Домой Блог Страница 2

Обозначение реле времени на схеме

0

Условные графические обозначения на электрических принципиальных схемах

Электрическая схема — это текст, описывающий определенными символами содержание и работу электротехнического устройства или комплекса устройств, что позволяет в краткой форме выразить этот текст.

Для того чтобы прочесть любой текст, необходимо знать алфавит и правила чтения. Так, для чтения схем следует знать символы — условные обозначения и правила расшифровки их сочетаний.

Основу любой электрической схемы представляют условные графические обозначения различных элементов и устройств, а также связей между ними. Язык современных схем подчеркивает в символах подчеркивает основные функции, которые выполняет в схеме изображенных элемент. Все правильные условные графические обозначения элементов электрических схем и их отдельных частей приводятся в виде таблиц в стандартах.

Условные графические обозначения образуются из простых геометрических фигур: квадратов, прямоугольников, окружностей, а также из сплошных и штриховых линий и точек. Их сочетание по специальной системе, которая предусмотрена стандартом, дает возможность легко изобразить все, что требуется: различные электрические аппараты, приборы, электрические машины, линии механической и электрической связей, виды соединений обмоток, род тока, характер и способы регулирования и т. п.

Кроме этого в условных графических обозначениях на электрических принципиальных схемах дополнительно используются специальные знаки, поясняющие особенности работы того или иного элемента схемы.

Так, например, существует три типа контактов — замыкающий, размыкающий и переключающий. Условные обозначения отражают только основную функцию контакта — замыкание и размыкание цепи. Для указания дополнительных функциональных возможностей конкретного контакта стандартом предусмотрено использование специальных знаков наносимых на изображение подвижной части контакта. Дополнительные знаки позволяют найти на схеме контакты кнопок управления, реле времени, путевых выключателей и т.д.

Отдельные элементы на электрических схемах имеют не одно, а несколько вариантов обозначения на схемах. Так, например, существует несколько равноценных вариантов обозначения переключающих контактов, а также несколько стандартных обозначений обмоток трансформатора. Каждое из обозначений можно применять в определенных случаях.

Если в стандарте нет нужного обозначения, то его составляют, исходя из принципа действия элемента, обозначений, принятых для аналогических типов аппаратов, приборов, машин с соблюдением принципов построения, обусловленных стандартом.

Условные графические обозначения и размеры некоторых элементов принципиальных схем:

Электрические реле времени, классификация и условные графические обозначения

Электрические реле времени, классификация и условные графические обозначения

Раздел 2. Условно-графическое обозначение реле времени и их контактов на схемах

Контакты реле времени

На сегодняшний день в России действует ГОСТ 2.755-87 «Обозначения условные графические в электрических схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения». И ГОСТ 2.756-76 «Обозначения условные графические в схемах. Воспринимающая часть электромеханических устройств». При проектировании или написании научной статьи принято руководствоваться этими ГОСТами.
Но в практике иногда встречаются электрические схемы или книга старого издания, в которых условно графические обозначения отличаются от ныне принятых. Они соответствуют таким документам, как ГОСТ 7624-62 «Обозначения условные графические для электрических схем» с изменением №1 от 1965 г. и еще более старый ГОСТ 7621 -55 «Обозначения условные графические электрооборудования и проводок на планах». Поэтому ниже привожу таблицы с некоторыми условно графических обозначениями контактов реле времени и их катушек по старым и новым ГОСТам.
В соответствии с ГOCTами изображение контактов, как правило, должно соответствовать обесточенному состоянию воспринимающей системы реле или автомата, т.е. положению, когда реле не включено в схему (даже если на чертеже воспринимающий орган показан включенным под напряжение). По УГО замедление происходит при движении в направлении от дуги к ее центру.

Таблица 1. УГО контактов реле времени.


п/п
до 1955 года ГОСТ 7624-55 ГОСТ 7624-62 ГОСТ 2.755-87 Наименование
1 Нормально открытый или замыкающий контакт
2 Нормально закрытый или размыкающий контакт
3 Переключающий контакт
4 Импульсный замыкающий (проскальзывающий) контакт при срабатывание
5 Импульсный замыкающий (проскальзывающий) контакт при возврате
6 Импульсный замыкающий (проскальзывающий) контакт при срабатывание и возврате
7 или Замыкающий контакт, имеющий выдержку времени при срабатывание
8 или Замыкающий контакт, имеющий выдержку времени при размыкании
9 или Замыкающий контакт, имеющий выдержку времени при срабатывание и возврате
10 или Размыкающий контакт, имеющий выдержку времени при замыкании
11 или Размыкающий контакт, имеющий выдержку времени при возврате
12 или Размыкающий контакт, имеющий выдержку времени при срабатывание и возврате

Конечно, это далеко не все условно графические обозначения функций и типов контактов реле, так например, иногда еще встречаются схемы, где нормально разомкнутый контакт реле обозначается как
— да, именно, также как обозначается и конденсатор постоянной емкости, а нормально замкнутый контакт обозначается как
— да, почти как конденсатор переменной емкости. Эта неразбериха существовала до 1955 года, когда впервые появился ГОСТ на обозначения условные графические в схемах. В ГОСТ 7621 -55 просто разрезали конденсатор пополам, что получилось, смотрите в таблице 1.
Также существует множество других обозначений функций контактов, я постарался описать лишь те, которые наиболее применимы к реле времени.

Условные графические и буквенные обозначения реле на электрических схемах

Для полноты информации об изделии и особенностях его работы используются электрические схемы. Пользователь не может запутаться при сборке благодаря внесению буквенно-графических маркировок в ЕСКД. Обозначение реле на схеме подчиняется ГОСТ 2.702-2011, где подробно описываются элементы устройства и расшифровываются значения.

Маркировка релейной защиты

Чтобы обозначить релейную защиту, на чертежах применяются маркеры машин, приборов, аппаратов и самого реле. Все устройства изображают в условиях без напряжения во всех электролиниях. По типу назначения релейного прибора применяются три типа схем.

Принципиальные схемы

Принципиальный чертеж выполняется по отдельным линиям – оперативного тока, тока, напряжения, сигнализации. Реле на нем отрисовываются в расчлененном виде – обмотки находятся на одной части рисунка, а контакты – на другой. Маркировка внутреннего соединения, зажимов, источников оперативного тока на принципиальной схеме отсутствует.

Сложные соединения сопровождаются надписями с указанием функционала отдельных узлов.

Монтажная схема

Маркировка устройств защиты производится на рабочих схемах, предназначенных для сборки панелей, управления или автоматики. Все приборы, зажимы, соединения или кабели отражают особенности подключения.

Монтажная схема также называется исполнительной.

Структурные схемы

Позволяют выделить общую структуру релейной защиты. Обозначаться будут уже узлы и типы взаимных связей. Для маркировки органов и узлов применяются прямоугольники с надписями или специальные индексы с разъяснением цели применения конкретного элемента. Структурную схему также дополняются условными знаками логических связей.

Условное обозначение

На электрической схеме реле принято обозначать прямоугольником, от больших сторон которого отходят линии соленоидных выводов питания.

Графические маркеры

Графический способ изображения элементов реализуется посредством геометрических фигур:

  • контакты – аналогично контактам переключателей;
  • устройства с контактами около катушки – соединение штриховой линии;
  • контакты в различных местах – порядковый номер рядом с прямоугольником;
  • полярное реле – прямоугольник с двумя выводами и точкой около разъема;

Контакты реле могут подписываться.

Буквенное обозначение

УГО реле бывает недостаточно для правильного прочтения схемы. В этом случае используется буквенный способ маркировки. Код реле – английская литера К. Для наглядного понимания, что может обозначать буква на релейной схеме, стоит обратиться к таблице.

Буквы Расшифровка
AK Блок-реле/защитный комплекс
AKZ Комплект реле сопротивления
KA Реле тока
KAT Р. тока с БНТ
KAW Р. тока с торможением
KAZ Токовое реле с функциями фильтра
KB Р. блокировки
KF Р. частоты
KH Указательное
KL Промежуточное
F Плавкий предохранитель
XN Неразборное соединение
XT Разборное соединение
KQC Реле «вкл»
KQT Реле «откл»
KT Р. времени
KSG Тепловое
KV Р. напряжения
K 2.1, K 2.2, K 2.3 Контактные группы
XT Клеммы
E Элементы, к которым подключается реле
NO Нормально разомкнутые контакты
NC Нормально замкнутые контакты
COM Общие (переключающиеся) контакты
mW Мощность потребления
mV Чувствительность
Ω Сопротивление обмотки
V Номинал напряжения
mA Номинальный ток

Буквы можно использовать на графической схеме.

Обозначения в зависимости от типов реле

В зависимости от вида релейные устройства могут обозначаться на схемах по-разному.

Тепловые модели реле

Реле тепловой защиты применяются с целью обеспечения нормального режима работы потребителей. Приборы выключают электродвигатель мгновенно или через некоторое время, предотвращая повреждения изоляционной поверхности или отдельных узлов.

На схемах тепловое реле обозначается как KSG и подключается на нормально-замкнутый контакт. Подключение производится по системе ТР – на выход низковольтного пускателя электродвигателя.

Реле времени

Реле времени обозначается как KT и работает по принципу постановки на паузу при определенном воздействии. Прибор также может иметь цикличную активность.

Для обозначения контактов, работающих на замыкание согласно ГОСТ 2.755-87 применяются:

  • дуга вниз – задержка после подачи напряжения;
  • дуга вниз – контакт, срабатывающий при возврате;
  • две дуги в противоположном направлении – задержка при подаче и снятии напряжения управления.

Импульсные замыкающие контакты обозначаются так:

  • черточка внизу с диагональной угловой линией и стрелка без нижней части – импульсное замыкание при срабатывании;
  • черточка внизу с диагональной угловой линией и стрелкой без верхней части – импульсное замыкание при возврате;
  • черточка внизу с диагональной угловой линией и нормальной стрелкой – импульсное замыкание в момент срабатывания и возврата.

Напряжение питания, подающееся на реле времени, на схемах маркируется как голубой график. Направление напряжения на приборы обозначается как серый график. Диапазон задержки срабатывания имеет обозначение в виде красных стрелок. Временной интервал отражает буква Т.

Реле тока

Токовое реле контролирует ток и напряжение. Увеличение первого параметра свидетельствует о неполадках оборудования или линии.

На схемах устройство маркируется как KA (первая буква – общая для реле, пускателя, контактора, вторая – конкретно для токовой модели). При наличии БНТ оно будет обозначаться KAT, торможения – KAW, фильтрации – KAZ. Катушку на чертежах изображают как прямоугольник, размер которого 12х6 мм. Контакты имеют обозначение нормально открытых или нормально закрытых.

Обмотка напряжения маркируется как прямоугольник, разделенный на две части горизонтально. В меньшей указывается буква U, от большей вверх и вниз направлены по горизонтали ровные черточки.

Обмотка тока указывается как прямоугольник, разделенный на два сектора в горизонтальном направлении. В большей по горизонтали вверху и внизу имеются две черточки. На меньшей прописывается буква I со значком больше (максимальный ток).

Особенности обозначения электромагнитных реле на схемах

Конструктивно электромагнитное реле является электромагнитом с одной или несколькими контактными группами. Их символы и формируют УГО прибора. Обмотка электромагнита отрисовывается как прямоугольник с линиями выводов по обеим сторонам. Маркеры контактов К находятся напротив узкой стороны обмотки и соединяются пунктиром (механическая связь).

Контактный вывод можно изобразить с одной стороны, а контакты – около УГО коммутации. Привязку контактов к конкретному реле указывают в виде порядковой нумерации (К 1.1., К 1.2).

Внутри прямоугольника могут указываться параметры или особенности конструкции. К примеру, в символе К 4 имеются две наклонные черточки, т.е. у реле – две обмотки.

Модификации с магнитоуправляемыми контактами в герметичном корпусе для отличия от стандартных приборов обозначают окружностью. Это символ геркона. Принадлежность элемента к определенному устройству прописываются в виде букв контактов (К) и порядковых чисел (5.1, 5.2).

Геркон, управляемый магнитом постоянного типа и не входящий в конструкцию релейной защиты, имеет кодировку автовыключателя – SF.

Промежуточное реле

Промежуточные релейные устройства применяются для коммутации электроцепи. Они усиливают электрический сигнал, распределяют электроэнергию, сопрягают радиотехнические элементы. Условный знак катушки – прямоугольник с литерой К и порядковым номером на чертеже.

Обозначение контактов промежуточного реле на схеме выполняется при помощи буквы, но с двумя цифрами, которые разделены точкой. Первая свидетельствует о порядковом номере релейного прибора, вторая – о номере группы контактов данного прибора. Контакты, находящиеся около катушки, соединяются штриховкой.

Маркировка электросхемы и выводов производится изготовителем. Она наносится на крышку, закрывающую рабочие органы. Под схемой прописываются контактные параметры – максимальный ток коммутации. Некоторые бренды номеруют выводы со сторон соединения.

На схемах контакты изображаются в состоянии без подачи напряжения.

Виды и обозначения релейных контактов

В зависимости от конструкции реле существует три типа контактов:

  • Нормально-разомкнутые. Размыкаются до подачи тока через катушку реле. Буквенное обозначение – НР или NO.
  • Нормально-замкнутые. Находятся в замкнутом положении до момента протекания тока через релейную катушку. Обозначаются буквами НЗ или NC.
  • Перекидные/переключающиеся/общие. Представляют собой комбинацию из контактов нормально-разомкнутого или нормально-замкнутого типа. Оснащаются общим приводом переключения. Буквенная символика – COM.

На сегодняшний день распространены реле с перекидными контактами.

Досконально изучать особенности маркировки не обязательно. Буквенно-графические символы можно выписать или распечатать, а затем использовать для сборки. Если геометрические фигуры покажутся сложными, всегда можно обратиться к буквенной маркировке.

Источники: http://electricalschool.info/main/electroshemy/1373-uslovnye-oboznachenija-na.html, http://museumrza.ru/pisali/elektriceskie-rele-vremeni-klassifikacia-i-uslovnye-graficeskie-oboznacenia-p7-c1, http://strojdvor.ru/elektrosnabzhenie/uslovnye-graficheskie-i-bukvennye-oboznacheniya-rele-na-elektricheskix-sxemax/

Монтаж и замена электропроводки

0

Монтаж электропроводки

Требуется монтаж электропроводки в частном доме? Хотите заменить проводку в квартире под ключ? Необходимо выполнить частичную замену электрики в квартире…. Электромонтажная организация «Домашний электрик» предлагает полный спектр услуг по замене старой и монтажу новой электропроводки в квартирах и частных домах Санкт-Петербурга (СПб) и Ленинградской области. Сделать заказ монтажа электропроводки под ключ с «нуля», выполнить частичную или полную замену проводки при ремонте, перепланировке, расширении объекта можно по телефону:

Цены на монтаж электропроводки

Ищете сколько стоит монтаж проводки. сложно найти однозначный ответ на этот вопрос. На многих сайтах организаций и частных лиц можно найти разные варианты оценки электрики в частном секторе (квартиры, загородные дома, коттеджи). Но можно с уверенностью сказать. вы не найдете точного ответа на данный вопрос. Как правило на всех сайтах цены занижены или начинаются со слова от.

Как правильно выполнить расчет

Никакого расчета по точкам, квадратным метрам площади объекта. Стоимость замены и монтажа электропроводки в квартире, коттедже, частном доме зависит от:

  • общей площади объекта
  • способа монтажа проводки
  • объема необходимых работ
  • сложности электрического, дизайнерского проекта или техзадания заказчика

Проще говоря, на окончательную цену монтажа (замены) электропроводки оказывает влияние общий метраж кабеля, количество розеток и выключателей, количество светильников, количество автоматов и УЗО в электрощите. Для тех, кто хочет узнать стоимость работ за одну электрическую точку, сколько стоит квадратный метр электропроводки рекомендуем прочитать

Расчет стоимости электропроводки

Электромонтажная организация «Домашний электрик» предлагает свой вариант ответа на интересующий вас вопрос. Фиксированные расценки дают возможность узнать точную стоимость работ по замене (монтажу) электрической проводки и самостоятельно составить смету, рассчитанную индивидуально под ваши требования. Воспользуйтесь функцией «простой расчет» и узнайте сколько стоит:

  • замена электропроводки под ключ в квартирах (старый фонд)
  • замена проводки под ключ в квартирах советской постройки
  • полная или частичная замена электропроводки в новостройке
  • монтаж проводки в новостройке, коттедже, частном доме под ключ
Примеры монтажа электропроводки

Ремонт электропроводки

Замена электрической проводки сложный и трудоемкий процесс, требующий опыта исполнителя и профессионального инструмента. При капитальном ремонте прокладка инженерных коммуникаций обходится дороже всего. Многие новостройки сдаются без сантехники и электрической проводки.

Замена проводки в новостройке

Электропроводка в новостройках как правило выполняется не самым лучшим образом. Приобретаю новую квартиру многие счастливые владельцы сталкиваются с проблемами следующего рода:

  • монтаж проводки сделан изначально неправильно
  • плохое соединение в распределительных коробках
  • некачественные электроматериалы при монтаже
  • нарушения изоляция кабеля, иные неисправности

Не будем отвлекаться на все недостатки монтажа электропроводки в новых домах. Единственная рекомендация, если есть возможность. лучше выполнить полную замену проводки от застройщика или провести частичную модернизацию электросети квартиры. Более подробно ознакомиться с недостатками электрики в новостройках можно в данной статье

Замена электропроводки

Во многих домах, построенных в прошлом веке, возникает много проблем с перепадами в электросети. Старая электропроводка не выдерживает напряжения, выходят из строя дорогостоящие приборы, происходят короткие замыкания. Рекомендуем своевременно выполнить замену электропроводки, не дожидаясь печальных последствий (короткое замыкание, поражение электрическим током, пожар). Проводка, рассчитанная на пару лампочек и одну розетку, не соответствует современным требованиям для работы мощных электроприборов.

Качественная электрическая сеть

Для использования современной бытовой техники необходимо иметь качественную электрическую сеть. Перед началом капитального ремонта спланируйте расположение розеток, выключателей и светильников. Чтобы в последствии не пришлось портить обои и снимать плинтуса для установки дополнительных розеток.

Комфорт и безопасность вашего дома

Электромонтажная организация «Домашний электрик» поможет создать не только уют и комфорт, но и максимальную безопасность вашего дома! Больше не придется волноваться за сохранность вашего имущества и безопасность близких людей. Новая электропроводка, установленная специалистами – это залог спокойствия и уверенности в завтрашнем дне!

Далее мы рассмотрим основные варианты и способы выполнения монтажа, замены и ремонта электропроводки в новостройках и квартирах прошлого века.

Варианты монтажа электропроводки
  • монтаж электропроводки с «нуля» выполняется в частных индивидуальных жилых объектах: квартиры, дома, коттеджи со свободной планировкой
  • монтаж, связанный с ремонтом электропроводки в квартире при возникновении аварийной ситуации (выход из строя отдельных элементов электросети квартиры и другие нештатные ситуации)
  • монтаж, связанный с реконструкцией электропроводки квартиры с полной модернизацией под требования заказчика

Отремонтировать старую проводку, заменить не работающие участки или выполнить замену электрики полностью решать вам. Самым правильным решением станет замена электропроводки во всей квартире или жилом доме.

Способы монтажа электропроводки

Рассмотрим основные способы монтажа электрической проводки в частном секторе (квартиры на вторичном рынке, новостройки, частные дома). По способу прокладки проводки можно разделить на:

  • скрытая электропроводка внутри стен
  • комбинированная электропроводка
  • открытая (наружная) электропроводка

Скрытый (внутренний) монтаж проводки выполняется в штробах, пустотах стен и перекрытий. Комбинированная прокладка электрической проводки выполняется скрыто и открыто в зависимости от конструктивной особенности объекта. Открытая (внешняя) электропроводки выполняется ретро проводом на изоляторах, в трубах, кабель каналах и т.д.

Монтаж скрытой электропроводки

Скрытая электропроводка — самый эстетичный способ прокладки электрической проводки для жилых помещений. Кабельные трассы прокладываются внутри стен. Подобный способ монтажа электрической проводки самый дорогой из вышеперечисленных, так как требуется штробление не только стен, но и потолка для прокладки кабеля.

Монтаж проводки по потолку

Комбинированная электрическая проводка выполняется при последующем монтаже подвесного или натяжного потолка. Основные кабельные трассы прокладываются по существующему потолку и выполняются вертикальные спуски штробы к будущим розеткам и выключателям.

Монтаж проводки по полу

При капитальном ремонте квартиры возможен способ замены электропроводки по черновому полу и вертикальные подъемы к будущим розеткам, выключателям и светильникам. После чего заливается стяжка для выравнивания пола. Рекомендуемый слой стяжки не менее 5 сантиметров.

Штробление без пыли

Скрытая прокладка проводки требует штробления стен и потолков. В зависимости от материала перекрытий и стен (бетон, кирпич, гипсолит и т.д.) расценки на резку штроб и сверление отверстий под розетки (подрозетники) оказывают влияние на общую стоимость работ по замене и монтажу проводки. Подробнее о штроблении без пыли и ценах на монтаж подрозетников читайте в разделе

Монтаж внешней электропроводки

В последние годы набирает популярность открытая, внешняя или наружная электропроводка в жилых помещениях. Ретро проводка, открытая электрическая проводка в стиле лофт (loft) и монтаж внешней проводки в пластиковых кабель каналах.

Монтаж ретро проводки

Ретро проводка вновь становится популярной, особенно если речь идет о дизайне под стили шале, лофт, винтаж и кантри. Это оригинальное и безопасное решение для дачи, дома из бруса и сруба. Проводка под старину смотрится стильно и оригинально, органично вписывается в интерьер квартир в стиле лофт.

Монтаж проводки в стиле лофт

Loft в переводе с английского «чердак». Оформление интерьера квартир и загородных домов в стиле Лофт становится все популярнее в России. Вместо открытой проводки на изоляторах прокладывает обычный провод внутри металлических труб, которые выполняют функцию короба.

Прокладка проводки в кабель канале

Прокладка внешней электропроводки в кабель-канале делается, когда нет возможности выполнить монтаж скрытой проводки. Например, в квартире с ремонтом требуется установка дополнительных розеток или встает вопрос о экономии средств при модернизации электрической сети. Прокладка кабель канала подходит для деревянного дома, где открытая электропроводка, проложенная в коробе, придает привлекательность внутреннему интерьеру помещений.

Удобство монтажа открытой проводки

Открытая электропроводка отличается удобством монтажа и неплохим эстетическим видом как для частных домов, так и для квартир. Вариант наружной проводки не требует:

  • трудоемкого штробления стен и сверления под розетки
  • снижается риск повреждения проводов в процессе ремонта
  • упрощается ревизия и обслуживание электросети
Прайс-лист на монтаж и замену проводки

Стоимость доработки и модернизации электрики квартире, частном доме, коттедже рассчитывается индивидуально исходя из расходов на материалы, необходимых объемов электромонтажных работ и текущих расценок. Узнать расценки на монтаж и замену электропроводки в разделе

Расчет монтажа электропроводки

Воспользуйтесь онлайн калькулятором для расчета стоимости ремонта, замены, монтажа электропроводки в вашей квартире или загородном доме. Скачайте смету в формате PDF рассчитанную индивидуально под ваши требования прямо сейчас.

Фотографии нашей работы

Предлагаем посмотреть фотографии монтажа и замены электропроводки под ключ в квартирах и частных домах выполненных электромонтажной организацией «Домашний электрик» на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Цены на услуги электрика в Северодвинске

Окончательную стоимость работ специалист сообщит после осмотра или консультации по телефону

Расценки на работу

Используя этот прайс-лист на услуги электрика, вы можете самостоятельно оценить и составить примерную смету на электромонтажные работы. Однако итоговые цены зависят в первую очередь от сложности выполняемых работ. На стоимость могут повлиять такие факторы как, работы на высоте более 3-х метров, работы под напряжением, необходимые материалы, усложняющие элементы, а так же действующие скидки и акции. Все детали можно выяснить, пригласив нашего специалиста на осмотр — это бесплатно и быстро, заполните форму на сайте, и мы перезвоним вам в течение 10-15 минут.

Монтаж электрощита

Тип щита Цена
Установка электрического щита накладного или внутренний 800-1600 руб.
Установка электросчетчика 220В 800 руб.
Установка электросчетчика 380В 1 500 руб.
Установка однополюсного автомата 250 руб.
Установка двухполюсного автомата 300 руб.
Установка трехполюсного автомата 400 руб.
Установка двухполюсного УЗО 350 руб.
Установка четырехполюсного УЗО 500 руб.
Установка DIN-рейки 200 руб.
Установка заземляющей шины 250 руб.
Монтаж розеток, распаечных коробок, выключателей

Вид работ Цена
Внутренняя электроточка подрозетник и механизм в бетоне или кирпиче 400 руб.
Внутренняя электроточка подрозетник и механизм в дереве или гипсокартоне 300 руб.
Установка внутренней розетки, выключателя 250 руб.
Установка накладной розетки, выключателя 200 руб.
Установка накладной распаечной коробки 250 руб.
Установка распаечной коробки в бетоне 400 руб.
Установка распаечной коробки в дереве или гипсокартоне 250 руб.
Монтаж телефонной или TV розетки 250 руб.
Монтаж розетки компьютерной сети 300 руб.
Штробление и прокладка кабеля

Материал стен, сечение Цена
Штробление в бетоне 180 руб/м.п.
Штробление в кирпиче 180 руб/м.п.
Штробление в пенобетоне 150 руб/м.п.
Прокладка кабеля сечением до 4 кв.мм. 50 руб/м.п.
Прокладка кабеля сечением до 10 кв.мм. 80 руб/м.п.
Прокладка кабеля сечением до 16 кв.мм. 160 руб/м.п.
Установка светильников

Тип светильника Цена
Установка точечного светильника 300 руб.
Установка люстры, бра, светильника 500 руб.
Сборка люстры 350 руб.
Другое

Услуги Цена
Ввод электричества в дом со столба 5 000 руб.
Установка звонка 350 руб.
Установка розетки для электроплиты 800 руб.
Установка трансформатора (дросселя) 450 руб.
Ремонт электропроводки 1 000 руб.
Поиск неисправности 1 000 руб.
Установка антенны и прокладка антенного кабеля 500 руб.

