лишь две подводящие клеммы, к которым подсоединяются фаза и ноль.

    Установка УЗО без заземления

    Перед тем как начать разбираться с темой подключение УЗО без заземления, хотелось бы остановиться на одном очень важном моменте. Устройство защитного отключения берет на себя только токи утечки, но, ни коми образом, не сдерживает высокие нагрузки в сети и высокие токи, которые возникают за счет коротких замыканий. За это должен отвечать автоматический выключатель, поэтому оба прибора: автомат и УЗО, устанавливаются в сетях одномоментно. Но необходимо отметить, что схема подключения двух защитных приборов может иметь два варианта:

    1. Когда прибор устанавливается на всю квартиру или на весь дом в единственном экземпляре. Место установки вводной распределительный щит после счетчика учета и контроля электроэнергии. Кстати, схема подключения УЗО без заземления этого типа на рисунке снизу.
    2. Когда на каждый шлейф электрической разводки (группу потребителей) устанавливается одно маломощное устройство защиты отключения. Сколько групп, столько и приборов в щите. Правда, для сборки такой схемы потребуется распределительный щит более вместительный.

    Как правильно подключить узо без заземления

    Каковы плюсы и минусы каждой схемы:

    • Первый вариант имеет один даже очень большой минус. К примеру, если в доме в каком-то бытовом приборе произошло нарушение изоляции, приведшее к появлению тока утечки, то УЗО тут же сработает. Устройство просто обесточит весь дом, и не будет понятно, на каком участке (шлейфе) произошло нарушение. Найти это место будет сложно.
    • В этом плане второй вариант более эффективный. Сработало УЗО на одной из групп, значит, неполадки надо искать именно на этом участке, к тому же остальные группы будут работать, как говорится, в рабочем режиме. Но вот стоимостной показатель может быть намного выше, чем в первом схеме, конечно, все будет зависеть от количества групп потребителей. Понятно, что даже три маломощных прибора будут стоить больше, чем один маломощный.

    Кстати, о мощности устройства. Совет такой – его мощность должна быть чуть больше, чем мощность автомата или группы автоматов, который устанавливается после самого защитного прибора. Почему именно так? Все дело в том, что автоматический выключатель при перегрузках или коротком замыкании срабатывает не сразу. Некоторые могут выдержать несколько секунд повышения силы тока. При этом само УЗО такие нагрузки длительное время выдержать не может, если их номинальный параметр равен номиналу автомата. Он просто выйдет из строя.

    Необходимо отметить, что схема заземления сегодня присутствует не во всех квартирах и домах. Старый жилой фонд еще живет по старым законам, где заземляющие контуры так и не проведены. А требования ПУЭ становятся все жестче и жестче. К примеру, в независимости от того, решается ли вопрос установки УЗО в квартире, этот прибор необходимо обязательно устанавливать в группах потребителей, которые располагаются во влажных помещениях.

    И еще один момент, который стал причиной того, что автоматы и УЗО становятся ненужными при сборке распределительных щитов. Им на смену пришли дифавтоматы. Что такое дифавтомат? Это своеобразный симбиоз УЗО и традиционного автоматического выключателя, так сказать, два в одном. Этот прибор выполняет те же функции, то есть, защищает сеть от перегрузок, коротких замыканий и утечек тока. Удобно, экономично и эффективно. И все же нас интересует, как работает и устанавливается УЗО в однофазной сети.

    Ошибки установки

    Домашние мастера сами стараются провести сборку распределительного щитка, к тому же это не очень сложно, если знать все нюансы монтажного процесса. Но ошибки все равно делают, иногда очень даже курьезные. Давайте рассмотрим некоторые из них.

    Как правильно подключить узо без заземления

    • Нельзя соединять нулевой провод, выходящий из устройства защиты отключения, с открытым участком щита или электроустановки. Вообще, не объединяйте нули между собой.
    • нельзя проводить подключение потребителя таким способом: фаза через УЗО, а ноль напрямую, минуя защитное устройство. В принципе, сам прибор работать будет, только все время будет отключаться. Будет происходить, как говорится, ложное отключение.
    • Так как в статье разбирается вопрос, как подключить УЗО без заземления, то этот вариант вроде бы будет не к месту. Но обойти его стороной нельзя. Некоторые мастера подключают к розетке в одну клемму и ноль, и заземление. Этого делать нельзя. В этом случае УЗО с заземлением будет срабатывать постоянно. А именно: как только розетка начнет работать под нагрузкой.
    • Нельзя соединять между собой группы потребителей перемычкой от нуля, если на каждую группу подключен отдельный УЗО.
    • Нельзя подключать к потребителю фазу, идущую от устройства снизу, а ноль, исходящий сверху. Все должно идти параллельно сверху вниз.
    • Фазный контур подключается к клемме с обозначением «L», нулевой с обозначением «N».

    Схемы подключения дифавтомата

  • Как правильно подключить узо без заземления

    Заземление и зануление – в чем разница двух понятий

  • Как правильно подключить узо без заземления

    Как правильно провести подключение УЗО и автомата – схема и нюансы

    Подключение УЗО без заземления

    Существует предубеждение, что для правильной работы УЗО необходима трехпроводная электрическая сеть, т.е. фаза, ноль и заземление. Заметим, однако, что роль УЗО – произвести отключение электрооборудования в случае возникновения тока утечки на корпус, а, следовательно, предотвратить поражение человека электрическим током.

    Как правильно подключить узо без заземления

    Схема подключения УЗО. Однофазная сеть — Фото 1

    Цель заземления такая же: в случае появления электрического тока на нетоковедущих заземленных частях оборудования создать режим короткого замыкания, от которого сработает максимальная токовая защита автоматического выключателя, и оборудование будет обесточено. Получается, что одной и той же цели можно достичь, применяя два различных способа:

    • Подключение УЗО без заземления, схема которого будет обсуждаться далее, или
    • Монтажом защитного заземления.

    Эти два метода защиты могут дополнять друг друга, однако могут применяться и по отдельности. Как выполняется подключение УЗО в однофазной цепи? Об этом речь пойдет далее.

    Можно ли устанавливать УЗО в сети без заземления?

    Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что установку УЗО можно производить даже в двухпроводной электрической цепи, в которой не предусмотрено штатное заземление. Этот вывод подтверждается и конструкцией данного защитного аппарата, в котором есть фазные и нулевые клеммы, однако при этом отсутствует клемма для подключения заземляющего проводника. Это важно, ведь заземляющий проводник используется только в новых постройках.

    Как правильно подключить узо без заземления

    Структурная схема электрической проводки в помещении — Фото 2

    В домах, построенных при Советском Союзе, применяется двухпроводная система, без заземляющего проводника. Особенно в этом случае необходима установка УЗО в квартире. Разница между срабатыванием УЗО в сети с заземляющим проводником и УЗО без заземления лишь в моменте срабатывания.

    В цепи с заземлением аппарат сработает сразу же в момент появления тока утечки, а схема подключения УЗО без заземления обеспечит срабатывание защиты только в момент прикосновения к корпусу электроприбора, аварийно находящегося под напряжением. Однако и в том и в другом случае УЗО обеспечивает надежную защиту от поражения током за счет мгновенного срабатывания.

    Принцип действия УЗО (что такое УЗО)

    Чтобы разобраться с особенностями подключения УЗО в частном доме или квартире, необходимо рассмотреть его принцип действия. Он основан на простом физическом законе, который гласит: сила тока в цепи с последовательным подключением потребителей, не зависимо от их мощности, не изменяется на всех участках данной цепи.

    Другими словами, сила тока, который проходит через фазный и нулевой проводник одной и той же ветви цепи, остается одинаковой. К УЗО подключается и фазный и нулевой проводник, и данный аппарат сравнивает значение силы тока, проходящего по каждому из этих проводников. Если сила тока одинаковая – электрическая цепь работает в нормальном режиме. Если же сила тока различается, это значит что появился ток утечки, тогда УЗО мгновенно срабатывает и отключает аварийный участок от цепи.

    Как правильно подключить узо без заземления

    Схема подключения УЗО на примере квартирного щитка — Фото 3

    Это теория. Теперь рассмотрим ее применение на практическом примере. Допустим, что к щитку подключена цепь, питающая электрический водонагреватель в ванной. Из аппаратов защиты в этой цепи установлен только автоматический выключатель, который защищает цепь от токов перегрузки и КЗ.

    Предположим, что внутри водонагревателя произошло нарушение изоляции и проводник прикасается к металлическому корпусу. Если нет заземления, автоматический выключатель никак не будет реагировать на такой аварийный режим работы. Но это опасно, ведь корпус находится под напряжением и если к нему прикоснуться, можно быть пораженным электрическим током.

    Ситуация изменится, установлено УЗО в частном доме, квартире или офисе. Ведь ток, уходящий на корпус водонагревателя, и является током утечки, при появлении которого, в случае прикосновения к корпусу, срабатывает УЗО, обесточивая аварийный контролируемый участок. Если в цепь включено УЗО без заземления, схема становится значительно безопаснее с точки зрения возможности поражения током.

    Как подключить УЗО без заземления

    Важный совет: не рекомендуется использовать УЗО с электронным управлением, поскольку при нарушении питания электронной схемы, аппарат перестает исполнять свою функцию.

    Перейдем к самому важному вопросу нашей статьи: какова схема подключения УЗО без заземления?

    Совет: необходимо использовать УЗО только в паре с автоматическими выключателями. Делать это необходимо потому, что УЗО обеспечивает защиту электрической цепи только при возникновении токов утечки. Данный аппарат абсолютно не рассчитан на защиту от токов КЗ и перегрузки. Следовательно, УЗО защищает от поражения током, а автоматический выключатель – от сверхтоков, способных привести к пожару, порче проводки и электрооборудования. Исключение составляют только автоматы дифференциальной защиты, которые в своей конструкции объединяют и УЗО и автоматический выключатель.

    Что касается самого подключения УЗО, то его можно произвести двумя способами.

    Первая схема подключения однофазного УЗО – установить единственный аппарат защиты большой мощности на все электрооборудование дома или квартиры. Данный способ имеет преимущество благодаря тому, что он наиболее простой. После аппарата учета электроэнергии фазный проводник идет на входящие клеммы УЗО, затем с выходящих клемм проводник идет на автоматические выключатели. От автоматов провод идет на питание электрооборудования: розеток и освещения.

    Такая схема не занимает много места в распределительном щитке. Недостатком такого способа установки УЗО является то, что при срабатывании отключается все электрооборудование дома или квартиры. Также сложно быстро определить причину отключения.

    Второй способ подключения УЗО без заземления – это установка отдельного аппарата на каждый опасный участок. В таком случае устройство защиты будет стоить дороже, и в распределительном щитке будет занимать больше места. С другой стороны, при отключении одного участка цепи, другие останутся подключенными к электричеству, и не придется столкнуться с ситуацией, когда весь дом будет обесточен. В этом случае схема подключения однофазного УЗО такова: от счетчика фазный провод подключается к каждому автоматическому выключателю, а от него к каждому УЗО.

    При подключении УЗО к сети следует придерживаться следующего правила: нельзя объединять нулевые проводники в узел после УЗО. Это приведет к ложным срабатываниям. Кроме того, после монтажа защитной цепи следует проверить, правильно ли собрана схема подключения УЗО без заземления. Сделать это можно следующим образом: подключить электрооборудование к розетке, которая находится в цепи УЗО. Если после включения прибора УЗО не отключится – схема подключена правильно. Также нужно проверить УЗО на срабатывание в результате возникновения тока утечки, путем нажатия на кнопку «ТЕСТ» на самом УЗО.

    Ошибки, которые не следует допускать

    Очень важно избежать следующих ошибок. Некоторые для того, чтобы повысить безопасность цепи, подключают заземляющие проводники розеток к нулевому проводнику либо к самостоятельно сделанному заземлению. Это опасно, ведь только рабочее, правильно выполненное, заземление может обеспечить безопасность человека. Самодельные схемы могут стать причиной поражения током. По этой же причине нельзя подключать заземляющие проводники розеток к водопроводу и другим токопроводящим инженерным конструкциям сооружения.

    Строго не рекомендуется подключать нейтральный провод к заземлению, с целью якобы повысить надежность системы. И последнее: при неработающем заземлении рекомендуется отключить и заизолировать заземляющий проводник, приходящий в электрический щиток от электроприборов. Если этого не сделать, то в аварийной ситуации все корпуса приборов окажутся под опасным для жизни напряжением.

    Монтаж заземления, а также установку УЗО в квартире или частном доме лучше всего доверять квалифицированным специалистам. Помните, что от качества монтажа электрической сети может зависеть жизнь и здоровье людей.

    Навигация по записям

    Добавить комментарий Отменить ответ

    Эх, где была ваша довольно занимательная статья 2 недели назад, когда я мучился с монтажом УЗО в своей квартире? По незнанию и желанию сэкономить на услугах электрика, самостоятельно сделал самодельное заземление, как итог- неожиданный удар током. Огромное спасибо автору статьи за доступное описание процесса монтажа и мер безопасности. Теперь буду знать!

    На своем личном опыте скажу, что УЗО без заземления ставить вообще нет никакого смысла. Просто выброс денег и полное заблуждение, что спасет от удара током. Бывает что люди делают в доме зануление. И вот тогда последствия могут быть очень печальные.

    Да люди для меня всегда было проблемой подключения УЗО без хорошего консультанта. В экспериментировать семья мне не позволила, поэтому пришлось нанимать человека, знающего толк в проводке и электрике. А в Вашей статье, всё довольно просто рассказано и показано, так что я воспользуюсь информацией, у меня в планах ещё сарай))), спасибо.

    Месяц назад,решив сэкономить на услугах специалистов в этой области,сам подключал УЗО. Правда,отец помагал,он электрик.Спасибо автору за статью,в будущем наверняка пригодится.

    Я немного не понял одной деталь: если я установлю УЗО около счетчика, а дальше в цепи у меня будут скрутки нулевых проводников, то произойдет ложное срабатывание? Но ведь как без этих скруток не обойтись.

    Автор может и не разъяснил правильно, но факты таковы:
    1 — УЗО в сети без заземления не обнаружит «фазу на корпусе прибора» в момент ее возникновения.
    2 — УЗО ее обнаружит только после того, как начнется утечка тока через корпус дефектного прибора
    3 — скорее всего, это произойдет, когда владелец прибора его коснется. %-(
    4 — УЗО не спасет от _удара_ током в сети без заземления! НО! —
    5 — УЗО ограничит ток через человека по времени долями секунды и сработает, _спасая_ жизнь.

    ПОЭТОМУ: такая установка УЗО имеет смысл, поскольку главная задача выполняется.

    Подключение УЗО без заземления

    Начнём с разбора понятий. Под УЗО сегодня принято по большей части подразумевать дифференциальный автомат защиты. Этот прибор занимается тем, что измеряет входящий в прибор ток и исходящий, и при возникновении между ними разницы цепь обрывается. Собственно, дифференциал и обозначает нахождение утечки. При этом предполагается, что на объекте имеется заземление. Но часто так бывает, что как раз эта часть и отсутствует. Как ведётся подключение УЗО без заземления.

    Ещё раз коротко о понятиях электрозащиты дома

    Как правильно подключить узо без заземления

    В настоящее время принято выделять следующее оборудование для защиты электрической сети дома от разных эксцессов:

    1. Распределительным щитком называется коробка, встраиваемая в стену или навешивая, где размещаются все защитные устройства. Внутри стоят металлические кронштейны, куда по плану электрификации квартиры навешиваются подобно конструктору различные модули. Не нужно путать это понятие с распределительной коробкой, представляющей собой просто ящик с несколькими резиновыми отрывными манжетами на торцах, куда заделываются колодки простых электрических соединений. Распределительный щит нужен для этого, чтобы схема установки УЗО была предельно простой, понятной и удобной. Когда все оборудование собрано в одном месте и подписано, то любой хозяин радуется, глядя на такую роскошь. Допустим, нужно отключить розетки в зале – одно нажатие пальца, и дело в шляпе.
    2. Перед тем, как рассматривать УЗО, обсудим автоматический выключатель. В простейшем случае это прибор с всего лишь двумя выводами, куда цепляется фаза (коричневый или красный провод). Суть в том, что при резком возрастании тока внутренние реле выключателя автоматически разрывают цепь. В зависимости от типа прибора время совершения операции разнится. И здесь нет простого правила – чем быстрее тем лучше. Если нагрузка представляет собой асинхронный двигатель холодильника или кондиционера, то пусковой ток может быть кратковременно большим, и ложное срабатывание едва ли обрадует хозяев невозможностью запуска климатической системы или морозилки. В этом плане нужно знать, что автоматический выключатель выбирается, исходя из типа нагрузки. Кроме того этот прибор может рвать цепь, если ток превышает указанный на корпусе. При коэффициенте перегрузки 1,15 это происходит обычно за час, при 1,45 – вдвое дольше. Это не позволяет проводке перегреться и стать причиной пожара или потерять свою изоляцию в результате циклов повышения и понижения температуры.

    Как правильно подключить узо без заземления

    Конструкция защитного устройства

  • Вы заметили, что автоматический выключатель защищает цепи от перегрева, аппаратуру от короткого замыкания, но нигде нет речи о безопасности. И вот здесь на сцену выходит УЗО. При возникновении малейшего тока утечки возникает разница токов, входящего и исходящего. Давайте напомним один из законов Кирхгофа. В последовательной цепи ток имеет постоянную величину. У нас соединены друг за другом источник в виде трансформатора, бытовая техника и нулевой провод, заземлённый обычно в районе той же подстанции. В результате того, что человек берётся одной рукой за токонесущую часть одной рукой, а вторую полощет под краном, возникает ток утечки через электролиты в теле: кровь, лимфа, различные органоиды. За счёт этого в нашей последовательной цепи, описанной выше, в районе локализации аварии начинают теряться электроны, уходя в канализацию через длани пострадавшего. УЗО немедленно это фиксирует и разрывает цепь. Вот в этом случае скорость срабатывания очень важна. А характеризуется она минимальным током утечки срабатывания. Но есть и один подводный камень. При слишком чувствительных характеристиках возможны ложные срабатывания. В этом плане полезно на входе в квартиру поставить хороший фильтр напряжения, к примеру, фильтрующий высшие гармоники.
  • Итак, вывод: подключение УЗО без заземления возможно, но при этом есть шанс, что корпус под напряжением будет висеть очень долго, и за него кто-нибудь возьмётся. А вот если бы все было сделано по правилам, то сразу после пробоя изоляции возникла бы дифференциация токов. Как следствие, неприятного шока можно было бы избежать. То есть УЗО будет работать, но результат контакта электричества и человека будет зависеть только от физического состояния последнего. Например, пенсионер со слабым сердцем от такой шоковой терапии может скончаться. Жизненный случай? Накопительный водонагреватель с пробитой изоляцией ТЭНа. Если трубы пластиковые, а клапаны перекрыты, то есть все шансы включить себя в контур заземления, просто пустив воду из-под крана.

    Читайте также: Как выбрать люстру

    Зачем нужен УЗО в квартире без заземления

    Существует специальный стандарт на подключение бытовой техники в потенциально опасных местах квартиры. К таковым относят прежде всего сантехнический узел. Оговорены даже зоны для установки стиральных машин и меры безопасности в цепи подсветки джакузи (ГОСТ Р 50571.11-96 ).

    Так вот! В строках этого умного документа написано, что в опасных зонах (согласно терминологии стандарта) допускается электрооборудование ставить только в трёх случаях:

    • Если подключение ведётся через индивидуальный разделяющий трансформатор по ГОСТ 3/ГОСТ Р 50571.3 согласно пункту 413.5.1. Суть здесь в следующем. Разделяющий трансформатор не преобразует напряжение. На выходе его вторичной обмотки те же 220 В, а ток равен входному за вычетом потерь (КПД < 1). Однако, если одной рукой взяться за оголённый провод, а другой за кран водопровода, то замкнутой цепи не образуется и человека не убьёт. Разумеется, если кто-то умудрится взяться сразу же за оба конца вторичной катушки, то получит своё, но на практике это сделать очень сложно. А если пробьётся изоляция сама по себе, то трансформатор перейдёт в режим короткого замыкания, и сгорят пробки (либо сработают автоматические выключатели). Но! Нельзя ни в коем случае конец вторичной обмотки сажать на землю. В этом случае весь смысл установки такого устройства теряется. И не забывайте про слово «индивидуальный»: нельзя давать ток более чем на одно устройство из домашнего набора бытовой техники.
    • Безопасным является питание от БСНН или ЗСНН. Что это за звери, и как это связано с подключением УЗО без заземления? Терпение! Это так называемое безопасное сверхнизкое напряжение. Например, на этом принципе работают без исключения все портативные электробритвы и эпиляторы. Суть в том, что напряжение питания не превышает считающихся безопасными 50 В. В электробритвах обычно 9 или 12 В (до 15 В). Прямо скажем, что для стиральных машин это обычно не вариант, равно как и для посудомоечных. Поэтому мы опять возвращаемся к нашим УЗО без заземления. Да-да! Третьим пунктом идут именно они. Читайте внимательно.
    • Допускается защищать свою бытовую технику через УЗО, реагирующий на дифференциальный ток. Напоминаем, что это разница между входной и выходной потребляемой мощностью. В связи с написанным ранее запрещается заземлять корпус приборов через нулевой провод. В этом случае УЗО, реагирующий на дифференциальный ток, не сможет выполнять свои защитные функции. Поэтому! Корпус стиральной машины может кусать принимающих душ. Поскольку с входного фильтра напряжения на массу обычно идёт порядка 60 В. Если не верите, возьмите тестер и убедитесь. Второй измерительный щуп сажайте на кран подачи воды. Но ток с корпуса обычно маленький, даже ниже, нежели с кожуха системного блока персонального компьютера. Кроме того имеется и ещё одно требование. А именно – дифференциальный ток реакции устройства должен быть не более 30 мА.

    Как правильно подключить узо без заземления

    УЗО для бытовых приборов

    А вообще согласно стандарту ванная комната делится на три зоны:

    1. В первую входит объем самой ванны, и эта область называется нулевой. Допускается применение приборов БСНН напряжением не выше 12 В.
    2. Первая зона ограничена стенками ванны и плоскостью на расстоянии 2,25 метра от пола. Здесь можно устанавливать только водонагреватели.
    3. В зоне 2, простирающейся до плоскости, отстоящей от ванны на 60 см, допускается ставить также (помимо водонагревателей) светильники класса II. Эти римские цифры относятся к степени электробезопасности. И означают, что изоляция усиленная или двойная.
    4. Наконец, в третьей зоне, которая начинается не ближе 60 см от ванны можно ставить первые розетки. Требования мы охарактеризовали выше. Это разделяющий трансформатор, БСНН, либо обсуждаемый нами УЗО. То есть стиральная машина должна быть подключена по всем правилам и отстоять от ванны на 60 или более см. Смешно, учитывая размеры помещений отечественных санузлов, но таковы реалии.

    Можно ли подключать УЗО без заземления?

    В стандарте чётко написано, что не допускается применение систем местного уравнивания потенциалов без заземления. Чтобы было понятнее, скажем, что корпус каждого прибор находится под неким напряжением. И даже если они питаются от одной сети, разность между устройствами может и не быть равной нулю. В этом случае можно легко получить удар током, взявшись сразу за обоих представителей бытовой техники.

    Чтобы избежать такой оказии, проводится электрическое объединение всех корпусов устройств единой проводящей шиной (медь, толстая сталь). В свою очередь, к системе уравнивания потенциалов согласно техники безопасности должны быть подключены все (!) устройства, находящиеся в зонах 0, 1, 2 и 3. А последняя из них кончается на расстоянии порядка 2,4 метра от стенок ванной. Получается, что даже если и имеется УЗО, без заземления никак не обойдёшься. И это правильно.

    Как будет работать УЗО без заземления, даже если имеется чувствительность к дифференциальному току? При пробое изоляции оно будет ждать утечки. Но заземления-то нет, поэтому возникнет тишина перед бурей, пока кто-нибудь не решится через своё тело пропустить ток утечки, например, в канализационный сток (через струю воды из-под крана). Хотите быть в роли лабораторной мышки? Но, наверное, есть и какой-то выход? В принципе ограничение наших домов, подключенных по системе TN-C (без защитного заземления можно обойти). Для этого нужно корпус посадить на нулевой провод, но (!) взятый от входа в квартиру. То есть УЗО должен работать сам по себе, а ток утечки пройдёт мимо. Тогда все будет в порядке.

    Как правильно подключить узо без заземления

    Схема подключения УЗО без заземления

    На всякий случай прилагаем примерную схему того, как подключить УЗО без заземления. Но учтите, что это все мелкие отступления от стандарта. По правилам нужно всем подъездом заказать проект реконструкции системы электрического снабжения согласно требованиям ПУЭ 7. На нашей схеме показаны:

    1. Напряжение питания однофазной сети переменного тока 220 В без контура заземления. Буквой N обозначен нулевой провод, называемый в электротехнике нейтралью. Мы приняли во внимание, что снабжение дома всегда трёхфазное, поэтому логично эту жилу обозначить именно так.
    2. Ниже, по левой ветви, куда идёт потенциал, стоит автоматический выключатель. Обратите внимание, что мы его обозначили, как устройство с размыкающим контактом. Потому что в его задачи входит разрыв цепи при достижении током некоего предельного значения (квадратиком на наклонной линии фиксируется факт управления по току).
    3. Сам УЗО представлен сдвоенным выключателем, работающим также на обрыв. В его состав обычно входит проверочная кнопка, никогда ею не пренебрегайте.
    4. В самом низу обозначена розетка, охраняемая нашим устройством (к примеру, УЗО АВВ). На её боковую клемму подаётся нейтраль со входа в схему. Именно сюда будет фильтроваться ток утечки, величина которого в размере 30 мА и вызовет срабатывание УЗО.
    5. И на самом дне приведён один из законов Кирхгофа, поясняющий принцип работы схемы. Смысл аксиомы заключается в том, что при разветвлении цепи сумма токов по обеим направлениям равна исходному, входному. А разница, характеризующаяся утечкой, должна вызвать срабатывание УЗО без заземления.

    Такая схема подключения УЗО нужна только для ванной и прочих влажных мест. На этом наша лекция окончена. Мы полагаем, что читатели теперь знают, как работает УЗО без заземления.

    Источники: http://onlineelektrik.ru/eoborudovanie/ustroystvazo/sxema-podklyucheniya-uzo-v-odnofaznoj-seti-bez-zazemleniya.html, http://postroiv.ru/2014/11/uzo-osobennosti-podklyucheniya-i-vozmozhnye-oshibki/, http://vashtehnik.ru/elektrika/podklyuchenie-uzo-bez-zazemleniya.html

    Схема подключения электродвигателя звезда треугольник

    0

    Подключение двигателя – «звезда треугольник»

    Схема подключения электродвигателя звезда треугольник

    Основными способами подключения трехфазных электродвигателей являются звезда или треугольник. Это частные случаи, когда трехфазные нагрузки подключаются через автоматический выключатель. В большинстве случаев выполняется универсальное подключение двигателя — «звезда-треугольник». При этом, трехфазный электродвигатель может быть подключен и к обычной, однофазной электрической проводке.

    Способы подключения: звезда и треугольник

    Подключение двигателя поочередно двумя способами, то есть звездой и треугольником, выполняется простым переключением перемычек, установленных на колодке клемм между выводами обмоток.

    Схема подключения электродвигателя звезда треугольник

    Контакты обмоток двигателя связаны с контактами клеммной коробки. Эта электрическая связка, в свою очередь, с обмотками двигателя и фазами питания. В клеммной коробке установлены специальные перемычки, позволяющие производить переключение из положения «треугольник» в положение «звезда». Подача питания осуществляется на концы треугольника, которые образованы обмотками электродвигателя. При подключении «звездой», перемычка установлена в такое положение, что все три обмотки соединены в одной точке.

    Схема подключения электродвигателя звезда треугольник

    В «треугольнике», наоборот, каждая обмотка соединена с другой, соответствующей обмоткой. Поскольку нагрузка во всех обмотках является равнозначной, отпадает надобность в нейтральном проводе. В современных условиях в схеме подключения очень часто используются контакторы для того, чтобы переключать из режима «звезды» на треугольник. При этом, значительно смягчается пусковой режим электродвигателя. Однако, само подключение контактора совершенно не меняет общей схемы, просто между электродвигателем и автоматом появляется дополнительное силовое устройство, в которое входит сразу несколько контакторов. Схема подключения электродвигателя звезда треугольник

    Переключение из различных положений

    Когда электродвигатель переключается из положения «треугольник» в положение «звезда», происходит снижение его мощности почти в три раза. Если переключение выполняется в обратном направлении, то мощность двигателя, наоборот, очень резко возрастает. При этом, следует помнить, что если электродвигатель не предназначен для работы в данных условиях, то он может просто сгореть.

    Подключение двигателя – «звезда-треугольник» применяется для того, чтобы уменьшить пусковой ток, значение которого в несколько раз выше рабочего тока двигателя. У электродвигателей большой мощности значение пускового тока настолько велико, что его действие может вызвать серьезные последствия и привести к падению напряжения. Во время пускового процесса частота вращения электродвигателя возрастает и происходит уменьшение тока. После этого, обмотки переключаются в режим треугольника.

    Переключение режимов двигателя: звезда-треугольник

    Схема подключения электродвигателя звезда треугольник

    Ротор турбинного компрессора

    Как известно, трехфазные асинхронные электрические (эл.) двигатели, имеющие короткозамкнутый ротор, подключаются по схеме звезда или треугольник в зависимости от линейного напряжения, на которое рассчитана каждая обмотка.

    При пуске особенно мощных эл. двигателей, подключённых по схеме треугольника, наблюдаются повышенные пусковые токи, которые в перегруженных сетях создают временное падение напряжения ниже допустимого предела.

    Данное явление обусловлено конструктивными особенностями асинхронных эл. двигателей, у которых массивный ротор имеет достаточно большую инерционность, и при его раскрутке мотор работает в режиме перегрузки. Пуск электродвигателя усложняется, если на валу находится нагрузка с большой массой – роторы турбинных компрессоров, центробежных насосов или механизмы различных станков.

    Способ уменьшения пусковых токов электродвигателя

    Чтобы уменьшить токовые перегрузки и падение напряжения в сети, применяют особый способ подключения трехфазного эл. двигателя, при котором происходит переключение со звезды на треугольник по мере набора оборотов.

    Схема подключения электродвигателя звезда треугольник

    Подключение обмоток двигателя: звездой (слева) и треугольником (справа)

    При подключении соединенных звездой обмоток двигателя, рассчитанного на подключение треугольником в трехфазную сеть, напряжение, приведённое к каждой обмотке на 70% меньше от номинала. Соответственно, ток при пуске эл. двигателя будет меньшим, но следует помнить, что стартовый момент вращения также будет меньшим.

    Поэтому переключение режимов звезда-треугольник нельзя применять для электродвигателей, изначально имеющих на валу неинерционную нагрузку, такую как вес груза лебедки или сопротивление поршневого компрессора.

    Схема подключения электродвигателя звезда треугольник

    Недопустимо переключение режимов у электродвигателя, стоящего на поршневом компрессоре

    Для работы в составе таких агрегатов, имеющих большую нагрузку в момент пуска, применяют особые трехфазные эл. двигатели с фазным ротором, в которых пусковые токи регулируются с помощью реостатов.

    Переключение звезда треугольник можно применять только для электродвигателей, имеющих на валу свободно вращающуюся нагрузку – вентиляторы, центробежные насосы, валы станков, центрифуг и другого подобного оборудования.

    Схема подключения электродвигателя звезда треугольник

    Центробежный насос с асинхронным электродвигателем

    Реализация смены режимов подключения обмоток двигателя

    Очевидно, что для осуществления пуска трехфазного электромотора в режиме звезды с последующим переключением на соединение обмоток треугольником, необходимо применение нескольких трехфазных контакторов в пускателе.

    Схема подключения электродвигателя звезда треугольник

    Набор контакторов в пускателе для переключения звезда-треугольник

    При этом нужно обеспечивать блокировку одномоментного срабатывания данных контакторов, а также должна быть обеспечена кратковременная задержка переключения, чтобы соединение звездой гарантированно отключилось прежде, чем включится треугольник, иначе произойдет трехфазное короткое замыкание.

    Поэтому реле времени (РВ), которое используется в схеме для установки интервала переключения, также должно обеспечивать задержку 50-100 мс, чтобы не происходило короткого замыкания.

    Способы осуществления задержки переключения

    Схема подключения электродвигателя звезда треугольник

    Диаграмма времени переключения режимов

    Существует несколько принципов осуществления задержки при помощи:

    • Реле времени, у которого нормально разомкнутый контакт в момент пуска блокирует соединение обмоток треугольником. В данной схеме момент переключения определяется с помощью реле тока (РТ);
    • Таймера (реле времени), переключающие режимы через предварительно выставленный интервал времени (уставку) 6-10 секунд;

    Схема подключения электродвигателя звезда треугольник

    Современное реле времени с установкой всех параметров

  • Путем включения контакторов внешними управляющими токами от автоматических блоков управления или ручных переключателей.
  • Схема подключения электродвигателя звезда треугольник

    Ручной переключатель режимов

    Классическая схема

    Данная система достаточно проста, неприхотлива и надежна, но имеет существенный недостаток, который будет описан ниже и требует применения громоздкого и морально устаревшего реле времени.

    Данное РВ обеспечивает задержку отключения из-за намагниченного сердечника, на размагничивание которого требуется некоторое время.

    Схема подключения электродвигателя звезда треугольник

    Электромагнитное реле времени задержки

    Необходимо мысленно пройтись по цепях прохождения тока, чтобы понять работу данной схемы.

    Схема подключения электродвигателя звезда треугольник

    Классическая схема переключения режимов с реле тока и времени

    После включения трехфазного автоматического выключателя АВ пускатель готов к работе. Через нормально замкнутые контакты кнопки «Стоп», и замыкаемый оператором контакт кнопки «Пуск» ток протекает через катушку контактора КМ. Силовые контакты КМ удерживаются во включенном состоянии «самоподхватом», благодаря контакту БКМ.

    Схема подключения электродвигателя звезда треугольник

    На фрагменте приведенной выше схемы красной стрелкой указан шунтирующий контакт

    Реле КМ необходимо для обеспечения возможности отключения двигателя кнопкой «Стоп». Импульс от кнопки «Пуск» также проходит через нормально замкнутые БКМ1 и РВ, запуская контактор КМ2, основные контакты которого обеспечивают подачу напряжения на соединение обмоток по типу звезда – осуществляется раскрутка ротора.

    Поскольку в момент пуска КМ2 контакт БКМ2 размыкается, то КМ1, обеспечивающий включения соединения обмоток треугольником, никак не может сработать.

    Схема подключения электродвигателя звезда треугольник

    Контакторы, обеспечивающие подключение звездой (КМ2) и треугольником (КМ1)

    Пусковые токовые перегрузки эл. двигателя заставляют практически мгновенно сработать РТ, включенное в цепи трансформаторов тока ТТ1, ТТ2. При этом цепь управления катушкой КМ2 шунтируется контактом РТ, блокируя работу РВ.

    Одновременно с запуском КМ2 при помощи его дополнительного нормально разомкнутого контакта БКМ2 запускается реле времени, контакты которого переключаются, но срабатывания КМ1 не происходит, так как БКМ2 в цепи катушки КМ1 разомкнут.

    Схема подключения электродвигателя звезда треугольник

    Включение реле времени — зеленая стрелка, переключающие контакты — красные стрелки

    По мере набора оборотов пусковые токи уменьшаются и контакт РТ в цепи управления КМ2 размыкается. Одновременно с отключением силовых контактов, обеспечивающих питанием соединение обмоток звездой, происходит замыкание БКМ2 в цепи управления КМ1 и размыкание БКМ2 в цепи питания РВ.

    Но, поскольку РВ отключается с запаздыванием, этого времени достаточно, чтобы его нормально разомкнутый контакт в цепи КМ1 оставался замкнутым, благодаря чему происходит самоподхват КМ1,подключающий соединение обмоток треугольником.

    Схема подключения электродвигателя звезда треугольник

    Нормально разомкнутый контакт самоподхвата КМ1

    Недостаток классической схемы

    Если по причине неправильного расчета нагрузки на валу он не сможет набрать обороты, то и реле тока в этом случае не позволит схеме переключиться в режим треугольника. Длительная эксплуатация эл. асинхронного двигателя в таком режиме стартовой перегрузки крайне нежелательна, обмотки будут перегреваться.

    Схема подключения электродвигателя звезда треугольник

    Перегретые обмотки двигателя

    Поэтому, для предотвращения последствий непредвиденного увеличения нагрузки при пуске трехфазного эл. двигателя (изношенный подшипник или попадание посторонних предметов в вентилятор, загрязнение крыльчатки насоса), следует также подключить тепловое реле в цепь питания эл. двигателя после контактора КМ (на схеме не указано) и установить датчик температуры на кожух.

    Схема подключения электродвигателя звезда треугольник

    Внешний вид и основные узлы теплового реле

    Если используется таймер (современное РВ) для переключения режимов, которое происходит в установленном интервале времени, то при включении обмоток двигателя треугольником, происходит набор номинальных оборотов, при условии, что нагрузка на валу соответствует техническим условиям работы электромотора.

    Схема подключения электродвигателя звезда треугольник

    Переключение режимов при помощи современного реле времени CRM-2T

    Работа самого таймера достаточно проста – вначале осуществляется включение контактора звезды, а по истечении регулируемого времени, происходит отключение данного контактора, и с некоторой также регулируемой задержкой осуществляется включения контактора треугольника.

    Правильные технические условия для использования переключения соединений обмоток.

    При пуске любого трехфазного эл. двигателя должно соблюдаться важнейшее условие – момент сопротивления нагрузки всегда должен быть меньше чем стартовый момент вращения, иначе электромотор попросту не запустится, а его обмотки перегреются и перегорят, даже если используется стартовый режим звезды, при котором напряжение ниже номинального.

    Даже если на валу свободно вращающаяся нагрузка, стартового момента при подключении звездой может не хватить и эл. двигатель не наберет обороты, при которых должно осуществляться переключение в режим треугольника, так как сопротивление среды, в котором вращаются механизмы агрегатов, (лопасти вентилятора или крыльчатка наноса) будет увеличиваться по мере набора скорости вращения.

    В таком случае, если из схемы исключено токовое реле, и переключение режимов осуществляется по уставке таймера, то в момент перехода на треугольник будут наблюдаться всё те же броски тока почти такой же продолжительности, как и при пуске с неподвижного состояния ротора.

    Схема подключения электродвигателя звезда треугольник

    Сравнительные характеристики прямого и переходного запусков двигателя с нагрузкой на валу

    Очевидно, что такое подключение звезда-треугольник не даст никаких положительных результатов при неправильно рассчитанном стартовом моменте. Но в момент отключения контактора, обеспечивающего подключение звездой, при недостаточных оборотах двигателя, вследствие самоиндукции будет наблюдаться бросок повышенного напряжения в сеть, которое может повредить другое оборудование.

    Поэтому, используя переключение звезда-треугольник, необходимо убедиться в целесообразности такого подключения трехфазного асинхронного эл. двигателя и перепроверить расчеты по нагрузке.

    Похожие статьи

    Схема подключения электродвигателя звездой и треугольником: в чем разница?

    Асинхронные двигатели обладают многими преимуществами в работе. Это надёжность, большая мощность, хорошая производительность. Подключение электродвигателя звездой и треугольником обеспечивают его стабильную эксплуатацию.

    В основе электромотора выделяют две основные части: крутящийся ротор и статичный статор. Оба имеют в структуре набор токопроводящих обмоток. Электрообмотки неподвижного элемента, расположены в пазах магнитного провода на расстоянии 120 градусов. Все окончания обмоток выводятся в электрораспределительный блок, там фиксируются. Контакты пронумерованы.

    Подключения двигателей могут быть звездой, треугольником, а также всевозможные их переключения. Каждое соединение обладает своими преимуществами и недостатками. Двигатели, соединённые по схеме звезда, имеют плавную, мягкую работу, действие электродвигателя ограничено мощностью по сравнению с треугольником, так как её значение больше в полтора раза.