Позвоните нашему электромонтажнику, подробно опишите задачу, после чего он быстро и бесплатно выполнит для вас индивидуальный расчет. Так же, для получения более точной цены на услуги электрика вы можете оставить заявку на нашем сайте, мы свяжемся с вами в ближайшие минуты и проконсультируем. Расценки могут быть снижены при больших объемах. Для более подробной информации о компании и услугах электрика — переходите на главную страницу.

Указанные на сайте цены, носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой. Окончательная сумма заказа, оценивается только после осмотра нашим специалистом или консультации по телефону.

Монтаж, замена электропроводки в Северодвинске

Мастер приедет и решит Вашу
проблему через 1-3 часа

Вызвать мастера

Наш менеджер свяжется с Вами в течение 15 минут

мастеров в Северодвинске

заказов выполнено в Северодвинске

довольных клиентов в Северодвинске

ГорМастер отзывы клиентов

Почему жители Северодвинска обращаются к нам?

Лучшие специалисты

Все мастера русские, с опытом работы от 2х лет, без вредных привычек

Ремонт в день обращения

Работаем без перерывов и выходных

Качество и оперативность

90% работ выполняется нашими специалистами в течении ОДНОГО часа

Чистота и порядок

После себя мастера не оставят следов от проведенного ремонта

Выезд мастера на дом

Мастер приедет в любое удобное для Вас время

Гарантия

1 месяц гарантии на все выполненные работы

Цены на прокладку электропроводки

Описание Цена
Выезд на дом (в пределах города) от 480 руб.
Демонтаж, монтаж плинтуса от 77 руб./м.п.
Крепление проводки на алебастр от 58 руб./м.п.
Монтаж электропроводки в квартире от 480 руб.
Монтаж электропроводки в частном доме, коттедже, на даче от 480 руб.
Монтаж короба электрического (кабель-канала) от 96 руб./м.п.
Монтаж проводки по любой поверхности в гофре на клипсы от 163 руб./м.п.
Прокладка проводки под плинтус или подвесной потолок от 96 руб./м.п.
Прокладка проводки открытой на бетоне, гипсолите от 96 руб./м.п.
Прокладка проводки открытой на кирпиче от 144 руб./м.п.
Прокладка проводки открытой на потолке от 240 руб./м.п.
Укладка провода в готовом кабель-канале/штробе от 96 руб./м.п.
Штробление гипсолита, пенобетона (от 10 м.п.) от 240 руб./м.п.
Штробление кирпича (от 10 м.п.) от 288 руб./м.п.
Штробление бетона (от 10 м.п.) от 384 руб./м.п.
Штробление пола (от 10 м.п.) от 384 руб./м.п.
Штробление потолка (от 10 м.п.) от 480 руб./м.п.
Штробление без пыли (мин. заказ 4 320 руб.) от 384 руб./м.п.
Прочие услуги электрика от 480 руб.

Все мастера работают по договору подряда, поэтому несут финансовую ответственность за предоставленные услуги

Мастера-профессионалы Северодвинска работают по ценам нашего сервиса, а не по своим завышенным

Стоимость работ согласовывается на этапе диагностики, без согласования работы не начнутся

У нас много мастеров, поэтому мы можем решить проблему клиента в течение 2-3 часов или когда ему удобно

Популярные услуги в Северодвинске

Отзывы клиентов

Монтаж, замена электропроводки в Северодвинске

Монтаж электропроводки – процесс, от которого зависит комфорт и безопасность обитателей квартиры/дома. Ошибки на этой стадии ремонта могут со временем привести к поражению током или пожару. Чтобы исключить вероятность подобных форс-мажоров, процедуру следует доверять проверенным профессионалам.

Начинается все с разработки схемы. Это самый ответственный этап, ошибки на котором недопустимы. Исполнитель должен определить:

  • Места пролегания кабельных трасс;
  • Количество розеток и выключателей, точки их расположения;
  • Способы разделения проводки по группам;
  • Потребность в прокладке отдельных линий для энергоемкого оборудования;
  • Схему размещения защитных устройств и т. д.

Важно учитывать потребляемую мощность помещений. В квартирах многоэтажных зданий этот показатель уже установлен. Если монтаж электропроводки осуществляется для частного объекта, владелец должен определиться, какую мощность запросить у поставщика энергии.

Основные этапы монтажа электрической проводки

Разобравшись с проектом, приступают непосредственно к работе:

  1. Размечают трассы и ключевые точки;
  2. Разводят проводку;
  3. Устанавливают вводно-учетное устройство;
  4. Монтируют распределительные коробки;
  5. Подключают выключатели, розетки, осветительные и бытовые приборы.

Все этапы, кроме последнего, обычно проводят до финишной отделки. Розетки и выключатели ставят в уже отделанных помещениях. Провода, как правило, скрывают в штробах – небольших каналах в стене или полу/потолке. Альтернативные решения: пластиковые короба, гофра. Открытая проводка обычно используется для организации освещения в подвесном потолке или других домашних конструкциях.

Ключевым узлом системы энергоснабжения является вводно-учетное устройство. В его состав входит счетчик и приборы защиты. Узел монтируется на электрощите или в отдельном шкафу. Защитная система состоит из дифференциальных автоматов, реле и автовыключателей. Они обеспечивают безопасность на случай перегрузки в сети или утечки тока.

Завершив монтаж, систему тестируют, испытывая ее поведение в разных режимах. Схему электропроводки рекомендуется сохранять. Ее наличие значительно упростит и ускорит проведение ремонтных работ, если возникнет такая потребность. Доверив процесс профессионалам, вы получаете уверенность, что электричество в вашем доме будет соответствовать действующим нормативам и стандартам.

Служба бытового сервиса «Гормастер» в Северодвинске предлагает электротехнические услуги по доступным ценам. Ваш заказ готовы выполнить квалифицированные мастера, обладающие многолетним опытом работы на объектах разного назначения и сложности. Преимущества сотрудничества с нами:

  • Специалист прибудет в удобное для клиента время (если потребуется, он приедет в течение 1-3 часов после подачи заявки даже в выходной день);
  • Стоимость услуг оглашается перед началом работ и не может быть изменена без обоюдного согласия сторон;
  • Цены строго по прейскуранту «Гормастер»;
  • Качество работ подкрепляется годовой гарантией.

Решив сэкономить на монтаже электропроводки, занявшись этим самостоятельно или пригласив электрика «с улицы», вы рискуете не только собой и своими близкими. Могут пострадать и другие пользователи электросети – соседи по дому или коттеджному поселку. Это может закончиться серьезными финансовыми разбирательствами. Наши исполнители готовы нести материальную ответственность за свои профессиональные ошибки. Не нужно усложнять себе жизнь. Просто позвоните нам или заполните заявку на нашем сайте.

Источники: http://home-electric.ru/zamena-montazh-elektroprovodki/, http://severodvinsk.da-elektrika.ru/цены, http://severodvinsk.gor-master.ru/montazh-jelektroprovodki

Как спаять медную проволоку

0

Пайка проводов паяльником: как сделать правильно

Один из самых надежных способов соединения проводов — пайка. Это процесс при котором пространство между двумя проводниками заполняется расплавленным припоем. При этом температура плавления припоя должна быть ниже температуры плавления соединяемых металлов. В домашних условиях чаще всего используется пайка паяльником — небольшим устройством, работающим от электричества. Для нормальной работы мощность паяльника должна быть не менее 80-100 Вт.

Что нужно для пайки паяльником

Кроме самого паяльника нужны будут припои, канифоль или флюсы, желательно иметь подставку. Еще в процессе работы может потребоваться небольшой напильник и маленькие пассатижи.

Чаще всего приходится паять медные провода, например, на наушниках, при ремонте бытовой техники и т.д.

Канифоль и флюсы

Чтобы получить хорошее соединение проводов, необходимо их очистить от загрязнений, в том числе и от оксидной пленки. Если моно-жилы еще можно очистить вручную, то многожильные проводники нормально зачистить не удастся. Их обычно обрабатывают канифолью или флюсом — активными веществами, которые растворяют загрязнения, в том числе и оксидную пленку.

И канифоль и флюсы работают неплохо, только флюсами пользоваться проще — можно окунуть кисточку в раствор и быстро обработать провода. В канифоль надо проводник положить, затем разогреть его паяльником, чтобы расплавленное вещество обволокло всю поверхность металла. Недостаток использования флюсов — если они остаются на проводах (а они остаются), постепенно разъедают прилегающую оболочку. Чтобы этого не случилось, все места пайки надо обработать — смыть остатки флюса спиртом.

Припои и флюсы для пайки паяльником медных проводов

Канифоль считается универсальным средством, а флюсы можно подбирать в зависимости от металла, который собираетесь паять. В случае с проводами это медь или алюминий. Для медных и алюминиевых проводов берут флюс ЛТИ-120 или буру. Очень неплохо работает самодельный флюс из канифоли и денатурированного спирта (1 к 5), кроме того его просто сделать своими руками. В спирт добавить канифоль (лучше пыль или очень мелкие ее кусочки) и встряхивать до растворения. Потом этим составом можно обрабатывать проводники и скрутки перед пайкой.

Припои для пайки паяльником медных проводов используют ПОС 60, ПОС 50 или ПОС 40 — оловянно-свинцовые. Для алюминия больше подходят составы на основе цинка. Наиболее распространенные — ЦО-12 и П250А(из олова и цинка), марки А (цинк и олово с добавлением меди), ЦА- 15 (цинк с алюминием).

Удобно пользоваться припоем с канифолью

Очень удобно пользоваться припоями, в состав которых входит канифоль (ПОС 61). В этом случае отпадает необходимость в предварительной обработке каждого проводника в канифоли отдельно. Но для качественной пайки паяльник надо иметь мощный — 80-100 Вт, который может быстро разогреть до необходимых температур место пайки.

Вспомогательные материалы

Для того чтобы нормально паять паяльником провода нужны еще:

    Подставка. Может быть она из металла полностью или на деревянной/пластиковой подставке закрепленные металлические держатели для паяльника. Также удобно, если есть небольшая металлическая коробочка для канифоли.

Паять паяльником удобнее с подставкой самодельной и фабричной — не очень важно

Так надо затачивать жало паяльника

Пассатижи — для того чтобы придерживать провода

Для смывки флюса может потребоваться спирт, для изоляции — изолента или термоусадочные трубки различных диаметров. Вот и все материалы и инструменты, без которых пайка паяльником проводов невозможна.

Процесс пайки электропаяльником

Вся технология пайки паяльником проводов может быть разделена на несколько последовательных этапов. Все они повторяются в определенной последовательности:

  • Подготовка проводников. При пайке проводов они освобождаются от изоляции. После этого с них механическим путем удаляется оксидная пленка. Можно использовать небольшой кусок наждачной бумаги с мелким зерном. Металл должен блестеть и быть светлым.
  • Лужение. Разогревают паяльник до температуры плавления канифоли (при прикосновении начинает активно плавится). Берут проводник, подносят к куску канифоли, прогревают паяльником так, чтобы вся зачищенная часть провода оказалась погруженной в канифоль. Затем на жало паяльника берут каплю припоя и разносят его по обработанной части проводника. Припой быстро растекается, покрывая тонким слоем провод. Чтобы он распределялся быстрее и равномернее, провод немного поворачивают. После лужения медные проводники теряют красноту, становясь серебристыми. Так обрабатывают все провода, которые надо будет припаивать

Вот, собственно и все. Таким же образом можно спаять два или более провода, можно припаять провод к какой-то контактной площадке (например, при пайке наушников — провод припаять можно к штекеру или к площадке на наушнике) и т.п.

После того, как закончили паять паяльником провода и они остыли, соединение необходимо изолировать. Можно намотать изоленту, можно надеть, а потом разогреть термоусадочную трубку. Если речь идет об электропроводке, обычно советуют сначала навернуть несколько витков изоленты, а сверху надеть термоусадочную трубку, которую прогреть.

Отличия технологии при использовании флюса

Если используется активный флюс, а не канифоль, процесс лужения изменяется. Очищенный проводник смазывается составом, после чего прогревается паяльником с небольшим количеством припоя. Далее все как описано.

Пайка скрутки с флюсом — быстрее и проще

Есть отличия и при пайке скруток с флюсом. В этом случае можно каждый провод не лудить, а скрутить, затем обработать флюсом и сразу начинать паять. Проводники можно даже не зачищать — активные составы разъедают оксидную пленку. Но вместо этого придется места пайки протирать спиртом — чтобы смыть остатки химически агрессивных веществ.

Особенности пайки многожильных проводов

Описанная выше технология пайки подходит для моножил. Если провод многожильный, есть нюансы: перед лужением проводки раскручивают чтобы можно было все окунуть в канифоль. При нанесении припоя надо следить чтобы каждый проводок был покрыт тонким слоем припоя. После остывания, провода снова скручивают в один жгут, дальше можно паять паяльником как описано выше — окунув жало в припой, прогревая место спайки и нанося олово.

При лужении многожильные провода надо «распушить»

Можно ли паять медный провод с алюминиевым

Соединение алюминия с другими химически активными металлами напрямую делать нельзя. Так как медь — химически активный материал, то медь и алюминий не соединяют и не паяют. Дело в слишком разной теплопроводности и разной токопроводимости. При прохождении тока алюминий нагревается больше и больше расширяется. Медь греется и расширяется значительно меньше. Постоянное расширение/сужение в разной степени приводит к тому, что даже самый хороший контакт нарушается, образуется токонепроводящая пленка, все перестает работать. Потому медь и алюминий не паяют.

Если возникает такая необходимость соединить медный и алюминиевый проводники, делают болтовое соединение. Берут болт с подходящей гайкой и три шайбы. На концах соединяемых проводов формируют кольца по размеру болта. Берут болт, надевают одну шайбу, затем проводник, еще шайбу — следующий проводник, поверх — третью шайбу и все фиксируют гайкой.

Алюминиевый и медный проводники паять нельзя

Есть еще несколько способов соединить алюминиевую и медную линии, но пайка к ним не относится. Прочесть о других способах можно тут, но болтовое — наиболее простое и надежное.

Правила пайки медных проводов

Одним из лучших способов соединения медных проводов является пайка. Она обеспечивает высокую прочность и электропроводность. При этом пайку легче проводить, чем сварку, и она надежнее простой скрутки. Хотя в распределительных коробках провода часто соединяют с помощью самозажимных клемм типа WAGO, приемы пайки не помешает знать любому электрику.

Научиться паять медные провода можно за несколько минут, имея все необходимые материалы и приборы.

Суть процесса

Суть процесса пайки состоит в том, что металлы соединяются между собой при помощи сплава, имеющего температуру плавления ниже температуры плавления соединяемых веществ.

Во время пайки материалы подвергаются нагреванию до температуры плавления припоя. При этом обеспечивается очень сильная адгезия (прилипание) – свойство материалов сцепляться друг с другом на молекулярном уровне.

Однако не происходит плавление основных деталей и перемешивания их с материалом припоя, как происходит при сварке с использованием присадочного материала.

Паяльник и припой

Для пайки медных проводов традиционно используются паяльники. Существует несколько их видов, в том числе электрические и газовые. Пайка медных проводов осуществляется при помощи электрического паяльника с медным жалом. Этот инструмент представляет собой медный стержень, иногда с никелевым покрытием, который установлен в корпусе нагревательного элемента.

Нагревательный элемент работает от постоянного или переменного тока. Напряжение питания может варьироваться от 12 до 220 В. Для пайки медных проводов электропроводки в доме подходит самый обычный паяльник мощностью 60 Вт. Если надо спаять тонкие проводки электроприбора, то подойдет и менее мощный инструмент. Важно, чтобы он хорошо прогревал медный материал и расплавлял припой.

Чтобы обеспечить высокое качество пайки и прочность соединения, необходима неподвижность во время остывания расплавленного припоя. Провода можно держать руками, но удобнее использовать пинцет или зажимы.

Для пайки медных проводов применяют оловянно-свинцовый припой. Чаще всего это ПОС-61, но можно взять и ПОС-40. Маркировка указывает на состав – припой оловянно-свинцовый с содержанием олова 61%.

Припой обычно производится в прутках диаметром около 8 мм или в виде паяльной проволоки диаметром 2 мм. Нередко используют универсальный припой для пайки медных проводов, который выглядит как полая трубка из оловянно-свинцового сплава. Внутри такой трубки находится порошок из флюса.

Применение флюса

Чтобы припой и материал проводов вступили во взаимодействие друг с другом, и соединение получилось качественным, провода необходимо очистить от оксидной пленки и только после этого паять их. Для очистки можно использовать наждачную бумагу, а для последующей обработки взять специальное вещество – флюс.

Флюс не только очистит медные провода, но и создаст тонкую защитную пленку, препятствующую окислению материала.

Допускается применять как твердый флюс – сосновую канифоль, так и жидкий – различные виды паяльных кислот или самодельный состав.

Иногда, чтобы правильно и крепко припаять медные провода друг к другу или к какому-либо металлическому предмету, пользуются только жидким флюсом. Приготовить его можно, растворив обычную сосновую канифоль в этиловом спирте. Паяльную кислоту готовят самостоятельно, растворив гранулы цинка в соляной кислоте в пропорции 412 грамм цинка на 1 литр кислоты. Но лучше все-таки купить готовый флюс, соответствующий всем стандартам качества, поскольку принесение кислотных составов для медных проводов нежелательно.

Как правильно паять

Чтобы надежно спаять провода из меди, нужно подготовить паяльник. Если перед работой не облудить жало, то припой будет не прилипать, а скатываться шариками со стержня. Так происходит, потому что жало покрыто слоем оксида меди и нагара, образовавшегося во время предыдущей пайки.

Подготовка паяльника

Некоторые специалисты для удобства работы точат жало плоским напильником, чтобы придать ему форму лопатки или плоской отвертки. Угол заточки должен быть 45-60 градусов.

Необгораемое жало (вечное) ни в коем случае точить нельзя, для него используют специальные губки.

Очищенное механическим способом жало нужно нагреть, а потом залудить. Для этого его покрывают флюсом.

Если флюс твердый (канифоль), достаточно просто погрузить в него наконечник. Канифоль расплавится и покроет разогретую поверхность. После этого паяльником нужно прикоснуться к прутку припоя и разогреть его. Расплавленный припой покроет жало, защитив его от дальнейшего окисления.

Процедуру лужения паяльника необходимо повторять по мере образования нагара на нем. Происходит это потому, что температура жала намного выше температуры плавления припоя, и со временем он начинает подгорать. Чтобы уменьшить вероятность возникновения такого явления, рекомендуется применять паяльник с регулировкой температуры.

Подготовка проводов

Соединяемые медные провода также нужно подготовить к пайке. Вначале снимают с концов изоляцию на расстоянии примерно 4 см, зачищают, скручивают между собой и проводят лужение. Медны провода можно залудить следующим образом:

  • нагреть скрутку паяльником;
  • покрыть флюсом;
  • нанести небольшое количество припоя, распределяя его по поверхности провода.

Действия аналогичны тем, какие совершаются при лужении жала паяльника. Если предстоит пайка многожильных медных проводов, то необходимо обязательно запастись именно жидким флюсом, так как покрыть всю поверхность медных «волосков» расплавленной твердой канифолью будет очень трудно. Чтобы получить качественное соединение, нужно нагреть многожильный провод и затем опустить его в жидкий флюс, который смочит всю поверхность, предназначенную для пайки.

Далее пайка многожильных и одножильных медных проводов осуществляется одинаково. Два или более соединяемых проводника нагреваются вместе, и на них наносится припой. После нанесения его необходимо на время остывания обеспечить неподвижность соединения. Не допускается ускорять остывание путем его смачивания или обдува воздухом.

Соединение меди и алюминия

При соединении пайкой медных и алюминиевых проводов можно столкнуться со множеством трудностей, преодолеть которые возможно будет, только применив альтернативные методы соединений.

Дело в том, что как алюминий, так и медь покрываются на воздухе оксидной пленкой. И если сами по себе эти пленки никак не влияют на состояние проводника и даже обеспечивают довольно неплохую проводимость, то соединяясь вместе, они способствуют возникновению мощной химической реакции. Под действием влаги, содержащейся в воздухе, в месте контакта оксидов алюминия и меди начинается процесс электролиза, то есть образуется электрический ток из-за того, что ионы обоих материалов обладают разными электрическими потенциалами.

Электрический ток является движением заряженных частиц – ионов и при их движении металлы в месте контакта разрушаются. При этом сильнее разрушается алюминий. Разрушение вызывает ухудшение контакта, а впоследствии увеличивается электрическое сопротивление соединения и оно нагревается. При сильной коррозии, когда непосредственный контакт между двумя материалами уже утрачен, возникает электрическая дуга, которая и довершает разрушение.

Соединять медь с алюминием рекомендуется только через третий, нейтральный материал. Чаще всего, для этого применяют стальные клеммники или зажимы.

Пайка меди в домашних условиях

Мягкие металлы довольно сложно поддаются термической обработке. Пайка меди, латуни и бронзы в домашних условиях чаще всего выполняется твердым припоем, хотя иногда используются специальные пасты.

Теория

Медь – один из древнейших металлов, который используется людьми для создания различных украшения, приспособлений и коммуникаций. Характеризуется высокой пластичностью и розовато-красным цветом, иногда с золотистым оттенком. В домашнем хозяйстве медь наиболее часто применяется в водопроводных трубах, в отоплении, т. к. она не поддается коррозии и устойчива к перепадам температур.

Фото — медные соединения

Существует множество видов пайки, для меди применяется капиллярная. Она позволяет максимально аккуратно и прочно соединить две части трубопровода или радиодеталей. Также это термическое воздействие делится на:

Высокотемпературная пайка характеризуется более высокой прочностью шва. Помимо этого она позволяет обеспечить соединению термоустойчивость, что очень важно для различных коммуникаций. Но при этом, этот вид работ не используется на резьбовых соединениях. Для проведения такой пайки требуется специальное оборудование – горелка с пьезоподжигом и ацетилом, пропаном.

Фото — медные элементы

Низкотемпературная используется при работе с мягкими припоями (пастями, гелями). Главное достоинство этой методики – простота и легкость проведения работ. Проводится при температуре ниже, чем 425 градусов, поэтому спайка может производиться даже паяльником. Он заключается в том, что под воздействием определенной температуре припой, нанесенный на зазор между деталью и соединяемым участком, расширяется, закрывая собой зазор.

Фото — процесс пайки

Также есть одно важное правило, которое нельзя нарушать ни в коем случае. Пайка меди и алюминия, или алюминия с латунью строго запрещена. Она выполняется для электрических проводов, например, если нужно разветвить проводку в старых домах. Это запрещено из-за разности линейного теплового расширения металлов и вероятности короткого замыкания в месте стыка.

Инструменты для пайки

Перед началом работы нужно подготовить специальные инструменты и приспособления для пайки медных соединений. Вам понадобится:

  1. Газовая или кислородная горелка для пайки меди (с азотом, ацетатом и т. д.);
  2. Припой (для капиллярной пайки согласно ГОСТ Р 52955-2008);
  3. Щетка (жесткая, но не металлическая) и абразивная бумага для зачистки медных соединений;
  4. Фитинги или другие соединяемые элементы;
  5. Паяльный флюс.

Нужно отметить, что если работа производится на трубных соединениях, то еще может понадобиться фаскосниматель, расширитель, специальное устройство для резки. Все эти приспособления можно найти у профессионального сантехника, чтобы не покупать их.

Фото — горелка

Горелки для меди бывают: профессиональными (для работы с твердыми припоями), для разогрева труб и пайки мягкими пастами, полупрофессиональными или комбинированными. Также есть специальные фены, которыми производится мягкая пайка. Они позволяют быстро разогреть место стыка температурой до 650 градусов.

  1. Твердые. Они представлены стержнями определенного диаметра, который подбирается исходя из определенного зазора при соединении. Используется при соединении меди с железом в системах водоснабжения, подвода газа и системах кондиционирования. Этот припой может быть с фосфором или серебром; Фото — твердый припой
  2. Мягкие могут быть как в виде пасты, так и тонкой проволоки до 3 мм диаметром. Они производятся со свинцом, оловом. Также иногда процесс осуществляется ортофосфорной кислотой.

Также для соединения медных сплавов обязательно нужно использовать флюс. Он выполняет несколько полезных функций: способствует лучшему растеканию припоя по металлу, защищает место обработки от кислородной пленки, очищает шов от окиси. Флюсы бывают с бурой (для различных высокотемпературных припоев), применяется для среднеплавких соединений золота, меди, бронзы, чугуна, нержавейки. Внешне они выглядят как паста, наносятся специальной кистью.

Фото — флюс-паста

Щетки и абразивные листы (наждачная бумага) нужны для того, чтобы после окончания работ удалять с места шва остатки припоя. Фитинги подбираются исхода из потребных соединений (они могут быть разветвляющими, угловыми, изогнутыми и т. д.).