    • Объединение в одной общей точке: подключение звезда
    • Смешанный способ
    • Принцип работы

    Объединениеводнойобщейточке: подключение звезда

    Схема подключения электродвигателя звезда треугольник Концы обмоток статора соединены вместе в одном пункте. Трехфазное напряжение поступает на начало обмоток. Значение пусковых токов при соединении треугольник более мощное. Соединение звезда означает сводку концов обмотки статора. Напряжение поступает на начала каждой обмотки.

    Обмотки соединяются последовательно замкнутой ячейкой, образуют треугольное соединение. Ряды контактов с клеммами расположены параллельно по отношению друг к другу. Например, начало вывода 1 находится напротив конца 1. Питание сети подаётся на статорные обмотки, создавая вращения магнитного поля, приводящее к движению ротора. Крутящийся момент, возникающий после подключения трехфазного электродвигателя, является недостаточным для пуска. Увеличение вращающего элемента достигается при помощи использования дополнительного элемента. Например, трехфазного частотника, подключенного к асинхронному двигателю на рисунке ниже.

    Схема подключения электродвигателя звезда треугольник

    Чертеж подсоединения классического частотного преобразователя звездой

    По данной схеме подсоединяются отечественные моторы 380 вольт.

    Смешанныйспособ

    Комбинированный тип подключения применим для электромоторов мощностью от 5 кВт. Схема звезда — треугольник используется при необходимости снизить пусковые токи агрегата. Принцип действия начинается со звезды, а после набора двигателем нужных оборотов, происходит автоматическое переключение на треугольник.

    Наши читатели рекомендуют!

    Для экономии на платежах за электроэнергию наши читатели советуют «Экономитель энергии Electricity Saving Box». Ежемесячные платежи станут на 30-50% меньше, чем были до использования экономителя. Он убирает реактивную составляющую из сети, в результате чего снижается нагрузка и, как следствие, ток потребления. Электроприборы потребляют меньше электроэнергии, снижаются затраты на ее оплату.

    Схема подключения электродвигателя звезда треугольник

    Схема пуска трёхфазного электродвигателя с помощью реле

    Данная схема не подходит устройствам с перегрузками, так как возникает слабый крутящийся момент, что может привести к поломке.

    Принципработы

    Схема подключения электродвигателя звезда треугольник Пуск питания происходит с помощью второго и релейного контакта. Затем на статоре срабатывает третий пускатель, тем самым размыкая цепь, образованную катушкой третьего элемента, в нем происходит замыкание. Далее первая обмотка статора начинает работать. Затем происходит замыкание в магнитном пускателе. срабатывает временное термореле, которое в третьей точке замыкает. Далее наблюдается замыкание контакта временного термореле в электроцепи второй обмотки статора. После отсоединения обмоток третьего элемента, происходит замыкание контактов в цепочке третьего элемента.

    К началу обмоток проходит ток на три фазы. Он поступает через силовые контакты магнита первого элемента. Контакты третьего пускателя включают его, замыкают концы обмоток, которые соединяются звездой.

    Затем включается реле времени первого пускателя, третий выключается, а второй включается. Контакты К2 замыкают, напряжение поступает на концы обмоток. Это и есть включение треугольником.

    Различные производители изготавливают реле пуска, необходимое для запуска электродвигателя. Они отличаются внешне, по названию, но выполняют одинаковую функцию.

    Схема подключения электродвигателя звезда треугольник Обычно подключение к сети 220 происходит фазосдвигающим конденсатором. Питание поступает от любой электросети, вращает ротор с одинаковой частотой. Конечно, мощность от трёхфазной сети будет больше, чем от однофазной. Если трёхфазный двигатель работает от однофазной сети, теряется мощность.

    Некоторые виды моторов не предназначены для работы от бытовой сети. Поэтому выбирая прибор для дома, предпочтение следует отдать двигателям с короткозамкнутыми роторами.

    По номинальному питанию отечественные электродвигатели делятся на два типа: мощностью 220 — 127 вольт и 380 — 220 вольт. Первый тип электромоторов небольшой мощности применяется нечасто. Вторые устройства имеют широкое распространение.

    При монтаже электродвигателя любой мощности действует определенный принцип: устройства с низкой мощностью подключается по схеме треугольник, а с высокой соединяются звездой. Электропитание 220 поступает на сводку треугольником, напряжение 380 идёт на соединение звездой. Это обеспечит долгую и качественную работу механизма.

    Рекомендованная схема для подключения двигателя значится в техническом документе. Значок △ означает соединение в этой же форме. Буква Y указывает на рекомендуемую схему подключения звездой. Характеристики многочисленных элементов обозначены цветами, в связи с их маленькими габаритами. По цвету читается, например, номинал, сопротивление. Если стоят оба знака, то соединение возможно переключением △ и Y. Когда стоит одна определенная маркировка, например, Y, то доступное подключение будет только по схеме звезда.

    Схема подключения электродвигателя звезда треугольник

    Схема △ даёт мощность на выходе до 70 процентов, значение пусковых токов доходит до максимальной величины. А это может испортить двигатель. Данная схема является единственным вариантом для работы от российских электросетей зарубежных асинхронных двигателей с мощностью 400 — 690 вольт.

    Поэтому выбирать правильное соединение или переключение, необходимо учитывая особенности электрической сети, силовой мощности электродвигателя. В каждом случае следует ознакомиться с техническими характеристиками мотора и оборудования, для которого он предназначен.

    Источники: http://electric-220.ru/news/podkljuchenie_dvigatelja_zvezda_treugolnik/2013-04-22-372, http://infoelectrik.ru/elektrodvigateli/pereklyuchenie-rezhimov-dvigatelya-zvezda-treugolnik.html, http://electricvdele.ru/elektrooborudovanie/elektrodvigateli/podklyucheniya-elektrodvigatelya-zvezdoj-i-treugolnikom.html

    Подобрать конденсаторы трехфазного двигателя к однофазной сети

    0

    Включение 3 фазного двигателя в бытовую сеть

    1. Простой способ включения трехфазного двигателя.

    1.1. Выбор трехфазного двигателя для подключения в однофазную сеть .

    Среди различных способов запуска трехфазных электродвигателей в однофазную сеть, наиболее простой базируется на подключении третьей обмотки через фазосдвигающий конденсатор. Полезная мощность развиваемая двигателем в этом случае составляет 50. 60% от его мощности в трехфазном включении. Не все трехфазные электродвигатели, однако, хорошо работают при подключении к однофазной сети. Среди таких электродвигателей можно выделить, например, с двойной клеткой короткозамкнутого ротора серии МА. В связи с этим при выборе трехфазных электродвигателей для работы в однофазной сети следует отдать предпочтение двигателям серий А, АО, АО2, АПН, УАД и др.

    Для нормальной работы электродвигателя с конденсаторным пуском необходимо, чтобы емкость используемого конденсатора менялась в зависимости от числа оборотов. На практике это условие выполнить довольно сложно, поэтому используют двухступенчатое управление двигателем. При пуске двигателя подключают два конденсатора, а после разгона один конденсатор отключают и оставляют только рабочий конденсатор.

    1.2. Расчет параметров и элементов электродвигателя.

    Если, например, в паспорте электродвигателя указано напряжение его питания 220/380, то двигатель включают в однофазную сеть по схеме, представленной на рис. 1

    Рис. 1 Принципиальная схема включения трехфазного электродвигателя в сеть 220 В:

    С р — рабочий конденсатор;

    С п — пусковой конденсатор;

    П1 — пакетный выключатель

    После включения пакетного выключателя П1 замыкаются контакты П1.1 и П1.2, после этого необходимо сразу же нажать кнопку "Разгон". После набора оборотов кнопка отпускается. Реверсирование электродвигателя осуществляется путем переключения фазы на его обмотке тумблером SA1.

    Емкость рабочего конденсатора Ср в случае соединения обмоток двигателя в "треугольник" определяется по формуле:

    Ср — емкость рабочего конденсатора в мкФ;
    I — потребляемый электродвигателем ток в А;
    U -напряжение в сети, В

    А в случае соединения обмоток двигателя в "звезду" определяется по формуле:

    Ср — емкость рабочего конденсатора в мкФ;
    I — потребляемый электродвигателем ток в А;
    U -напряжение в сети, В

    Потребляемый электродвигателем ток в выше приведенных формулах, при известной мощности электродвигателя, можно вычислить из следующего выражения:

    Р — мощность двигателя в Вт, указанная в его паспорте;
    h — кпд;
    cos j — коэффициент мощности;
    U -напряжение в сети, В

    Емкость пускового конденсатора Сп выбирают в 2..2,5 раза больше емкости рабочего конденсатора. Эти конденсаторы должны быть рассчитаны на напряжение в 1,5 раза больше напряжения сети. Для сети 220 В лучше использовать конденсаторы типа МБГО, МБПГ, МБГЧ с рабочим напряжением 500 В и выше. При условии кратковременного включения в качестве пусковых конденсаторов можно использовать и электролитические конденсаторы типа К50-3, ЭГЦ-М, КЭ-2 с рабочим напряжением не менее 450 В. Для большей надежности электролитические конденсаторы соединяют последовательно, соединяя между собой их минусовые выводы, и шунтируют диодами (рис. 2)

    Рис. 2 Принципиальная схема соединения электролитических конденсаторов для использования их в качестве пусковых конденсаторов.

    Общая емкость соединенных конденсаторов составит (С1+С2)/2.

    На практике величину емкостей рабочих и пусковых конденсаторов выбирают в зависимости от мощности двигателя по табл. 1

    Таблица 1. Значение емкостей рабочих и пусковых конденсаторов трехфазного электродвигателя в зависимости от его мощности при включении в сеть 220 В.

    Мощность трехфазного двигателя, кВт

    Следует отметить, что у электродвигателя с конденсаторным пуском в режиме холостого хода по обмотке, питаемой через конденсатор, протекает ток на 20. 30 % превышающий номинальный. В связи с этим, если двигатель часто используется в недогруженном режиме или вхолостую, то в этом случае емкость конденсатора Ср следует уменьшить. Может случиться, что во время перегрузки электродвигатель остановился, тогда для его запуска снова подключают пусковой конденсатор, сняв нагрузку вообще или снизив ее до минимума.

    Емкость пускового конденсатора Сп можно уменьшить при пуске электродвигателей на холостом ходу или с небольшой нагрузкой. Для включения, например, электродвигателя АО2 мощностью 2,2 кВт на 1420 об/мин можно использовать рабочий конденсатор емкостью 230 мкФ, а пусковой — 150 мкФ. В этом случае электродвигатель уверенно запускается при небольшой нагрузке на валу.

    1.3. Переносной универсальный блок для пуска трехфазных электродвигателей мощностью около 0,5 кВт от сети 220 В .

    Для запуска электродвигателей различных серий, мощностью около 0,5 кВт, от однофазной сети без реверсирования, можно собрать переносной универсальный пусковой блок (рис. 3)

    Рис. 3 Принципиальная схема переносного универсального блока для пуска трехфазных электродвигателей мощностью около 0,5 кВт от сети 220 В без реверса.

    При нажатии на кнопку SB1 срабатывает магнитный пускатель КМ1 (тумблер SA1 замкнут) и своей контактной системой КМ 1.1, КМ 1.2 подключает электродвигатель М1 к сети 220 В. Одновременно с этим третья контактная группа КМ 1.3 замыкает кнопку SB1. После полного разгона двигателя тумблером SA1 отключают пусковой конденсатор С1. Остановка двигателя осуществляется нажатием на кнопку SB2.

    1.3.1. Детали.

    В устройстве используется электродвигатель А471А4 (АО2-21-4) мощностью 0,55 кВт на 1420 об/мин и магнитный пускатель типа ПМЛ, рассчитанный на переменный ток напряжением 220 В. Кнопки SB1 и SB2 — спаренные типа ПКЕ612. В качестве переключателя SA1 используется тумблер Т2-1. В устройстве постоянный резистор R1 — проволочный, типа ПЭ-20, а резистор R2 типа МЛТ-2. Конденсаторы С1 и С2 типа МБГЧ на напряжение 400 В. Конденсатор С2 составлен из параллельно соединенных конденсаторов по 20 мкФ 400 В. Лампа HL1 типа КМ-24 и 100 мА.

    Пусковое устройство смонтировано в металлическом корпусе размером 170х140х50 мм (рис. 4)

    Рис. 4 Внешний вид пускового устройства и чертеж панели поз.7.

    2 — ручка для переноски

    7- панель с гнездами разъема

    На верхней панели корпуса расположены кнопки "Пуск" и "Стоп" — сигнальная лампа и тумблер для отключения пускового конденсатора. На передней панели корпуса устройства находится разъем для подключения электродвигателя.

    Для отключения пускового конденсатора можно использовать дополнительное реле К1, тогда надобность в тумблере SA1 отпадает, а конденсатор будет отключаться автоматически (рис.5)

    Рис. 5 Принципиальная схема пускового устройства с автоматическим отключением пускового конденсатора.

    При нажатии на кнопку SB1 срабатывает реле К1 и контактной парой К1.1 включает магнитный пускатель КМ1, а К1.2 — пусковой конденсатор Сп. Магнитный пускатель КМ1 самоблокируется с помощью своей контактной пары КМ 1.1, а контакты КМ 1.2 и КМ 1.3 подсоединяют электродвигатель к сети. Кнопку "Пуск" держат нажатой до полного разгона двигателя, а после отпускают. Реле К1 обесточивается и отключает пусковой конденсатор, который разряжается через резистор R2. В это же время магнитный пускатель КМ 1 остается включенным и обеспечивает питание электродвигателя в рабочем режиме. Для остановки электродвигателя следует нажать кнопку "Стоп". В усовершенствованном пусковом устройстве по схеме рис.5, можно использовать реле типа МКУ-48 или ему подобное.

    2. Использование электролитических конденсаторов в схемах запуска электродвигателей.

    При включении трехфазных асинхронных электродвигателей в однофазную сеть, как правило, используют обычные бумажные конденсаторы. Практика показала, что вместо громоздких бумажных конденсаторов можно использовать оксидные (электролитические) конденсаторы, которые имеют меньшие габариты и более доступны в плане покупки. Схема эквивалентной замены обычного бумажного дана на рис. 6

    Рис. 6 Принципиальная схема замены бумажного конденсатора (а) электролитическим (б, в).

    Положительная полуволна переменного тока проходит через цепочку VD1, С2, а отрицательная VD2, С2. Исходя из этого можно использовать оксидные конденсаторы с допустимым напряжением в два раза меньшим, чем для обычных конденсаторов той же емкости. Например, если в схеме для однофазно сети напряжением 220 В используется бумажный конденсатор на напряжение 400 В, то при его замене, по вышеприведенной схеме, можно использовать электролитический конденсатор на напряжение 200 В. В приведенной схеме емкости обоих конденсаторов одинаковы и выбираются аналогично методике выбора бумажных конденсаторов для пускового устройства.

    2.1. Включение трехфазного двигателя в однофазную сеть с использованием электролитических конденсаторов.

    Схема включения трехфазного двигателя в однофазную сеть с использованием электролитических конденсаторов приведена на рис.7.

    Рис. 7 Принципиальная схема включения трехфазного двигателя в однофазную сеть при помощи электролитических конденсаторов.

    В приведенной схеме, SA1 — переключатель направления вращения двигателя, SB1 — кнопка разгона двигателя, электролитические конденсаторы С1 и С3 используются для пуска двигателя, С2 и С4 — во время работы.

    Подбор электролитических конденсаторов в схеме рис. 7 лучше производить с помощью токоизмерительных клещей. Измеряют токи в точках А, В, С и добивается равенства токов в этих точках путем ступенчатого подбора емкостей конденсаторов. Замеры проводят при нагруженном двигателе в том режиме, в котором предполагается его эксплуатация. Диоды VD1 и VD2 для сети 220 В выбираются с обратным максимально допустимым напряжением не менее 300 В. Максимальный прямой ток диода зависит от мощности двигателя. Для электродвигателей мощностью до 1 кВт подойдут диоды Д245, Д245А, Д246, Д246А, Д247 с прямым током 10 А. При большей мощности двигателя от 1 кВт до 2 кВт нужно взять более мощные диоды с соответствующим прямым током, или поставить несколько менее мощных диодов параллельно, установив их на радиаторы.

    Следует обратить ВНИМАНИЕ на то, что при перегрузке диода может произойти его пробой и через электролитический конденсатор потечет переменный ток, что может привести к его нагреву и взрыву.

    3. Включение мощных трехфазных двигателей в однофазную сеть.

    Конденсаторная схема включения трехфазных двигателей в однофазную сеть позволяет получить от двигателя не более 60% от номинальной мощности, в то время как предел мощности эликтрифицированного устройства ограничивается 1,2 кВт. Этого явно недостаточно для работы электрорубанка или электропилы, которые должны иметь мощность 1,5. 2 кВт. Проблема в данном случае может быть решена использованием электродвигателя большей мощности, например, с мощностью 3. 4 кВт. Такого типа двигатели рассчитаны на напряжение 380 В, их обмотки соединены «звездой» и в клеммной коробке содержится всего 3 вывода. Включение такого двигателя в сеть 220 В приводит к снижению номинальной мощности двигателя в 3 раза и на 40 % при работе в однофазной сети. Такое снижение мощности делает двигатель непригодным для работы, но может быть использовано для раскрутки ротора вхолостую или с минимальной нагрузкой. Практика показывает, что большая часть электродвигателей уверенно разгоняется до номинальных оборотов, и в этом случае пусковые токи не превышают 20 А.

    3.1. Доработка трехфазного двигателя.

    Наиболее просто можно осуществить перевод мощного трехфазного двигателя в рабочий режим, если переделать его на однофазный режим работы, получая при этом 50 % номинальной мощности. Переключение двигателя в однофазный режим требует небольшой его доработки. Вскрывают клеммную коробку и определяют, с какой стороны крышки корпуса двигателя подходят выводы обмоток. Отворачивают болты крепления крышки и вынимают ее из корпуса двигателя. Находят место соединения трех обмоток в общую точку и подпаивают к общей точке дополнительный проводник с сечением, соответствующим сечению провода обмотки. Скрутку с подпаянным проводником изолируют изолентой или поливинилхлоридной трубкой, а дополнительный вывод протягивают в клеммную коробку. После этого крышку корпуса устанавливают на место.

    Схема коммутации электродвигателя в этом случае будет иметь вид, показанный на рис. 8.

    Рис. 8 Принципиальная схема коммутации обмоток трехфазного электродвигателя для включения в однофазную сеть.

    Во время разгона двигателя используется соединение обмоток «звездой» с подключением фазосдвигающего конденсатора Сп. В рабочем режиме в сеть остается включенной только одна обмотка, и вращение ротора поддерживается пульсирующим магнитным полем. После переключения обмоток конденсатор Сп разряжается через резистор Rр. Работа представленной схемы была опробована с двигателем типа АИР-100S2Y3 (4 кВт, 2800 об/мин), установленном на самодельном деревообрабатывающем станке и показала свою эффективность.

    3.1.1. Детали.

    В схеме коммутации обмоток электродвигателя, в качестве коммутационного устройства SA1 следует использовать пакетный переключатель на рабочий ток не менее 16 А, например, переключатель типа ПП2-25/Н3 (двухполюсный с нейтралью, на ток 25 А). Переключатель SA2 может быть любого типа, но на ток не менее 16 А. Если реверс двигателя не требуется, то этот переключатель SA2 можно исключить из схемы.

    Недостатком предложенной схемы включения мощного трехфазного электродвигателя в однофазную сеть можно считать чувствительность двигателя к перегрузкам. Если нагрузка на валу достигнет половины мощности двигателя, то может произойти снижение скорости вращения вала вплоть до полной его остановки. В этом случае снимается нагрузка с вала двигателя. Переключатель переводится сначала в положение «Разгон», а потом в положение «Работа» и продолжают дальнейшую работу.

    Для того, чтобы улучшить пусковые характеристики двигателей кроме пускового и рабочего конденсатора можно использовать еще и индуктивность, что улучшает равномерность загрузки фаз. Обо всем этом написано в статье Устройства запуска трехфазного электродвигателя с малыми потерями мощности

    При написании статьи использовалась часть материалов из книги Пестрикова В.М. "Домашний электрик и не только. "

    Всего хорошего, пишите to Elremont © 2005

    Рекомендуемый контент

    Расчет конденсаторов для работы трехфазного асинхронного двигателя в однофазном режиме

    Для включения трехфазного электродвигателя (что такое электродвигатель ➠ ) в однофазную сеть обмотки статора могут быть соединены в звезду или треугольник.

    Подобрать конденсаторы трехфазного двигателя к однофазной сети

    Напряжение сети подводят к началам двух фаз. К началу третьей фазы и одному из зажимов сети присоединяют рабочий конденсатор 1 и отключаемый (пусковой) конденсатор 2, который необходим для увеличения пускового момента.

    После пуска двигателя конденсатор 2 отключают.

    Рабочую емкость конденсаторного двигателя для частоты 50 Гц определяют по формулам:

    где Ср — рабочая емкость при номинальной нагрузке, мкФ;
    Iном — номинальный ток фазы двигателя, А;
    U — напряжение сети, В.

    Нагрузка двигателя с конденсатором не должна превышать 65—85% номинальной мощности, указанной на щитке трехфазного двигателя.

    Если пуск двигателя происходит без нагрузки, то пусковая емкость не требуется — рабочая емкость будет в то же время пусковой. В этом случае схема включения упрощается.

    При пуске двигателя под нагрузкой, близкой к номинальному моменту необходимо иметь пусковую емкость Сп = (2,5 ÷ 3) Ср .

    Выбор конденсаторов по номинальному напряжению производят по соотношениям:

    где Uк и U — напряжения на конденсаторе и в сети.

    Основные технические данные некоторых конденсаторов приведены в таблице.

    Подобрать конденсаторы трехфазного двигателя к однофазной сети

    Если трехфазный электродвигатель, включенный в однофазную сеть, не достигает номинальной частоты вращения, а застревает на малой скорости, следует увеличить сопротивление клетки ротора проточкой короткозамыкающих колец или увеличить воздушный зазор шлифовкой ротора на 15—20%.

    В том случае, если конденсаторы отсутствуют, можно использовать резисторы, которые включаются по тем же схемам, что и при конденсаторном пуске. Резисторы включаются вместо пусковых конденсаторов (рабочие конденсаторы отсутствуют).

    Сопротивление (Ом) резистора может быть определено по формуле

    Подобрать конденсаторы трехфазного двигателя к однофазной сети

    где R — сопротивление резистора;
    κ и I — кратность пускового тока и линейный ток в трехфазном режиме.

    Пример расчета рабочей емкости конденсатора для двигателя

    Определить рабочую емкость для двигателя АО 31/2, 0.6 кВт, 127/220 В, 4.2/2.4 А, если двигатель включен по схеме, изображенной на рис. а, а напряжение сети равно 220 В. Пуск двигателя без нагрузки.

    1. Рабочая емкость

    Ср = 2800 x 2.4 / 220 ≈ 30 мкФ.

    2. Напряжение на конденсаторе при выбранной схеме

    Uк = 1,15 x U = 1,15 x 220 = 253 В.

    По таблице выбираем три конденсатора МБГО-2 по 10 мкФ каждый с рабочим напряжением 300 В. Конденсаторы включать параллельно.

    Источник: В.И. Дьяков. Типовые расчеты по электрооборудованию.

    Видео о том, как подключить электродвигатель на 220 вольт:

    Помощь студентам

    Самостоятельное подключение трехфазного двигателя к однофазной сети – сложно, но осуществимо

    Доморощенные «кулибины» используют для электромеханических поделок то, что попадется под руку. При выборе электродвигателя, обычно попадаются трехфазные асинхронные. Этот тип получил широкое распространение благодаря удачной конструкции, хорошей балансировке и экономичности.

    Особенно это актуально в мощных промышленных агрегатах. За пределами частного дома или квартиры, проблем с трехфазным питанием нет. А как организовать подключение трехфазного двигателя к однофазной сети, если ваш счетчик имеет два провода?

    Рассмотрим вариант штатного подключения

    Трехфазный двигатель, имеет три обмотки под углом 120°. На контактную колодку выводится три пары контактов. Соединение можно организовать двумя способами:

    Подобрать конденсаторы трехфазного двигателя к однофазной сети

    Подключение по схеме «звезда» и «треугольник»

    Подключение по схеме «звезда». Каждая обмотка одним концом соединяется с двумя другими обмотками, образуя так называемую нейтраль. Оставшиеся концы соединяются с тремя фазами. Таким образом, на каждую пару обмоток подается 380 вольт:

    Подобрать конденсаторы трехфазного двигателя к однофазной сети

    В распределительной колодке, перемычки соединены соответственно, перепутать контакты невозможно. Понятия полярности в переменном токе нет, поэтому не имеет значения, какую фазу, на какой провод подавать.

    Подобрать конденсаторы трехфазного двигателя к однофазной сети

    Подключение по схеме «треугольник». При таком способе конец каждой обмотки соединяется со следующей, в результате получается замкнутый круг, точнее треугольник. На каждой обмотке присутствует напряжение 380 вольт.

    Подобрать конденсаторы трехфазного двигателя к однофазной сети

    Соответственно, на клемной колодке перемычки устанавливаются по-иному. Аналогично с первым вариантом, полярность отсутствует, как класс.

    Подобрать конденсаторы трехфазного двигателя к однофазной сети
    На каждую группу контактов, ток поступает в разный момент времени, следуя понятию «сдвиг фазы». Поэтому магнитное поле последовательно увлекает за собой ротор, создавая непрерывный крутящий момент. Так работает двигатель при «родном» для него трехфазном питании.

    А если вам достался двигатель в отличном состоянии, а подключить его надо к однофазной сети? Не стоит расстраиваться, схема подключения трехфазного двигателя давно отработана инженерами. Мы поделимся с вами секретами нескольких популярных вариантов.

    Подключение трехфазного двигателя к сети 220 вольт (одна фаза)

    На первый взгляд, работа трехфазного мотора при подключении к одной фазе ничем не отличается от правильного включения. Ротор вращается, практически не теряя оборотов, никаких рывков и замедлений не наблюдается.

    Однако достичь штатной мощности при таком питании невозможно. Это вынужденная потеря, ее никак не исправить, приходится с этим считаться. В зависимости от управляющей схемы, снижение мощности колеблется от 20% до 50%.

    При этом электроэнергия расходуется так же, как будто вы используете всю мощь. Чтобы выбрать наиболее выгодный вариант, предлагаем ознакомиться с различными способами:

    Конденсаторный способ включения

    Поскольку нам необходимо обеспечить тот самый «сдвиг по фазе», используем природные способности конденсаторов. Два подводящих провода у нас имеются, их подключаем соответственно к обеим точкам штатной клемной колодки.

    Подобрать конденсаторы трехфазного двигателя к однофазной сети

    Остается третий контакт, на который заводится ток от одного из уже подключенных. Причем не напрямую (иначе двигатель не начнет вращение), а через конденсаторную схему.
    Используется два конденсатора (их называют фазосдвигающими).

    На приведенной схеме видно, что один конденсатор включен постоянно, а второй через не фиксируемую кнопку. Первый элемент рабочий, его задача имитировать штатный сдвиг фазы для третьей обмотки.

    Вторая емкость предназначена для первого оборота ротора, дальше он крутится по инерции, каждый раз попадая между фальшивыми «фазами». Пусковой конденсатор нельзя оставлять включенным постоянно, поскольку он внесет сумятицу в относительно стройный ритм вращения.

    Внимание! Приведенная схема подключения трехфазного двигателя к однофазной сети является теоретической. Для реальной работы необходимо правильно рассчитать емкости обоих элементов, и подобрать тип конденсаторов.

    Формула расчета рабочего «конденсатора»:

    • При подключении «звездой» С=(2800*I)/U;
    • При подключении «треугольником» С=(4800*I)/U;

    С – полученная величина емкости в микрофарадах.

    2800 (4800) физическая константа, без единицы измерения.

    I – штатный ток каждой фазы при правильном подключении.

    Его необходимо уточнить при приобретении мотора или узнать при помощи токоизмерительных клещей. Для этого придется хотя бы раз запустить двигатель от трех фаз.

    U – напряжение сети при однофазном подключении. Как правило, 220 вольт.

    Подобрать конденсаторы трехфазного двигателя к однофазной сети

    Если измерить или узнать рабочий трехфазный ток не представляется возможным (как правило, так и будет), можно вычислить емкость по упрощенной формуле. Величина будет с небольшой погрешностью, но это не сильно скажется на работе двигателя.

    С – полученная величина емкости в микрофарадах.
    66 – физическая константа.
    P – мощность двигателя при работе от трехфазного питания. Указана на заводском шильдике.

    Ёмкость пускового конденсатора вычисляется без формулы. Она должна быть в 3 раза больше значения рабочего элемента.

    Важно! Обязательно установите кнопку без фиксации, для отключения пусковой емкости. Некоторые «мастера» монтируют выключатель, который затем забывают разомкнуть. В результате обороты ротора становятся нестабильными, а обмотки статора сильно нагреваются.

    Теперь осталось найти подходящие конденсаторы. Поскольку мы стремимся получить условно бесплатное оборудование (двигатель, как правило, приобретен за пару бутылок горячительного), то и конденсаторы подбираются по аналогичному принципу.

    Обычно в мастерской найдется несколько бумажных конденсаторов в железном корпусе, типа МПГ или КБП. Это как раз то, что нужно. У них хорошая надежность и можно найти экземпляры с рабочим напряжением 300-600 вольт.

    Подобрать конденсаторы трехфазного двигателя к однофазной сети

    Недостаток один – такие конденсаторы имеют малую емкость и большие габариты. Поэтому вам придется набирать целую батарею, которую где-то надо разместить. Это плата за «бесплатность» конструкции. Если хочется сделать аккуратно, или нет возможности установить объемный пусковой механизм – воспользуйтесь современными радиоэлементами.

    Полипропиленовые конденсаторы серии СВВ имеют малые размеры, и доступны в любом магазине радиодеталей. Разумеется, это увеличит стоимость вашей поделки.

    Подобрать конденсаторы трехфазного двигателя к однофазной сети

    Если вы собрали самодельную циркулярную пилу с мотором мощностью 5-8 кВт – то для батареи бумажных конденсаторов найдется место. А вот небольшой точильный станок с 500 ваттным мотором требует компактного размещения.

    Подключение трехфазного двигателя к однофазному питания может быть любым: звездой и треугольником. На качество работы это принципиально не влияет. Обычно оставляют туже схему, которая использовалась штатно. Однако иногда, чтобы сэкономить на конденсаторах (при подключении «звездой» их нужно меньше), меняют способ коммутации обмоток.

    Совет: При таком способе подключения, вы можете менять направление вращения трехфазного двигателя.

    Это может быть удобно при работе с точильным или сверлильным станком. Необходимо добавить в схему коммутирующий переключатель с центральной точкой. Коммутируя цепь из третьей обмотки и конденсаторной группы к одному или другому контакту однофазного подключения, можно заставить ротор вращаться в нужном направлении.

    Внимание! Коммутацию можно осуществлять только при остановленном роторе и отсоединенном питании.

    Реверсное подключение трехфазного двигателя через магнитный пускатель

    Для удобства работы с мощным мотором, и создания безопасного подключения, следует использовать магнитный пускатель. Трехфазные установки именно так и подключаются, управляющая кнопка имеет компактные размеры и рассчитана на малые токи. А силовой кабель коммутируется мощными контактами пускателя.

    Подключение трехфазного двигателя к однофазной сети дает возможность использовать режим реверса. Мы рассмотрели технологию в предыдущей главе.

    Для сборки схемы нам понадобятся следующие компоненты:

    Подобрать конденсаторы трехфазного двигателя к однофазной сети

    1. Собственно электродвигатель;
    2. Два одинаковых трехфазных пускателя. Важно! Поскольку питание однофазное, рабочая катушка должна быть на 220 вольт;
    3. Кнопочный пост (две замыкающие кнопки, одна размыкающая, для остановки);
    4. Входной автомат с защитой от короткого замыкания;
    5. Фазосдвигающий рабочий конденсатор с рассчитанной емкостью.

    Определимся с терминологией. Присвоим контактам трехфазных пускателей наименования «А», «B» и «С».

    Собираем схему управления. Фазу от автомата заводим через размыкающую кнопку параллельно на условные рабочие контакты «А» обоих пускателей.

    Подобрать конденсаторы трехфазного двигателя к однофазной сети

    Нулевой провод соединяем с рабочими входами «С» обоих пускателей, и параллельно соединяем опять же с обеими катушками магнитов. На этом входная часть схемы управления собрана. Контакты «B» остаются незадействованными.

    Подобрать конденсаторы трехфазного двигателя к однофазной сети

    Разворачиваем блок пускателей на 180°. Для защиты от короткого замыкания при случайном нажатии сразу двух кнопок реверса, устанавливаем блокировку. Для этого соединяем крест-накрест управляющие катушки пускателей. Теперь пока одна катушка замкнута, вторая просто не включится. Это достигнуто благодаря наличию нормально замкнутых и разомкнутых контактов пускателя.

    Подобрать конденсаторы трехфазного двигателя к однофазной сети

    Далее подключаем кнопочный пост. Схема включения: Нормально разомкнутые контакты катушек двух пускателей соединяем между собой. На нормально замкнутые контакты подключаем кнопки, каждую к своему пускателю.

    В результате получается реверсное включение катушек – каждая кнопка замыкает контактную группу своего пускателя, а кнопка «стоп» обесточивает обе катушки, и происходит отключение сразу всего модуля, вне зависимости от номера пускателя.

    Подобрать конденсаторы трехфазного двигателя к однофазной сети

    Проверяем правильность сборки блока без нагрузки. При нажатии пусковых кнопок, должен срабатывать соответствующий пускатель. При одновременном нажатии второй кнопки, ничего не происходит. Значит, схема собрана правильно, и можно подключать двигатель и фазосдвигающий конденсатор.

    Подобрать конденсаторы трехфазного двигателя к однофазной сети

    На выходных контактах фаза «А» первого пускателя соединяется с фазой «А» второго. Эту часть коммутации следует выполнить особенно внимательно. На входе оба питающих кабеля соединены параллельно. А на выходе необходимо обеспечить перекрестную коммутацию.

    Подобрать конденсаторы трехфазного двигателя к однофазной сети

    Соединяем фазу «В» первого пускателя с фазой «С» второго пускателя. Соответственно фазу «С» №1 соединяем с фазой «В» №2. Параллельно контактам «В» и «С» второго магнита подключаем фазосдвигающий конденсатор.

    Подобрать конденсаторы трехфазного двигателя к однофазной сети

    Теперь при нажатии кнопок мы получаем требуемое направление вращения.

    Итог: В зависимости от наличия деталей, вы можете воспользоваться любым из предложенных вариантов. Все зависит от суммы, которую вы желаете потратить.

    И в заключение смотрите видео — подключение трехфазного двигателя к однофазной сети 220 вольт.

    Поделиться с друзьями:

    Источники: http://www.elremont.ru/electrik/trifaz220.php, http://electrichelp.ru/raschet-kondensatorov-dlya-raboty-trexfaznogo-asinxronnogo-dvigatelya-v-odnofaznom-rezhime/, http://obinstrumente.ru/elektronika/podklyuchenie-trexfaznogo-dvigatelya.html

    Что будет если разбить энергосберегающую лампочку

    0

    Разбилась энергосберегающая лампочка: что делать, насколько опасно для здоровья

    Энергосберегающие лампочки практически полностью вытеснили «лампы Ильича» из обихода, их используют в качестве экономного источника света и на производстве, и в бытовых условиях. К сожалению, при всех плюсах данного типа ламп есть и минус – при случайном падении она разбивается точно также, как и обычная лампочка, а вот опасность несет гораздо большую.

    Часто приходится слышать вопрос: если дома разбилась лампочка — это опасно? Безусловно, это опасно, но не до такой степени, что необходимо вызывать МЧС или паниковать. А вот если разбилось 20 лампочек одновременно – это уже серьезно!

    Дело в том, что внутри энергосберегающей лампы находятся пары ртути или ртутная альмагама, вещества первого класса опасности: они находятся внутри трубки и покидают ее только при нарушении целостности лампы.

    Многие путают ртутное наполнение лампы и внутреннее люминесцентное покрытие стеклянной трубки, которое в ходе эксплуатации или у нерабочей лампочки может отваливаться и находиться внутри. Такая ситуация абсолютно не опасна для здоровья, лампа становится источником испарения ртути только при разбиении!

    Последствия

    Что будет если разбить энергосберегающую лампочку Пары ртути опасны для здоровья, поскольку могут вызвать хроническое отравление, которое проявляется дрожанием рук. гингивитом. нарушениями в работе ЦНС. При большой концентрации паров (массовом разбиении энергосберегающих лампочек) возможно острое отравление ртутью, которое проявляется слабостью, болью в животе, рвотой и кровоточивостью десен (см. симптомы отравления ртутью ).

    Ртуть в парообразном состоянии наиболее опасна для детей и беременных, поэтому важно знать, как действовать в такой ситуации. Сильный вред одна разбитая лампа не принесет, но это не значит, что меры предосторожности можно игнорировать.

    Сколько ртути содержится в 1 лампочке?

    В каждой энергосберегающей лампе находится от 1 до 400 мг (в лампах промышленного образца) ртути, реальная же угроза для здоровья создается при концентрации паров ртути от 0,25 мг/куб помещения. Для сравнения, в 1 ртутном градуснике содержится 2 г ртути. Лампочки отечественного и китайского производства содержат пары ртути, в лампах от европейских производителей в основном используется менее опасная альмагама ртути, т.е. сплав с другим металлом.

    Понятно, что опасность одной разбитой энергосберегающей лампы сильно преувеличена в СМИ. Но четкие последовательные действия по устранению последствий «аварии» должны стать правилом, чтобы и дети, и окружающие понимали, что к лампам данного типа нужно относиться бережно и аккуратно.

    Что опаснее – разбитый ртутный градусник или побитая энергосберегающая лампа

    В данном случае больший вред приносит градусник, поскольку металлическая ртуть в виде мельчайших шариков может закатиться под плинтуса, в щели, под мебель и т.д. длительно отравляя воздух помещений (см. что делать если дома разбился градусник ). В энергосберегающих лампах ртуть находится в виде пара, т.е. никаких шариков на полу искать не надо.

    Что делать, когда лампочка лопнула или разбилась?

    • Закрыть комнату, в которой произошел инцидент, вывести оттуда людей и животных.
    • Открыть окно, закрыв окна в других помещениях, чтобы исключить сквозняк. Это основное мероприятие, которое наиболее важно из всего алгоритма действий. Парообразная ртуть должна покинуть помещение. Проветривать нужно не менее 2 часов, а лучше 12-24 ч.
    • В банку подходящего размера налить холодной воды, если есть, добавить в воду марганцовку.
    • Одеть резиновые перчатки или полиэтиленовые пакеты на руки.
    • Собрать видимые остатки лампы в банку, включая цоколь.
    • Мелкие кусочки стекла и люминесцентного покрытия собираются при помощи мокрой тряпочки или ватки, которой промачивается поверхность. Тряпку и ватку также следует положить в банку с водой.
    • Закрыть банку крышкой и поставить в темное нежилое помещение. Позже позвонить в МЧС и узнать, куда можно сдать отходы.
    • Еще раз внимательно осмотреть все места, куда могли попасть кусочки стекла от лампы (ниши под мебелью, щели и т.д.).
    • Вымыть пол с хлорсодержащим моющим средством или мыльно-содовым раствором.
    • Принять душ.

    Утилизировать одежду и обувь, в которой проводилась уборка, нет необходимости, достаточно все постирать в отдельном тазике.

    Если разбилась на ковре – это опасно?

    Разбитая энергосберегающая лампа в данном случае более опасна мелкими кусочками стекла, которые могут застрять в ворсе. Все видимые куски стекла нужно собрать, как описано выше. Ковер аккуратно скрутить в трубочку и вынести в место, где нет людей (лес, пустырь), хорошенько вытрясти его или выбить. Можно для надежности оставить ковер на открытом воздухе на сутки.

    Что нельзя делать?