Фото — паяльник

Сварка

Рассмотрим, как осуществляется трубная пайка меди и своими руками:

  1. Любая технология подразумевает подготовку трубы. Вам понадобится обрезать коммуникацию до нужного размера и обработать концы фаскоснимателем. Это нужно для того, чтобы следующий элемент при соединении не повредился и получилось максимально жесткое сцепление деталей;
  2. На край трубы из меди наносится флюс для пайки, его же намазывают на фитинг или другую трубу. После нужно аккуратно вставить коммуникации друг в друга. Если распайка производится самофлюсующимся припоем или электродом, то флюс можно не использовать;
  3. В стык вставляется выбранный припой. Нужно отметить, что если используется паста, то её нужно наносить после флюса. Под воздействием определенной температуры вещество начнет плавиться, заполняя собой свободное пространство в трубе. Очень важный момент: на припой нельзя воздействовать прямым огнем, он должен расплавиться только от тепла разогретой трубы; Фото — пайка с припоем
  4. Если используется лужение, то флюс и припой наносятся очень тонким слоем, иначе в противном случае, на месте пайки образуется некрасивый объемный шов. Если осуществляется ремонт замков или радиодеталей (usb, контактов), то это может нарушить процесс работы элемента;
  5. После окончания нагрева инструмент убирается. В этот момент трубу нельзя двигать – соединение еще слишком пластичное, при повороте металлических отводов можно повредить крепление. Остывают медные трубы естественным путем;
  6. Остается только удалить остатки припоя или флюса щеткой, абразивной бумагой или кистью. Место стыка не рекомендуется переохлаждать первые сутки, когда процесс застывания металла не завершен. Фото — после зачистки

Купить все необходимые инструменты, которыми производится пайка бронзы или меди, можно в любом электрическом магазине, цена зависит от категории. Горелки стоят от 3 долларов до нескольких десятков, стоимость припоя начинается от 5 у. е., флюса – от 3.

Источники: http://stroychik.ru/elektrika/pajka-provodov-payalnikom, http://svaring.com/soldering/praktika/pajka-mednyh-provodov, http://www.asutpp.ru/pajka-medi.html

Сроки испытания диэлектрических средств защиты

0

Сроки испытаний электрозащитных средств

Применение электрозащитных средств в электроустановках — одна из основных мер защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током. Защитные средства выполняют свою изолирующую функцию только при условии их целостности, технической исправности и достаточной диэлектрической прочности для того класса напряжения, для которого они применятся.

Для своевременного выявления дефектов, снижения диэлектрической прочности ниже допустимого уровня проводятся периодические электролабораторные испытания защитных средств. В данной статье рассмотрим сроки испытаний электрозащитных средств, применяемых для выполнения работ в электроустановках.

Диэлектрические перчатки испытывают повышенным напряжением один раз в шесть месяцев.

Периодическое испытание перчаток не дает гарантии, что они будут пригодны к применению на протяжении всего срока их службы, так как в процессе эксплуатации диэлектрические перчатки могут быть повреждены.

Если перчатки имеют разрыв или сильное повреждение, то они изымаются из эксплуатации полностью. В том случае если повреждение незначительно, то данное средство защиты досрочно сдают на периодическую проверку с целью определения возможности их дальнейшей эксплуатации.

Если видимое повреждение перчаток можно обнаружить при очередной проверке, то незначительный прокол визуально не определить. Наличие даже незначительного прокола свидетельствует о том, что диэлектрические перчатки больше не пригодны и их применение опасно для жизни персонала.

Поэтому перед каждым использованием диэлектрических перчаток необходимо их проверить на герметичность, то есть на отсутствие проколов. Для этого диэлектрические перчатки от края начинают заворачивать в сторону пальцев и, задерживая скрученный край, нажимают на перчатку, чтобы убедиться в том, что воздух не выходит.

Следует также учитывать, что в случае неправильного хранения диэлектрических перчаток, когда они продолжительное время были под воздействием прямых солнечных лучей, были испачканы смазочными материалами или хранились вблизи различных разрушающих химических веществ, диэлектрическая прочность перчаток может быть снижена. В таком случае их необходимо сдать на испытание, не зависимо от того, подошел ли срок очередного испытания или нет. То же самое касается и других защитных средств, изготовленных из диэлектрической резины — бот и галош, а также изолирующих ковриков, колпаков, накладок.

Срок испытания диэлектрических бот — один раз в три года, а диэлектрических галош — один раз в год. Данные защитные средства необходимо проверять перед каждым использованием на отсутствие повреждений. В случае выявления видимых повреждений данное защитное средство сдается на внеочередную проверку для определения пригодности к дальнейшей эксплуатации.

Указатели напряжения, измерительные клещи и измерительные штанги

Указатели напряжения (в том числе и указатели для проверки фазировки), клещи и штанги для измерения тока, напряжения и мощности, светосигнальные указатели повреждения кабельных линий, испытываются один раз в год. Перед применением указатель напряжения (измерительная штанга, клещи и др.) проверяется на целостность и работоспособность. В случае обнаружения видимых повреждений изолирующей части, а также при наличии неисправности, данное защитное средство сдается на ремонт и досрочное испытание.

Изолирующие штанги, клещи, штанги для установки заземлений

Оперативные штанги и изолирующие клещи класса напряжения до и выше 1000 В испытывают один раз в два года. С этой же периодичностью испытываются штанги для установки переносных заземлений в электроустановках класса напряжения 110 кВ и выше, а также изолирующие гибкие элементы переносных заземлений бесштанговых конструкций для электроустановок 500 кВ и выше.

Изолирующие штанги для установки заземлений на оборудовании до 35 кВ включительно не подлежат периодическому испытанию. Пригодность к эксплуатации определяется визуальным осмотром на отсутствие повреждений перед каждым применением и при очередной плановой проверке защитных средств.

Изолирующие колпаки, накладки, ручной инструмент

Изолирующие накладки, колпаки и другие изолирующие средства для выполнения работ под напряжением (лестницы, изоляторы и др.), изолирующие части ручного инструмента испытываются один раз в 12 месяцев.

При выполнении работ под напряжением необходимо периодически проверять целостность изолирующих средств, так как в процессе выполнения работ может быть нарушена целостность изолирующих элементов.

Изолирующие коврики (подставки)

Резиновые изолирующие коврики и диэлектрические подставки не подлежат испытанию. Данные средства защиты обеспечивают свои изолирующие свойства при отсутствии на них влаги, загрязнения и повреждения изолирующей части — поверхности диэлектрического коврика или изоляторов подставки.

Переносные защитные заземления

Переносные заземления не подлежат испытанию. Показанием к их пригодности является отсутствие повреждений проводников (допускается повреждение не более 5%), а также работоспособность зажимов — они должны обеспечивать надежный контакт переносного заземления с токоведущими частями оборудования электроустановки, а также с местом присоединения заземления.

Учет и периодический осмотр защитных средств

Для того чтобы средства защиты всегда были испытаны и готовы к применению необходимо организовать их учет и периодическую проверку.

Для учета и контроля над состоянием средств защиты ведется специальный журнал «учета и хранения средств защиты», в котором для каждого защитного средства фиксируется его инвентарный номер, дата предыдущего и следующего испытания. Для своевременного выявления неисправных или подлежащих очередному испытанию средств защиты организовываются периодические осмотры. Периодичность проверок определяется руководством предприятия. Дата периодического осмотра и результат осмотра фиксируется в журнал защитных средств.

Кроме того, электрозащитные средства дополнительно проверяются непосредственно перед началом рабочего дня (рабочей смены) в электроустановке, чтобы в случае возникновения необходимости применения защитных средств, например, при ликвидации аварийной ситуации, оперативных переключениях, работник был уверен в их наличии и готовности к выполнению работ.

После очередного испытания электрозащитного средства на него наклеивается специальная бирка. На ней указывается дата следующего испытания, наименование предприятия или подразделения, за которым закреплено данное защитное средство, а также инвентарный (заводской) номер, по которому ведется учет средств защиты в соответствующем журнале.

Приложение 7. НОРМЫ И СРОКИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ

Наименование средства защиты Напряжение электроустановок, кВ Испытательное напряжение, кВ Продолжительность испытания, мин. Ток, протекающий через изделие, мА, не более Периодичность испытаний
Штанги изолирующие (кроме измерительных) До 1 2 5 1 раз в
До 35 3-кратное линейное, но менее 40 5 24 мес.
110 и выше 3-кратное фазное 5
Изолирующая часть штанг переносных заземлений с металлическими звеньями 6 — 10 40 5 То же
110 — 220 50 5
330 — 500 100 5
750 150 5
1150 200 5
Изолирующие гибкие элементы заземления бесштанговой конструкции 500 100 5 То же
750 150 5
1150 200 5
Измерительные штанги До 35 3-кратное линейное, но менее 40 5 1 раз в 12 мес.
110 и выше 3-кратное фазное 5
Головки измерительных штанг 35 — 500 30 5 То же
Продольные и поперечные планки ползунковых головок и изолирующий капроновый канатик измерительных штанг 220 — 500 2,5 на 1 см длины 5 То же
Изолирующие клещи До 1 2 5 1 раз в
Выше 1 до 10 40 5 24 мес.
До 35 105 5
Указатели напряжения выше 1000 В: 1 раз в 12 мес.
— изолирующая часть До 10 40 5
Выше 10 до 20 60 5
Выше 20 до 35 105 5
110 190 5
Выше 100 до 220 380 5
— рабочая часть До 10 12 1
Выше 10 до 20 24 1
35 42 1
— напряжение индикации Не более 25% номинального напряжения электроустановки
Указатели напряжения до 1000 В: 1 раз в 12 мес.
— изоляция корпусов До 0,5 1 1
Выше 0,5 до 1 2 1
— проверка повышенным напряжением:
однополюсные До 1 1,1 Uраб.наиб. 1
двухполюсные До 1 1,1 Uраб.наиб. 1
— проверка тока через указатель:
однополюсные До 1 Uраб.наиб. 0,6
двухполюсные До 1 Uраб.наиб. 10
— напряжение индикации До 1 Не выше 0,05
Указатели напряжения для проверки совпадения фаз: 1 раз в 12 мес.
— изолирующая часть До 10 40 5
Выше 10 до 20 60 5
35 105 5
110 190 5
— рабочая часть До 10 12 1
15 17 1
20 24 1
35 50 1
110 100 1
— напряжение индикации:
по схеме согласного включения 6 Не менее 7,6
10 Не менее 12,7
15 Не менее 20
20 Не менее 28
35 Не менее 40
110 Не менее 100
по схеме встречного включения 6 Не выше 1,5
10 Не выше 2,5
15 Не выше 3,5
20 Не выше 5
35 Не выше 17
110 Не выше 50
— соединительный провод До 20 20
35 — 110 50
Электроизмерительные клещи До 1 2 5 1 раз в
Выше 1 до 10 40 5 24 мес.
Устройства для прокола кабеля: 1 раз в 12 мес.
— изолирующая часть До 10 40 5
Перчатки диэлектрические Все напряжения 6 1 6 1 раз в 6 мес.
Боты диэлектрические Все напряжения 15 1 7,5 1 раз в 36 мес.
Галоши диэлектрические До 1 3,5 1 2 1 раз в 12 мес.
Изолирующие накладки: 1 раз в 24 мес.
— жесткие До 0,5 1 5
Выше 0,5 до 1 2 5
Выше 1 до 10 20 5
15 30 5
20 40 5
— гибкие из полимерных материалов До 0,5 1 1 6
Выше 0,5 до 1 2 1 6
Изолирующие колпаки на жилы отключенных кабелей До 10 20 1 1 раз в 12 мес.
Изолирующий инструмент с однослойной изоляцией До 1 2 1 То же
Специальные средства защиты, устройства и приспособления изолирующие для работ под напряжением в электроустановках напряжением 1100 кВ и выше 110 — 1150 2,5 на 1 см длины 1 0,5 То же
Гибкие изолирующие покрытия для работ под напряжением в электроустановках до 1000 В До 1 6 1 1 мА/1 кв. дм То же
Гибкие изолирующие накладки для работ под напряжением в электроустановках до 1000 В До 1 6 1 1 раз в 12 мес.
Приставные изолирующие лестницы и стремянки До и выше 1 1 на 1 см длины 1 1 раз в 6 мес.

Испытание рабочей части указателей напряжения до 35 кВ проводится для указателей такой конструкции, при операциях с которыми рабочая часть может стать причиной междуфазного замыкания или замыкания фазы на землю.

Для двухполюсных указателей напряжения с лампой накаливания до 10 Вт напряжением 220 В значение тока определяется мощностью лампы.

Периодичность испытаний средств индивидуальной защиты при работе с электрооборудованием

Средства защиты Периодичность электрических испытаний
Изолирующие штанги (кроме измерительных) 1 раз в 24 мес
Штанги с дугогасящим устройством. Дугогасящее устройство (при разомкнутых контактах) 1 раз в 24 мес
Измерительные штанги В сезон измере­ний 1 раз в 3 мес., в том числе перед на­чалом сезона, но не реже 1 раза в 12 мес.
Электроизмери­тельные клещи 1 раз в 24 мес
Изолирующие клещи 1 раз в 24 мес
Указатели на­пряжения выше 1000 В с газораз­рядной лампой: 1 раз в 12 мес
Указатели на­пряжения до 1000 В: 1 раз в 12 мес
Резиновые диэ­лектрические пер­чатки 1 раз в 6 мес
Резиновые ди­электрические бо­ты 1 раз в 36 мес
Резиновые ди­электрические га­лоши 1 раз в 12 мес
Резиновые диэлектрические ков­ры Осмотр 1 раз в 6 мес
Изолирующие подставки 1 раз в 36 мес
Слесарно-монтажный инстру­мент с изолирую­щими рукоятками 1 раз в 24 мес

Перед каждым применением средств защиты персонал обязан проверить его исправность, отсутствие внешних повреждений и загрязнений, а также проверить по штампу срок годности.

При использовании электрозащитных средств не допускается прикасаться к их рабочей части, а также к изолирующей части за ограничительным кольцом или упором.

Все электрозащитные средства и СИЗ должны быть пронумерованы, за исключением касок защитных, диэлектрических ковров, изолирующих подставок, плакатов безопасности, защитных ограждений, штанг для переноса и выравнивая потенциала. Инвентарный номер наносят непосредственно на средство защиты краской или выбивают на металлических деталях. Возможно нанесение номера на прикрепленную к средству защиты специальную бирку.

В подразделениях предприятий и организаций необходимо вести Журналы учета и содержания средств защиты.

Наличие и состояние средств защиты проверяется периодическим осмотром, который проводится не реже 1 раза в 6 месяцев (для переносных заземлений не режсе 1 раза в 3 месяца) работником, ответственным за их состояние, с записью результатов осмотра в Журнал.

ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ

при подготовке рабочего места со снятием напряжения:

1. Произвести необходимые отключения и принять меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов;

2. На приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты;

«НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ!» «НЕ ОТКРЫВАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ

3. Проверено отсутствие напряженияна токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током;

4. Наложено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они отсутствуют, установлены переносные заземления);

5.Вывешены указательные плакаты «Заземлено»; ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты.

· работать в одежде с короткими или засученными рукавами, а также

· использовать ножовки, напильники, металлические метры и т.п.;

· работать в электроустановках в согнутом положении, если при

выпрямлении расстояние до токоведущих частей будет менее,

· при работе около неогражденных токоведущих частей располагаться так, чтобы эти части находились сзади работника или с двух боковых сторон;

· прикасаться без применения электрозащитных средств к изоляторам,

изолирующим частям оборудования, находящегося под напряжением;

· работать в неосвещенных местах.

При проведении работ в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных применяют ручные электрические светильники напряжением не выше 50 В.

При работах в особо неблагоприятных условиях должны использоваться ручные светильники напряжением не выше 12 В.

Лицам, пользующимся электроинструментом и ручными электрическими машинами, запрещается:

· передавать ручные электрические машины и электроинструмент хотя бы на время другим лицам;

· разбирать ручные электрические машины, электроинструмент и проводить самим какой-либо ремонт (как самого инструмента, так и проводов штепсельных соединений и т.п.);

· держаться за провод ручной электрической машины, электроинструмента, касаться вращающихся частей или удалять стружку, опилки до полной остановки инструмента или машины;

· устанавливать рабочую часть в патрон инструмента, регулировать инструмент без отключения его от сети штепсельной вилкой;

· работать с приставных лестниц. (Для выполнения работ на высоте должны устраиваться прочные леса или подмости);

· вносить внутрь барабанов котлов, металлических резервуаров и т.п.
переносные трансформаторы и преобразователи частоты.

Не допускается:

■ непосредственное прикосновение проводов или кабелей с горючими и масляными поверхностями или предметами;

■ натягивать, перекручивать и перегибать кабель, ставить на него груз, допускать пересечение его с тросами, кабелями, шлангами газосварки.

При пользовании электроинструментом, ручными электрическими машинами и ручными светильниками их провода или кабели должны по возможности подвешиваться.

Снимать и устанавливать предохранители следует при снятом напряжении. В действующих электроустановках работы с применением грузоподъемных машин и механизмов проводятся по наряду.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Для студента самое главное не сдать экзамен, а вовремя вспомнить про него. 10207 — | 7588 — или читать все.

37.72.82.14 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.

Отключите adBlock!
и обновите страницу (F5)

очень нужно

Источники: http://electricalschool.info/main/electrobezopasnost/2147-sroki-ispytaniy-elektrozaschitnyh-sredstv.html, http://www.zakonprost.ru/content/base/part/597151, http://studopedia.ru/7_149568_periodichnost-ispitaniy-sredstv-individualnoy-zashchiti-pri-rabote-s-elektrooborudovaniem.html

Контур заземления пуэ нормы

0

Электролаборатория

Наша электролаборатория производит весь комплекс электротехнических измерений, результаты которых предоставляются в надзорные органы: Энергонадзор Ростехнадзор, пожарным инспекторам. Мы прошли государственную аккредитацию и имеем аттестат установленного образца. Протоколы, выдаваемые нашей организацией, имеют силу юридического документа. Мы располагаем всеми необходимыми средствами измерения. Наши специалисты обладают необходимой квалификацией, владеют методиками электротехнических измерений. Наша лаборатория всегда готова откликнуться на предложения сотрудничества.

Часто нам задают вопросы, каковы нормы контура заземления по ПУЭ, каковы нормы контура заземления по ПТЭЭП? Действительно многие вопросы, связанные с заземлением у значительной части электриков вызывают определенные трудности. Далеко не все, сдавая ежегодный экзамен, радуются, когда среди вопросов встречается вопрос, связанный с сетью заземления. Это касается как простых электромонтеров, так и инженеров электриков.

Как правило, в повседневной работе для большей части электротехнического персонала достаточно общих представлений о назначении заземления и правил присоединения частей электроустановок к сети заземления. Для энергетиков предприятий и организаций, лиц ответственных за электрохозяйство ситуация выглядит иначе.

При посещении предприятия представителями надзорных органов, энергетику необходимо предоставить им протоколы установленного образца. Такие протоколы может составить только аккредитованная электролаборатория.

Результаты измерений сопротивления заземляющих устройств должны соответствовать нормам, прописанным в ПУЭ и ПТЭЭП. Оба документа исчерпывающе регламентируют требования к заземляющим устройствам.

В дальнейшем мы будем рассматривать вопросы, связанные с электроустановками до 1000 В:

Что касается норм сопротивления контура заземления, то следует уяснить, что требования ПУЭ относятся к проектируемым, вновь возводимым и реконструируемым электроустановкам. Протоколы измерений в этом случае составляются один раз в процессе приёмосдаточных работ.

В дальнейшем, при эксплуатации электроустановок начинают действовать нормы ПТЭЭП. Эти правила определяют не только нормы сопротивления контура заземляющего устройства, но и периодичность проведения измерений. Заинтересованного читателя отсылаем к ПУЭ, п. 1.8.39, таблица 1.8.38, п. 3 и ПТЭЭП, Приложение № 3, таблица 36. В этих пунктах ПУЭ и ПТЭЭП содержится подробная информация о нормах сопротивления заземляющего контура.

Внимательное знакомство с этими документами показывает, что нормы, определяемые обоими документами, совпадают полностью. В них отражаются измерения, проводимые для контуров заземления электроустановок различного рабочего напряжения. Нормы приводятся для измерений сопротивления контура заземления с учетом присоединения естественных заземлителей и повторных заземлений так и без учёта оных. Приводим сводную таблицу:

Напряжение электроустановки (В) 220- 127 380-220 660-380
Сопротивление без повторных заземлителей (Ом) 60 30 15
Сопротивление с повторными заземлителями (Ом) 8 4 2

Под повторными заземлителями и естественными заземлителями следует понимать способ устройства заземления присоединяемых к сети электроустановок. Например, к трансформаторной подстанции присоединена осветительная сеть жилого дома. В этом случае контур заземления дома является повторным заземлением. Понятно, что измерения проводятся с присоединенными потребителями и при отключении их цепей заземления.

Надо заметить, что методика измерений довольно сложна. Например, рекомендуется проводить измерения в летнее и зимнее время года, когда удельное сопротивление грунта минимально. В другое время года к результатам измерений применяются поправочные коэффициенты. Особые требован предъявляются к местам установки измерительных электродов, например, к расположению их по отношению к подземным коммуникациям, металлическим трубопроводам.

Все нюансы проведения подобного рода измерений способны учесть только профессионально подготовленные специалисты. Для проведения измерений используется только сертифицированные измерительные приборы прошедшие государственную поверку и имеющие клеймо Госповерителя.

Если вы заинтересованы в проведении разного рода электротехнических измерений, обращайтесь к нам. Мы сотрудничаем с заказчиками из Москвы и Московской области. Наши специалисты быстро выезжают на место проведения работ и в кратчайшие сроки выполняют измерения. На все возникающие вопросы мы ответим, если вы обратитесь по контактам, размещенным на нашем сайте.

Похожие статьи

  • Техотчёт электролаборатории на квартиру
  • Эксплуатационные испытания
  • Акт на контур заземления газового котла
  • Перекос фаз. Какие нормы на перекос фаз.
  • Сопротивление изоляции кабеля. Норма
Поддержите наш проект, поделитесь ссылкой!

5 комментариев к “Контур заземления. ПУЭ, нормы”

    Курбан on ноября 23, 2017 14:04

Можно ли использовать металлический шкаф как заземляющие устройства в щитовой без контура заземленения.

Курбан добрый день! Так как вам сказал инженер ПТО делать нельзя. Пожалуйста обратитесь к проектировщикам, они дадут вам правильное решение вашего вопроса.

Это мне сказал Главный инженер П Т О, бери землю с металлического электрического шкафа, с подстанции ноль не придусмотрен, а это ведь продовольственный магазин.

не дурите головы простым людям , для газового котла заземляющее устройство не более 30 Ом, и второе измерение «Общее сопротивление растеканию заземлителей всех повторных заземлений РЕN-проводника ВЛ (измерение выполнено на РЕ-контакте розетки на газовый котёл)» не более 10 Ом, см. ПУЭ п.п. 1.7.101, 1.7.103 и это при условии, что заземляющее устройство подключено по системе ТN-C-S (п. 7.1.13 ПУЭ). При системе ТТ низки токи короткого замыкания и обязательным является подключение УЗО.

Здравствуйте Сергей! Приятно видеть ваш комментарий, спасибо что следите за нашими публикациями. Покажите пожалуйста, где написано, что для газового котла заземляющее устройство не более 30 Ом?

Норма сопротивления контура заземления

Очень часто энергетики спорят на тему, какие должны быть нормы растекания тока контура заземления? Какова величина сопротивления контура заземления? Какое допустимое сопротивление контура заземления? Как правило, в таких спорах можно услышать разные цифры, одни называют 4 Ом, от других можно услышать 20 Ом, некоторые специалисты говорят, что сопротивление контура заземлителя не нормируется. Так какие же должны быть нормы и почему такая путаница?

Какие бывают испытания?

Начну с того, что поясню, какие бывают испытания. Электролаборатория проводит приёмо-сдаточные или эксплуатационные испытания. Приёмо-сдаточные испытания проводятся после окончания монтирования новой электроустановки, после того как, электроустановка смонтирована и сдана в эксплуатацию, с этого момента начинаются эксплуатационные испытания. Соответственно приёмо-сдаточные испытания проводятся только один раз, после окончания электромонтажных работ, а эксплуатационные испытания проводятся периодически, в процессе эксплуатации.

И так, существуют приёмо-сдаточные и эксплуатационные испытания. Приёмо-сдаточные испытания регламентируются Правилами Устройства Электроустановок (ПУЭ), а эксплуатационные Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП).

Почему спорят специалисты?

Наконец, мы подошли к самому главному. Почему спорят специалисты, почему такие разные цифры они называют?

Во первых, нужно понять о каких испытаниях идёт речь. Если разговор идёт о приёмо-сдаточных испытаниях, то ответ нужно смотреть в ПУЭ, Глава 1.8, Нормы приёмо-сдаточных испытаний, а если об эксплуатационных, то ответ ищем в ПТЭЭП, Приложение 3, Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей.

Во вторых нужно понять предназначение контура заземления. Контур заземления бывает для подстанций и распределительных пунктов выше 1000 Вольт, воздушных линий электропередач до 1000 Вольт и выше 1000 Вольт и электроустановок до 1000 Вольт.

Какие нормы?

1. Контур заземления для электроустановки напряжением до 1000 Вольт:

ПУЭ, п. 1.8.39, таблица 1.8.38, п. 3 гласит: при измерении в непосредственной близости к трансформаторной подстанции, сопротивление контура заземления должно быть: 15, 30 или 60 Ом, при измерении с учетом естественных заземлителей и повторных заземлителей отходящих линий: 2, 4 или 8 Ом соответственно для напряжений 660, 380 и 220 Вольт.

ПТЭЭП, Приложение № 3, таблица 36 гласит: сопротивление контура заземления — 15, 30 или 60 Ом для напряжений сети 660-380, 380-220 и 220-127 Вольт соответственно (трёхфазная/однофазная сеть), а при измерении с учётом присоединённых повторных заземлений должно быть не более 2, 4 и 8 Ом при напряжениях соответственно 660, 380 и 220 Вольт источника трехфазного тока и напряжениях 380, 220 и 127 Вольт источника однофазного тока.

2. Контур заземления для трансформаторной подстанции и распредпунктов напряжением больше 1000 Вольт:

ПУЭ, п. 1.8.39, таблица 1.8.38, п. 1 гласит: при измерении в электроустановке с глухозаземленной и эффективно заземленной нейтралью, должно быть не более 0,5 Ом.