    • Включать кондиционер, если он есть – пары ртути осядут внутри прибора.
    • Собирать остатки лампы пылесосом – опять же, ртуть осядет внутри.
    • Не стоит пользоваться метелкой – неаккуратные движения могут разбросать мелкие кусочки стекла по комнате.
    • Сливать банку с водой и остатками стекла в канализацию.
    • Выбрасывать разбитую лампу, банку с остатками лампы на мусорку или в мусоропровод.

    Нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами и отработанные (перегоревшие), целые энергосберегающие лампы – их следует сдавать в специальные пункты приема.

    Что делать, если разбилась энергосберегающая лампа?

    В чем опасность повреждения?

    В колбе так называемых «экономок» содержится ртуть в небольших количествах. Если Вы у Вас в доме случайно разбилась энергосберегающая лампочка (к примеру, лопнула), это может подвергнуть жизнь опасности.Что будет если разбить энергосберегающую лампочку

    Чтобы Вы понимали, насколько страшно отравление ртутью, приведем несколько значений и фактов:

    • Предельно допустимая концентрация (ПДК) ртути в атмосфере не должна превышать 0,0003 мг/м 3 .
    • В колбе энергосберегающей лампы небольших размеров может содержаться до 7 мг вредного вещества.
    • Для обычной комнаты ПДК может возрасти в 160-200 раз, если произойдет инцидент.
    • Пары отравы не имеют запаха, что еще больше усугубляет положение (Вы ничего не услышите, если произойдет разрушение).
    • Среди основных симптомов поражения выделяют: головокружение, слабость, отсутствие аппетита. Пары ртути негативно воздействуют на печень, почки и нервную систему. При больших объемах вредного вещества последствием может быть даже смерть.

    Как Вы видите, это страшно, если разбилась энергосберегающая лампа дневного света. Именно поэтому сразу же необходимо переходить к самостоятельной демеркуризации лампочки.

    Чтобы Вы знали, демеркуризацией называют устранение ртутного загрязнения химическим, физическим и физико-химическим способом.

    Реальная опасность разбитой лампочки

    Как избавиться от ртути?

    Инструкция о том, как убрать люминесцентную лампу, которая разбилась, выглядит следующим образом:

    1. Проветрите помещение в течение 15 минут. Тут же следует отметить, что использовать такие источники света в непроветриваемых помещениях крайне не рекомендуется, именно потому что отпадает возможность естественного проветривания.
    2. Защитите руки резиновыми перчатками, чтобы собрать осколки.
    3. С помощью прочной бумаги (к примеру, картона), соберите все стекла в полиэтиленовый пакет.
    4. Порошок люминофора, который содержится внутри колбы, соберите мокрой тряпкой либо липкой лентой.
    5. Проведите влажную уборку, используя Доместос либо Белизну.
    6. Все осколки, материалы для уборки (перчатки, тряпки, салфетки) соберите в одном пакетике и отнесите на предприятие, которое специализируется на переработке люминесцентных ламп.
    7. Вызовите на дом специалистов, чтобы они проверили концентрацию ртути в квартире.

    Вот и вся технология уборки. Очень важный нюанс. который Вы должны запомнить – категорически запрещается выбрасывать осколки энергосберегающей лампы, которая разбилась в мусоропровод либо канализацию. В этом случае Вы принесете вред атмосфере нашей планеты и к тому же подвергнете опасности людей, которые могут стать жертвами отравления.

    Также обращаем Ваше внимание на то, что демеркуризацию можно проводить самостоятельно, а можно в срочном порядке вызвать специализирующую службу. В последнем случае просто нужно позвонить на 112 и объяснить что произошло.

    Ну и последнее, что хотелось бы отметить по данной теме – если разбилась энергосберегающая лампа, ни в коем случае не используйте для уборки пылесос либо щетку. Только влажная мочалка и картонная «лопатка».

    На видео эксперт рассказывает, что делать, если разбилась энергосберегающая лампочка:

    Правильное удаление осколков колбы

    Как избежать отравления?

    На сегодняшний день существуют лампочки, в которых ртуть присутствует не в естественном своем состоянии, а в виде амальгамы (раствор с металлами). В этом случае если разбилась энергосберегающая лампа, будет не страшно за свое здоровье.Что будет если разбить энергосберегающую лампочку

    Среди таких изделий популярностью пользуется модель Camelion Classic LH30-AS-M/827/E27, хотя и другие фирмы, к примеру, Osram, используют данную технологию.

    Вот и все, что хотелось рассказать Вам по поводу отравления ртутью и демеркуризации в домашних условиях. Надеемся, что теперь Вы полностью узнали, что делать, если разбилась энергосберегающая лампа!

    Реальная опасность разбитой лампочки

    Правильное удаление осколков колбы

    Разбита энергосберегающая лампочка — правила уборки остатков и их утилизации

    Современные энергосберегающие лампочки постепенно вытесняют классические модели. Несмотря на относительно высокую стоимость, они обладают рядом преимуществ – оптимальными показателями потребления электроэнергии, долговечностью работы. Но при их изготовлении используется ртуть, пары которой опасны для человека.

    Что же необходимо делать, если у вас в квартире разбилась энергосберегающая лампочка, и какие меры необходимо предпринять для минимизации угрозы жизни?

    Степень потенциальной опасности

    Сначала нужно узнать, действительно ли повреждение этих источников света может стать причиной ухудшения здоровья. Для этого следует внимательно ознакомиться с материалами, применяемыми для изготовления энергосберегающей лампочки. Помимо стандартных компонентов есть ртуть. Но ее количество в бытовых приборах не превышает 2,5 мг. Для сравнения, в градуснике масса этого вещества 2 г, в 800 раз больше.

    Что будет если разбить энергосберегающую лампочку

    Фактически значительный вред здоровью человека будет причинен, если весь объем ртути попадет в организм, что в принципе невозможно. Факторы, влияющие на повышение опасной концентрации вещества:

    • Ртуть при температуре +18°С испаряется со скоростью 0,09 мг/час. Чем ниже показатель нагрева воздуха, тем медленнее будет проходить этот процесс.
    • При среднем объеме квартиры 162 м³ полный воздухообмен должен происходить два раза за 1 час. Это повлияет на скорость вывода опасных паров из помещения.
    • Попадание вещества на тканевую основу, в структуру древесины или подобные им материалы. Это скажется на трудоемкости очистки, впоследствии рекомендуется заменить одежду, часть декоративного покрытия или выполнить профессиональную чистку.

    При соблюдении правил организации условий проживания в квартире или доме разбитая энергосберегающая лампочка не будет нести угрозы здоровью.

    Действия при повреждении целостности осветительного прибора

    Но для полной безопасности следует провести мероприятия по удалению небольшого объема опасного вещества. Для этого следует обеспечить хорошую вентиляцию в помещении, но без сильного сквозняка. Место, где разбилась лампа, локализуется с помощью мокрой ветоши, или газет. Впоследствии их нужно будет поместить в герметичный мешок и правильно утилизировать.

    Что будет если разбить энергосберегающую лампочку

    Для уборки нельзя использовать веник или пылесос. Оптимальный вариант – подготовить раствор марганцовки, который будет препятствовать формированию ртутных паров.

    Затем следует выполнить такие действия:

    • Защитить руки резиновыми перчатками, а органы дыхания марлевой маской.
    • Взять герметичный мешок и собрать в него осколки. Важно, чтобы они не повредили его материал изготовления.
    • С помощью салфеток убрать остатки люминофора и ртути.
    • Тщательно проветривать помещение в течение 3-4 часов.

    Для быстрейшего испарения рекомендуется максимально повысить температуру в комнате. Образовавшийся мусор, в том числе – салфетки и ветошь, нельзя утилизировать в мусорный бак. Он сдается в специальный пункт приема потенциально опасных отходов.

    Признаки отравления парами ртути

    Если следовать вышеописанной инструкции – опасность от воздействия ртутных паров из разбившейся энергосберегающей лампочки будет минимальной. Но иногда повреждения проходят незамеченными для жильцов. Этот факт может быть обнаружен через несколько часов или дней.

    Что будет если разбить энергосберегающую лампочку

    Симптомы отравления ртутью:

    • Повышается скорость утомляемости, появляется головная боль. При большой концентрации вещества в организме возникает дрожание пальцев рук, возможны судороги.
    • Неполадки в работе пищеварительной системы – частые рвотные позывы, рези в животе.
    • Появление неинфекционного бронхита.

    Еще одна проблема состоит в том, что ртуть очень долго выводится из организма и при постоянном испарении имеет свойство накапливаться. Поэтому при появлении даже небольшой части вышеописанных симптомов нужно незамедлительно обратиться за профессиональной медицинской помощью.

    Источники: http://zdravotvet.ru/razbilas-energosberegayushhaya-lampochka-chto-delat-naskolko-opasno-dlya-zdorovya/, http://samelectrik.ru/chto-delat-esli-razbilas-energosberegayushhaya-lampa.html, http://better-house.ru/sovety/chto-delat-esli-razbilas-energosberegayushhaya-lampochka/

    Как подключить магнитный пускатель на 380

    0

    Схема подключения магнитного пускателя

    Как подключить магнитный пускатель на 380

    Магнитный пускатель – это электромагнитное комбинированное устройство низкого напряжения для распределения и управления, предназначенное для выполнения пуска и разгона различных электродвигателей. При этом обеспечивается их непрерывная работа, выключение питания и защита от перегрузок.

    Основой устройства является контактор, дополненный группой контактов для пуска, тепловым реле и плавкими предохранителями. Подключение электромагнитного пускателя позволяет управлять питанием магнитной катушки, включение и отключение которой осуществляется замыканием и размыканием цепи питания.

    Схема подключения магнитного пускателя на 220В

    Как подключить магнитный пускатель на 380

    Электроток на магнитную катушку КМ 1 подается через тепловое реле и клеммы, соединенных в цепь кнопок SB2 для включения — «пуск» и SB1 для остановки — «стоп». Когда мы нажимаем «пуск» электрический ток поступает на катушку. Одновременно сердечник пускателя притягивает якорь, в результате чего происходит замыкание подвижных силовых контактов, после чего напряжение поступает на нагрузку.

    При отпускании «пуск» не происходит размыкание цепи, поскольку параллельно этой кнопке выполнено подключение блок-контакта КМ1 с замкнутыми магнитными контактами. Благодаря этому на катушку поступает фазное напряжение L3. При нажатии «стоп» питание отключается, подвижные контакты приходят в исходное положение, что приводит к обесточиванию нагрузки. Те же процессы происходят при работе теплового реле Р – обеспечивается разрыв ноля N, питающего катушку.

    Схема подключение электромагнитного пускателя на 380 В

    Как подключить магнитный пускатель на 380

    Подключение практически не отличается от первого варианта, различие лишь в питающем напряжении магнитной катушки. В данном случае питание осуществляется с использованием двух фаз L2 иL3, тогда как в первом случае — L3 и ноль.

    Для подключения магнитного пускателя нужно знать принцип его действия, а также особенности конструкции. В таком случае даже при определенной сложности схемы, подключить его будет совсем несложно.

    Как подключить магнитный пускатель на 380

    На схеме мы видим, что катушка пускателя (5) питается от фаз L1 и L2 при напряжении 380 В. Фаза L1 присоединяется напрямую к ней, а фаза L2 – через кнопку 2 «стоп», кнопку 6 «пуск» и кнопку 4 теплового реле, соединенные последовательно между собой. Принцип действия такой схемы следующий:

    После нажатия кнопки 6 «пуск» через включенную кнопку 4 теплового реле напряжение фазы L2 попадает на катушку магнитного пускателя 5. Происходит втягивание сердечника, замыкающее контактную группу 7 на определенную нагрузку (электродвигатель М), при этом подается ток, напряжением 380В. В случае выключения «пуск» цепь не прерывается, ток проходит через контакт 3 – подвижный блок, замыкающийся при втягивании сердечника.

    При аварии в обязательном порядке должно сработать теплового реле 1, его контакт 4 разрывается, отключается катушка и возвратные пружины приводят сердечник в исходное положение. Контактная группа размыкается, снимая напряжение с аварийного участка.

    Схема подключения магнитного пускателя 380в через кнопочный пост

    Как подключить магнитный пускатель на 380

    В схему подключения через магнитный пускатель включены дополнительные кнопки включения и остановки. Обе кнопки «Стоп» подключены в цепь управления последовательно, а кнопки «Пуск» соединяются параллельно.Такое подключение позволяет производить коммутацию кнопками с любого поста.

    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ МАГНИТНОГО ПУСКАТЕЛЯ

    Прежде чем приступить к практическому подключению пускателя — напомним полезную теорию: контактор магнитного пускателя включается управляющим импульсом, исходящим от нажатия пусковой кнопки, с помощью которой подается напряжение на катушку управления. Удержание контактора во включенном состоянии происходит по принципу самоподхвата – когда дополнительный контакт подключается параллельно пусковой кнопке, тем самым подавая напряжение на катушку, вследствие чего пропадает необходимость удерживать кнопку запуска в нажатом состоянии.

    Как подключить магнитный пускатель на 380

    Отключение магнитного пускателя в этом случае возможно только при разрыве цепи управляющей катушки, из чего становится очевидной необходимость использования кнопки с размыкающим контактом. Поэтому кнопки управления пускателем, которые называют кнопочным постом, имеют по две пары контактов – нормально открытые (разомкнутые, замыкающие, НО, NO) и нормально закрытые (замкнутые, размыкающие, НЗ, NC)

    Как подключить магнитный пускатель на 380

    Данная универсализация всех кнопок кнопочного поста сделана для того, чтобы предвидеть возможные схемы обеспечения моментального реверса двигателя. Общепринято называть отключающую кнопку словом: «Стоп » и маркировать её красным цветом. Включающую кнопку часто называют пусковой, стартовой, или обозначают словом «Пуск », «Вперёд », «Назад ».

    Как подключить магнитный пускатель на 380

    Если катушка рассчитана на срабатывание от 220 В, то цепь управления коммутирует нейтраль. Если рабочее напряжение электромагнитной катушки 380 В, то в цепи управления протекает ток, «снятый» с другой питающей клеммы пускателя.

    Схема подключения магнитного пускателя на 220 В

    Как подключить магнитный пускатель на 380

    Здесь ток на магнитную катушку КМ 1 подается через тепловое реле и клеммы, соединенных в цепь кнопок SB2 для включения — «пуск» и SB1 для остановки — «стоп». Когда мы нажимаем «пуск» электрический ток поступает на катушку. Одновременно сердечник пускателя притягивает якорь, в результате чего происходит замыкание подвижных силовых контактов, после чего напряжение поступает на нагрузку. При отпускании «пуск» не происходит размыкание цепи, поскольку параллельно этой кнопке выполнено подключение блок-контакта КМ1 с замкнутыми магнитными контактами. Благодаря этому на катушку поступает фазное напряжение L3. При нажатии «стоп» питание отключается, подвижные контакты приходят в исходное положение, что приводит к обесточиванию нагрузки. Те же процессы происходят при работе теплового реле Р – обеспечивается разрыв ноля N, питающего катушку.

    Схема подключения магнитного пускателя на 380 В

    Подключение к 380 В практически не отличается от первого варианта, различие лишь в питающем напряжении магнитной катушки. В данном случае питание осуществляется с использованием двух фаз L2 и L3, тогда как в первом случае — L3 и ноль.

    Как подключить магнитный пускатель на 380

    На схеме видно, что катушка пускателя (5) питается от фаз L1 и L2 при напряжении 380 В. Фаза L1 присоединяется напрямую к ней, а фаза L2 – через кнопку 2 «стоп», кнопку 6 «пуск» и кнопку 4 теплового реле, соединенные последовательно между собой. Принцип действия такой схемы следующий: После нажатия кнопки 6 «пуск» через включенную кнопку 4 теплового реле напряжение фазы L2 попадает на катушку магнитного пускателя 5. Происходит втягивание сердечника, замыкающее контактную группу 7 на определенную нагрузку (электродвигатель М), при этом подается ток, напряжением 380 В. В случае выключения «пуск» цепь не прерывается, ток проходит через контакт 3 – подвижный блок, замыкающийся при втягивании сердечника.

    Как подключить магнитный пускатель на 380

    При аварии в обязательном порядке должно сработать теплового реле 1, его контакт 4 разрывается, отключается катушка и возвратные пружины приводят сердечник в исходное положение. Контактная группа размыкается, снимая напряжение с аварийного участка.

    Подключение магнитного пускателя через кнопочный пост

    В данную схему включены дополнительные кнопки включения и остановки. Обе кнопки «Стоп» подключены в цепь управления последовательно, а кнопки «Пуск» соединяются параллельно.Такое подключение позволяет производить коммутацию кнопками с любого поста.

    Как подключить магнитный пускатель на 380

    Вот ещё вариант. Схема состоит из двухкнопочного поста “Пуск” и “Стоп” с двумя парами контактов нормально замкнутых и разомкнутых. Магнитный пускатель с катушкой управления на 220 В. Питание кнопок взято с клеммы силовых контактов пускателя, цифра 1. Напряжение подходит до кнопки “Стоп” цифра 2. Проходит через нормально замкнутый контакт, по перемычке до кнопки “Пуск” цифра 3.

    Как подключить магнитный пускатель на 380

    Нажимаем кнопку “Пуск”, замыкается нормально разомкнутый контакт цифра 4. Напряжение достигает цели, цифра 5, катушка срабатывает, сердечник втягивается под воздействием электромагнита и приводит в движение силовые и вспомогательные контакты, выделенные пунктиром.

    Вспомогательный блок контакт 6 шунтирует контакт кнопки “пуск” 4, для того, чтобы при отпускании кнопки “Пуск” пускатель не отключился. Отключение пускателя осуществляется нажатием кнопки “Стоп”, цифра 7, снимается напряжение с катушки управления и под воздействием возвратных пружин пускатель отключается.

    Подключение двигателя через пускатели

    Нереверсивный магнитный пускатель

    Если изменять направление вращения двигателя не требуется, то в цепи управления используются две не фиксируемые подпружиненные кнопки: одна в нормальном положении разомкнутая – «Пуск», другая замкнутая – «Стоп». Как правило, они изготавливаются в едином диэлектрическом корпусе, при этом одна из них красного цвета. Такие кнопки обычно имеют две пары групп контактов – одну нормально разомкнутую, другую замкнутую. Их тип определяется во время монтажных работ визуально или с помощью измерительного прибора.

    Как подключить магнитный пускатель на 380

    Провод цепи управления подключается к первой клемме замкнутых контактов кнопки «Стоп». Ко второй клемме этой кнопки подключают два провода: один идет на любой ближайший из разомкнутых контактов кнопки «Пуск», второй – подключается к управляющему контакту на магнитном пускателе, который при отключенной катушке разомкнут. Этот разомкнутый контакт соединяется коротким проводом с управляемой клеммой катушки.

    Второй провод с кнопки «Пуск» подключается непосредственно на клемму втягивающей катушки. Таким образом, к управляемой клемме «втягивающей» должно быть подключено два провода – «прямой» и «блокирующий».

    Одновременно замыкается управляющий контакт и, благодаря замкнутой кнопке «Стоп», управляющее воздействие на втягивающую катушку фиксируется. При отпускании кнопки «Пуск» магнитный пускатель остается замкнутым. Размыкание контактов кнопки «Стоп» вызывает отключение электромагнитной катушки от фазы или нейтрали и электродвигатель отключается.

    Реверсивный магнитный пускатель

    Для реверсирования двигателя необходимо два магнитных пускателя и три управляющие кнопки. Магнитные пускатели устанавливаются рядом друг с другом. Для большей наглядности условно отметим их питающие клеммы цифрами 1–3–5, а те, к которым подключен двигатель как 2–4–6.

    Как подключить магнитный пускатель на 380

    Для реверсивной схемы управления пускатели соединяются так: клеммы 1, 3 и 5 с соответствующими номерами соседнего пускателя. А «выходные» контакты перекрестно: 2 с 6, 4 с 4, 6 с 2. Провод, питающий электродвигатель, подключается к трем клеммам 2, 4, 6 любого пускателя.

    При перекрестной схеме подключения одновременное срабатывание обоих пускателей приведет к короткому замыканию. Поэтому проводник «блокирующей» цепи каждого пускателя должен проходить сначала через замкнутый управляющий контакт соседнего, а потом – через разомкнутый своего. Тогда включение второго пускателя будет вызывать отключение первого и наоборот.