ПТЭЭП, Приложение № 3, таблица 36 гласит: при измерении в электроустановке напряжением 110 кВ и выше, в сетях с эффективным заземлением нейтрали, сопротивление контура должно быть не более 0,5 Ом.

В электроустановке 3 — 35 кВ сетей с изолированной нейтралью — 250/Ip, но не более 10 Ом, где Ip — расчетный ток замыкания на землю.

3. Контур заземления воздушной линии электропередачи напряжением выше 1 кВ:

ПУЭ, п. 1.8.39, таблица 1.8.38, п. 2 гласит: Заземляющие устройства опор высоковольтной линии (ВЛ) при удельном сопротивлении грунта, ρ, Ом·м: 100/100-500/500-1000/1000-5000 – 10, 15, 20 и 30 Ом соответственно.

ПТЭЭП, Приложение № 31, таблица 35, п. 4 гласит:

А. Для воздушных линий электропередач на напряжение выше 1000 В: Опоры, имеющие грозозащитный трос или другие устройства грозозащиты, металлические и железобетонные опоры ВЛ 35 кВ и такие же опоры ВЛ 3 — 20 кВ в
населенной местности, заземлители оборудования на опорах 110 кВ и выше: 10, 15, 20 или 30 Ом при удельном сопротивлении грунта, соответственно: 100, 100-500, 500-1000, 1000-5000 Ом·м.

Б. Для воздушных линий электропередач на напряжение до 1000 Вольт: Опора ВЛ с грозозащитой – 30 Ом, Опоры с повторными заземлителями нулевого провода – 15, 30 и 60 Ом для напряжений питающей сети 660-380, 380-220 и 220-127 Вольт (трёхфазная/однофазная сеть) соответственно.

Подведём итог

Для электромонтажников, работающих в сетях напряжением ниже 1000 Вольт:

Сопротивление растекания контура заземления на вновь построенной электроустановке должно быть 15, 30 или 60 Ом или 2, 4 и 8 Ом при измерении с присоединёнными естественными заземлителями и повторными заземлителями отходящих линий для напряжений питающей сети 660-380, 380-220 или 220-127 Вольт (трёхфазная/однофазная сеть) соответственно.

Сопротивление растекания контура заземления на уже эксплуатирующейся электроустановке, тоже 15, 30 и 60 Ом или 2, 4, 8 Ом при измерении с присоединёнными естественными и повторными заземлителями для напряжений сети 660-380, 380-220 и 220-127 Вольт (трёхфазная/однофазная сеть) соответственно.

Как видим, значения сопротивления контура заземления одинаковы, не зависимо от вида испытаний, но разные в зависимости от назначения контура заземления!

Контур заземления: нормы и правила заземления

В современном мире практически невозможно представить жизнь без техники, работающие с помощью электричества. Можно сказать, что она довольно прочно вошла в жизнь многих и без нее трудно представить «нормальную» жизнь. Но бывает такое что любимое и такое нужно оборудование может внезапно превратиться в источник опасности для жизни. Именно, чтобы избежать таких ситуаций и нужно использовать контур заземления.(рис.1)

Рис. 1. Пример устройства контур заземления

Почти все современные дома оснащены всевозможной электротехникой, которая является частью нашей повседневной жизни. Но в случае нарушения изоляции она может превратиться из незаменимого помощника в оборудование, представляющее реальную угрозу для жизни. Чтобы она не возникала, в домах устраивают контур заземления.

Для чего нужен контур заземления?

Заземление – это устройство специальной конструкции, которое будет соединяться с землей (грунтом). В таком случае в такое соединение включают электрические приборы, которые в нормальном своем состоянии не находятся под напряжением. А вот при нарушении условий эксплуатации или иных причин приведших к повреждению изоляции – оно может возникнуть. Поэтому так важно соблюдать нормы заземления контура заземления.

Все дело заключается в следующем – ток всегда стремиться туда, где находиться наименьшее сопротивление. Так при нарушении в оборудование происходит выход тока на корпус изделия. Техника начинает работать с перебоями и постепенно приходить в негодность. Но намного страшнее другое – при прикосновении к такой поверхности, человек получает такой разряд, что просто погибает.

Но при использовании – контура заземления будет происходить следующие. Напряжение будет распределяться между существующим контуром и человеком. Вот только контур заземления в данном случае будет обладать меньшим сопротивлением. И это значит, что человек хоть и почувствует неудобство, но все же весь основной ток уйдет через контур в грунт.

Важно! При устройстве контура заземления важным будет помнить, и соблюдать все необходимое для устройства его с минимальным сопротивлением.

Контур заземления – виды и его устройство

В основном для заземления используются металлические стрежни, которые играют роль электродов. Они соединяются между собой и углубляются на достаточное расстояние в землю. Такая конструкция соединяется с щитом, установленным в доме. Для этого используется полоса из металла нужной толщины. (рис.2)

Рис 2. Контур заземления

Само расстояние, на которое погружают электрод, напрямую зависит от высоты расположения грунтовых вод. Чем их залегание выше, тем и выше система заземления. Но при всем этом удаление ее от нужного объекта составляет от одного метра до десяти метров. Это расстояние является важным условием и должно строго соблюдаться.

Расположение электродов зачастую носить форму геометрической фигуры. Зачастую – это треугольник, линия или квадрат. На форму влияет площадь, которую следует обязательно обхватить и удобство монтажа.

Важно! Система заземления в обязательном порядке располагается ниже уровня промерзания грунта, которое существует в конкретном месте.

Основные типы контуров заземления

Так существуют два основных типа технологических решений. Это контуры заземления – глубинный и традиционный.

Так при традиционном способе расположение электродов следующие – одни располагается горизонтально, а остальные вертикально. Первым электродом является стальная полоса, а вторыми являются соответственно стрежни из металла. Все они должны иметь допустимые значения по своему размеру.

Необходимо учитывать, что место для устройства конура необходимо подбирать из того, что он должно быть мало людным. Наилучшим для этого будет подходить теневая сторона с постоянной влажностью почвы.

Но у данного контура заземления существуют и свои минусы:

  • довольно трудное и физически тяжелое его устройство;
  • металлические изделия, из которой состоит контур подвержено коррозии, что не только его разрушает, но им ожжет служить причиной ухудшения проводимости;
  • так как он расположен в верхней части земли, то очень сильно зависит от параметров окружающей среды, которые могут изменить его проводимые характеристики.

Глубинный способ намного эффективнее традиционного. Его изготавливают специализированные производства. И он обладает рядом достоинств:

  • соответствует всем установленным нормам;
  • срок службы значительно продолжительный;
  • не зависит от окружающей среды, благодаря глубине залегания;
  • монтаж довольно прост.

Необходимо учитывать, что после устройства любого из типов контура заземления, необходимо проверить его соответствие на все требования и надежность. Для этого необходимо пригласить специализированных экспертов. У них должна быть лицензия на проведения такой деятельности. После проверки выдается соответствующие заключение. На контур заземления необходимо завести паспорт к нему приложить протокол об проводимых испытаниях и разрешение на использование.(рис. 3)

Рис. 3. Проверка контура заземления

Важно! Нельзя экономить на материалах при устройстве контура заземления (рис. 4). Иначе его работа будет полностью сведена к нулю.

Рис. 4. Устройство контура заземления

Контур наружного заземления

Эта система служит для подстанции трансформатора и является замкнутой. Состоит из небольшого количества электродов. Они располагаются по вертикали. Заземлитель по горизонтали, он изготавливается, и полос стали 4*40 мм.

Контур заземления должен обладать сопротивление в 40 м, не как не больше, а земля максимально – 1000 м/м. В настоящее время согласно правилам можно увеличить значения, но не более чем в десять раз для грунта. Из этого можно сделать вывод, что для достижения значения в 40 м нужно произвести вертикальную установку восьми электродов по пять метровых. Они должны быть изготовлены из круга при его диаметре 16 мм. Или можно использовать десять трех метровых, при использовании уголка из стали 50*50 мм.

Наружный контур отводиться от края здания больше чем на метр. Элементы располагающиеся горизонтально закапываются в траншею на расстояние 700 мм от уровня поверхности почвы. Полоску располагают ребром.

Таким образом понятно, что следует четко руководствоваться существующими нормами. Так контур заземления ПУЭ отражен в главе 1.7. Н так же необходимо следить за всеми изменениями в требованиях, которые могут случаться довольно часто.

Источники: http://elektrolaboratoriya.com/elektrolaboratoriya-ispytaniya/kontur-zazemleniya-pue-normyi.html, http://www.megaomm.ru/norma-soprotivleniya-kontura-zazemleniya.html, http://enargys.ru/kontur-zazemleniya-normyi-i-pravila-zazemleniya/

Принцип работы диммера переменного тока

0

Устройство и схема диммера

В этой статье рассмотрим устройство, которое продается в магазинах электротоваров, как регулятор яркости ламп накаливания. Речь идет о диммере. Название «диммер» произошло от английского глагола «to dim» — темнеть, становиться тусклым. Иначе говоря, диммером можно регулировать яркость лампы. При этом замечательно то, что и потребляемая мощность уменьшается пропорционально.

Простейшие диммеры имеют одну поворотную ручку для регулировки, и два вывода для подключения, и используются для регулировки яркости ламп накаливания и галогенных ламп. В последнее время появились диммеры и для регулировки яркости люминесцентных ламп.

Ранее для регулировки яркости ламп накаливания использовались реостаты, мощность которых была не меньше мощности нагрузки. При чем при понижении яркости оставшаяся мощность никак не экономилась, а рассеивалась бесполезно в виде тепла на реостате. При этом никто не говорил о экономии, её просто не было. А использовались такие устройства там, где действительно было нужно только регулировать яркость — например, в театрах.

Так было до появления замечательных полупроводниковых приборов — динистора и симистора (симметричного тиристора). Смотрите: Как устроен и работает симмистор. В англоязычной практике приняты другие названия — диак и триак. На основе этих деталей и работают современные диммеры.

Подключение диммера

Схема включения диммера до невозможности простая — проще не придумаешь. Он включается так же, как и обычный выключатель — в разрыв цепи питания нагрузки, то есть лампы. По установочным габаритам и креплению диммер идентичен выключателю. Поэтому установить его можно так же, как выключатель — в монтажную коробку, и установка диммера не отличается от установки обычного выключателя (Как заменить выключатель освещения). Единственное условие, которое предъявляет производитель — соблюдать подключение выводов к фазе и к нагрузке.

Все диммеры, которые сейчас есть в продаже, можно разделить на 2 группы — поворотные, или роторные (с регулятором — потенциометром) и электронные, или кнопочные, с управлением с помощью кнопок.

При регулировании (диммировании) ручкой потенциометра яркость зависит от угла поворота. Кнопочный диммер в смысле гибкости управления более гибок. Можно подключить несколько кнопок в параллель, и управлять диммером из любого количества мест. Конечно, это теоретически, на практике количество мест управления ограничивается 3-4, а максимальная длина проводов — около 10 метров, причем схема может быть критична к помехам и наводкам. Поэтому надо строго следовать рекомендациям производителя по монтажу.

Существует также дистанционные диммеры, управляемые по радио- или инфракрасному каналу. Смотрите: Дистанционное управление освещением.

Цена у диммеров с регулятором и с кнопками отличается на порядок, ведь кнопочный диммер (например, диммер Legrand) как правило собран с применением микроконтроллера. Поэтому гораздо более распространены поворотные диммеры, которые мы и рассмотрим ниже.

Устройство и схема поворотного диммера

Устройство поворотного диммера весьма простое, но может отличаться у разных производителей. При этом основная разница — в качестве сборки и комплектующих.

Схема симисторных регуляторов в основном везде одинакова, отличается только наличием дополнительных деталей для более устойчивой работы на низких «выходных» напряжениях и для плавности регулирования.

Упрощенная схема диммера

Принцип действия схемы диммера таков. Чтобы лампа загорелась, надо чтобы симистор пропустил через себя ток. Это случится, когда между электродами симистора А1 и G появится определенное напряжение. Вот как оно появляется.

При начале положительной полуволны конденсатор начинает заряжаться через потенциометр R. Понятно, что скорость заряда зависит от величины R. Иными словами, потенциометр меняет фазовый угол. Когда напряжение на конденсаторе достигнет величины, достаточной для открытия симистора и динистора, симистор открывается.

Иначе говоря, его сопротивление становится очень мало, и лампочка горит до конца полуволны. То же самое происходит и с отрицательной полуволной, поскольку диак и триак — устройства симметричные, и им все равно, в какую сторону течет через них ток.

В итоге получается, что напряжение на активной нагрузке представляет собой «обрубки» отрицательных и положительных полуволн, которые следуют друг за другом с частотой 100 Гц. На низкой яркости, когда лампа питается совсем короткими «кусочками» напряжения, заметно мерцание. Чего совсем не скажешь про реостатные регуляторы и регуляторы с преобразованием частоты.

Схема поворотного диммера

Вот так выглядит реальная схема регулятора яркости (диммера). Параметры элементов указаны с учетом разброса у разных производителей, но суть от этого не меняется. Симисторы в практической схеме можно ставить любые, в зависимости от мощности нагрузки. Напряжение — не ниже 400 В, поскольку мгновенное напряжение в сети может достигать 350 В.

От величины конденсаторов и резисторов зависит начальная-конечная точки зажигания, стабильность горения лампы. При минимальном сопротивлении поворотного резистора R1 будет минимальное горение лампы.

При большом желании диммер можно попробовать сделать самостоятельно. Существует большое количество различных схем самодельных диммеров разного уровня сложности. Более подробно со схемами самодельных диммеров можно познакомится в цикле статей Бориса Аладышкина про самодельные светорегуляторы — Как сделать диммер своими руками.

Как отремонтировать диммер

В заключении — несколько слов про ремонт диммеров. Чаще всего причиной поломки может быть превышение максимально допустимой нагрузки либо короткое замыкание в нагрузке. В результате, как правило, выходит из строя симистор. Симистор можно заменить, открутив радиатор и выпаяв симистор из платы. Лучше сразу ставить мощный, на более высокий ток и напряжение, чем сгоревший. Также бывает выходит из строя регулятор, либо нарушается монтаж.

Диммер можно использовать как регулятор напряжения, подключая через него любую активную нагрузку — лампу накаливания, паяльник, чайник, утюг. Но главное — мощность диммера (другими словами — максимальный ток симистора) должна соответствовать нагрузке.

Схемы регуляторов мощности (диммеров) на симисторах.

Принцип работы симисторных регуляторов мощности (напряжения) в цепях
переменного тока.

Что такое симистор, принцип его работы, а также справочные характеристики некоторых популярных приборов мы с Вами внимательно рассмотрели на странице &nbspСсылка на страницу.
Там же мы отметили, что симистор пришёл на смену рабочей лошадке-тиристору и практически полностью вытеснил его из электроцепей переменного тока.

Вспомним пройденный материал.
Отличительной чертой симистора является то, что при подаче на его управляющий электрод тока (напряжения), прибор переходит в проводящее состояние, замыкая нагрузку, причём проводит ток, независимо от полярности, приложенного к нагрузке напряжения.
Полярность открывающего напряжения должна быть либо отрицательной для обеих полярностей напряжения на условном аноде, либо совпадать с полярностью «анодного» напряжения (т.е. быть плюсовой в момент прохождения положительной полуволны и минусовой — в момент прохождения отрицательной).

Итак. Важным плюсом симисторных схем в электроцепях переменного тока является отсутствие выпрямительных устройств, и двухполюсность напряжения в нагрузке, что даёт возможность подключать их, помимо всего прочего, как трансформаторам, так и электродвигателям переменного тока.

Познакомимся с расхожими схемами симисторных регуляторов.

Для начала давайте рассмотрим простейшую, но вполне себе работоспособную схему симисторного регулятора мощности с фазово-импульсным управлением, позволяющего работать с нагрузками вплоть до 1200 Вт.

Рис.1

При замене симистора на другой, с большей величиной допустимого тока, мощность нагрузки можно увеличивать практически неограниченно.

А теперь — как это всё работает?
В начале действия положительного полупериода симистор закрыт. По мере увеличения сетевого напряжения конденсатор С1 заряжается через последовательно соединённые резисторы R1 и R2. Причём увеличение напряжения на конденсаторе С1 отстаёт (сдвигается по фазе) от сетевого на величину, зависящую от суммарного сопротивления резисторов и номинала ёмкости С1. Чем выше значения резисторов и конденсатора — тем больше сдвиг по фазе.
Заряд конденсатора продолжается до тех пор, пока напряжение на нём не достигнет порога пробоя динистора (около 35 В). Как только динистор откроется (следовательно, откроется и симистор), через нагрузку потечёт ток, определяемый суммарным сопротивлением открытого симистора и нагрузки.
При этом симистор остаётся открытым до конца полупериода, т.е. момента, когда полуволна сетевого напряжения приблизится к нулевому уровню.
Переменным резистором R2 устанавливают момент открывания динистора и симистора, производя тем самым регулировку мощности, подводимой к нагрузке.

При действии отрицательной полуволны принцип работы устройства аналогичен.

Диаграммы напряжения на нагрузке при различных значениях переменного резистора приведены на Рис.1 справа.

Для предотвращения ложных срабатываний триаков, вызванных переходными процессами в индуктивных нагрузках (например, в электродвигателях и обмотках трансформаторов), симисторы должны иметь дополнительные компоненты защиты. Это, как правило, демпферная RC-цепочка (снабберная цепь) между силовыми электродами триака, которая используется для ограничения скорости изменения напряжения (на схеме Рис.1 показана синим цветом).
В некоторых случаях, когда нагрузка имеет ярко выраженный ёмкостной характер, между силовыми электродами необходима индуктивность для ограничения скорости изменения тока при коммутации.

Существуют и различные модификации приведённой выше простейшей схемы диммера.

Рис.2

Дополнительная цепочка R3 C2 (Рис.2 слева) призвана увеличить максимально достижимый фазовый сдвиг между сетевым напряжением и напряжением, поступающим на левый вывод динистора, что в свою очередь позволяет производить более глубокую регулировку мощности, подводимой к нагрузке.

На схеме, приведённой на Рис.2 справа, цепь, образованная диодами D1, D2 и резистором R1, обеспечивает плавность регулировки при минимальной выходной мощности. Без неё характеристика управления регулятором имеет гистерезис, что проявляется в скачкообразном повышении регулируемой мощности от нуля до 3. 5% от максимальной.
Диодно-резисторная цепочка разряжает конденсатор при переходе сетевого напряжения от отрицательной к положительной полуволне и, тем самым, устраняет эффект скачкообразного начального увеличения мощности в нагрузке.

Изредка можно встретить устройства, в которых регулировка мощности производится посредством отдельной схемы, которая формирует импульсы с регулируемой длительностью для управления симистором.
Такие диммеры обладают значительно лучшими характеристиками, чем представленные выше, однако обратной стороной медали является повышенная сложность устройств и необходимость наличия отдельного источника питания схемы. Исключения составляют устройства, выполненные на специализированных ИМС. Примером такой микросхемы является фазовый регулятор КР1182ПМ1.

Рис.3

Применение КР1182ПМ1 в регуляторах мощности (Рис.3) позволяет добиваться как хорошей повторяемости, так и широкого диапазона перестройки и высокой температурной стабильности.

А если уж мы решили заморачиваться созданием отдельной схемы формирования управляющих импульсов, то имеет смысл отказаться от фазово-импульсного метода управления, и обратиться в сторону регуляторов мощности, работающих по принципу пропускания через нагрузку определённого целого числа периодов сетевого напряжения в единицу времени.
При таком способе регулирования появляется возможность включения симистора вблизи точки пересечения сетевым переменным напряжением нулевого потенциала, вследствие чего радикально снижается уровень помех, вносимых в электросеть.
Освещение таким диммером не запитаешь ввиду заметного мерцания, а вот для беспомехового регулирования мощности электронагревательных приборов — самое то.

Данная схема (Рис.4) перекочевала со страницы https://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/50/ и представляет собой модификацию регулятора мощности, описанного в журнале Радио, 2009, № 9, с. 40–41 «В.Молчанов Симисторный регулятор мощности». Вот, что пишет автор.

«Устройство предназначено для беспомехового регулирования мощности электронагревательных приборов, работающих от сети переменного тока 220 В.
Кроме снижения уровня коммутационных помех, в регуляторе реализован принцип пропускания в нагрузку целого числа периодов сетевого напряжения. При таком способе регулирования с высокой точностью обеспечивается отсутствие постоянной составляющей напряжения на нагрузке, вследствие чего дополнительно снижается уровень искажений, вносимых в электросеть. Это особенно важно в случае мощной нагрузки.
Максимальная мощность нагрузки, подключаемой к регулятору, составляет 1 кВт. Потребляемый регулятором ток от сети не превышает 4 мА (действующее значение), типовое потребление – 3,5 мА.

На микросхеме DD1 и элементах R1, C1, VD1, VD2 выполнен синхронизированный с сетью генератор прямоугольных импульсов. Период импульсов, вырабатываемых генератором, составляет около 1,3 с. Резистор R1 регулирует скважность импульсов. Элементы DD1.1, DD1.2 и DD1.3, DD1.4 включены как два RS‑триггера, на входы которых (выводы 1 и 9 микросхемы) через делитель R7R6 поступает часть сетевого напряжения. Транзисторы VT1 и VT2 выполняют функцию мощного инвертора логических сигналов для управления симистором. Питание устройства осуществляется через параметрический стабилизатор, в котором задействованы балластный резистор R7, стабилитрон VD3 и сглаживающий конденсатор C3. Когда напряжение на верхнем по схеме сетевом выводе относительно нижнего отрицательное, стабилитрон VD3 пропускает ток в прямом направлении, когда положительное – ограничивает напряжение на выводах 1 и 9 микросхемы DD1 на уровне 10 В. Ток, проходящий через эти выводы и внутренние защитные диоды микросхемы, заряжает конденсатор C3 до напряжения около 9,2 В, которое служит для питания низковольтной части устройства. Использование защитных диодов микросхемы не приводит к её защёлкиванию, поскольку амплитудное значение тока через резистор R7 ограничено и составляет около 5 мА.

Во время проверки регулятора мощности удобно в качестве нагрузки подключить лампу накаливания (желательно на 100 Вт или более). Устройство обычно не нуждается в налаживании, но если оказалось, что симистор VS1 открывается ненадёжно (лампа в нагрузке не включается или мерцает), можно попробовать уменьшить сопротивление резистора R4 или подобрать экземпляр симистора с меньшим током открывания. Резистор R4 позволяет выставить мгновенное напряжение сети, при котором происходит открывание симистора. Это напряжение может быть рассчитано по формуле Uпор ≈ Uпит∙R7/(2∙R4), где Uпит ≈ 9,2 В – напряжение на конденсаторе C3, сопротивления резисторов R6 и R7 должны быть равны. Уменьшение сопротивления резистора R4 обеспечивает более надёжное открывание симистора, но увеличивает уровень создаваемых помех, поэтому делать его сопротивление менее 30 кОм нежелательно».

И конечно, было бы совсем неправильно не упомянуть о таком важном представителе симисторного семейства, как — оптосимистор.
Оптосимистор включается посредством освещения полупроводникового слоя и представляет собой комбинацию оптоизлучателя и симистора в одном корпусе. Преимущество — простая однополярная схема управления и гальваническая изоляция цепей управления от фаз сетевого напряжения.

Оптосимисторы могут коммутировать нагрузку как сами (Рис.5),


Рис.5

так и управлять более мощными симисторами (Рис.6).


Рис.6

За счёт полной гальванической развязки управляющих цепей оптосимистора, основное его предназначение — это управление мощностью нагрузки при помощи логических устройств или микроконтроллеров с собственными цепями питания.

Рис.7

В качестве примера на Рис.7 приведена схема регулятора мощности паяльника.
Вот, как работу этой схемы описывает уважаемый Falconist на странице сайта http://forum.cxem.net .

«Оптосимистор серии МОС204х/306х/308х содержит внутри себя схему пересечения питающим напряжением нуля, т.е. открывается только в точке нулевого значения синусоидального сетевого напряжения, независимо от момента поступления управляющего напряжения на его светодиод. Тем самым обеспечивается ключевой режим подключения нагрузки, с практически полным отсутствием ВЧ помех, проникающих в сеть 220 В. Поэтому его замена на оптосимисторы МОС302х/305х, не имеющих такой схемы, крайне нежелательна, т.к. порочит сам принцип беспомехового регулирования.
Конденсатор С1 является балластным реактивным сопротивлением. Ток, который он пропускает совместно с подключенным параллельно ему резистором R1,приближенно составляет 16 мА. Данный ток используется для питания таймера DA1 и инфракрасного светодиода оптрона DA2».

Работа таймера, формирующего управляющий сигнал для оптотиристора, аналогична работе DD1 на Рис.4 и сводится к формированию импульсов с изменяемой скважностью.

Что такое диммер? Принцип действия и устройство

Диммер — что это такое? Прежде всего это светорегулятор или вариатор, изменяющий выходное напряжение по принципу реостата, служит для плавного изменения (диммирования) яркости свечения ламп различного типа: накаливания, светодиодных, за счет изменения входного напряжения. Светорегулятор механический относится к удобному типу выключателей освещения с расширенными функциями. Нужно только помнить, что к некоторым типам освещения он неприемлем это: металлогалогенное, люминесцентное и энергосберегающие лампы. В комплектацию с диммером поставляются дроссели это делается для предупреждения появления высокочастотных помех и шумов в работе прибора.

Какие бывают диммеры?

Существует несколько разновидностей типов диммеров по способу выполнения регулирования:

  1. Механические.
  2. Сенсорные.
  3. Акустические.
  4. Дистанционные.

По конструктивным особенностям:

  1. Модульное устройство. Монтаж такого диммера осуществляется непосредственно в распределительный шкаф, работать устройство, может, с системами освещения использующим лампы накаливания, а также галогеновыми осветительными приборами, оборудованными трансформатором понижающего типа. Управление происходит за счет одноклавишного или кнопочного выключателя.
  2. Диммер, устанавливаемый в монтажную коробку. Устанавливается одновременно с монтажом электропроводки, может использоваться с галогеновыми лампами с понижающим или электронными трансформаторами.
  3. Моноблочное диммирующее устройство. Выполняет функцию выключателя, особенность монтажа в необходимости двухпроводного подключения, производиться в разрыв фазного провода цепи, идущей к нагрузке.
  4. Поворотно-нажимной моноблочный диммер, включается при нажатии на клавишу, яркость регулируется вращением клавиши.
  5. Поворотный диммер. Включение и управление яркостью происходит за счет вращения кнопки, включение всегда происходит с наименьшего уровня яркости.
  6. Клавишные диммеры, отличаются регулировкой, она осуществляется посредством удержания клавиши.
  7. Сенсорные устройства, регулировка происходит за счет прикосновения к сенсорам.

Одна из разновидностей диммирующих устройств о которой можно упомянуть отдельно — это накладной диммер. Может применяться в качестве эстетически-декоративной управляющей электро-фурнитуры на поверхности стены, например, для стен,облицованных, керамической плиткой, за счет многообразия материала изготовления: керамика, силикон, пластик и т. д.

Рис №1. Диммер накладной XZ-10, может использоваться для светодиодных светильников и светодиодных лент

Существует несколько хитростей, которые характерны для обустройства систем освещения. Одна из них это использование проходного диммера. Эта установка заключается в монтаже механического диммера для регулировки яркости освещения из противоположных углов комнаты, наиболее удобным принято решение использовать проходной диммер в количестве 2 штук подключенные в параллель при этом каждое из устройств будет регулировать относящийся к нему полупериод. При полном задействовании одного устройства второе в регулировании не участвует.

Рис №2. Схема параллельного подключения двух механических диммеров, используемых в качестве проходного устройства

Рис №3. Схемы установки диммирующего устройства: а. с регулировкой из одного места, б. с двух мест сначала и конца комнаты, диммер используется в качестве проходного регулятора

Лучшее решение для этого вопроса может быть в использовании сенсорного диммера при использовании двух таких электронных устройств может легко произойти синхронизация. Неплохое решение для устройства проходного диммера можно найти использовав микромодуль Fibaro модели FGD211или FGB-001.

Рис №4. Микромодуль Fibaro FGD-211

Светодиодный диммер

Для регулировки интегрированных светодиодных ламп с успехом подойдет диммер Bypass FGB-001 или диммер Busch-Dimmer® LED. Диммеры этого типа подойдут к использованию и с галлогенными и с энергосберегающими лампами для которых обычные механические устройства не подойдут.

Сенсорный диммер позволяет регулировать мощность осветительных приборов в соответствии с собственными запросами и с запоминанием последнего подключения, управление осуществляется при помощи сенсорного устройства и посредством дистанционного управления через инфракрасный порт. В устройстве используется транзисторная технология.

Рис №5. Сенсорный диммер Busch-Dimmer® LED

Принцип работы диммера

Работа устройства основана на использовании регулировки фазы, за счет отсечения переднего или заднего фронта волны переменного тока при помощи двунаправленного тиристора, при использовании широтно-импульсной модуляции, то есть изменение подачи напряжения к лампе в самых широких пределах. Срабатывание тиристора активизирует сигнал нагрузки с задержкой при полном включении – 0, а при максимальном уменьшении яркости – 9 мсек.

Как работает диммер

Диммирование осуществляется при использовании «фазовой отсечки», при которой происходит отсечение одной части синусоиды напряжения в сети, и происходит уменьшение действия, питающего напряжение на освещение. Если действие отсечки применимо к началу синусоиды, способ называется «регулирование по переднему фронту», если эта технология используется на конце синусоиды, такой способ называется «диммирование по заднему фронту».

Эти способы используются для диммирования ламп различных типов: «Диммирование по заднему фронту» рекомендуется для ламп с низким напряжением светодиодного или галогенового типа с применением электронных трансформаторов. «Диммирование по переднему фронту» используется для ламп низкого напряжения с использованием трансформаторов электромагнитного типа, а также для компактных люминесцентных и светодиодных ламп 230В. Эти два способа также хорошо подойдут для ламп галогенового типа и ламп накаливания 230В.

Стабильная работа прибора заставляет использовать провод с тремя жилами один для заземления, для рабочего нуля и для фазы, это действие применяется для соблюдения точки перехода через ноль. При использовании малых диммеров достаточно двухжильного провода.

Устройство диммера универсального типа

Рис №6. Устройство диммера, предназначение клемных колодок

В устройстве диммера предусмотрено наличие нескольких защит – это защита от перегрева, она срабатывает на отключение прибора и повторно включить его удастся только после его охлаждения и только вручную, работает при подключенной нагрузке.

Защита от короткого замыкания, при этом происходит отключение выхода где произошло замыкание. При этом происходит работа в режиме отсечки фазы, отсутствие неисправности в течение 7 сек заставляет прибор включаться в автоматическом режиме, если больше, то включить его можно только вручную.

В устройстве предусмотрены также клеммы для подключения проводов и регулятор уровня освещенности.

Источники: http://electrik.info/main/electrodom/550-ustroystvo-i-shema-dimmera.html, http://vpayaem.ru/circuits_dimmer.html, http://enargys.ru/chto-takoe-dimmer-printsip-deystviya-i-ustroystvo/

Как подключить датчик движения

0

Подключение датчиков движения. Виды и схемы. Работа и особенности

Датчиком движения называется электронное инфракрасное устройство, обнаруживающее перемещение живых существ и включающее питание освещения и других электронных устройств. Чаще всего такие датчики монтируют для освещения, но могут применяться для других целей, например, включения звуковой сигнализации.

Датчик движения функционирует по принципу электрического выключателя. Обычный электрический выключатель мы включаем и выключаем механически рукой, а датчик движения включается автоматически, реагируя на движение, и выключается автоматически при прекращении движения.

Датчик движения используют совместно с освещением, а также на включение звуковой сигнализации, на открытие дверей, как например, двери супермаркета, и т.п.

Типы датчиков движения
По месту расположения:
  • Периметрические, используются на улице.
  • Периферийные.
  • Внутренние.
По принципу действия:
  • Ультразвуковые – реакция на волны звука повышенной частоты.
  • Микроволновые – реагируют на радиоволны высокой частоты.
  • Инфракрасные – используют излучение теплоты.
  • Активные – оснащены приемником и передатчиком.
  • Пассивные – без передатчика.
По виду срабатывания:
  • Тепловые – срабатывают при изменении температуры.
  • Звуковые – действуют на колебания воздуха.
  • Колебательные – срабатывают на действие магнитного поля.
По конструкции:
  • 1-позиционные – оснащены передатчиком и приемником в одном корпусе.
  • 2-позиционные – приемник и передатчик в разных корпусах.
  • Многопозиционные – оснащены несколькими блоками.
По типу монтажа:
  • Многофункциональные.
  • Комнатные.
  • Наружные.
  • Накладные (настенные).
  • Потолочные (для подвесного потолка).
  • Врезные (для офисов).
Принцип действия

Принцип работы не вызывает трудностей для понимания, и является простым. Детектор обнаруживает объект, выдает сигнал на реле, которое замыкает цепь, лампочка загорается.

Подключение датчиков движения на примере
Чтобы лучше понять, как работает датчик движения, проведем опыт с подключением к лампочке. Для этого нам понадобится:
  • Датчик движения.
  • Электрическая вилка.
  • Отвертка индикаторная для поиска фазы.
  • Электрический патрон.
  • Лампочка.
  • Винтовой зажим.
  • Провод.
  • Зачистной инструмент.

Сначала сделаем подключение лампочки напрямую в розетку, а потом в разрыв цепи подключим датчик движения для того, чтобы понять работу датчика.

Берем электрический провод и подключаем концы к вилке. Для зачистки провода используем специальный зачистной инструмент, которым удобно пользоваться. С противоположной стороны устанавливаем патрон. Вкручиваем лампочку.

С помощью индикаторной отвертки определяем, где в розетке фаза. Вставляем вилку в розетку и убеждаемся, что лампочка горит. Теперь нужно в разрыв провода установить датчик движения. Отключаем электропитание и разрезаем обе жилы. Зачищаем концы проводов.

Теперь наша задача установить датчик в разрыв питающего провода. Нужно подвести к датчику согласно инструкции, ноль для его питания, и фазу пропустить через датчик на лампочку. Фаза зайдет в коричневый провод, выйдет из красного провода и зайдет на лампочку. Соединяем по этой схеме. Берем винтовой зажим и соединяем.

На самом датчике есть два реостата. Один реостат отвечает за время суток. Его можно использовать не только на освещение, но и на включение других устройств. На левом регуляторе слева от него нарисовано солнце, а справа нарисована луна. То есть, для того, чтобы использовать датчик в светлое время суток, переключатель ставим в режим, где обозначено солнце. Если мы датчик будем использовать ночью для освещения, то датчик переключаем в режим темного времени суток.

Для нашего опыта проверки включим в режим светлого времени суток, так как делаем проверку при свете. Второй датчик отвечает за время отключения. Мы можем установить его на минимум, и он будет выключаться через 5 секунд, либо установить на максимум, то есть, увеличить время с момента прекращения движения. Теперь включаем вилку в розетку, согласно ранее установленной полярности. Производим движение рукой, датчик включает лампу. Теперь не совершаем никаких движений, проходит несколько секунд, датчик выключается. Подключение датчиков движения происходит подобным образом.

Схемы подключения

Подключение датчиков движения осуществляется по обычной схеме замыкания и размыкания цепи лампочек. Если необходимо постоянное освещение, но при этом ничего не двигается, то в схему включают параллельно датчику движения обычный выключатель. При включении выключателя свет будет гореть за счет обходной цепи. При отключении выключателя контроль освещения перейдет к датчику движения.

Подключение датчиков движения (несколько)

Чаще всего бывает, что форма помещения не позволяет охватить все его пространство одним датчиком, например, за поворотом в коридоре. В этом случае располагают несколько датчиков, и подключают их по параллельной схеме. В результате срабатывания любого датчика, цепь замыкается, и напряжение подается к приборам освещения. При таком способе соединения нельзя забывать о том, что лампы освещения и датчики необходимо подключать от одной фазы. В противном случае произойдет короткое замыкание.

Датчики движения располагают таким образом, чтобы угол обзора образовался наибольшей величины по направлению на предполагаемую область движения объектов. При этом окна, двери и интерьер помещения не должны экранировать и мешать работе датчика.

Датчики движения имеют свойство допустимой длительной величины мощности от 500 до 1000 ватт. Поэтому они имеют ограничение по использованию с высокой нагрузкой.

При необходимости включения многих мощных приборов освещения, подключение датчиков движения производится через магнитный пускатель.

При приобретении датчика, в его комплекте смотрите инструкцию по установке и настройке. Обычно на корпусе указывают схему устройства. Под крышкой датчика есть колодка для подключения, и видны три контакта по цветам. Провода подключают с помощью зажимов. Если кабель многожильный, то используют втулочные наконечники.

Особенности подключения

Электрический ток поступает на датчик по двум проводникам: коричневый – фаза, и синий – ноль. Из датчика фаза идет на один контакт лампочки. Другой конец лампы подключается к клемме ноля.

При возникновении движения в контрольном месте датчик срабатывает и замыкает контакты реле, которое подает фазу на светильник.

В клеммной колодке есть винтовые зажимы, поэтому провода подключают с наконечниками. Провод фазы рекомендуется подключать по схеме, указанной в инструкции.

Подключение датчиков движения сопровождается некоторыми особенностями:
  • После соединения проводки закрывают крышку и переходят к подключению проводов в распредкоробке.
  • В коробку подводится 9 проводов: 2 – от лампы, 3 – от датчика, 2 — от выключателя, 2 – ноль и фаза.
  • Провода на датчике: коричневый (белый) – фаза, синий (зеленый) – ноль, красный – подключение к сети.
  • Соединение проводов производят следующим образом: провод фазы (коричневый) соединяют с коричневым (белым) проводом фазы датчика и проводом от выключателя. Провод нуля питающего кабеля соединяют с нулем датчика и нулем лампы освещения.
  • Остались три провода – красный от датчика, коричневый от лампы и второй провод от выключателя. Их соединяют.

Датчик подключен к освещению. После подачи питания датчик показывает свою реакцию на движение, тем самым замыкая цепь освещения.

Инструкция по монтажу

Мы разобрались со схемой подключения и принципом действия. Теперь остался важный и последний этап работы — разобраться с монтажом датчика движения.

Чтобы самостоятельно осуществить монтаж и подключение датчиков движения к питающей сети, необходимо следовать по определенному порядку:
  • Выбрать схему подключения (один датчик, либо несколько, с выключателем или без него и т.д.).
  • Определить самое подходящее место и направление для монтажа датчика движения. Обычно датчик закрепляют на потолке, либо в углу помещения. При уличном монтаже нужно смотреть по обстановке. Основным параметром является угол обзора датчика. Необходимо выбрать самое подходящее место для расположения корпуса датчика таким образом, чтобы не было мертвых зон (места, которые датчик не охватывает своим действием). Для этого рекомендуется применить опоры фонарей или несущую стену здания.
  • В распределительном щите отключить электричество для того, чтобы обеспечить безопасность при подключении проводов.
  • По выбранному варианту схемы выполнить подключение трех проводов к контактам корпуса датчика и в корпусе прибора освещения. При этом не нужно забывать о соблюдении маркировки по цветам проводов и обозначениях разъемов, во избежание путаницы. При неправильном подключении ноля и фазы вы подвергаете себя опасности, а также навредите электропроводке, поэтому при подключении нужно работать аккуратно и осторожно.
  • На корпусе датчика нужно настроить регуляторы, выбрать их оптимальные настройки. На корпусе датчика могут быть несколько распространенных регуляторов: Lux – уровень света для срабатывания, Time – задержка по времени выключения освещения, Sens – чувствительность сенсора датчика, Mic – уровень шума для срабатывания датчика. Эти настройки в каждом случае индивидуальны.

  • Подать питание в распределительном щите и протестировать работу датчика движения. Если необходимо, то изменить расположение датчика, или перенастроить чувствительность и другие настройки.

Корпус датчика рекомендуется располагать как можно дальше от приборов, испускающих электромагнитные волны, так как они отрицательно действуют на работу датчика, и могут создать условия для его ложных срабатываний.

При подключении датчика на садовом участке, лучше расположить его дальше от кустов, деревьев и других объектов, создающих помехи.

Схема подключения датчика движения для освещения

Датчиком движения называют чувствительный электрический прибор, используемый для отслеживания движения/нахождения объекта в зоне чувствительности. В быту, в охранных и следящих системах устройства используют для обеспечения безопасности, экономии электроэнергии (топлива) путем включения осветительных или отопительных приборов в момент нахождения людей в помещении, для других целей. Схема подключения датчика движения зависит от варианта использования, конфигурации помещения и типа устройства.

Разновидности датчиков движения

Основной принцип работы прибора – использование волн разного диапазона для получения информации о контролируемом объеме (пространстве). При этом по типу волн различают датчики:

  • фотоэлектрические (световые, оптические);
  • инфракрасные (невидимый для человека спектр светового излучения);
  • ультразвуковые;
  • микроволновые;
  • томографические (на основе радиоволн).

Кроме того, выделяют датчики активные и пассивные. Первые излучают волны в пространство и анализируют «ответ», то есть изменения в отраженном излучении. Вторые только анализируют поступающее из внешней среды излучение. Комбинированные модели одной частью излучают, другой – анализируют волны.

Поскольку около 50% используемых в быту и неспецифических системах слежения датчиков являются инфракрасными, в основном в статье будут рассматриваться именно эти приборы

Ячеистая структура на видимой части датчика – это система из нескольких (нескольких десятков) линз Френеля. Каждая из линз фокусирует падающие на нее инфракрасные лучи и проецирует их на чувствительный элемент. Если в «зоне ответственности» никого нет, уровень излучения примерно равен для всех линз. При появлении в зоне «теплого» объекта уровень излучения увеличивается на некоторых линзах. По этим данным система определяет наличие движения в определенной части помещения.

Надежность срабатывания прибора зависит в том числе от угла охвата («зоны чувствительности) и правильности настройки.

Показанный на схеме детектор является пассивным, то есть только приемником.

Стоимость датчиков движения

Планируя установить приборы для слежения в жилых помещениях, пользователи часто задумываются о целесообразности дополнительных расходов. Стоимость самых простых устройств начинается от 300…350 рублей, при этом на китайских сайтах можно найти и более дешевые варианты (особенно при оптовой закупке или совместных покупках). Относительно качественные изделия с возможностью регулировки рабочих параметров, удобным монтажом и достаточной чувствительностью стоят 700…2000 рублей, причем беспроводные (на батарейках) приборы имеют стоимость на 10..50% выше проводных аналогов.

Нюансы размещения: как подключить инфракрасный датчик движения правильно

У пассивных инфракрасных приборов слежения есть свои особенности, формирующие правила размещения.

  1. Несмотря на защиту от ложных срабатываний на свет «дневного» спектра линзой Френеля, устройства нежелательно размещать под прямыми лучами солнца, под осветительными приборами.
  2. В зоне «видимости» не должно быть крупных предметов, перегородок (в том числе стеклянных), закрывающих обзор.
  3. Следует избегать «слепых зон», не просматриваемых участков помещения.
  4. В больших комнатах лучше монтировать датчики на потолке – это обеспечивает широкий угол охвата.
  5. При наличии в доме животных лучше использовать модели с ограничением по массе отслеживаемых объектов.

Поскольку попадающие на следящее устройство лучи имеют вид веера, сходящегося к линзе, расположение прибора выбирается с учетом этого фактора. То же касается определения высоты установки модели.

Важные характеристики датчика движения

Перед тем, как продумывать схему подключения датчика движения для освещения, важно убедиться: модель подходит к условиям эксплуатации. Учитываются такие параметры следящего прибора.

  1. Сетевое напряжение и потребляемая мощность. Обычно на упаковке указывается 220…230 В. В зависимости от сложности устройства, пассивности или активности системы, датчик потребляет 0,5…5 Вт.
  2. Диапазон обнаружения или угол охвата (угол зоны чувствительности). Определяет, с каким углом «расходятся» лучи. Кроме того, играет роль положение прибора – на стене, на потолке, высота размещения. Площадь обслуживаемой зоны составляет 1…150 м.кв. и больше.
  3. Логически продолжает понятие «зона охвата» термин «дальность действия перпендикулярно и фронтально». Дальность действиям фронтальная – это зона, из которой лучи идут под небольшим углом (менее 30 градусов) к поверхности линзы. Поперечно (перпендикулярно) падающие на линзу лучи определяют размер поперечной зоны дальности. Чем меньше угол между поверхностью линзы и падающим лучом, тем меньше зона. Нахождение объекта непосредственно под датчиком определяют не все модели. В их описании указывается «зона присутствия».
  4. Дополнительная функция «защита от подкрадывания» определяет полноту охвата контролируемой зоны. В датчиках с такой функцией дополнительная линза обращена вниз.
  5. Габариты, материал и степень защищенности прибора. Для внутреннего использования защищенность от пыли и влаги, материал корпуса менее значимы, чем для наружного монтажа. Стандартная маркировка включает обозначение IP с двузначным цифровым индексом. Корпус обычно изготавливается из поликарбоната, стойкого к ударам пластика.

Разбираясь, как подключить датчик движения для уменьшения затрат на освещение или повышения безопасности на участке (в помещении), важно учитывать перечисленные характеристики приборов.

Этапы монтажа

При установке в первую очередь следует ознакомиться со схемой подключения датчика движения (к прожектору, обычному светильнику, сигнальному устройству). Обычно они не слишком различаются. Далее идут базовые для любого типа датчика этапы работ.

Выбор места установки

Если планируется подключение датчика движения для освещения, как правило, ночного, выбирается место с максимальной зоной охвата. Так, для установки в коридоре следует смонтировать прибор так, чтобы в контролируемое пространство попадали двери из всех помещений.

Для небольшого квадратного холла более разумным станет монтаж потолочного устройства с достаточно большим (превышающим площадь помещения) радиусом охвата.

Высота монтажа выбирается по двум условиям: расположение конструктивных элементов (высота потолка, дверных проемов или арок) и мебели, угол охвата прибора.

Разделение основного и «ночного» освещения

Чтобы использование датчика движения для экономии электроэнергии было оправданным, желательно разделить основную проводку (входящую в схему групп освещения и групп розеток для жилого или иного эксплуатируемого помещения) и дополнительную, ведущую только к датчику и «аварийному» светильнику.

Тогда подключение светильника с датчиком движения хоть и потребует больших усилий на стадии монтажа, быстро оправдает экономически затраченные средства и силы.

Принципиальная схема подключения

Разбираясь, как подключить датчик движения к лампочке или другому потребителю электроэнергии, необходимо сразу решить – будет ли в схеме выключатель.

Маркировка проводов и клемм для них обязательно указывается на корпусе приборов, поэтому даже при небольшом опыте электромонтажных работ подключение датчика движения для освещения с выключателем или без не представляет затруднений.

Для удобства начинающих мастеров внутренняя коммутация в датчике, как и в других электроприборах, выполнена по стандартной цветовой схеме.

  • Входящая фаза – коричневый, сиреневый, белый провод.
  • Ноль – синий провод.
  • Выходящая фаза – красная оплетка.

Лучше разобраться, как подключить датчик движения к лампочке, поможет видео.

Настройки после подключения

Чтобы прибор не реагировал на перемещения домашних питомцев, на включение светильников и другие факторы, необходимо правильно его настроить.

При этом, в зависимости от модели, на корпусе присутствуют 2…4 регулятора. Стандартная маркировка и действие описаны в таблице.

  • Освещенность задает интенсивность света, при которой прибор НЕ включает светильник. Это позволяет избежать срабатывания датчика днем или при включенном основном освещении. Если датчик включает не «ночное» освещение, а основное, производители рекомендуют такие параметры для настройки (люксы): на проходах 75…200, в офисах и жилых помещениях – 600, для работ с высокой нагрузкой на зрение – 1000.
  • Задержка срабатывания задает промежуток между попаданием объекта в зону охвата датчика и передачей сигнала на выключение светильника (другого электроприбора). Обычно диапазон составляет от 3…5 секунд до 15 минут. Для проходных зон рекомендуют 5 минут, для рабочих – 15 минут. Время задержки до выключения отсчитывается от последней зафиксированной активности объекта. Пример: задержка установлена 10 секунд, в течение 10 минут человек двигался в зоне чувствительности датчика. Свет выключиться через 10 секунд после того, как человек перестал двигаться.
  • Чувствительность датчика регулирует степень активности движения, на которую срабатывает датчик, и дальность.
  • Последний табличный параметр – чувствительность микрофона – присутствует только в некоторых моделях датчиков. За счет сложности баланса между минимальным и максимальным уровнем звукового воздействия для срабатывания редко используется в быту. Основное применение – в охранных системах.

Еще один интересный момент: в ряде современных датчиков движения присутствует функция «Игнорирование домашних животных». Обычно наличие этой функции обозначается на упаковке рисунком собаки/кошки. Отсутствие ложных срабатываний основано на комбинации анализа цифровой информации и хорошей оптической защищенности линзы.

Любая «нагрузка» в схеме, будь то светильник или кондиционер, срабатывает одинаково: после подачи устройством слежения сигнала о появлении объекта требуемой массы и теплоты в зоне действия электроприбор включается. Поэтому нет особой разницы между тем, как подключить датчик движения к прожектору или использовать его для включения света.

Заключение

Разобравшись, как подключить датчик движения для освещения, можно без особых проблем устроить в жилом или общественном помещении разумную систему автоматического включения и выключения электроприборов (например, вытяжки для принудительной вентиляции санузла). При сравнительно небольших расходах дом «поумнеет» на глазах!

Для чего нужен датчик движения для освещения

Как правило, термином «датчик движения» в быту определяется электронное инфракрасное устройство, которое позволяет обнаруживать присутствие и перемещение человека и помогает коммутировать питание приборов освещения и других электрических приборов.

Если Вы хотите сделать свой дом безопаснее, покупайте датчики движения, которые станут для Вас не только удобными помощниками, но и помогут сэкономить электроэнергию, включая или отключая его при Вашем входе или выходе из помещения соответственно.

Датчик движения имеет несложный принцип действия – при появлении движения в зоне его чувствительности включаются все подключенные к нему приборы. Отключение всех приборов происходит тогда, когда цепь автоматически размыкается, а это происходит при отсутствии движения.
В данной статье детально рассмотрим датчик движения для освещения марки ultralight ask 1403 имеющий угол обзора 180 гр.

Обычно датчик движения используют для включения освещения, но эти устройства могут использоваться и не только для этой цели. Хочу отметить, что существует датчики с углом обзора на 360 градусов.

То есть датчик, способен обнаружить какие либо перемещения с любой стороны. Поэтому если у вас есть магазин, офис или какой либо объект которому нужна сигнализация то в этом случае может применяться охранная сигнализация.

Датчик движения схема подключения к светильнику

Подключение датчика движения – несложный процесс, который имеет много аналогий с подключением обычного выключателя. Ведь, как и выключатель, датчик движения замыкает (либо размыкает) электрическую цепь с последовательно включенным в нее светильником, в чем заключается схожесть схем подключения датчика и светильника посредством выключателя.

Если вы не знаете, как подключить датчик движения схема подключения к светильнику обязательно должна прилагаться вместе с инструкцией по подключению. А качественные фирмы производители также изображают схему на корпусе самого датчика.

Приобретая датчик, Вы должны также получить стандартную инструкцию по его установке, настройке и подключению. Еще один вариант изучения схемы – посмотреть ее на корпусе самого устройства.

Под задней крышкой находится клеммная колодка, а также подключенные к ней три цветных провода, которые выходят изнутри корпуса. Подключение проводов производится к клеммным зажимам. Если вы используете для подключения многожильный провод тогда лучше использовать специальные изолированные наконечники НШВИ.