    Ко второй клемме замкнутой кнопки «Стоп» подключаются не два, а три провода: два «блокирующих» и один питающий кнопки «Пуск», включаемых параллельно друг другу. При такой схеме подключения кнопка «Стоп» выключает любой из скоммутированных пускателей и останавливает электродвигатель.

    Советы и хитрости установки

    • Перед сборкой схемы надо освободить рабочий участок от тока и проконтролировать, чтобы напряжение отсутствовало тестером.
    • Установить обозначение напряжения сердечника, которое упоминается на нем, а не на пускателе. Оно может быть 220 или 380 вольт. Если оно 220 В, на катушку идет фаза и ноль. Напряжение с обозначением 380 – значит разные фазы. Это является важным аспектом, ведь при неверном подсоединении сердечник может сгореть или не будет запускать полностью нужные контакторы.
    • Кнопка на пускатель (красная)Нужно взять одну красную кнопку «Стоп» с замкнутыми контактами и одну черную либо зеленую кнопку с надписью «Пуск» с неизменно разомкнутыми контактами.
    • Учтите, что силовые контакторы заставляют работать или останавливают только фазы, а нули, которые приходят и отходят, проводники с заземлением всегда объединяются на клеммнике в обход пускателя. Для подсоединения сердечника в 220 Вольт на дополнение с клеммника берется 0 в конструкцию организации пускателя.

    А ещё вам понадобится полезный прибор — пробник электрика. который легко можно сделать самому.

    Магнитный пускатель: назначение, устройство, схемы подключения

    Питание на различные электроустановки лучше подавать через магнитные пускатели (называются еще контакторы). Во-первых, они обеспечивают защиту от пусковых токов. Во-вторых, нормальная схема подключения магнитного пускателя содержат органы управления (кнопки) и защиты (тепловые реле, цепи самоподхвата, электрической блокировки и т.п.). С помощью этих устройств можно запустить двигатель в обратном направлении (реверс) нажатием соответствующей кнопки. Все это организуется при помощи схем, причем они не очень сложны и их вполне можно собрать самостоятельно, своими руками.

    Назначение и устройство

    Магнитные пускатели встраиваются в силовые сети для подачи и отключения питания. Работать могут с переменным или постоянным напряжением. Работа основана на явлении электромагнитной индукции, имеются рабочие (через них подается питание) и вспомогательные (сигнальные) контакты. Для удобства эксплуатации в схемы включения магнитных пускателей добавляют кнопки Стоп, Пуск, Вперед, Назад.

    Как подключить магнитный пускатель на 380

    Так выглядит магнитный пускатель

    Магнитные пускатели могут быть двух видов:

    • С нормально замкнутыми контактами. Питание на нагрузку подается постоянно, отключается только когда срабатывает пускатель.
    • С нормально разомкнутыми контактами. Питание подается только в то время, когда пускатель работает.

    Более широко применяется второй тип — с нормально разомкнутыми контактами. Ведь в основном, устройства должны работать небольшой промежуток времени, остальное время находится в покое. Потому далее рассмотрим принцип работы магнитного пускателя с нормально разомкнутыми контактами.

    Состав и назначение частей

    Основа магнитного пускателя — катушка индуктивности и магнитопровод. Магнитопровод разделен на две части. Обе они имеют вид буквы «Ш», установлены в зеркальном отражении. Нижняя часть неподвижная, ее средняя часть является сердечником катушки индуктивности. Параметры магнитного пускателя (максимальное напряжение, с которым он может работать) зависят от катушки индуктивности. Могут быть пускатели малых номиналов — на 12 В, 24 В, 110 В, а наиболее распространенные — на 220 В и на 380 В.

    Как подключить магнитный пускатель на 380

    Устройство магнитного пускателя (контактора)

    Верхняя часть магнитопровода — подвижная, на ней закреплены подвижные контакты. К ним подключается нагрузка. Неподвижные контакты закреплены на корпусе пускателя, на них подается питающее напряжение. В исходном состоянии контакты разомкнуты (за счет силы упругости пружины, которая удерживает верхнюю часть магнитопровода), питание на нагрузку не подается.

    Принцип работы

    В нормальном состоянии пружина приподнимает верхнюю часть магнитопровода, контакты разомкнуты. При подачи питания на магнитный пускатель, ток, протекающий через катушку индуктивности, генерирует электромагнитное поле. Сжимая пружину, оно притягивает подвижную часть магнитопровода, контакты замыкаются (на рисунке картинка справа). Через замкнутые контакты питание подается на нагрузку, она находится в работе.

    Как подключить магнитный пускатель на 380

    Принцип работы магнитного пускателя (контактора)

    При отключении питания магнитного пускателя электромагнитное поле пропадает, пружина выталкивает верхнюю часть магнитопровода вверх, контакты размыкаются, питание на нагрузку не подается.

    Подавать через магнитный пускатель можно переменное или постоянное напряжение. Важна только его величина — оно не должно превышать указанный производителем номинал. Для переменного напряжения максимум — 600 В, для постоянного — 440 В.

    Схема подключения пускателя с катушкой 220 В

    В любой схеме подключения магнитного пускателя есть две цепи. Одна силовая, через которую подается питание. Вторая — сигнальная. При помощи этой цепи происходит управление работой устройства. Рассматривать их надо отдельно — проще понять логику.

    В верхней части корпуса магнитного пускателя находятся контакты, к которым подключается питание для этого устройства. Обычное обозначение — A1 и A2. Если катушка на 220 В, сюда подается 220 В. Куда подключить «ноль» и «фазу» — без разницы. Но чаще «фазу» подают на А2, так как тут этот вывод обычно продублирован в нижней части корпуса и довольно часто подключать сюда удобнее.

    Как подключить магнитный пускатель на 380

    Подключение питания к магнитному пускателю

    Ниже на корпусе расположены несколько контактов, подписанных L1, L2, L3. Сюда подключается источник питания для нагрузки. Тип его не важен (постоянное или переменное), важно чтобы номинал не был выше чем 220 В. Таким образом через пускатель с катушкой на 220 В можно подавать напряжение от аккумулятора, ветрогенератора и т.д. Снимается оно с контактов T1, T2, T3.

    Как подключить магнитный пускатель на 380

    Назначение гнезд магнитного пускателя

    Самая простая схема

    Если к контактам A1 — A2 подключить сетевой шнур (цепь управления), подать на L1 и L3 напряжение 12 В с аккумулятора, а к выводам T1 и T3 — осветительные приборы (силовая цепь), получим схему освещения, работающую от 12 В. Это лишь один из вариантов использования магнитного пускателя.

    Но чаще, все-таки эти устройства используют для подачи питания на элетромоторы. В этом случае к L1 и L3 подключается тоже 220 В (и снимаются с T1 и T3 все те же 220 В).

    Как подключить магнитный пускатель на 380

    Простейшая схема подключения магнитного пускателя — без кнопок

    Недостаток этой схемы очевиден: чтобы выключить и включить питание, придется манипулировать вилкой — вынимать/вставлять ее в розетку. Улучшить ситуацию можно, если перед пускателем установить автомат и включать/выключать подачу питания на цепь правления с его помощью. Второй вариант — в цепь управления добавить кнопки — Пуск и Стоп.

    Схема с кнопками «Пуск» и «Стоп»

    При подключении через кнопки изменяется только цепь управления. Силовая остается без изменения. Вся схема подключения магнитного пускателя изменяется незначительно.

    Кнопки могут быть в отдельном корпусе, могут в одном. Во втором варианте устройство называется «кнопочный пост». Каждая кнопка имеет два входа и два выхода. Кнопка «пуск» имеет нормально разомкнутые контакты (питание подается когда она нажата), «стоп» — нормально замкнутые (при нажатии цепь обрывается).

    Как подключить магнитный пускатель на 380

    Схема подключения магнитного пускателя с кнопками «пуск» и «стоп»

    Встраиваются кнопки перед магнитным пускателем последовательно. Сначала — «пуск», затем — «стоп». Очевидно, что при такой схеме подключения магнитного пускателя, работать нагрузка будет только пока удерживается кнопка «пуск». Как только ее отпустят, питание пропадет. Собственно, в данном варианте кнопка «стоп» лишняя. Это не тот режим, который требуется в большинстве случаев. Необходимо, чтобы после отпускании пусковой кнопки питание продолжало поступать до тех пор, пока цепь не будет разорвана нажатием кнопки «стоп».

    Как подключить магнитный пускатель на 380

    Схема подключения магнитного пускателя с цепью самоподхвата — после замыкания контакта шунтирующего кнопку «Пуск», катушка становиться на самоподпитку

    Данный алгоритм работы реализуется с помощью вспомогательных контактов пускателя NO13 и NO14. Они подключаются параллельно с пусковой кнопкой. В этом случае все работает как надо: после отпускания кнопки «пуск» питание идет через вспомогательные контакты. Останавливают работу нагрузки нажав «стоп, схема возвращается в рабочее состояние.

    Подключение к трехфазной сети через контактор с катушкой на 220 В

    Через стандартный магнитный пускатель, работающий от 220 В, можно подключить трехфазное питание. Такая схема подключения магнитного пускателя используется с асинхронными двигателями. В цепи управления отличий нет. К контактам A1 и A2 подключается одна из фаз и «ноль». Фазный провод идет через кнопки «пуск» и «стоп», также ставится перемычка на NO13 и NO14.

    Как подключить магнитный пускатель на 380

    Как подключить асинхронный двигатель на 380 В через контактор с катушкой на 220 В

    В силовой цепи отличия незначительные. Все три фазы подаются на L1, L2, L3, к выходам T1, T2, T3 подключается трехфазная нагрузка. В случае с мотором в схему часто добавляют тепловое реле (P), которое не допустит перегрев двигателя. Тепловое реле ставят перед электродвигателем. Оно контролирует температуру двух фаз (ставят на самые нагруженные фазы, третья), размыкая цепь питания при достижении критических температур. Эта схема подключения магнитного пускателя используется часто, опробована много раз. Порядок сборки смотрите в следующем видео.

    Схема подключения двигателя с реверсным ходом

    Для работы некоторых устройств необходимо вращение двигателя в обе стороны. Смена направления вращения происходит при переброске фаз (надо поменять местами две произвольные фазы). В цепи управления также необходим кнопочный пост (или отдельные кнопки) «стоп», «вперед», «назад».

    Схема подключения магнитного пускателя для реверса двигателя собирается на двух одинаковых устройствах. Желательно найти такие, на которых присутствует пара нормальнозамкнутых контактов. Устройства подключаются параллельно — для обратного вращения двигателя, на одном из пускателей фазы меняются местами. Выходы обоих подаются на нагрузку.

    Сигнальные цепи несколько сложнее. Кнопка «стоп» — общая. Поле нее стоит кнопка «вперед», которая подключается к одному из пускателей, «назад» — ко второму. Каждая из кнопок должна иметь цепи шунтирования («самоподхвата») — чтобы не было необходимости все время работы держать нажатой одну из кнопок (устанавливаются перемычки на NO13 и NO14 на каждом из пускателей).

    Как подключить магнитный пускатель на 380

    Схема подключения двигателя с реверсным ходом с использованием магнитного пускателя

    Чтобы избежать возможности подачи питания через обе кнопки, реализуется электрическая блокировка. Для этого после кнопки «вперед» питание подается на нормально замкнутые контакты второго контактора. Аналогично подключается второй контактор — через нормально замкнутые контакты первого.

    Если в магнитном пускателе нет нормально замкнутых контактов, их можно добавить, установив приставку. Приставки, при установке, соединяются с основным блоком и их контакты работают одновременно с другими. То есть, пока питание подается через кнопку «вперед», разомкнувшийся нормально замкнутый контакт не даст включить обратный ход. Чтобы поменять направление, нажимают кнопку «стоп», после чего можно включать реверс, нажав «назад». Обратное переключение происходит аналогично — через «стоп».

    ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

    Как подключить магнитный пускатель на 380 Выбор и подключение электрозвонка в доме, квартире Как подключить магнитный пускатель на 380 Микроволновка не работает: что делать Как подключить магнитный пускатель на 380 Как сделать LED-подсветку (скрытый свет) на потолке Как подключить магнитный пускатель на 380 Почему мигает выключенная лампочка

    Будьде первым — оставьте свой комменатрий! на «Магнитный пускатель: назначение, устройство, схемы подключения»

    Оставить комментарий Отменить ответ

    Источники: http://electric-220.ru/news/skhema_podkljuchenija_magnitnogo_puskatelja/2012-07-11-147, http://el-shema.ru/publ/skhemy_podkljuchenija/skhema_podkljuchenija_magnitnogo_puskatelja/13-1-0-429, http://elektroznatok.ru/oborudovanie/magnitnyj-puskatel

    Цвет электрических проводов

    0

    Цвет проводов: фаза, ноль, земля – особенности и стандарты

    Вскрывая любой электрический провод, каждый электрик сталкивается с жилами разных цветов. Почему производители делают это, почему цвет проводов: фаза ноль земля отличаются друг от друга? Ведь не для красоты же это делается. Все верно, красота в закрытом кабеле не нужна. А расцветка же – острая необходимость. В чем же дело?

    1. С помощью цветового обозначения легко можно определить, какой провод, для каких целей должен использоваться. Что облегчает коммутацию всего провода в целом.
    2. Именно цветовая маркировка снижает вероятность появления ошибок в процессе монтажа, которые могут привести, во-первых, к короткому замыканию, во-вторых, к поражению током в процессе эксплуатации или ремонта электрических сетей.

    Цвет электрических проводов

    Необходимо отметить, что вся цветовая гамма обозначений жил электрического провода сведена в ПУЭ, который основывается на ГОСТ Р 50462. Так что разноцветье закреплено государственным стандартом. Правда, надо отдать должное, что обозначение жил имеет не только цветовое нанесение, но и буквенное. Но в этой статье будем разбираться с именно цветом проводов: фаза ноль земля.

    Внимание! Маркировка цветом производится по всей длине провода. Нередко электрики делают дополнения, которые удостоверяют, что жилы подключены правильно. Для этого на концах участков проводки устанавливают разноцветные кембрики (это термоусадочные трубки из полимера) или обматывают концы разноцветной изоляцией.

    Расцветка шин на подстанциях

    Трехфазная разводка внутри электрической подстанции определяется тремя цветами, соответствующие каждой отдельной фазе. Обычно для этого окрашиваются электрические шины. Так вот:

    Цвет электрических проводов

    • Фаза «А» обычно окрашивается желтым цветом.
    • Фаза «В» — зеленным.
    • Фаза «С» — красным.

    Запомнить это несложно, тем более молодым и начинающим электрикам.

    Сети постоянного тока

    В быту постоянный ток не используется. А вот на строительных площадках (подъемные электрические краны, различные тележки и подъемники), в производствах, в электрифицированном транспорте (трамваи и троллейбусы), на подстанциях для подпитки систем автоматики без постоянного тока не обойтись.

    В таких сетях всего лишь используется два контура: положительный (плюс) и отрицательный (минус). То есть, нет здесь ни фазных проводников, ни тем более нулевого. Но даже при этом применяется разный окрас проводников. Так положительный окрашивается в красный цвет, отрицательный в синий.

    Обратите внимание, что в том случае если однофазная сеть постоянного тока является ответвлением от трехфазной сети, то цветовое обозначение в двух сетях должно полностью совпадать между собой и окрашиваться по стандартным требованиям.

    Расцветка сетей переменного тока

    Именно в сетях переменного тока разнообразная расцветка жил проводов создает условия, при которых путаница фазы и нуля, между фазами, а также контуром заземления полностью исчезает. Это особенно актуально в тех случаях, когда монтаж делает один электрик, а обслуживанием сетями занимается другой. То же самое касается и проведения ремонтных работ.

    Те электрики, которые сталкивались со старыми электрическими сетями, знают, как часто приходилось все время прозванивать контуры, определяя фаза ли это или ноль. Это занимало много времени и делало работу очень неудобной. Все дело было в том, что изоляция старых проводов была или белая, или черная, то есть, однотонная. Конечно, еще в период СССР специалисты задумывались над созданием определенного стандарта в цветовом оформлении. И сама цветная маркировка периодически менялась, пока не был принят окончательный стандарт.

    Цвет нуля и заземления

    В принятых стандартах есть два вида расцветки, которыми обозначаются жила нуля и жила заземления. Первая обозначается буквой «N» — это рабочий ноль, вторая буквами «PE» — это защитный ноль. Их расцветка соответственно:

    • Голубая.
    • Желто-зеленая.

    Цвет электрических проводов Какого цвета провод заземления

    Обратите внимание, что желтая и зеленая полоса могут располагаться не только вдоль провода, но и поперек.

    Есть модели электрических проводов, в которых заземляющая жила и ноль соединены в один контур, он обозначается «PEN». Его расцветка – желто-зеленая, а на концах в местах соединения участков голубой цвет. Или, наоборот, по всей длине голубой цвет, на концах – желто-зеленый. Стандартом такое двойственное обозначение разрешено.

    Цвет фазных жил

    Опять-таки обращаясь к правилам ПУЭ, необходимо отметить, что стандарт дает возможность использовать достаточно широкий ряд расцветок для окраса жил электрического провода. Давайте перечислим все их: черный, белый, коричневый, серый, красный, розовый, фиолетовый, бирюзовый и оранжевый.

    Цвет электрических проводов

    Внимание! Так как однофазная электрическая сеть – это ответвление от сети трехфазной, то необходимо соблюдать идентичность цветового оформления проводов. То есть, если в трехфазной сети одна из фаз проведена проводом коричневого цвета, то постарайтесь подобрать двухжильный провод для однофазной сети также с коричневой жилой.

    Можно сделать вывод, что расцветка фазного провода просто должна отличаться от цвета контуров заземления и рабочего нуля. Конечно, одноцветный кабель можно тоже использовать в разводке, здесь никаких проблем нет. Просто придется постоянно на концах шлейфов устанавливать кембрики или цветную изоляцию. Это не так сложно для проведения монтажных работ. Но как было сказано выше, это будет неудобно, когда встанет вопрос ремонта. И еще один момент, который касается разноцветных проводов. Обязательно нужно определиться с длиною каждого контура: и в целом, и по участкам. Это упростит проведение монтажа, не придется делать промежуточные стыки.

    Не соблюдены правила и стандарты подключения – что делать?

    Иногда приходится сталкиваться с ситуациями, где в распределительном щите не соблюдены правила подключения проводов по цвету. То есть, были использованы старые стандарты или это просто нерадивость электрика, который проводил монтаж. Что делать в этом случае?

    Не стоит проводить переподключение. Оптимальный вариант – провести маркировку всех проводов, идущих от распределительного щита в дом или квартиру. Конечно, в этом случае будет потрачено много времени, потому что придется вскрывать каждую разветкоробку, открывать соединения проводов и прозванивать каждый шлейф, определяя это фаза (и какая фаза), ноль или заземление. И все концы проводов маркировать, используя цветную изоленту или кембрики. Работа большая, но необходимая.

    Что обозначают цвета проводов в электрике

  • Цвет электрических проводов

    Для чего проверяют сопротивление петли фаза-ноль

  • Цвет электрических проводов

    Провод СИП – технические характеристики и классификация

    Цветовая маркировка проводов

    Тот кто хоть раз имел дело с проводами и электрикой обратил внимание, что проводники всегда имеют различный цвет изоляции. Сделано это не просто так. Цвета проводов в электрике призваны сделать проще распознавание фазы, нулевого провода и заземления. Все они имеют определенную окраску и при работе легко различаются. О том, каков цвет проводов фаза, ноль, земля и пойдет речь дальше.

    Как окрашиваются провода фазы

    При работе с проводкой наибольшую опасность представляют фазные провода. Прикосновение к фазе, при определенных обстоятельствах, может стать летальным, потому, наверное, для них выбраны яркие цвета. Вообще, цвета проводов в электрике позволяют быстрее определить которые из пучка проводов наиболее опасны и работать с ними очень аккуратно.