Далее расскажем об особенностях принципиальной схемы подключения датчика движения.

Питание на датчик от сети приходит по двум проводом: фаза L (коричневый провод) и ноль N (синий провод). После выхода фазы из датчика, она приходит на один конец лампы накаливания. Второй конец лампы подключен к нулевому проводу N.

В случае появления движения в зоне контроля происходит срабатывание датчика, а затем и замыкание контакта реле, что приводит к приходу фазы на лампу и, соответственно, к включению лампы.

Так как клеммная колодка для подключения имеет винтовые зажимы, провода к датчику подключаем при помощи НШВИ наконечников.

Необходимо отметить, что подключение фазного провода лучше всего производить в соответствии с принципиальной схемой, которая дополняет инструкцию.

После того как провода будут подключены одеваем крышку и переходим к следующему этапу — подключение проводов в распредкоробке.

В коробку заходят семь проводов, три от датчика, два от светильника и два питающих фаза и ноль. В питающем кабеле фаза имеет коричневую расцветку, ноль — синюю.

Разбираемся с проводами. У кабеля который подключен к датчику белый провод это фаза, зеленый это ноль, красный необходимо подключить к нагрузке.

Подключение проводов происходит примерно таким образом: фазный провод питающего кабеля подключаем вместе с фазным проводом от датчика (коричневый и белый провод). Затем соединяем вместе нулевой провод от питающего кабеля, нулевой провод от датчика (тот который зеленый) и нулевой провод от светильника.

Остаются два незадействованных провода (красный от датчика и коричневый от светильника) — их соединяем вместе. Все подключение готово, как видите ничего сложного .

Покажу поближе как подключить датчик движения в коробке. Думаю разобраться с подключением не составит особого труда (если нет тогда пишите в комментариях будем разбирать). Теперь можно подавать питание.

Датчик движения подключен к светильнику. После этого подаем питание, датчик реагирует на движение и замыкая цепь включает светильник.

Можно ли подключить датчик с выключателем

Часто бывает так, что датчик движения необходимо подключить к светильнику вместе с выключателем. Казалось бы два устройства которые предназначены практически для одной и той же задачи — включить освещение.

Действительно выключатель выключает лампу (светильник) и датчик движения при определенный обстоятельствах (обнаружении движения) выполняет такую же задачу — подает питание на светильник. Зачем эти два устройства подключать вместе многие не понимают. Поэтому давайте разберем, как подключить выключатель с датчиком движения и зачем это делать?

Если Вы хотите, чтобы у Вас на протяжении какого-то периода времени было включено освещение, вне зависимости от уровня освещенности и перемещений, попробуйте применить схему подключения датчика с выключателем, подключив обычный выключатель с одной клавишей в схему, параллельно датчику.

Благодаря такому подключению Вы сможете при включении выключателя удерживать включенным освещение в течение желаемого периода времени. В другое же время управление освещением должно полностью перейти к датчику, для чего выключатель следует отключить.

Подключение датчика движения с выключателем — как это сделать и зачем?

Выключатель, который подключен параллельно к датчику, может быть добавлен в схему для постоянной работы светильника в помещении вне зависимости от того, присутствует или отсутствует перемещение в помещении. При этом выключатель может продублировать работу датчика движения, вследствие чего можно будет принудительно управлять освещением.

Расскажу свою ситуацию для которой мне необходимо подключить выключатель с датчиком движения. Я проживаю в частном доме и часто прихожу домой поздно вечером в темное время суток, особенно зимой, когда рано темнеет.

Для этого я установил датчик движения для освещения направленный на входную калитку во дворе. То есть, когда я вечером захожу во двор, датчик должен сработать и включить освещение. Причем датчик я настроил так чтобы освещение работало такой промежуток времени достаточный для того чтобы пройти пешком от калитки ворот до двери дома.

А теперь представим что мне вечером или ночью необходимо выйти из дома во двор на улицу, ну например в магазин или скажем, услышу какой то шорох во дворе, а освещения нет (кстати датчик охватывает не весь двор). Для этого мне нужно выходить в потемках и махать руками пока датчик не сработает?

Вот поэтому у меня возникла необходимость подключить выключатель с датчиком движения. И когда я выходу из дома во двор я просто включаю выключатель и лампа горит не зависимо от датчика. Выполнить подключение датчика движения с выключателем абсолютно не сложно.

Теперь схема в которой выключатель с датчиком движения подключены вместе но светильник работает от выключателя (не зависимо от датчика).

Настройка датчика движения для освещения

Настройка датчика движения – это еще один немаловажный нюанс работы данного устройства. Практически каждый датчик, с помощью которого можно производить управление освещением, имеет дополнительные настройки, позволяющие добиваться корректной его работы.

Такие настройки имеют вид специальных потенциометров, предназначенных для регулировки – это установка задержки отключения «TIME», регулировка порога освещенности «LUX» и регулятор установки чувствительности к инфракрасному излучению «SENS».

1. Настройка по времени — «TIME»

С помощью установки «TIME» можно задать время, на протяжении которого освещение будет включенным с того момента, когда движение было обнаружено в последний раз. Установка значения может варьироваться от 1 до 600 секунд (в зависимости от модели).

Регулятором «TIME» можно выставить уставку по выдержке времени включенного датчика движения. Пределы, в которых находится уставка срабатывания, составляют от 5 секунд до 8 минут (480 секунд). Скорость движения человека в области чувствительности датчика играет здесь самую важную роль.

При относительно быстром прохождении человеком этого пространства (к примеру, коридора или лестничной клетки в подъезде) уставка «TIME» желательно уменьшить. И, наоборот, при нахождении в течение определенного времени в данном пространстве (к примеру, в кладовке, автопарковке, подсобном помещении) уставку «TIME» лучше увеличить.

2. Настройка срабатывания от уровня освещенности — «LUX»

Регулировка «LUX» используется для корректной работы датчика в дневное время. Датчик сработает при обнаружении движения при более низком уровне окружающей освещенности по сравнению с пороговым значением. Соответственно, срабатывание датчика не фиксируется при более высоком уровне освещенности по сравнению с установленным пороговым значением.

Рисунок на котором изображено как настроить датчик движения своими руками. Для настройки на обратной стороне датчика находятся три регулятора: регулятор чувствительности к срабатыванию, регулятор времени и регулятор освещенности. Поэкспериментируйте и все получится.

Регулятором «LUX» выставляется уставка срабатывания по уровню освещенности окружающей среды (от сумерек до солнечного освещения). Деление шкалы, на которую можно поставить уставку «LUX», при наличии в Вашем помещении большого количества окон и преобладании естественного освещения, должно быть минимальным или средним.

Поставить уставку «LUX» на наибольшее деление шкалы рекомендуется при наличии в Вашем помещении естественного света или при малом его количестве.

3. Настройка чувствительности к срабатыванию датчика — «SENS»

Регулировать чувствительность к срабатыванию, в зависимости от объема и дальности объекта, можно с помощью регулятора «SENS». Реакция датчика на движения напрямую зависит от уровня чувствительности. При очень большом количестве срабатываний датчика чувствительность желательно уменьшить, а настроить яркость освещения ИК, на которую должен реагировать датчик движения.

Увеличивать чувствительность следует при отсутствии реагирования на Вас датчика. При самопроизвольном включении освещения можете уменьшать чувствительность. Если настройка датчика производилась в зимнее время года, то вполне вероятна необходимость его перенастраивания в летний период, и, наоборот, при летней настройке нужно будет перенастраивать зимой.

И последнее, только максимально настроив контролируемую зону, можно получить гарантию того, что он будет Вас «видеть». Для этого отрегулируйте оптимальное положение наклона головы данного датчика. Здесь достаточной будет проверка реакции датчика на движение в какой-нибудь точке, находящейся вдалеке.

Источники: http://electrosam.ru/glavnaja/jelektroobustrojstvo/osveshhenie/podkliuchenie-datchikov-dvizheniia/, http://stroy-okey.ru/house/svet/shema-podkljuchenija-datchika-dvizhenija-dlja-osveshhenija/, http://electricvdome.ru/osvechenie/datchik-dvizheniya-dlya-osveshheniya.html

Проходной выключатель из обычного

0

Как сделать своими руками проходной выключатель из обычного

Проходным выключателем называется устройство, с помощью которого можно управлять одним источником света из различных мест. Эти приспособления устанавливаются в длинных коридорах, а также в переходах и на лестницах. В последнее время их все чаще стали использовать в спальнях: один переключатель на входе в помещение, а второй – около кровати. Удобство их заключается в том, что для того, чтоб выключить свет в коридоре или комнате, нет нужды возвращаться. Используются они и в кабинетах: в этом случае, усевшись за стол и включив настольный светильник, можно, не вставая с рабочего места, погасить верхнюю лампу. В этой статье речь пойдет о том, как сделать проходной выключатель из обычного самому.

Особенности проходного выключателя

В отличие от обычного двойного выключателя, проходной имеет три контакта. Эти устройства соединяются между собой посредством трехжильного кабеля, который может проходить открыто снаружи, а может быть спрятан внутрь стены в проштробленную канавку.

Подключение осуществляется таким образом, чтобы нулевой провод шел к источнику света, а фаза – в разрыв электроцепи к выключателю. Нулевой кабель идет через коробку электрораспределения на лампу, фаза – на вход.

К выходу подключается два кабеля, и посредством перемычки происходит попеременное замыкание электрической цепи. Эти провода подключаются ко второму переключателю, и один из них выходит дальше, на светильник. Таким образом, осуществляется переброска электричества с первой линии на вторую.

Такое устройство, как выключатель тройной проходной, сегодня имеется в свободной продаже, вот только стоимость его достаточно велика. И если у вас нет желания переплачивать немалые деньги, можно сделать проходной выключатель своими руками. Для этого не понадобится ни специального инструмента, ни каких-то особых профессиональных навыков.

Внешне проходной выключатель неотличим от обычного, и может иметь одну или более клавиш переключения. Разница между ними заключается во внутреннем устройстве. В домашних условиях обычно используются маршевые выключатели с одной клавишей. Впрочем, переходное устройство правильнее называть переключателем, поскольку оно предназначено для переключения электроцепей. Если помещение имеет большую площадь, может понадобиться приспособление с несколькими клавишами.

Переделка: порядок действий

Переработка обычного выключателя в проходной заключается в добавлении третьего контакта. Для этой операции нам желательно иметь два выключателя, сделанных одним производителем: на одну и на две клавиши.

По размеру они не должны отличаться друг от друга. При покупке двухклавишного устройства нужно обратить внимание, имеется ли возможность поменять клеммы местами таким образом, чтобы замыкание и размыкание каждой из цепей происходило независимо от другой. Таким образом, одно из положений клавиши переключателя будет соответствовать включению первой цепи, другое – второй.

Теперь переходим непосредственно к самой работе по переделке устройства:

  • Ослабляем зажимы подходящих кабелей, а также винты распорок подрозетника – это нужно для того, чтобы вытащить выключатель из гнезда в стене. Естественно, электричество при этом должно быть выключено. Желательно также определить при помощи щупа местонахождение фазы и сделать соответствующие метки на пластиковой изоляции провода. Это позволит максимально облегчить обратный монтаж приспособления.
  • Сняв выключатель, переворачиваем его на обратную сторону, разгибаем корпусные зажимы и извлекаем электрическую часть. При помощи обычной отвертки это можно сделать за две-три минуты. Затем толстой шлицевой отверткой вынимаем толкатели-пружинки, находящиеся в станине. Тонкой отверткой сделать это не получится. При извлечении толкателей будьте аккуратны и не торопитесь, чтобы не поломать и не погнуть элементы.

  • С торцов демонтированной части выключателя имеется два зубца – их нужно поддеть при помощи шлицевой отвертки.
  • Переходим к основному этапу процедуры. На керамической основе устройства имеется три группы контактов: общие, индивидуальные и подвижные (коромысла). Один из контактов-коромысел должен быть развернут на 180 градусов, после чего одну контактную площадку, относящуюся к общей группе, нужно срезать (изолировать после этого не нужно). После этого ранее снятая часть изделия устанавливается на место.

  • Затем клавишу с одинарного выключателя снимается и устанавливается на переделанное двухклавишное устройство. Если одинарного выключателя у вас нет, можно две кнопки склеить между собой. Проще всего это сделать с помощью специального пистолета. Теперь при замыкании контактов одной цепи другая повиснет в воздухе.

Как видно из вышеописанного, процедура достаточно несложна и не отнимет у вас много времени.

Недостатки проходных выключателей

Необходимо отметить, что эти устройства в силу своей специфики имеют небольшие недостатки:

  • Невозможно определить, выключено или включено устройство, по расположению его клавиш.
  • Нельзя одновременно из разных мест включать или выключать лампу.

Эти незначительные минусы никак не сказываются на работе устройства и вряд ли могут повлиять на решение про их установку или самостоятельное изготовление, но надо быть готовым, что в первое время после установки переключателя может возникать некоторая путаница.

Наглядно процесс переделывания обычного выключателя в проходной на видео:

Если нет желания разбирать выключатель, то в следующем видео рассмотрен способ подключения напрямую. Он не так эффективен как первый, но как вариант в случае крайней необходимости может пригодиться:

Заключение

Проходной переключатель, как приобретенный в магазине, так и сделанный самостоятельно – очень удобное приспособление. Включение и выключение осветительного прибора из разных мест позволяет избежать необходимости возвращаться из одного конца помещения в другой только для того, чтобы щелкнуть клавишей.

В этом материале мы подробно разобрались с тем, как можно переделать обычный выключатель в проходной. При определенной сноровке вы не только сэкономите свои финансы, но и сами сделаете вполне работоспособный и аккуратный переключатель, практически ничем не уступающий фабричному. Применять его можно точно так же, как и заводское изделие. А похвастаться наличием такого самодельного устройства в своем доме может далеко не каждый, поэтому для вас это будет дополнительным поводом гордиться собой.

Проходной выключатель из обычного: понятие, отличия, техника выполнения, необходимые материалы и инструменты

В статье вы узнаете, как сделать проходной выключатель из обычного. Это такое устройство, при помощи которого появляется возможность управлять источником освещения из нескольких мест одновременно. Как правило, такие выключатели монтируются в коридорах большой длины, на переходах или лестницах. Их использование очень удобно, не приходится носить с собой фонарик или возвращаться по темной комнате.

Где можно использовать выключатели?

Очень часто их применяют в спальнях. При этом один выключатель вешается непосредственно у входа в комнату, а второй возле кровати. Они довольно удобные, так как для включения или выключения света в комнате или коридоре не придется возвращаться к основному выключателю возле двери. Также можно использовать в рабочем кабинете, чтобы отключить основное освещение и включить настольный светильник. И намного эффективнее использовать проходной выключатель вместо обычного.

В этой статье мы поговорим о том, как самостоятельно сделать выключатель проходного типа из обычных. Стоит отметить, что стоимость проходных конструкций довольно высокая, поэтому позволить что сможет себе далеко не каждый. Поэтому и возникает вопрос, а можно ли из пары обычных выключателей самостоятельно изготовить проходной, но чтобы не нарушить работу всей системы в целом.

Особенности конструкции

Если сравнивать с обычными двойными выключателями, то отличия в количестве контактов – у проходных их три. Соединения необходимо осуществлять с помощью трехжильных кабелей. Допускается прокладка как открытой проводки, так и закрытой. В последнем случае провода прячутся в стене, в специально подготовленную для этого штробу. Это канавка в стене, сделанная при помощи зубила.

При подключении провод, по которому подается ноль, идет к осветительному прибору. Что касается фазы, то необходимо, чтобы она поступала непосредственно к выключателю, который будет разрывать электрическую цепь. Следовательно, можно упростить конструкцию так: фаза поступает ко входу выключателя, ноль – сразу на осветительный прибор через распределительную коробку. Как вы можете видеть, все управление идет исключительно по фазному проводу.

Особенности подключения

На выход устройства нужно подключать два провода – перемычка, которая имеется в конструкции, попеременно замыкает электрическую цепь. Эти кабели, соединенные с выходом, соединяются со вторым выключателем, но при этом одна жила поступает сразу к осветительному прибору. Следовательно, проходной выключатель просто позволяет осуществить переброску электроэнергии с одной линии на другую.

На сегодняшний день в продаже можно встретить тройные выключатели проходного типа. Конечно, из-за сложности конструкции его стоимость просто запредельная. Вряд ли у кого-то возникнет желание переплачивать за такой девайс, если его можно изготовить из простых. Причем не нужно иметь семь пядей во лбу, специальный инструмент и диагностическую аппаратуру. Работы по изготовлению не отличаются сложностью и выполнить их можно строго по инструкции, приведенной ниже.

Внешний вид устройства

Внешний вид проходного выключателя практически такой же, как у обычного. Причем у проходных также может быть одна или несколько клавиш для переключения линий. Разница наблюдается только лишь во внутренней конструкции. Как правило, в домах используют выключатели маршевого типа, у которых всего одна клавиша.

Но проходные устройства нужно называть скорее переключателями, а не выключателями. Дело в том, что они предназначены для того, чтобы переключать электрические цепи между собой. В том случае, если помещение, в котором устанавливается выключатель, большое по площади, возможно, придется использовать устройство с двумя или даже тремя клавишами. Поэтому нужно внимательно ознакомиться со схемой подключения проходного выключателя. Как обычный его включить нельзя, система здесь немного иная.

Переделка выключателя

Изготовление из обычного выключателя проходного заключается только лишь в том, что нужно добавить еще один контакт. Чтобы это сделать, вам придется приобрести сразу два выключателя. Обязательно они должны быть изготовлены одним и тем же производителем, только на одном выключателе должно быть две клавиши, а на втором одна.

Также рекомендуется использовать устройства одинакового размера. Когда будете приобретать двухклавишный выключатель, обратите внимание, можно ли поменять местами клеммы так, чтобы размыкание и замыкание электрических цепей производилось независимо.

Следовательно, в одном положении клавиши произойдет подключение первой цепи, а во втором вы замкните соседнюю линию. А теперь поговорим о том, как изготовить и как подключить проходной выключатель. Как обычный не получится – в линии большее число проводов, которые необходимо коммутировать. Простые выключатели не смогут это сделать.

Последовательность работ

А теперь начинаем проводить работы по переделке обычного выключателя в проходной. Для этого вам нужно выполнить такие манипуляции:

  1. Сначала ослабляете зажимы для подключения подходящего кабеля. Обязательно распорки подрозетника необходимо ослабить. Это необходимо для того, чтобы спокойно демонтировать выключатель из отверстия в стене.
  2. Как вы понимаете, при этом обязательно необходимо отключать полностью электричество в доме. Определите с помощью щупа перед отключением электроэнергии, на каком проводе находится фаза. Обязательно сделайте метки на проводе. В этом случае вы максимально облегчите монтаж устройства.
  3. Снимите выключатель и переверните его внутренней частью вверх. После этого разогните зажимы на корпусе и извлеките всю электрическую часть конструкции. Используя простую отвертку, вы это сделаете за пару минуту.
  4. Затем при помощи плоской толстой отвертки необходимо вынуть пружинки, которые находятся внутри корпуса. Использовать тонкую отвертку не рекомендуется, так как вряд ли получится извлечь пружины. Будьте аккуратны, старайтесь не торопиться, чтобы не погнуть и не сломать элементы конструкции.
  5. С помощью плоской отвертки необходимо на торцах снятой части выключателя поддеть два зубца.

Завершающие работы

А теперь завершающие этапы изготовления проходного выключателя своими руками. Из обычных выключателей сделать его можно, но для этого осталось выполнить несколько действий:

  1. Проводите основной этап процедуры. Для этого на основной части из керамики найдите группы контактов. Всего их три: индивидуальные, общие, подвижные.
  2. Один из подвижных контактов нужно развернуть на 180 градусов, после чего необходимо площадку контактную, которая относится к общей цепи, немного срезать. Изолировать при этом ничего не нужно.
  3. Как только это сделаете, всю демонтированные часть потребуется установить обратно.
  4. С одинарного выключателя снимите клавишу и установите ее на новое устройство. В том случае, если у вас нет одинарного выключателя, то допускается склеивание между собой двух клавиш. Очень просто это сделать при помощи клеевого пистолета.

Как вы видите, процесс изготовления довольно прост, не отнимет много времени. Конечно, придется немножко повозиться с механизмом выключателя.

Какие недостатки у проходных конструкций

Давайте поговорим о том, какие недостатки можно выделить у выключателя проходного типа. Специфика использования этих устройств довольно оригинальная, поэтому существуют маленькие недостатки:

  1. По положению клавиш нельзя понять, включен осветительный прибор или же выключен.
  2. Не получится из разных мест одновременно выключать или включить осветительную лампу.

Но такие минусы незначительные, при работе устройства вряд ли они смогут сильно повлиять на решение, касаемо их монтажа или же на самостоятельное изготовление. Но вы должны быть готовы, что сразу же после монтажа вы будете немного путаться при включении и выключении осветительных приборов. Но это быстро проходит, человек привыкает ко всему.

Заключение

Как видите, проходные выключатели хоть заводского изготовления, хоть кустарного, являются достаточно удобными приспособлениями. Управление осветительными приборами из различных мест позволит вам избежать необходимости возвращаться, чтобы отключить свет. Причем идти обратно придется по темному коридору.

Особенно это актуально, если в доме прохладно, а вы улеглись в теплую кровать и так не хочется вылезать из-под одеяла, чтобы отключить свет. В этом случае нужно ставить либо проходной выключатель возле изголовья кровати, либо же монтировать детектор хлопков, который позволит отключать свет посредством звука.

И вряд ли кто-то задумается, как из проходного выключателя сделать обычный двухклавишный. Это попросту не нужно – стоимость проходного намного выше, нежели простого. Поэтому, с экономической точки зрения, это делать просто нецелесообразно.

Как сделать проходной выключатель из обычного выключателя

Установка проходного выключателя является оптимальной, когда необходимо управлять световым устройством из нескольких разных мест. Зная схему подключения, для подобной системы можно использовать традиционный прибор. Чтобы обеспечить комфортное управление источником света, нужно знать, как подключить проходной выключатель как обычный.

Особенности конструкции

Исходя из количества коммутируемых электрических цепей, устройства могут быть одно-, двух- и трехклавишными. Клеммы с винтовыми или пружинными зажимами. Также конструкция зависит от функционального назначения. Виды устройств отличаются при использовании для внешней или внутренней проводки.

Подобное электрооборудование предназначено для включения и выключения из разных мест одного или группы светильников. Нет потребности возвращаться в другой конец помещения, чтобы нажать клавишу. Электроприборы применяют в квартирах большой площади, в коридорах и на лестницах, при освещении садовых дорожек, в спальне. Кроме удобства, это дает экономию электроэнергии.

Проходные выключатели также используются в концертных залах, на стадионах, в подземных переходах и туннелях, в подъездах высотных домов.

Различия между проходным и традиционным выключателем

По внешнему виду выключатели ничем не разнятся. Внутренняя конструкция обычного снабжена одним входом и выходом. Может иметь до трех клавиш, что позволяет управлять несколькими источниками освещения. Чаще устанавливают возле входа в помещение. Подключение осуществляется с помощью двух клемм.

Классический проходной имеет пару выходов и один вход. В этом случае электрический ток не разрывается, а перенаправляется на любой другой выход. Под корпусом изделия нанесена схема. Проходной одноклавишный снабжен трехжильной коммутацией и тремя клеммами с медными контактами. Это переключатель, который перенаправляет ток на другие участки.

По конструкции, способу установки и типу управления выключатели могут быть:

Также их классифицируют в зависимости от напряжения и силы тока, степени защиты, климатических условий, в которых их устанавливают.

Важно не спутать электроприбор с перекидным или перекрестным. На клавише проходного обозначен вертикальный треугольник, в остальных он расположен в горизонтальном направлении.

Как подсоединить проходное устройство

Подвод тока осуществляют через распределительную коробку. Выбирают подходящее место, устанавливают ее и выводят трехжильный кабель. Кроме фазы и нуля он снабжен заземляющим проводом, что делает систему безопасной. Заводская цветовая маркировка жил упрощает монтаж. Чаще это медный гибкий кабель, сечение отдельных проводов от 1 до 1,5 мм.

Предварительно делают разметку, где будут располагаться выключатели и светильники. Затем штробят стены и выполняют разводку линий проводников. Сверлят ниши для монтажа механизма выключателя. После подготовительных работ можно подсоединять всю систему.

Для правильного и безопасного подключения следует соблюдать следующую последовательность:

  1. Прежде всего необходимо удостовериться, какой провод в коробке является фазой, обычно он красного цвета.
  2. Отключить напряжение.
  3. К близлежащему выключателю подводят фазу и подключают ее на клемму «1».
  4. По маркировке на клеммнике подсоединяют остальные жилы, запомнив соответствующие цвета.
  5. Аналогично выполняют работу на другом выключателе.
  6. Жилу от второго выключателя с фазой светильника соединяют с ярким проводом в распределительной коробке.

Затем можно подать ток на несколько часов и проверить работу системы. Каждый из выключателей должен отключать и включать осветительный прибор независимо от другого. Если этого не происходит, следует проверить правильность схемы. Обнаруженные очаги тепла – признак слабого контакта. Необходимо обесточить систему и пересмотреть соединение.

Нельзя скручивать медную и алюминиевую жилу.

Как из простого выключателя сделать проходной

Для преобразования понадобится два выключателя – одно- и двухклавишный. Лучше, если они будут от одного производителя и одинаковые по размеру. Суть переделки – добавление еще одного контакта в двухклавишный обычный выключатель. Предварительно нужно убедиться, что конструкция позволяет поменять местами клеммы.

На керамическом основании есть группа общих, частных и контакты «коромысла». Электрическую часть снимают, один из подвижных контактов разворачивают на 180°. Одну площадку из общей группы срезают. Получившийся механизм собирают, проверяя его работу.