    Цвет электрических проводов

    Расцветка фазных проводов

    Чаще всего фазные проводники бывают красного или черного цвета, но встречается и другая окраска: коричневый, сиреневый, оранжевый, розовый, фиолетовый, белый, серый. Вот во все эти цвета может быть окрашены фазы. С ними проще будет разобраться, если исключить нулевой провод и землю.

    На схемах фазные провода обозначаются латинской (английской) буквой L. При наличии нескольких фаз, к букве добавляют численное обозначение: L1, L2, L3 для трехфазной сети 380 В. В другой версии первая фаза обозначается буквой A, вторая — B, третья — C.

    Цвет провода заземления

    По современным стандартам, проводник заземления имеет желто-зеленый цвет. Выглядит это обычно как желтая изоляция с одной или двумя продольными ярко-зелеными полосами. Но встречаются также окраска из поперечных желто-зеленых полос.

    Цвет электрических проводов

    Такого цвета могут быть заземление

    В некоторых случаях, в кабеле могут быть только желтые или ярко-зеленые проводники. В таком случае «земля» имеет именно такой цвет. Такими же цветами она отображается на схемах — чаще ярко-зеленым, но может быть и желтым. Подписывается на схемах или на аппаратуре «земля» латинскими (английскими) буквами PE. Так же маркируются и контакты, к которым «земляной» провод надо подключать.

    Иногда профессионалы называют заземляющий провод «нулевой защитный», но не путайте. Это именно земляной, а защитный он потому, что снижает риск поражения током.

    Какого цвета нулевой провод

    Ноль или нейтраль имеет синий или голубой цвет, иногда — синий с белой полосой. Другие цвета в электрике для обозначения нуля не используются. Таким он будет в любом кабеле: трехжильном, пятижильном или с большим количеством проводников.

    Цвет электрических проводов

    Какого цвета нулевой провод? Синий или голубой

    Синим цветом обычно рисуют «ноль» на схемах, а подписывают латинской буквой N. Специалисты называют его рабочим нулем, так как он, в отличие от заземления, участвует в образовании цепи электропитания. При прочтении схемы его часто определяют как «минус», в то время как фаза считается «плюсом».

    Как проверить правильность маркировки и расключения

    Цвета проводов в электрике призваны ускорить идентификацию проводников, но полагаться только на цвета опасно — их могли подключить неправильно. Потому, перед началом работ, стоит удостовериться в том, правильно ли вы определили их принадлежность.

    Берем мультиметр и/или индикаторную отвертку. С отверткой работать просто: при прикосновении к фазе загорается светодиод, вмонтированный в корпус. Так что определить фазные проводники будет легко. Если кабель двухжильный, проблем нет — второй проводник это ноль. Но если провод трехжильный, понадобиться мультиметр или тестер — с их помощью определим какой из оставшихся двух фазный, какой — нулевой.

    Цвет электрических проводов

    Определение фазного провода при помощи индикаторной отвертки

    На приборе переключатель выставляем так, чтобы выбранной была шакала более 220 В. Затем берем два щупа, держим их за пластиковые ручки, аккуратно дотрагиваемся металлическим стержнем одного щупа к найденному фазному проводу, вторым — к предполагаемому нулю. На экране должно высветиться 220 В или текущее напряжение. По факту оно может быть значительно ниже — это наши реалии.

    Если высветилось 220 В или чуть больше — это ноль, а другой провод — предположительно «земля». Если значение меньше, продолжаем проверку. Одним щупом снова прикасаемся к фазе, вторым — к предполагаемому заземлению. Если показания прибора ниже чем при первом измерении, перед вами «земля» и она должна быть зеленого цвета. Если показания оказались выше, значит где-то напутали при и перед вами «ноль». В такой ситуации есть два варианта: искать где именно неправильно подключили провода (предпочтительнее) или просто двигаться дальше, запомнив или отметив существующее положение.

    Итак, запомните, что при прозвонке пары «фаза-ноль» показания мультиметра всегда выше, чем при прозвонке пары «фаза-земля».

    И, в завершение, позвольте совет: при прокладке проводки и соединении проводов соединяйте всегда проводники одного цвета, не путайте их. Это может привести к плачевным результатам — в лучшем случае к выходу аппаратуры из строя, но могут быть травмы и пожары.

    Цвета проводов в электрике

    Сегодня все провода, используемые для прокладывания электрических сетей и подключения электрооборудования, окрашены в специальные цвета. Благодаря этому значительно упрощается обслуживание и замена проводов, а также выявление причин неполадок и поломок.

    На первой же картинке ниже, мы представили самые популярные цветовые маркировки проводов. Эти цветовые решения могут не решить всех задач, по этому обязательно прочитайте всю статью целиком.

    Цвет электрических проводов

    Цветовая маркировка проводов

    Зачем нужна цветовая маркировка

    Цветовая маркировка проводов в электрике является необходимостью, поскольку это значительно облегчает коммутацию и чтение электрических схем. Если рассмотреть в качестве примера схему подключения простого выключателя освещения, то может показаться, что маркировка не обязательна, поскольку все просто и понятно.

    Цвет электрических проводов

    Однако, если же мы возьмем в качестве примера схему подключения в сеть распределительного щитка с большим количеством дифференциальных автоматов и защитных устройств, то сразу заметим разницу.

    Цвет электрических проводов

    Если бы не обозначение проводов по цвету, было бы очень сложно разобраться в том, какое устройство или кабель вышли из строя, и в какую цепь они включены.

    Кроме того, когда провода окрашены в определенный цвет, значительно упрощается их монтаж, поскольку вероятность допустить ошибку и перепутать местами провода снижается. Если же мы, к примеру, перепутаем фазу и ноль при подключении устройств к электрическому щитку у себя в квартире, то это может привести к возникновению короткого замыкания, поломке оборудования или что еще хуже, поражению электрическим током.

    Цвет электрических проводов

    Производители окрашивают провода кабелей в те или иные цвета не в случайном порядке, а согласно правилам электротехнических установок. В них точно описано, какая маркировка может использоваться для проводов в определенных условиях. Кроме того, 7 издание ПЭУ (от 2002 г.) предписывает идентифицировать кабели и провода согласно не только их цвету, но и символьным обозначениям.

    Цвет электрических проводов

    На сегодняшний день в России принят единый стандарт цветовой идентификации проводов, согласно которому и должны выполняться все электротехнические работы с проводниками. Согласно этим требованиям, каждая жила проводов или кабелей должна иметь отдельный цвет. Чаще всего используют синий, зеленый, коричневый и серый, однако, при необходимости, применяются дополнительные цвета и оттенки. Рекомендуется делать маркировку различимой на всем протяжении проводника, но можно использовать и провода, у которых окрашен лишь край жилы. Для идентификации таких проводников на местах подключения устанавливаются цветные термоусадочные кембрики или изоляционная лента нужного цвета.

    Ниже описано, какая маркировка применяется для отдельных типов проводов в зависимости от типа сети и оборудования.

    Цвета проводов в трехфазной сети переменного тока

    В трехфазных электросетях при подключении трансформаторного оборудования, подстанций и аналогичных электроустановок фазные шины окрашивают в определенный цвет согласно следующему правилу:

    • фаза A – желтый;
    • фаза B – зеленый;
    • фаза C – красный.

    В сетях постоянного тока

    Несмотря на то что в большинстве случаев мы имеем дело с переменным током, электросети постоянного тока тоже имеют широкую сферу применения:

    • В промышленной и строительной сфере – для работы электрических кранов, тележек и складского погрузочного оборудования.
    • Для питания электротранспорта: троллейбусов, трамваев, электровозов, теплоходов, и т.д.).
    • Для подачи нагрузки на оперативные защитные цепи и автоматическое оборудование электрических подстанций.

    Как нам известно, кабель для проводки постоянного тока состоит из двух проводов, в отношении которых не используются такие понятия, как нулевая и фазная жила. В конструкцию кабеля входят лишь две шины с противоположным зарядом, которые иногда называют просто «плюсом» и «минусом».

    Принятая маркировка проводов требует, чтобы плюсовой полюс в такой сети был обозначен красным, а минусовой – синим цветом. Нулевой контакт, обозначаемый на схемах М, окрашивается в голубой цвет.

    Когда двухпроводная сеть подключается к трехпроводной, необходимо, чтобы цвета ее проводов или шин точно соответствовали цвету контактов питающей электросети, к которым они подсоединены.

    Цветовая маркировка фазы, нуля и земли

    Для разводки и монтажа электросетей на бытовых и на промышленных объектах, используют многожильные кабели, каждый провод внутри которых окрашен в отличительный цвет. Это необходимо, как уже было сказано, для упрощения монтажа и обслуживания сети.

    Так, к примеру, если ремонт сети будет проводить человек, который не занимался её прокладкой, по цвету провода, подключенного к приборам и источникам питания, он сразу поймёт рабочую схему. В противном случае возникнет необходимость пробивать ноль и фазу вручную, используя пробник. Этот процесс непрост даже при проверке новых проводов, а при необходимости ремонта старой проводки и вовсе превратится в испытание, поскольку раньше, в советское время, маркировка проводов не осуществлялась, и все они были покрыты черной или белой изоляционной оболочкой.

    Согласно разработанным стандартам (ГОСТ Р 50462) и правилам электротехнического монтажа, каждый провод, находящийся в кабеле, будь то ноль, фаза или земля, должен иметь свой цвет, который говорит о его назначении. Одним из главных требований электротехнических установок является возможность быстро и точно определить функцию провода на любом его участке. Лучше всего для решения этой задачи подходит именно цветовая маркировка.

    Представленная ниже маркировка проводов разработана для сетей и электроустановок переменного тока (трансформаторы, подстанции и т.п.) с глухозаземлённой нейтралью и номинальным напряжением не более 1 кВ. Этим условиям соответствует большая часть жилых и административных зданий.

    Защитный и рабочий нулевой проводник

    Ноль или нейтраль на электротехнических схемах обозначается буквой N и окрашивается на всем протяжении в голубой или синий цвет без дополнительных цветовых обозначений.

    PE – защитный нулевой контакт или просто «земля», имеет характерную окраску из чередующихся вдоль провода линий зеленого и желтого цвета. Некоторые производители окрашивают ее в однородный желто-зеленый оттенок по всей длине, но принятый в 2011 году ГОСТ Р 50462-2009 запрещает обозначать заземление желтым или зеленым цветом по отдельности. В сочетании зеленый/желтый эти цвета могут использоваться только в ситуации, когда обозначают заземление.

    У PEN-проводов, используемых в устаревших на сегодня системах TN-C, где «земля» и ноль совмещены, более сложная маркировка. Согласно последним утвержденным стандартам, основная часть провода на всем протяжении должна быть окрашена в синий цвет, а концы и места соединения – желто-зелеными полосками. Возможно также применение проводов с противоположной маркировкой – провод желто-зеленого цвета с синими концами. Встретить такой провод в зданиях современной постройки можно редко, так как от использования TN-C отказались ввиду риска поражения людей током.

      1. ноль (нулевой рабочий контакт) (N) – провод синего или голубого цвета;
      2. земля (нулевой заземляющий) (PE) – желто-зеленый;
      3. совмещенный провод (PEN) – желто-зеленый с синими метками по концам.

    Фазные провода

    В конструкции кабелей может встречаться несколько токоведущих фазных проводов. Правилами электротехнических установок требуется, чтобы каждая фаза была обозначена отдельно, поэтому для них принято использовать черный, красный, серый, белый, коричневый, оранжевый, фиолетовый, розовый и бирюзовый цвета.

    Цвет электрических проводов

    Когда проводится монтаж однофазной цепи, подключенной к трехфазной электросети, необходимо чтобы цвет фазы ответвления точно соответствовал цвету фазного контакта питающей сети, к которому она подсоединена.

    Кроме того, стандартом предписывается соблюдать цветовую уникальность всех используемых проводов, поэтому фаза не может иметь такой же цвет, как ноль или земля. Для кабелей без цветовой идентификации маркировка должна быть проставлена вручную — цветной изоляционной лентой или кембриками.

    Чтобы не столкнуться с необходимостью покупки термоусадочных трубок или изоленты уже во время монтажа (и не усложнить схемы лишними обозначениями), следует определиться с тем, какая комбинация цветов будет использована во всех электрических цепях дома, и закупить нужное количество кабелей каждого цвета до начала работ.

    Нанесение маркировки на проложенный кабель

    Электрикам нередко приходится сталкиваться с ситуацией, когда необходимо провести ремонт электрического щитка или сети, а оборудование соединено так, что не понятно, где расположены фаза и ноль, а где – земля. Это происходит, когда монтаж системы производится человеком неопытным, без специальных знаний, у которого не только маркировка, но и расположение кабелей внутри щита выполнено неверно.

    Еще одной причиной возникновения таких проблем является устаревшая и неактуальная квалификация электриков. Работа выполняется правильно, но в соответствии со старыми нормативами, поэтому для специалиста, пришедшего «на замену», возникает необходимость «пробивать» с помощью инструмента, где расположен ноль, а где фаза.

    Цвет электрических проводов

    Спорить о том, кто виноват, и стоит ли кому-либо заниматься самостоятельным ремонтом, не имеет смысла, лучше определиться с тем, как нанести правильную и понятную маркировку.

    Итак, действующими стандартами установлено, что цветовая маркировка на электрических проводниках не обязательно может быть размещена на всем их протяжении. Разрешается обозначить её лишь в местах соединения и подключения контактов. Поэтому, при необходимости разметки кабелей без обозначений, следует купить набор термоусадочных трубок или изоляционной ленты. Количество цветов зависит от конкретной схемы, но желательно приобрести стандартную «палитру»: ноль – синий, земля – желтый, а на фазы — красный, черный и зеленый. В однофазной сети, естественно, фаза обозначается одним цветом, чаще всего – красным.

    Использование цветной изоленты или термоусадочных кембриков подойдет и для ситуаций, когда имеющийся провод не соответствует требованиям ПЭУ. К примеру, при необходимости подключения четырехжильного кабеля в трехфазную сеть с проводами белого, красного, синего и желто-зеленого цвета. Данные провода можно подключить в любом порядке, но обязательно поставить кембрики или намотки из изоленты с «правильными» цветами в местах подключения.

    Цвет электрических проводов

    Кроме того, следует помнить об описанных выше проблематичных ситуациях во время монтажа нового узла, или подключения оборудования. Отсутствие четких и понятных обозначений может значительно усложнить дальнейшее обслуживание схемы даже человеку, производившему её установку.

    Цвет электрических проводов

    Если вы обнаружили, что в вашем распределительном щите или сети используются обозначения проводов, не соответствующие текущим требованиями, не стоит торопиться заменять их. До проведения ремонта или демонтажа на проводку распространяются нормативы, которые действовали на момент её прокладки. Кроме того, если сеть правильно функционирует, замена не требуется. А при вводе в эксплуатацию новой (или переделанной старой) электрической сети придется учитывать и соблюдать все современные требования и правила.

    Поделиться с друзьями:

    Источники: http://onlineelektrik.ru/eprovodka/cabeli/cvet-provodov-faza-nol-zemlya-osobennosti-i-standarty.html, http://stroychik.ru/elektrika/cvetovaya-markirovka-provodov, http://tokidet.ru/provodka/provoda-i-kabeli/cveta-v-elektrike.html

  • Как отремонтировать светодиодную лампу

    0

    Ремонт светодиодных ламп своими руками. Как отремонтировать светодиодную лампу?

    Технологии изготовления светотехнической продукции не так давно открыли для потребителей новый вид приборов на основе диодных элементов. На рынке они известны как Led-светильники. Активное распространение данных устройств потеснило и люминесцентные, и галогеновые аналоги, не говоря уже о традиционных лампах накаливания. И этому есть объяснение, поскольку лампы светодиодные изначально позиционировались как приборы, обладающие высоким рабочим ресурсом и непревзойденным качеством освещения. Это действительно так, но и Led-приборы не застрахованы от поломок, устранить которые порой не так просто.

    Устройство светодиодных светильников

    Как отремонтировать светодиодную лампу

    Для понимания, с какими элементами придется иметь дело в процессе ремонта, необходимо ознакомиться с внутренней начинкой светильников. Очевидно, что высокие эксплуатационные показатели стали возможны благодаря технологичности продукта. Итак, устройство светодиодных ламп такое:

    • корпус (как правило, с уникальной конструкцией и дизайном);
    • драйвер (выполняет функцию преобразователя питания);
    • источник света (непосредственно светодиоды);
    • радиаторы;
    • оптические элементы.

    Теперь стоит подробнее рассмотреть каждый из описанных компонентов. С корпусом все понятно – он не представляет особого интереса с точки зрения функциональной системы светильника. Драйвер выступает в качестве блока питания диодов, но выдает не напряжение, а постоянный ток. Светодиоды вырабатывают свет, преобразовывая подаваемую от драйвера электроэнергию. Также устройство светодиодных ламп включает радиатор и оптику. Первые применяются для охлаждения нагревающихся светодиодов, а линзы с рефлекторами (вторичная оптика) преобразуют светодиодное излучение в приемлемый для пользования свет.

    Разборка светильника

    Как отремонтировать светодиодную лампу

    Без этой операции не обходится ни один ремонт, хотя в отношении бытовых ламп освещения процедура может показаться экзотичной. Существует два подхода к разбору Led-ламп. В первом случае применяется отвертка. Если модель имеет ребра для отвода тепла, то операция с большей вероятностью увенчается успехом – достаточно найти подходящую лазейку между ребрами и лезвием инструмента попытаться разделить корпус. Поскольку ремонт светодиодных ламп своими руками не всегда предполагает замену неисправных элементов, еще на этапе разбора следует деликатно относиться к внутренним компонентам, среди которых и печатная плата.

    Второй метод разбора светильника применим к моделям с толстым стеклом, которые в принципе не годятся для физических манипуляций. Тут есть одна хитрость: необходимо взять фен и нагреть им корпус – тогда приклеенная стеклянная окружность без дополнительных усилий выйдет из цилиндрической основы. Секрет в том, что тепловое воздействие расширяет размеры объектов, а клеевой состав становится эластичным – поэтому под горячим феном лампы светодиодные буквально рассыпаются.

    Замена блока питания

    Как отремонтировать светодиодную лампу

    В числе распространенных неисправностей в некоторых моделях светодиодных ламп можно выделить блок питания, в котором сгорает конденсатор или резистор. Попытки оценить работоспособность данного элемента измерительными приборами, как правило, не дают ожидаемого результат, поскольку неполадка обнаруживается только при условии подключения к сети.

    Так или иначе, единственным способом устранения дефекта будет замена блока, поскольку ремонт светодиодных ламп может потребовать полного анализа платы на предмет неисправностей, что затруднительно без специального оборудования.

    Важно учесть, что в магазинах электротоваров их обычно нет, поэтому сразу следует направляться в точки продажи радиоэлектроники и спрашивать блок питания для Led-светильников на 5W. Далее следует несколько простых манипуляций с демонтажем старого и установкой нового компонента.

    Если сгорел светодиод

    Как отремонтировать светодиодную лампу

    Если блок питания работает нормально, то есть смысл поискать проблему среди светодиодов. Перед тем как выполнить ремонт светодиодных ламп своими руками путем замены нерабочих элементов, следует проверить, какой именно диод требует обновления. Для этого надо воспользоваться батарейкой на 9 В и с помощью резистора (сопротивление 1 кОм) по одному проверить все диоды.

    Когда дефект обнаружится, нужно замкнуть его выходы. Как правило, в самодельных светильниках соединение источников выполняется по принципу цепочки, поэтому замыкание одного из них не приведет к утрате функции другими элементами – возможно, их свет будет еще ярче. На этом этапе ремонт светодиодных ламп своими руками невозможен без паяльника. Все старые диоды выпаиваются, после чего плата переворачивается – далее осуществляется пайка новых элементов к контактным дорожкам.

    Особенности ремонта лампы «кукуруза»

    Как отремонтировать светодиодную лампу

    В плане удобства ремонта модели серии LL-CORN, то есть светодиодные лампы типа «кукуруза», самые выгодные. Диодные источники располагаются прямо на внешней поверхности, что позволяет мастеру осуществлять ремонт светодиодных ламп «кукуруза», не вторгаясь во внутреннее устройство. При необходимости светодиоды можно прозвонить и заменить – технология аналогична способам ремонта ламп с другими конструкциями. Неисправный диод также следует или обновлять, или закорачивать специальной перемычкой. На стабильности работы и надежности светодиодного прибора это не скажется, но в эстетическом восприятии отсутствие одного из источников света будет ощутимо.