Устройство закрывают одинарной крышкой. Можно оставить двойные клавиши, склеив их между собой. Таким образом, в одном положении активируется одна цепь. Переключив клавишу, будет подключаться другая.

Перекидной выключатель

Снабжен двумя входами и выходами, имеет четыре клеммы, сразу переключает пару контактов. Используется не так часто, но в некоторых случаях незаменим. Облегчает передвижение в темное время суток:

  • в большом коридоре или холле с множеством дверей;
  • в квартире с тремя уровнями;
  • спальне с выключателем у входа и двумя рядом с кроватью;
  • находясь в доме, возможно управлять светильниками в гараже, на террасе, в беседке.

Чтобы обустроить освещение лестницы в трехэтажном здании, необходимо создать три точки контроля. Перекидной переключатель перекрестного типа не используется сам по себе. Подключать его нужно в разрыве между проходными выключателями. Зная порядок подключения проходного, несложно разобраться, как сделать переключатель перекидной.

Их количество может доходить до 10, но они всегда должны быть расположены между проходными.

Есть несколько схем для управления освещением из 3 и более мест. Собрать цепь можно через распределительный щиток, или минуя его. Возможно подключение сразу нескольких типов светильников.

Можно ли использовать проходной выключатель как обычный

Иногда необходимо из проходного выключателя сделать обычный двухклавишный. Устанавливают проходное устройство таким образом, чтобы оно работало как простое. Для этого нужно подключить его без пары.

Однако тогда теряется смысл элементов его конструкции. А ведь сложность механизма и количество деталей сказывается на цене. Нет смысла покупать дорогой проходной выключатель и использовать его как обычный.

Недостатки проходных устройств

Положение клавиш не позволяет определить, выключена или включена система. Например, сразу не удастся понять, отключен свет или перегорела лампочка. Невозможно одновременно из разных мест управлять световым прибором. Большое количество подключенных приборов подразумевает массу скруток в распределительной коробке. Ошибки в подключении вынуждают собирать всю схему заново.

Проходной выключатель обладает многими функциональными возможностями. Но чтобы его подсоединить, нужно приобрести еще один прибор. Также возрастает количество соединительных проводов, что увеличивает общую стоимость системы. Обыкновенный выключатель имеет сравнительно низкий ценовой показатель, но проигрывает в функциональности.

://

Источники: http://yaelectrik.ru/elektroprovodka/kak-sdelat-prohodnoj-vyklyuchatel-iz-obychnogo, http://fb.ru/article/425935/prohodnoy-vyiklyuchatel-iz-obyichnogo-ponyatie-otlichiya-tehnika-vyipolneniya-neobhodimyie-materialyi-i-instrumentyi, http://strojdvor.ru/elektrosnabzhenie/kak-sdelat-proxodnoj-vyklyuchatel-iz-obychnogo-vyklyuchatelya/

Прокладка кабеля в квартире

0

Как сделать разводку электрики в квартире?

Еще совсем недавно нагрузки на электрическую сеть в жилых помещениях были незначительными. Расчетам, монтажу сетей не уделяли должного внимания. Проекты электроснабжения выполняли по типовым схемам. Появление современной техники высокой мощности обуславливает перепланировку всей сети электрической квартирной проводки, перерасчет ее по мощности и замену электрики. Чтобы выполнить проектировочные и монтажные работы в новой формации, необходимо знать современные принципы обустройства электросети жилого помещения.

Планирование домашней электрики

Чтобы в процессе эксплуатации электронной техники и подключения ее из различных электрических точек не приводило к постоянным перезакладкам элементов сетей, чтобы не приходилось постоянно штробить стены квартиры, специалисты рекомендуют работы по обустройству электросети начинать с составления схемы электроснабжения. Пример схемы разводки и подключения электрооборудования можно увидеть на рисунке 1.

Рис. 1. Пример схемы электроснабжения квартиры

Такой чертеж, схему формируют «обратным порядком»: первоначально на план квартиры наносят всю используемую осветительную аппаратуру, силовую технику; далее, на основании мощностных расчетов, выбирают схему разводки проводников, сечение проводов, защитные устройства.

Силовая часть

Силовая часть электросети включает в себя мощное оборудование, применяемое в квартире: духовые шкафы, печи, нагревательные баки, кондиционеры. Для их подключения выделяют отдельные мощные линии, защищаемые отдельными защитными автоматами (УЗО). Такой способ проектирования позволит более безопасно эксплуатировать технику в квартире и более эффективно производить ремонтные работы в сетях электропроводки.

Осветительная часть

Следующий блок электрической схемы квартиры – осветительная часть. Здесь есть два варианта проектирования:

  • одна группа;
  • несколько групп осветительной техники.

Первый тип схемы используют в небольших по площади помещениях, оснащаемых относительно малым количеством приборов освещения. Второй метод цепи освещения более распространен. Пример такого подключения приведен на рисунке 2.

Рис. 2. Схема проектирования нескольких групп освещения в квартире

Если в комнате, кроме элементов освещения, есть необходимость использования блоков питания, трансформаторов, их также рекомендуют включать отдельным электрическим контуром с отдельным УЗО.

Крупная бытовая техника

В любой квартире место, где сконцентрировано большое количество бытовых приборов, это кухня. Большинство из них продолжают работать тогда, когда человек непосредственно не использует их. Это холодильник, электрическая плита, хлебопечь, другое. Для корректной работы техники и постоянной защиты сети от перегрузок и короткого замыкания специалисты при разработке схемы электросети квартиры рекомендуют выделять отдельную линию. Такие подключения выполняют прокладкой электропроводки увеличенного сечения и установкой УЗО высокой степени нагрузки.

Составление схемы разводки электропроводки

Разводка электрики в квартире начинается с составления плана разводки сети. Монтаж электропроводки по имеющемуся расчетному чертежу выполнять гораздо проще и целесообразнее по ряду преимуществ:

  • схема электросети позволит заранее спланировать необходимое оборудование и средства;
  • наличие схемы позволит точно определить мощность входного ввода;
  • чертеж дает понимание монтажному персоналу о потенциально пожароопасных узлах проводки для принятия мер по их перепланировании или принятия дополнительных мер безопасности;
  • схема позволит выполнить монтаж планово, с проверкой завершения полного цикла.

Примеры схем для однокомнатной квартиры

Электротехники считают, что если суммарная нагрузка на электросеть квартиры не превышает показатель 25 А, то есть возможность и даже целесообразность по стоимости выполнить планировку сети одним контуром на один автомат. Такой способ – типичная типовая схема прошлого, когда в контур включены были осветительные элементы с силовыми розетками. Сегодня от этих приемов отошли и монтаж ведут по независимым отдельным контурам. Пример проводки однокомнатной квартиры приведен на рисунке 3.

Рис. 3. Схема электроснабжения однокомнатной квартиры

На чертеже видно грамотное распределение нагрузки сети однокомнатной квартиры на несколько отдельных контуров со своими УЗО. Такая система обеспечит безаварийную работу проводи и корректную работу оборудования без посадки напряжения.

Для двухкомнатной квартиры

Отличие чертежа для работ по монтажу снабжения двухкомнатной квартиры от однокомнатной состоит в большем количестве контуров в плане разводки. Здесь возможны некоторые компоновки. На рисунке 4 приведен пример такой схемы.

Рис. 4. Схема электроснабжения двухкомнатной квартиры

На примере наглядно видны несколько контуров освещения, а также отдельно выделенные защищенные цепи для кухни, комнат и другого мощного оборудования.

Для трехкомнатной квартиры

На рисунке 5 приведен пример чертежа, который часто применяют для квартир с количеством комнат три и более, где из одного распределительного щита будет выходить уже довольно большое количество проводников.

Рисунок 5. Пример схемы электроснабжения для трехкомнатной квартиры

Особенность данного варианта – это отдельные контуры, заключенные в отдельные блоки со своей защитой. В данном примере 2 блока (25 А и 40 А соответственно). Такой способ позволяет разделить зоны кабельной продукции, делает систему более удобной и практичной.

Выбор способа прокладки: открытый или скрытый

После определения схемы размещения кабельных линий следует принять способ закладки кабелей. Существует два способа прокладки линий – скрытый, открытый.

Первый способ распространен тогда, когда отделку помещений производят подвесными конструкциями и фальшпанелями (гипсокартон, МДФ). Здесь нет необходимости делать пазы (штробы) в стенах с последующей шпаклевкой. Скрытая электропроводка, выполненная в квартире, имеет ряд весомых преимуществ:

  • сохранение общего вида, целостности интерьера;
  • менее строгие требования к условиям монтажа кабелей;
  • увеличенные допуски к разрешенным токам.

Не редко встречают вариант открытой проводки. Провода зачастую располагают в специальных пластиковых коробах, закрепленных на декоративной отделке поверхностей комнаты. Открытый способ заложения кабелей имеет следующие преимущества:

  • возможность монтажа после или во время отделочных работ;
  • более быстрый монтаж;
  • возможность модернизации сети благодаря прокладки дополнительных кабелей или их демонтажа.

В настоящее время, если обустройство электросети является составной частью общего ремонта помещения, специалисты используют чаще скрытый способ прокладки проводников.

Инструмент, который понадобится для работы

Монтаж, ремонт электрики – процесс сложный, трудоемкий, выполняемый профессиональными электриками. Без набора специального оборудования здесь не обойтись. В работе (для прокладки, замены старой электропроводки) монтажная бригада использует следующий набор профессионального инструмента и приспособлений:

  • угловая шлиф машинка с отрезными кругами по камню;
  • долото;
  • перфоратор;
  • отвертки с рукоятками из изоляционного материала;
  • указатель фазы (индикатор);
  • кусачки;
  • пассатижи;
  • удлинитель;
  • нож;
  • уровень;
  • шпатель;
  • переносная лампа.

Перечень дальнейших работ

После того, как чертеж схемы электропроводки набросан, приступают к расчету параметров сети и ее монтажу.

Выбор кабеля и расчет его сечения

Для точного расчета сечения кабеля по мощности потребителей используют следующую зависимость: I=P/U, где Р – суммарная мощность всех потребителей в контуре, для которого выбирают площадь сечения жил проводника, а U – напряжение сети квартиры. Чаще всего контуры проводки выстраивают таким образом, чтобы нагрузка по электрическому току в них не превышала 25 А. В таком случае используют следующие сечения:

  • провод ВВГ-3*2,5 – двухжильный силовой кабель с сечением одного проводника 2,5 мм 2 . Это наиболее используемый провод для организации электросети в квартире. Им соединяют распределительный щит с распределительными коробками помещений;
  • провод ВВГ-3*1,5 — двухжильный силовой кабель с сечением одного проводника 1.5 мм 2 . Такими проводниками производят монтаж от распределительных коробок к розеткам, автоматическим выключателям в щитке;
  • провод ВВГ-3*4 – трех жильный силовой кабель с сечением проводника 4 мм 2 . Такие проводники выделяют в отдельные контуры для подсоединения мощных потребителей квартир (печь, нагревательный бак, другое).

Разметка розеток и выключателей

Размещение розеток и выключателей в квартире должно обеспечивать удобство их использования и покрывать потребности жильцов в подключении оборудования. Типовой пример схемы расстановки электрооборудования (точек подключения) представлен на рисунке 6.

Пример размещения точек подключения в квартире

При разметке мест расположения розеток, выключателей необходимо соблюдать следующие требования современных стандартов:

  • розетки и выключатели располагают слева от дверей;
  • выключатели монтируют на высоте от пола 0,9 м;
  • в жилых комнатах розетки располагают на высоте 0,4 м от пола, в кухне – 0,95 -1,15 м, в ванной комнате использование розеток запрещено.

Штробление стен

После разметки мест размещения распределительных коробок, розеток, выключателей, точек установки светильников приступают к обустройству канавок (штроб) вдоль стен, на потолке для закладки проводки. Стоит помнить, что штробление следует выполнять в горизонтальной и вертикальной плоскостях по прямым линиям. Это в будущем позволит более точно определить места прокладки провода. Канавки выполняют при помощи болгарки или перфоратора. Глубина штробы должна быть не менее 20 мм, а ширина – достаточная для укладки всех кабелей, запланированных к прокладке в данном месте.

Укладка кабеля

Принципы укладки кабелей скрытой и открытой проводок одинаков. Монтаж начинают от точек подключения и ведут к распределительному щитку. Далее магистраль заводят в щиток, переходят к другому контуру. При необходимости на конечные участки проводки вешают опознавательные бирки для быстрого ориентира. После окончания прокладки кабели закрывают коробами или шпаклюют в стене.

Установка подрозетников и распаячных коробок

Уложенная проводка подводится к смонтированным распаячным коробкам и подразетникам, заводится в них, концы выгоняются наружу с небольшим запасом. Все разветвления проводки обустраиваются в коробках. Соединение проводников алюминиевой или медной проводки должно быть надежным. Для подключения целесообразно использовать специальные приспособления, как это показано на рисунке 7.

Соединение проводников в распаечной коробке

Непосредственно перед соединением провода прозванивают и убеждаются в правильности ведения монтажных работ на данном этапе.

Установка и сборка электрического щита

Когда все кабели всех электрических контуров проложены к месту монтажа электрощита, приступают к организации распределительного щитка квартиры. Эта часть электросети характеризуется большим количеством проводников, защитных устройств, поэтому очень важно все подключения выполнить корректно. Для щитка всегда выбирают монтажные ящики с некоторым запасом посадочных мест. Это позволит в будущем модернизировать систему или устранить ее неисправность.

Пример схемы электрического щитка стандартной квартиры приведен на рисунке 8.

Рисунок 8. Пример схемы электрощитка

На рисунке позициями обозначены: 1 — вводной автомат; 2 — электрический счетчик; 3 — нулевая шина; 4 — шина защитного заземления; 5–9 —автоматы; 10 — отдельный автомат для освещения

Монтаж розеток и выключателей

В заранее установленные коробки с выведенными концами проводки монтируют розетки, выключатели света. Процесс это не затруднительный и потребует минимального набора инструмента: пассатижи, кусачки, отвертка. Это заключительный этап монтажных работ электросети квартиры.

Проверка качества работы

Проверку качества выполненных работ выполняют путем включения контуров проводки и проверки наличия напряжения, правильности распределения фаз в сети. Данную процедуру осуществляют при помощи индикаторов напряжения. Неправильный монтаж может также сразу показать отключенный автомат защиты сети от короткого замыкания.

Проводка и развод электрики в квартире своими руками

Менять старую внутриквартирную проводку на новую принято при капремонте жилья. Этот электромонтаж сопряжен со штроблением стен и обилием строительной грязи. После него все равно приходится полностью обновлять интерьерную отделку. Проложить электропроводку в квартире своими руками при наличии даже минимальных навыков в обращении с обычным инструментом не составит особого труда. Главное при монтаже проводов соблюдать меры безопасности, а при разработке проекта разводки четко придерживаться норм ПУЭ.

Содержание

Особенности современной электрической разводки

Раньше электропроводка в городских квартирах прокладывалась по упрощенной двухжильной схеме TN-C из алюминиевых проводов. Этот вариант был дешев и прост в исполнении, поэтому в советское время применялся практически повсеместно. Однако при такой разводке УЗО и автоматы функционируют не всегда корректно. Они нередко просто не срабатывают в аварийных ситуациях.

В панельных домах чаще всего проводку прокладывают по диагонали в специальных каналах

Сейчас принято использовать схему с заземлением TN-S либо TN-C-S и медные провода. Такую электропроводку отличает большая безопасность. Плюс она рассчитана на более высокие мощности потребления и стабильней работает при сбоях в электросети.

Планирование и схема

Прежде чем отправляться в магазин за электропроводами и иными расходными материалами, следует правильно распланировать схему разводку внутриквартирной электросети. Необходимо сделать план жилища с потребителями электроэнергии и разбивкой их на группы (каждая со своей выделенной мощностью). Сегодня на квартиру выделяется лимит порядка 5–10 кВт, в старых домах он и того ниже – от 1,3 до 2,5 кВт. И вот эти киловатты надо грамотно разделить на освещение и бытовые электроприборы, чтобы всем хватало энергии.

Как рассчитать количество потребляемой электроэнергии в квартире

Группировка потребителей

Группировать потребителей рекомендуется по комнатам и типу потребления. Если квартира большая (трехкомнатная и более), то освещение стоит разбивать на пару групп с раздельными устройствами защиты. Однако чаще всего все осветительные приборы запитываются от одной линии со щитка, а вот комнатные розетки уже разделяются на несколько веток. Плюс еще две обычно формируют для электроплиты на кухне и на санузел.

Группировка потребителей электроэнергии в квартире

Линия для стационарной домашней техники и розетки

В отдельную группу также принято выделять стиральную и посудомоечную машины. Если они сломаются или перегорят идущие на них провода, то эту линию электропроводки можно будет отключить на время ремонта без обесточивания всей квартиры.

Варианты группировки осветительных приборов

По освещению группирование следует производить исходя из мощностей осветительных приборов. Большую зальную люстру на 5–7 лампочек лучше подключить через отдельный провод. Также выделить в свой контур можно настенные бра и освещение ванной комнаты с туалетом. А вот светодиодную подсветку стоит запитать от розеток. В проекте квартирной электропроводки выделять ее отдельно не рекомендуется, так как такие приборы потребляют сравнительно мало электроэнергии.

Линия для кухни

Особый момент – кухня, в нее отдельно должны идти линии проводки на:

  • электрическую плиту;
  • освещение;
  • розетки для чайника, миксеров и другой бытовой техники;
  • розетки для посудомойки и стиральной машинки.

Объединять эти электроприборы в одну общую кухонную группу нельзя. Включенные одновременно они будут потреблять слишком много электричества. Если в кухню прокладывать один провод, то его придется подбирать с большим сечением. А это приведет к совершенно ненужному удорожанию электропроводки в квартире и сложностям в ее монтаже.

Основные потребители электроэнергии на кухне

Специальные линии электропроводки

Отдельно делать линии в проекте электрики рекомендуется также для:

  • системы теплого пола;
  • электрического полотенцесушителя;
  • водонагревателя с ТЭНом и т.п.

Для этих электроприборов характерно высокое энергопотребление, поэтому их лучше подключать через специальную выделенную ветку и собственное УЗО. Причем выбирать в квартиру провод по сечению здесь придется с особым вниманием. Жилы кабеля должны будут выдерживать длительный по времени и повышенный в амперах электроток.

Электропроводка в помещениях с повышенной влажностью

Ванную и туалет либо совмещенный санузел также следует выделять на схеме в отдельную группу. Эти помещения отличает повышенная влажность. Электропроводку, розетки и освещение в них необходимо подбирать в исполнении с защитой по IP 44 или 54. Экономить здесь не рекомендуется.

Группы потребителей и разметка электропроводки в ванной комнате

Жилые помещения

В каждую жилую комнату в проекте внутриквартирной электрики рекомендуется закладывать три линии – основную и дополнительную с розетками на разных стенах плюс еще одну на освещение. Чтобы сэкономить, дополнительную ветку можно подцепить на основную в соседнем за перегородкой помещении. Не зря отверстия для смежных подрозетников обычно в стенах делают сквозными. Так пару розеток в разных комнатах удается без проблем подключить на общий провод от одной группы.
Главное здесь с нагрузкой потом подключаемых электроприборов не прогадать.

В качестве примера неправильно спроектированной схемы можно привести достаточно распространенную ситуацию с включением кондиционера в существующую старую розетку. Так делать нельзя, для сплит-систем следует прокладывать от щитка в квартиру отдельную обособленную линию электропитания.

Способы прокладки

Прокладку своими руками электрических проводов в помещениях можно осуществить открытым либо закрытым способом. Но если проводку в деревянном доме рекомендуется монтировать по первому варианту, то в квартире практически всегда используется второй. Для этого стены в комнатах придется штробить перфоратором либо прорезать каналы для кабелей в бетоне или кирпиче болгаркой. Зато потом вся электропроводка оказывается укрытой от глаз отделкой, что выглядит даже на фото более эстетично.

Варианты прокладки проводки в квартире по потолку и по полу

Открытый

У наружного способа преимущества следующие:

  1. Дешевизна монтажных работ.
  2. Простота самостоятельного монтажа.
  3. Упрощенная возможность переделки разводки и формирования новых линий.

Но при таком варианте электромонтажа провода остаются на виду и могут быть по неосторожности повреждены. В квартире разводку электропроводки открытым вариантом рекомендуется делать только в крайнем случае. Лучше потратить время и силы на штробление бетонных и кирпичных стен, но сделать все более красиво и безопасно.

Скрытый

Среди достоинств скрытого электромонтажа проводов числятся:

  1. Более высокая безопасность и долговечность проводки.
  2. Меньший риск возникновения пожара при перегреве и оплавлении проводов.
  3. Эстетичный вид интерьера.

Однако за эти плюсы приходится платить большой трудоемкостью и увеличением цены монтажа электропроводки, а также сложностями при ремонте.

Размер сечения проводов для открытого и закрытого монтажа электропроводки

План работ

Независимо от сложности схемы электропроводку в квартире практически всегда можно выполнить самостоятельно. Провода проложить в стенах или по ним в состоянии любой хозяин, обладающий минимальными навыками строительно-отделочных работ. Однако проектирование электрики с расчетами и подбором материалов и устройств защиты лучше доверить профессионалу.

Общая пошаговая инструкция монтажа электропроводки выглядит следующим образом:

  1. Выполняется разметка с указанием на стенах линий укладки проводов и мест установки выключателей с розетками.
  2. В созданные каналы (штробы) укладываются электрические кабели.
  3. Устанавливаются и подключаются электротехнические изделия (розетки, распределительные коробки для электропроводки, выключатели).
  4. Производится монтаж защитных устройств в этажном электрощите и подсоединение к ним проводов из квартиры.
  5. Осуществляется проверка электросети на предмет коротких замыканий.

Разметка, подготовка стен

При разметке на стенах мест укладки проводов штробы и кабель-каналы следует делать прямыми и с изгибами только под прямым углом. Это облегчает поиск электропроводки в квартире впоследствии при необходимости выполнения ремонта, а также позволяет избежать по ошибке пробоя жил гвоздями или саморезами во время последующей отделки.

Правила разметки электропроводки в квартире

Монтаж и прокладка проводов

Соединять жилы рекомендуется при помощи клемм. Паять их долго и сложно. А скрутку использовать следует только в крайнем случае, это самый ненадежный способ монтажа. При этом места таких соединений должны располагаться в распределительных коробках для электропроводки, чтобы до них можно было легко добраться при необходимости.

Подключение автоматов и УЗО

При наличии грамотно разработанной схемы электропроводки автоматы и УЗО по ней смонтировать в щитке можно без привлечения электрика. Однако для проверки, насколько правильной получилась в итоге сборка, все же стоит привлечь профессионала.

По правилам окончательное подсоединение вводного кабеля должен производить электромонтер обслуживающей дом организации или сотрудник энергокомпании. А они при выявлении несоответствия защитной автоматики в электрощитке на этаже нормам ПУЭ подсоединять квартиру к электросети просто откажутся. И придется все заново переделывать.

Как распределить УЗО в квартире по группам

Подключение осветительных приборов и фурнитуры

Самым простым этапом электромонтажа является подключение приборов освещения и фурнитуры. Для этого на каждом электротехническом устройстве имеются винтовые либо пружинные зажимы. Достаточно вставить в них оголенную жилу и зажать ее в такой клемме.

Меры безопасности

И главное – меры безопасности. Не стоит брать пример с горе-мастеров, которые начиная прокладывать проводку в доме своими руками, забыли проверить наличие напряжения в электросети и получили удар током. Лучше перед началом работ все несколько раз перепроверить, чем потом оказаться в больнице. И использовать при электромонтаже инструмент следует только тот, что имеет защитные резиновые ручки.

Варианты схем для квартиры

Многое при выборе схемы разводки проводов по квартире зависит от ее площади и количества комнат. Однако разбивку на группы потребителей осуществлять следует в любом случае. Даже для небольшой студии надо делать минимум три линии – одна на освещение, вторая на розетки, третья для санузла.

Примерная схема электропроводки для однокомнатной квартиры

В двух- и трехкомнатных квартирах групп придется выделять гораздо больше. Здесь электроприборов в разы будет больше. И запитывать их лучше всего по отдельным линиям, чтобы гарантировать себе безопасность и стабильности работы внутриквартирной электросети.

Заключение

При наличии опыта электромонтажа самостоятельно проложить в своей квартире электрические провода не составит проблем. На этом можно немало сэкономить при ремонте. Однако если навыков подобных работ нет, то лучше пригласить профессионального электрика. От правильности выполнения расчетов в проекте электрики и последующего ее монтажа зависит не только комфортность проживания в доме, но и общая электробезопасность. Ошибки здесь недопустимы.

Смотрите также видео как сделать электропроводку в квартире:

Как провести проводку в квартире своими руками от щитка: основные схемы и правила + этапы монтажа

Электричество – неотъемлемый энергетический ресурс современных строительных объектов, предназначенных, в частности, под жильё. Трудно представить современный дом без электрики.

Традиционно домашняя сеть устраивается по умолчанию специалистами-электриками в процессе стройки объекта. Однако в некоторых ситуациях заниматься электрофикацией приходится самостоятельно. Возможно ли выполнить работы без соответствующего опыта?

Мы расскажем вам, как делается проводка в квартире своими руками от щитка, каких схем и вариантов обустройства лучше придерживаться, обозначим правила и требования электромонтажа. Кроме того, опишем этапы выполнения работы – начиная от выбора и протягивания провода, и заканчивая установкой розеток, выключателей и счетчика.

Как провести квартирную проводку?

Предположим, есть построенный частный дом или новая квартира с грубой отделкой, где требуется инженерное оснащение – электропроводка и вся входящая в комплект атрибутика.

Развести электрическую сеть внутри частного дома (квартиры), конечно, желательно доверить профессиональным исполнителям.

Однако профессиональный сервис сопоставим с неизбежными серьёзными затратами. К тому же есть регионы, где профессионалы-электрики – реальный дефицит.