    Неисправности в драйверах

    Данный элемент сам по себе является самой надежной частью лампы, поэтому распространены случаи, когда драйвер сохранялся, а остальная начинка вместе со светодиодами обновлялась. Неисправности же в платах часто возникают из-за перегруженности средствами защиты и несовпадения в номинальных рабочих показателях, что со временем и заставляет пользователей выполнять ремонт драйвера светодиодной лампы или его замену. Конкретные причины, по которым именно драйвер светильника перестает работать, выявить сложно. Если говорить о признаках – это мигание светодиодов, то есть они, в принципе, рабочие, и с контактами все в порядке, но сама схема взаимодействия с преобразователем некорректна. В таких случаях остается лишь заменить драйвер, купив новый элемент на радиорынке – маркировка на плате поможет подобрать соответствующую модель.

    Улучшение лампы в ходе ремонта

    Как отремонтировать светодиодную лампу

    В самом факте ремонта хорошего мало, но вынужденное вторжение в устройство прибора дает некоторые плюсы. Кроме того, что новичок может узнать, как отремонтировать светодиодную лампу без помощи специалистов, есть смысл использовать эту возможность для повышения качества работы светильника. Например, в ходе ремонта стоит поэкспериментировать с Led-диодами. Нередко платы и сам корпус с теплоотводящей функцией не подходят для «родных» светодиодов – в результате при более или менее качественной основе прибора источники света не дотягивают до возможного максимума в характеристиках излучения. Поэтому в некоторых случаях стоит полностью обновить все диоды.

    Распространена и обратная ситуация, когда в самой основе отсутствуют конденсатор и выпрямитель. Как правило, этим дефектом грешат китайские светильники, в которых реализуется последовательное соединение пар «встречных» диодов с балластным конденсатором, что ведет к частому миганию. Конечно, ремонт светодиодных ламп позволит устранить и этот изъян, но подобные пересмотры схем в домашних условиях не обеспечат долговечность устройству, хотя качество освещения, несомненно, возрастет.

    Заключение

    Как отремонтировать светодиодную лампу

    Несмотря на очевидные достоинства Led-светильников, производители пока еще не отработали многие технологические нюансы в конечном воплощении устройств. Усложнение конструкции и внутреннего устройства лампы привело к тому, что расширился перечень компонентов, подверженных поломкам. Ситуация усугубляется и тем, что ремонт светодиодных ламп своими руками значительно отличается от операций по восстановлению традиционных и более привычных источников освещения. От пользователя требуется знание некоторых азов радиотехники, навыки обращения с паяльником, и все это зачастую подкрепляется необходимостью приобретать недешевые драйверы и светодиоды. Так или иначе, Led-приборы в лучших исполнениях от брендовых изготовителей имеют множество достоинств, за которые им можно простить даже непростой ремонт.

    Как отремонтировать светодиодную лампу

    Никогда не делайте этого в церкви! Если вы не уверены относительно того, правильно ведете себя в церкви или нет, то, вероятно, поступаете все же не так, как положено. Вот список ужасных.

    Как отремонтировать светодиодную лампу

    Наперекор всем стереотипам: девушка с редким генетическим расстройством покоряет мир моды Эту девушку зовут Мелани Гайдос, и она ворвалась в мир моды стремительно, эпатируя, воодушевляя и разрушая глупые стереотипы.

    Как отремонтировать светодиодную лампу

    Эти 10 мелочей мужчина всегда замечает в женщине Думаете, ваш мужчина ничего не смыслит в женской психологии? Это не так. От взгляда любящего вас партнера не укроется ни единая мелочь. И вот 10 вещей.

    Как отремонтировать светодиодную лампу

    Топ-10 разорившихся звезд Оказывается, иногда даже самая громкая слава заканчивается провалом, как в случае с этими знаменитостями.

    Как отремонтировать светодиодную лампу

    Каково быть девственницей в 30 лет? Каково, интересно, женщинам, которые не занимались сексом практически до достижения среднего возраста.

    Как отремонтировать светодиодную лампу

    20 фото кошек, сделанных в правильный момент Кошки — удивительные создания, и об этом, пожалуй, знает каждый. А еще они невероятно фотогеничны и всегда умеют оказаться в правильное время в правил.

    Ремонт светодиодных ламп своими руками: конструкция, схема

    Светодиодные лампы – самые дорогие осветительные приборы. Но их качество и долговечность не всегда соответствуют параметрам, указанным на упаковке. Досадно выбрасывать лампу, не отслужившую положенного срока, вложив в нее ощутимые для бюджета средства.

    Если у вас есть мультиметр и навыки работы паяльником, то неисправную светодиодную лампу можно отремонтировать, сэкономив на этом средства.

    Как отремонтировать светодиодную лампу

    Конструкция светодиодных ламп

    Устройство светодиодной лампы немногим отличается от конструкции КЛЛ. На рисунке показаны узлы, входящие в состав лампы.

    Как отремонтировать светодиодную лампу

    Устройство светодиодной лампы

    1. Рассеиватель. Предназначен для равномерного распределения светового потока в пространстве и исключения ослепления при взгляде на светодиоды.
    2. Светодиоды.
    3. Основание светодиодов с печатными проводниками для их последовательного соединения.
    4. Радиатор охлаждения. Необходим для отвода тепла, выделяющегося при работе светодиодов.
    5. Драйвер. Формирует напряжение, требующееся для работы светодиодов.
    6. Корпус драйвера (лампы).
    7. Цоколь.

    В пояснении нуждается только функциональное назначение драйвера. Светодиод – полупроводниковый прибор, излучающий свет при прохождении через него тока. Как и обычный диод, он проводит его только в одном направлении. При изменении полярности ток через него равен нулю. Как и у обычного диода, напряжение на выводах светодиода имеет величину, не превышающую нескольких вольт, и не изменяющуюся при повышении напряжения.

    Поэтому при последовательном соединении светодиодов необходимая для работы величина напряжения подсчитывается умножением количества изделий на падение напряжения в прямом направлении тока через них. Его можно узнать из справочника или измерить. При подключении требуемого количества светодиодов к сети 220 В переменного тока нужно:

    • понизить напряжение до требуемой величины;
    • преобразовать из переменного в постоянное;
    • сгладить пульсации;
    • защитить драйвер и его нагрузку от замыканий;
    • защитить сеть от помех, образующихся при работе устройства.

    Для понижения напряжения используются:

    • схемы с конденсатором;
    • схемы с понижающим трансформатором;
    • инверторные схемы.

    Схемы с конденсатором используются в большинстве драйверов светодиодных ламп бытового применения. Они простые и дешевые, но это – их единственное достоинство. Функционально они похожи на схему с включением гасящего резистора последовательно с нагрузкой, на котором «падает» лишнее напряжение. Применение резистора нецелесообразно, так как на нем выделяется мощность, соизмеримая или большая, чем на самих светодиодах.

    Конденсатор же на переменном токе выполняет ту же самую функцию – он тоже гасит напряжение. На схеме элементы C2. C3 и R1 предназначены для понижения напряжения до требуемой величины.

    Как отремонтировать светодиодную лампу

    Схема простейшего драйвера светодиодной лампы

    Недостаток такой схемы – зависимость напряжения на нагрузке от напряжения питающей сети. Ток через светодиоды нестабилен и иногда превышает допустимые значения. В этот момент возможен выход из строя диодов.

    Второй недостаток — нет гальванической развязки с сетью. При ремонте ламп не прикасайтесь к токоведущим частям. Хоть напряжение на них и не опасное, но «фаза» питающей сети может приходить напрямую.

    Трансформаторные схемы применяются в мощных светодиодных лампах, инверторные – при большом количестве светодиодов или при необходимости регулировки яркости (диммируемые лампы).

    Для выпрямления переменного напряжения используется диодный мост VD1. а для сглаживания пульсаций – электролитический конденсатор С4 .

    Резисторы R2 и R3 необходимы для ограничения тока в момент подачи напряжения на схему. Разряженный электролитический конденсатор имеет малое сопротивление и в первый момент времени ток через него большой. Он может вывести из строя полупроводниковые диоды выпрямителя. Дополнительно эти резисторы при коротких замыканиях играют роль предохранителей. Резистор R4 разряжает конденсатор после отключения от сети для скорейшего погасания лампы.

    Детали R2. R3 и R4 некоторые производители не устанавливают. Конденсатор С1 нужен для предотвращения проникновения помех от работы лампы в питающую сеть.

    Диагностика и замена светодиодов

    Прежде, чем приступить к ремонту, снимают рассеиватель. Способы демонтажа различаются в зависимости от конструкции лампы. Большая часть рассеивателей снимается отверткой, для чего ею нужно его поддеть в нескольких местах, найдя слабое место.

    Светодиоды нужно осматривают: черные точки на некоторых элементах говорят об их выходе из строя. Осматривается и качество пайки – оборвавшийся контакт в последовательной цепочке светодиодов прерывает цепь их питания. То же происходит и при выходе из строя любого из диодов.

    Как отремонтировать светодиодную лампу

    Светодиодная лампа без рассеивателя

    Исправность светодиодов проверяется мультиметром. Измеряется их сопротивление в прямом направлении. Оно должно быть небольшим, величина для сравнения определяется на исправных элементах. При проверке работоспособные диоды тускло светятся. Можно поверить светодиоды, подав на них напряжение от батарейки с напряжением 9 В через резистор сопротивлением 1 кОм.

    Обнаруженные неисправные элементы выпаиваются из платы, и на месте их установки впаивается перемычка. При наличии лампы-донора светодиоды заменяют, или используют детали от светодиодной ленты с похожей конструкцией и характеристиками.

    Выпаивают светодиоды аккуратно. Для этого сначала разогревают припой с одной стороны и удаляют его с помощью отсасывающих устройств. При их отсутствии после полного расплавления припоя на одном из выводов он удаляется путем энергичного встряхивания платы. Остатки удаляются чистым жалом (можно тоже предварительно его встряхнуть) с обильным количеством канифоли. Второй вывод отпаять уже проще.

    После установки перемычки вместо диода вся лампа будет светиться тусклее. Это связано с тем, что общее сопротивление цепи хоть и незначительно, но уменьшится. Ток через лампу увеличится, в итоге на конденсаторе будет оставаться большее напряжение. При удалении одного-трех диодов это не скажется на работе лампы. Но когда их останется мало, то увеличение тока станет настолько ощутимым, что оставшиеся детали будут перегреваться, процесс выхода из строя приобретет лавинообразный характер. Поэтому при массовом характере поломки светодиодов оставьте лампу в качестве донора деталей, заменив ее новой.

    Ремонт драйвера

    Слабым местом драйверов являются токоограничивающие резисторы. Их проверяют в первую очередь. Заменить сгоревшие элементы можно такими же или ближайшими по величине сопротивления.

    Проверка полупроводниковых диодов выпрямителя и конденсатора производится мультиметром в режиме проверки сопротивления. Однако есть более быстрый способ проверить исправность этого участка схемы. Для этого измеряется напряжение на конденсаторе фильтра. Ожидаемая величина подсчитывается путем умножения паспортного напряжения на одном диоде на их количество. Если измеренное напряжение не соответствует требуемому или равно нулю, поиск продолжается: проверяется конденсатор и диоды. Если напряжение в норме – ищите обрыв между светодиодами и драйвером.

    Проверку диодов мультиметром можно провести, не выпаивая их из платы. Короткое замыкание в диоде или его обрыв будут видны. При замыкании прибор в обоих направлениях покажет ноль, при обрыве сопротивление в прямом направлении будет не соответствовать сопротивлению открытого p-n-перехода. Его вы узнаете на исправных элементах. Короткое замыкание в диодах дополнительно приводит к выходу из строя ограничительного резистора.

    Как отремонтировать светодиодную лампу

    Виды драйверов светодиодных ламп

    Ремонт трансформаторного драйвера немногим сложнее обычного. А вот с инверторным придется повозиться. Деталей в нем больше, а главное – в его состав всегда входит микросхема. Для того, чтобы сделать заключение о ее неисправности, понадобится либо изучит в деталях принцип работы драйвера, либо убедиться в исправности всех окружающих ее деталей.

    Оцените качество статьи. Нам важно ваше мнение:

    Ремонт светодиодных ламп своими силами

    Длительность работы лампы определяется условиями эксплуатации. Каждый из видов источников света рекомендуется использовать в соответствии с некоторыми правилами и рекомендациями. Это позволит продлить срок службы лампочки. Диодные источники света плохо переносят значительные перепады напряжения источника питания, в таких ситуациях не избежать поломки. Не следует сразу выбрасывать лампочку, вполне реально отремонтировать ее своими руками.

    Принцип работы и схема

    Конструкция таких осветительных элементов сложнее, чем у аналогов (лампы накаливания, галогенные и др.). Ключевые узлы: цоколь, встроенный драйвер (стабилизатор тока), корпус+рассеиватель, непосредственно сами светоизлучающие диоды в определенном количестве.

    Как отремонтировать светодиодную лампу

    Устройство диодной лампы

    Основа функционирования такого источника света: преобразование электрической энергии в световую.

    Простейшая схема светодиодной лампы:

    Как отремонтировать светодиодную лампу При включении переменное напряжение питает диодный мост. Проходя по схеме, на вход блока светодиодов подается уже выпрямленное напряжение. В результате лампочку можно подключать к сети 220 вольт, так как встроенный драйвер стабилизирует электрические параметры до нужных величин.

    Определение степени повреждения

    Прежде чем разбирать лампу, нужно проверить, действительно ли в ней проблема. Случается, что в момент включения отсутствует напряжение (220 вольт) на самом выключателе. Значит, причина кроется в электропроводке. Но все же чаще выходит из строя именно лампа. В этом случае придется разобрать ее своими руками, аккуратно разъединив части корпуса.

    Некоторые модели не предусматривают демонтаж, однако, умельцы нашли выход: можно разогреть корпус феном, чтобы клей рассохся. Теперь нужно оценить степень повреждения визуально: внешний вид элементов платы, качество пайки светодиодов, отсутствие нагара и расплавленных участков.

    Если нет видимых деформаций, нужно искать причину неисправности посредством сопутствующего оборудования (тестер, мультиметр).

    Какие элементы на плате вышли из строя?

    Одна из наиболее частых проблем – токоограничивающий конденсатор, который вышел из строя. Для проверки его придется выпаивать с платы своими руками. Но мультиметр может выдать ошибку при измерении тока утечки. А значит, проще сразу поменять этот элемент на рабочий аналог. Важно, чтобы напряжение токоограничивающего конденсатора было выше 400 вольт.

    Работоспособность диодов (на пробой) также проверяется при помощи мальтиметра. Для этого необходимо установить соответствующий режим и «прозвонить» все элементы. Если проблема не выявлена, значит, нужно продолжить поиск причины неисправности, проверив токоограничивающий резисторы. Если внешние изменения отсутствуют, велика вероятность, что произошел обрыв токопроводящей дорожки.

    Почему светодиодные лампы «моргают»?

    Причина этого явления кроется в токоограничивающем конденсаторе с недостаточным рабочим напряжением. Чтобы отремонтировать лампу своими руками, нужно выпаять некачественный элемент с платы и установить вместо него аналог с напряжением не менее 400 вольт.

    Есть и другой выход из этой ситуации. Он заключается в параллельном подключении еще одного конденсатора наряду с тем, что уже установлен (с небольшим рабочим напряжением). В результате совокупная емкость двух элементов обеспечит равномерное свечение без мерцания.

    Как проверить диоды

    Еще одна причина поломки источника света – сгоревший излучатель. Определить его можно по черному нагару. Но не все диоды проявляют внешние признаки неисправности, а значит, придется проверять каждый из элементов. Устройство разных ламп на напряжение 220 вольт заметно отличается: в некоторых используется минимальное количество диодов, а в других, наоборот, установлено довольно много излучателей (до нескольких десятков единиц).

    Как отремонтировать светодиодную лампу При поиске неисправного диода используется тестер. Цель проверки – сравнение уровня сопротивления перехода светодиодов в прямом включении. Ориентировочный уровень – 30 кОм. Есть и другой метод проверки.

    Он подразумевает использование подручных средств: резистор 150-1 000 Ом (в зависимости от параметров источника питания), который соединяется последовательно с батарейкой (1,5-9 В).

    Для проверки не требуется выпаивать излучатели. Достаточно подносить выводы с минимальным напряжением в прямом подключении к каждому диоду. В случае неисправности, элемент не будет светить.

    Если сгорел один светодиод, вполне достаточно замкнуть его контакты, в ситуации, когда не работает некоторое количество излучателей, их можно заменить, используя диоды со светодиодной ленты. Ее несложное устройство позволяет выпаять излучатели.

    Причины выхода из строя лампы

    Срок службы таких источников света определяется в первую очередь условиями эксплуатации. Заявленный производителем период работы не всегда соответствует действительности по разным причинам: некачественные кристаллы, которые стремительно деградируют, оценка работоспособности на производстве в условиях, отличных от тех, при которых используются лампочки. Ремонт светодиодных ламп (220 вольт), сделанный своими руками, позволяет продлить срок службы изделия.

    Основные причины выхода из строя осветительных элементов:

    1. Перепады напряжение. Несмотря на то, что диодные лампы не особо чувствительны к незначительным колебаниям электрических параметров, заметные изменения значения напряжения негативно повлияют на работу источника света. Для сравнения, все остальные виды ламп в еще большей мере подвержены колебаниям сетевого напряжения.
    2. Неправильно подобранный светильник, в частности, неподходящая конфигурация плафона. В этом случае увеличивается риск перегрева источника света. Несмотря на то, что светодиодные лампы в меньшей мере зависят от этого фактора, все равно очень рекомендуется правильно подбирать осветительный прибор, так как постоянное повышение температуры негативно сказывается на диодах.
    3. Некачественные элементы конструкции. В первую очередь это касается светоизлучающих элементов (кристаллов). Сегодня далеко не все производители используют комплектующие с отличными характеристиками, так как это позволяет снизить себестоимость изделия. А в результате лампы с некачественными кристаллами выходят из строя раньше положенного срока.
    4. Ошибки при организации системы освещения своими руками, в частности, это касается электропроводки: неверно подобранные по сечению провода, неправильно подключенные осветительные приборы и т. д.
    5. Внешние факторы. Сильные вибрации, постоянные удары могут сказаться на работе даже таких ламп, как светодиодные, которые характеризуются повышенными прочностными характеристиками благодаря пластиковой колбе.

    Что можно сделать, чтобы повлиять на качество и продолжительность работы источника света? Прежде всего, необходимо исключить или максимально снизить влияние вышеназванных факторов на лампу. Это можно сделать, если прокладка электропроводки будет производиться мастерами, а при эксплуатации осветительного элемента следует создать допустимые условия (без сильных биений, вибраций и пр.).

    Дополнительно к тому обращается внимание на устройство светодиодов. В первую очередь учитывается качество кристаллов, необходимо также оценить, насколько ровные края изделия.

    Еще одна возможность предупредить поломку лампочки заключается в установке диммера (он же светорегулятор). При этом нужно использовать специальные источники света – диммируемые. Светорегуляторы позволяют снизить пусковые токи, а ведь известно, что эта характеристика способствует выходу лампы из строя.

    Таким образом, приобретая светодиодные осветительные элементы на 220 вольт, необходимо обращать внимание не только на их основные параметры, но еще и на качество. Специалисты рекомендуют выбирать изделия проверенных марок. В этом случае производитель дорожит своей многолетней отличной репутацией и задействует при изготовлении кристаллы с отличными характеристиками.

    Но все равно есть риск поломки (неидеальные условия эксплуатации). Если источник света не включается, скорее всего, потребуется его разборка. Это позволит определить проблему и починить лампу собственными силами. Как правило, ремонт обходится недорого.

    Источники: http://fb.ru/article/191519/remont-svetodiodnyih-lamp-svoimi-rukami-kak-otremontirovat-svetodiodnuyu-lampu, http://electric-tolk.ru/remont-svetodiodnyx-lamp-konstrukciya-sxema/, http://proosveschenie.ru/dlya-doma-i-kvartir/remont-svetodiodnykh-lamp.html