Здесь выход из положения однозначный – самостоятельная электрификация собственной квартиры/дома. Но как провести электрическую проводку в квартире своими руками, не имея за плечами наработанного опыта?

Пожалуй, только при помощи нужной информации – понятной, соответствующей действующим нормам и правилам.

Рассмотрение схем и монтажных вариантов

Серьёзное строительство всегда начинается с плана. Электрификация собственной квартиры (дома) также изначально предполагает создание схемного решения.

Квартиры городского типа, как правило, строятся типовым образом. То есть, по сути, к типовому проекту уже должна прилагаться типовая схема электроснабжения.

Черновая отделка квартир включает прокладку каналов под электрическую схему. Каналы снабжаются тяговой проволокой, специально для протяжки проводов.

В этом видится определенное преимущество для потенциального владельца жилплощади, планирующего проводить электропроводку в новой квартире самостоятельно.

Потребуется только изучить схему расположения каналов, после чего приступить к прокладке (протяжке) проводников.

Сложнее решается вопрос прокладки электропроводки в квартире, когда системные каналы отсутствуют в структуре постройки.

В таком варианте квартирного (домашнего) проекта придётся выполнять дополнительные работы:

  • пробивать в стенах каналы – подготавливать штробы;
  • монтировать защитные короба;
  • ставить монтажную арматуру;
  • готовить посадочные точки под розетки, выключатели, светильники и др.

Правда, не исключается эксклюзивный вариант схемы – «открытой» проводки. Этот вариант технологически и технически устаревший, но с точки зрения «ретро» дизайна сегодня обладает определенным уровнем популярности, особенно в домах загородного типа.

Итак, будем считать, что потенциальный владелец квартиры столкнулся с обычной схемой закрытого (сделанного внутри стен) монтажа коробов под электрические проводники и решил заняться проводкой самостоятельно.

Тогда на следующем этапе, обязательно следует изучить правила и требования.

Следование правилам и требованиям ПЭУ

Электричество не прощает ошибок. Эта истина должна стать прописной для самого себе электрика.

Правилами и требованиями электромонтажа затрагивается масса деталей исполнения работ, начиная от корректного подбора сечения проводников и заканчивая устройством заземляющих конструкций.

Не стоит экономить на безопасности и если есть возможность, всегда рекомендуется делать выбор в пользу медного провода относительно провода из алюминия.

Медь под квартирную проводку обычно выбирается многожильная, мягкая. В зависимости от предполагаемой нагрузки рассчитывается сечение проводников (не диаметр!).

Суммарная нагрузка (кВт) для квартирного варианта подсчитывается простым сложением мощности всех электроприборов, которые предполагается использовать в быту, с учётом коэффициента:

P = (P1+P2+…Pn)*0,8,

  • P1…Pn – мощность каждого из потребителей электричества в квартире (электроприборов);
  • 0,8 – поправочный коэффициент – считается, что одновременно в квартире может работать только 80% всей техники.

Зная мощность в сумме, по таблице для бытового варианта несложно подобрать нужное сечение (диаметр проводов).

Сечение, мм 2 Диаметр провода, мм Медь / мощность, кВт Алюминий / мощность, кВт
1,5 1,38 3,3 2,2
2,0 1,60 4,2 3,1
2,5 1,78 4,6 3,5
4,0 2,26 5,9 4,6
6,0 2,76 7,5 5,7
10,0 3,57 11,0 8,4

Так как мощность электроприборов бытового применения относительно мала, диаметр проводов без учёта изоляции для монтажа подводки от щитка составляет в среднем не более 2,5-3 мм для алюминия, и 2,0-2,5 мм для меди.

Исключение – квартиры, оборудованные электрическими плитами и другим мощным оборудованием. В любом случае, требуется точно просчитать сечение под нагрузку с небольшим запасом.

Таблица явно показывает разницу в сечении жил применительно к типу проводника (медь/алюминий), что опять же отмечается преимуществом выбора медного провода. Чем меньше сечение, тем тоньше проводник, тем проще его протягивать в канале.

Дополнительная информация о выборе кабеля и провода для организации проводки в квартире представлена в этой статье.

Как протягивать провод в канале?

Каждый участок канала под электропроводку по умолчанию содержит тяговую нить – металлическую проволоку диаметром 0,5-1 мм. Концы этой нити выведены наружу по входным и выходным отверстиям канала.

Достаточно связать электрическую проводку с тяговой нитью на входе и затем подтяжкой с обратного конца канала аккуратно протянуть проводники по каналу.

Если тяговой нити в канале нет, по сути, несложно пропустить её самостоятельно, учитывая малый диаметр и достаточную упругость стальной проволоки.

Таким способом электрическая проводка «загружается» на каждый отдельный участок квартирной схемы, включая каналы подвода к традиционным электроточкам:

  • счётчику потребления электроэнергии;
  • электрическим розеткам;
  • выключателям приборов света;
  • квартирным звонкам и т.д.

Далее останется только смонтировать все электроточки по месту с подключением выведенных концов провода к соответствующим терминалам.

Следует отметить, что действующие правила требуют разводки вместе с терминальными проводами кабеля заземляющей шины. Подключение терминалов рекомендуется делать в определённом порядке.

Порядок выполнения работ с электропроводкой

Работы по монтажу электроустановочных изделий и подключения терминальных узлов рекомендуется начинать от точки, наиболее удалённой от центральной распределительной коробки.

Как правило, такой точкой выступает электрическая розетка (розетки) самой дальней комнаты.

Этап #1 – подключение квартирных розеток

Терминалы розеток соединяются с проводниками электрической линии (фаза – ноль), плюс к этому каждую из розеток, по правилам, требуется подключать на заземляющий терминал к проводнику заземления.

Проводники – фазный, нулевой, заземляющий, как правило, различаются по цвету:

  • фаза – коричневый;
  • ноль – синий;
  • земля – желто-зеленый.

К тому же, заземляющий проводник, опять же согласно правилам, всегда имеет увеличенный диаметр по отношению к двум другим проводникам.

Завершив установку и подключение, следует проверить целостность линий текущего участка квартирной электропроводки с помощью тестера электрика.

Для выполнения теста:

  1. На другом конце канала в распредкоробке соединить вместе фазный и нулевой провода.
  2. Включить в розетку щупы измерительного прибора, включенного на измерение сопротивления.
  3. Убедиться, что тестер указывает «короткое замыкание».

Аналогичную проверку также выполняют для заземляющей линии, соединив её с любым из линейных проводов. Один из щупов прибора при этом перемещают на шину заземления.

Таким образом, перемещаясь ближе к точке основного ввода, последовательно расключаются все входящие в квартирную схему розеточные терминалы.

При этом после тестирования каждого из двух участков, выполняются соединения проводов внутри распределительных коробок. Завершив работы с розетками, переходят к выключателям – приборам коммуникационного действия.

Этап #2 – монтаж выключателей квартирного освещения

Этот вид монтажа в целом мало чем отличается от работ с квартирными розетками. Тем не менее, свои технические моменты при установке выключателя света.

Так, если розетки предусматривают непосредственное параллельное включение в цепь, схемой выключателя формируется разрыв цепи через один провод (фазный) – то есть включение последовательно.

Выключатели также монтируются в ниши стеновых панелей, но при этом учитывается, что каждый коммуникационный прибор работает с конкретным прибором освещения. Отсюда выбирается исполнение выключателя – одинарная клавиша, две клавиши.

Действие коммутаторов квартирной электропроводки также рекомендуется тестировать. Делается это просто. Проводники, предназначенные для осветительного прибора, соединяют с тестером в режиме измерения сопротивления, после чего манипулируют клавишей.

В замкнутом состоянии тестер покажет «короткое замыкание», в разомкнутом состоянии – отсутствие контакта.

Часть схемы с выключателями и светильниками также предполагает наличие распределительных коробок, где после тестирования отдельных участков выполняются соединения с остальной частью электропроводки.

Этап #3 – работы на месте установки счетчика

Большая часть вариантов монтажа предусматривает установку счётчика электроэнергии внутри квартиры. Обычно этот контрольный прибор монтируется в непосредственной близости от точки ввода проводников, исходящих от щитка.

Здесь требуется монтаж не только самого счётчика, но также установка защитных автоматов, рассчитанных по нагрузке, – теоретически, коммутирующих каждый функциональный участок квартирной электропроводки, как в примере ниже:

Такая схема обеспечивает надёжное функционирование электропроводки в квартире, позволяет устранять возможные неисправности без снятия напряжения на всей домашней сети.

К тому же, удобным становится тестирование квартирной электропроводки при первом включении, последовательно включая каждый отдельный сегмент.

Выводы и полезное видео по теме

Для более полной информации относительно устройства электрической проводки на площади квартиры рекомендуется просмотреть ролик-описание процессов.

Ознакомление с видео позволит обогатить имеющийся опыт, что лишь положительно отразится на качестве исполнения работ.

Электрическая проводка, выполненная собственноручно в условиях городской квартиры, – вполне допустимый вариант. Однако есть свои «но» в решении вопроса таким способом.

Во-первых, не стоит браться за это дело, если нет ни малейшего опыта электромонтажа. Во-вторых, замышляя самостоятельное исполнение работ, изначально думать нужно о собственной безопасности и только во вторую очередь о собственной выгоде.

Поделитесь с читателями вашим опытом самостоятельного заведения проводки в квартиру, подключения розеток и выключателей. Пожалуйста, оставляйте комментарии, задавайте вопросы по теме статьи и участвуйте в обсуждениях – форма для отзывов расположена ниже.

Источники: http://www.asutpp.ru/razvodka-elektriki-v-kvartire.html, http://sdelat-dom.ru/remont/elektroprovodka/provodka-v-kvartire/, http://sovet-ingenera.com/elektrika/provodka/provodka-v-kvartire-svoimi-rukami-ot-shhitka.html

Маркировка проводов и кабелей при монтаже

0

Как правильно маркировать провода в электрощите

Правила и стандарты обозначения проводки в электрощитах

Цвета для разметки проводки выбраны не просто так. Вся многообразность расцветок сводится к одному стандарту – стандартным правилам. Они прописаны в правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). Там указывается то, что жилы электропроводов должны обозначаться цветом или буквами и цифрами, а также обозначений требует и сам шкаф (щит). Узнать о том, какая существует маркировка проводов по цвету, вы можете из нашей статьи.

В ПУЭ указывается, что:

  1. Электрический щит обязан иметь наименование. Это имя указывается на корпусе. В электрощите квартиры его можно не помечать надписями. Но для частного дома, когда щиток размещают на столбе, это необходимо.
  2. Внутри щитка при его монтаже необходимо оставить лист, где в виде таблицы указываются все потребители (розетки и светильники).
  3. Также, внутри должна находиться схема сборки вводного щитка. Это правило касается только того устройства, которое было приобретено в сборе.

Примечание: если щит или шкаф собирает электрик, то у него обязательно следует взять схему сборки.

Согласно тем же правилам и ПУЭ:

  • Глава 2.3. ПУЭ п. 2.3.23. «Каждая кабельная линия должна иметь свой номер или наименование…».
  • ПТЭ ЭП п. 2.4.2 «Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты должны быть снабжены бирками».
  • На защитных автоматах или на информационном стенде установки осуществляется маркировка, где указывается группа электропроводки. Также согласно правилам должен указываться порядковый номер и название помещения или назначение группы (например, кухня или кондиционер).
  • В случае, когда на модульном устройстве отсутствует место для записи, то маркировка с назначением этой установки производится в таблице и паспорте, которым должен обладать каждый шкаф.

Согласно ГОСТ провода обозначаются:

  • В соответствии с ГОСТ 23594–79 (маркировка) провод или кабель помечается бирками или лентами ПВХ. В качестве бирок могут служить поливинилхлоридные и термоусаживаемые трубки.
  • Надписи на этикетке прописываются разборчивым шрифтом, они должны быть хорошо заметными. Длина самой бирки не должна быть меньше 25 мм.
  • Согласно нормам, маркировка может наноситься на провод или кабель (на его изоляцию). Только при условии, что такую надпись будет хорошо заметно.

С основными правилами нанесения опознавательных пометок мы разобрались. Теперь же рассмотрим, чем можно маркировать провода при монтаже.

Устройства для нанесения маркировки

Обозначение проводки – это серьезное и ответственное дело. Каждый шкаф или щит внутри должен содержать специальные метки, которые дают понимание о схеме подключения и расположения элементов цепи. Сложность заключается в том, что бирки должны крепко фиксироваться и надписи должны сохраняться длительное время. Поэтому для удобства используются специальные приспособления, которые осуществляют маркировку кабелей и проводов в щитке.

Принтер для обозначения проводки в электрощитах – это устройство, которое используется для печати бирок и этикеток, на которых отображается маркировка при монтаже проводки. На фото изображен мини принтер, с помощью которого можно маркировать провод или кабель.

На видео показывается, как пользоваться таким принтером:

Если вы не занимаетесь профессионально электромонтажными работами, то в приобретении специального маркировочного принтера нет смысла. Альтернатива этому устройству — кабельные маркеры, например от фирмы ИЭК, показаны на фото ниже:

С их помощью можно быстро маркировать силовые и слаботочные линии в шкафах. Более дорогое удовольствие — использовать систему маркировки графопласт, о ней вы можете узнать из сети.

Что еще важно знать

На фото ниже изображен щит, в котором была выполнена маркировка проводов при монтаже:

При сборке электрощита маркировать группы электропроводки нужно следующим образом: провод на входе помечается как L, а на выходе – Гр (указывает, что это группы). После буквы указывается, какой номер группы и номер линии.

Также во время маркировки важно учитывать все цветовые различия, чтобы не возникло аварийной ситуации. Если же открыв шкаф, никакого обозначения не было обнаружено, то необходимо при помощи пробника определить, где какой провод находиться. О том, как пользоваться индикаторной отверткой для определения фазы и нуля, мы рассказывали в соответствующей статье. Так как это займет много времени, то при проверке лучше оставить метки, чтобы другому электрику, который будет осуществлять ремонт или обслуживание было понятно, где какой провод.

Если нет проводников нужного цвета, то можно использовать любой цвет, главное, чтобы при монтаже концы жил правильно помечались. Это можно делать при помощи цветной изоленты или специальных термоусаживаемых трубок.

Маркировка термоусадками выглядит следующим образом:

Вот по такой технологии производится маркировка проводов и кабелей при монтаже электрощита. Как вы видите, обозначать линии очень важно, а сам процесс не занимает много времени. Обращаем ваше внимание на то, что с помощью данной инструкции вы можете маркировать проводники не только в силовых электрощитах, но и в щитах автоматики (например, для обозначения сигнальных кабелей и управления).

Будет полезно прочитать:

Особенности маркировки проводов, кабелей и шнуров по цвету при монтаже

Некоторые начинающие электрики могут подумать, что цветовая маркировка кабелей и проводов в электропроводке не несет в себе какого-либо особого смысла, однако такое мероприятие даёт возможность электрику быстро определить фазу, ноль и заземление в процессе монтажа.

Если контакты будут неправильно подсоединены между собой по окрасу, то это может стать причиной таких неблагоприятных последствий как короткое замыкание или поражение человека электричеством.

Цветовая маркировка предназначена для создания безопасных условий работ электромонтажного типа и ускорения процесса поиска и подключения контактов. На данный момент согласно ПУЭ и существующим европейским стандартам, каждая из жил имеет индивидуальный окрас изоляции. О том, какого цвета провод земля, ноль, фаза, используют буквы или цифры, мы расскажем в этой статье!

Как определить заземление?

Согласно ПУЭ, земельный провод должен быть окрашен в желто-зеленый цвет. Важно обратить внимание на то, что заводами производителями также практикуется нанесение на земельный провод полос с желто-зеленым окрасом, которые наносят в продольном и поперечном направлении. Иногда оболочка может быть просто желтого либо зеленого цвета. На схеме заземление обозначают латинскими буквами «PE». Многие называют «землю» нулевой защитой, однако путать её с нулем рабочим не стоит!

Как определить нейтраль?

Трехфазные и однофазные электрические сети должны иметь синий, либо голубой цвет нуля. Ноль на схеме обозначается латинской буквой «N». Также его называют нулевым либо нейтральным рабочим контактом!

Как определить фазу?

Фазный провод (L) может маркироваться заводом в одном из таких цветовых решений:

В основном провода фазы бывают черного, коричневого или белого цвета.

Цветовая маркировка электрических проводов в данной сфере обладает множеством нюансов и часто новичкам приходится сталкиваться с рядом вопросов

  • «Что означает аббревиатура PEN?»;
  • «Как отыскать заземление, фазу и ноль, если у изоляции нет цвета, либо она обладает нестандартным окрасом?»;
  • «Как самому указать фазу, заземление и ноль?»;
  • «Есть ли еще стандарты по цветовому окрасу изоляции?».

На каждый из этих вопросов мы сейчас дадим простое и краткое объяснение!

Что означает PEN?

Уже устаревшая система TN-C подразумевает использование глухозаземлённой нейтрали. Плюсом такой системы можно назвать простоту электромонтажных работ. Минусом TN-C является вероятность поражения человека электрическим током в процессе монтажа электропроводки в домашних условиях.

Совмещенный провод имеет желто-зеленый цвет (как у PE), однако на концах изоляции присутствует синий цвет, характерный для нейтрали. На электрической схеме данный контакт обозначается как «PEN».

Как определить L, N и PE?

Итак, представим такую ситуацию: в процессе ремонта бытовой электрической сети случилось так, что каждый из проводников обладает одним и тем же цветом. Как же определить, какой провод L, какой N, а какой PE?

Если однофазная сеть имеет всего 2 жилы, то проблему можно разрешить специальной индикаторной отверткой. С её помощью проще простого определить, где именно ноль, а где фаза. О том, как использовать индикаторную отвертку мы уже рассказывали. Для начала необходимо отключить подачу электричества на щитке.

После нужно зачистить два проводника и развести их в противоположные стороны. Теперь можно включить подачу электричества и посредством индикатора определить L и N. Если при контакте с жилой загорится лампочка, значит это фаза, в то время как не загоревшаяся лампочка будет подразумевать ноль.

В случае, если в электропроводке присутствует заземляющий провод, нужно будет прибегнуть к такому электроизмерительному оборудованию, как мультиметр. Он оснащается двумя щупальцами. Для начала необходимо установить показатель измерения переменного тока на показатель более 220 Вольт. Одна из щупалец фиксируется на фазном контакте. При помощи другого щупальца определяется заземление и ноль.

При соприкосновении с нулем на электроизмерительном приборе отобразится значение напряжения в районе 220 Вольт. Если же вы прикоснетесь к «земле» – данный показатель будет ниже. Более детальная инструкция по эксплуатации данного прибора была предоставлена в отдельной статье, с которой мы советуем ознакомиться!

Существует альтернативный метод определения. В случае отсутствия индикаторной отвертки и мультиметра под рукой, можно постараться вычислить цвет проводов по их изоляции. В этом случае важно помнить, что синяя оболочка в любом случае всегда будет нулём. В случае даже самой нестандартной маркировки, окрас нуля не меняется. В случае определения остальных двух жил всё будет несколько сложнее.

В первом возможном варианте вы видите оставшийся цветной, а также черный или белый контакт. Раньше землю обозначали изоляцией черного, либо белого цвета. Вполне вероятно, что это именно она, а оставшийся цветной – фаза (L).

Во втором возможном варианте также откидываем ноль, концентрируясь на красном и черном (или белом) проводе. Если изоляция имеет белый цвет, то по ПУЭ – это фаза. Тогда, оставшийся красный является землей.

Обратите внимание на то, что последний метод крайне опасен. Если Вы решили прибегнуть к нему, обязательно сделайте для себя пометки, чтобы в процессе ремонта розетки либо люстры не получить электрический удар!

В цепи постоянного тока, маркировка представлена черным (минус), а также красным (плюс) окрасом изоляции. В случае трехфазной сети для каждой фазы имеется свой индивидуальный окрас: фаза A — желтая, B — зеленая, а C — красная. Ноль также синим, а заземление будет иметь желто-зеленый окрас.

В случае кабеля на 380 В провод A будет белым, B черным, а C красным. Нулевой защитный и рабочий проводники имеют аналогичные с последним случаем маркировки.

Как самому указать L, N, PE?

Если визуального обозначения нет или оно отличается от стандартного обозначения, лучше всего самостоятельно отметить все элементы после окончания ремонта. Для этого можно задействовать цветную изоленту, либо термоусадочную трубку. Согласно требованиям, указание жил необходимо делать на концах проводника, где осуществляется соединение с шиной.

Благодаря цветным пометкам облегчается ремонт не только для Вас, но и для электрика, который вполне вероятно будет осуществлять ремонтные работы домашней электрической сети после Вас! О процессе маркировки провода в щитке, мы поведали в отдельной статье.

Заводские стандарты (ГОСТ)

C каждым десятилетием обозначение изоляции видоизменялось, поэтому не исключено, что нижеописанная информация Вам также может оказаться полезной.

До 2000-го года использовалась такая цветовая маркировка проводов:

Спустя некоторое время было внесено довольно существенное изменение: PE был «перекрашен» в желто-зеленый цвет.

После этого маркировка стала такой.

  • N — черный или белый;
  • PE — желто-зеленый;
  • L — яркий.

Если же Вам по той или иной причине тяжело ориентироваться между контактами, предоставляем к Вашему вниманию детальную расшифровку маркировки кабелей и проводов по цветам. Маркировка соответствует как отечественным, так и европейским стандартам:

Цвета проводов в электрике: стандарты и правила маркировки +способы определения проводника

Чтобы облегчить труд электромонтажников, выпуск изоляции кабельной продукции подчинен определенным нормам цветовой маркировки. При подключении многожильного кабеля по окраске полимерной оболочки можно идентифицировать жилу и понять, с каким контактом ее следует коммутировать.

Разные цвета проводов в электрике, установленные положениями ГОСТ, помогают ускорить процесс монтажа и обеспечить электробезопасность. Согласитесь, понимание цветовой маркировки пригодится каждому домашнему мастеру.

Предлагаем разобраться в обозначениях электропроводки, узнать стандарты ГОСТ и научиться читать буквенные коды проводов на схемах. Кроме того, мы расскажем, как проверить соответствие подключенной жилы ее назначению, используя индикаторную отвертку или мультиметр.

Что говорится в ГОСТ и ПУЭ о цветовой маркировке

Основным документом, на который стоит опираться при производстве или приобретении кабелей, является ГОСТ 31947-2012. До его появления единообразия и порядка в области цветового обозначения электропроводки не было.

До сих пор в старых домах можно встретить провода в одинаковой оболочке, по цвету которой не определить, что подключено – «фаза», «ноль» или «земля».

В выше обозначенном документе ГОСТ указано, что изоляция кабельной продукции должна отличаться по расцветке. Определенный оттенок должен покрывать провод сплошным слоем – с начала и до конца. Нельзя, чтобы один провод в начале бухты был синим, а конце – белым; также запрещена прерывистая окраска.

Также в нормативных документах содержатся рекомендации по применению различных схем для 3-жильных, 4-жильных и 5-жильных кабелей.

Например, при производстве 3-жильных кабелей приветствуются следующие комбинации:

  • коричневый – синий – зеленый/желтый;
  • коричневый – серый – черный.

Если кабель состоит из 4 жил, то рекомендуется также два типовых варианта окраски:

  • коричневый – серый – черный – зеленый/желтый;
  • коричневый – серый – черный – синий.

Схемы для 5-жильного провода выглядят следующим образом:

  • коричневый – серый – черный – зеленый/желтый – синий;
  • коричневый – серый – 2 черных – синий.

Синим цветом обозначается «нулевая» жила.

Не рекомендуют использовать только два цвета – красный и белый.

Окраска должна наноситься прочно и быть хорошо различимой.

Если обратиться ко второму важному для электромонтажников документу – ПУЭ, то в п.1.1.29 и п.1.1.30 также можно найти информацию о цвете проводов фаза-ноль-земля. Точнее, данные там не расписаны, но есть отсылка к ГОСТ P 50462-92, который уже давно заменен более свежей редакцией ГОСТ Р 50462-2009, действующей и сегодня.

Материал соответствует информации, изложенной в ГОСТ 31947, но есть некоторые уточнения. Например, особым образом должны окрашиваться провода, выполняющие двойную функцию: если нулевой рабочий совмещен с нулевым защитным, то по всей длине он окрашивается в голубой цвет, а по краям имеет зелено-желтые полоски.

Таким образом, все цвета, за исключением синего (голубого) и зеленого/желтого, можно применять для окраски изоляции фазного проводника. В эту группу попадают белый и красный цвета, которые почему-то ГОСТом редакции 2012 года не рекомендованы к использованию.

В приложении А к ГОСТ Р 50462 есть таблица, в которой можно найти буквенные обозначения всех цветов. Например, фазный проводник 1-фазной цепи (L) окрашивается в коричневый цвет, код цвета – BN. Буквенные коды применяют для черно-белых копий схем, на которых не используются различные цвета.

Маркировка жил для электромонтажных решений

Не зря в начале статьи прозвучала мысль о том, что цветовое обозначение проводников значительно упрощает процесс монтажа.

Если вы самостоятельно занимаетесь разводкой электрики в квартире или частном доме, подбираете провода согласно нормам, при подключении электроустойств, монтаже автоматической защиты, распределении жил в распаечных коробках не нужно перепроверять, где фаза, нуль, земля – об этом расскажет цвет изоляции.

Несколько примеров электромонтажа, когда важна маркировка:

Существуют кабели с большим количеством жил, окрашивание которых не представляется целесообразным. Пример – СИП, в котором используется иной способ определения проводников. Один из них помечен небольшой канавкой по всей длине. Рельефная жила обычно выполняет функцию нулевого проводника, остальные играют роль линейных.

Чтобы отличать жилы, их маркируют скотчем, термоусадками, буквенными обозначениями, которые наносят разноцветными маркерами. А в процессе электромонтажных работ обязательно производят прозвон – дополнительную идентификацию.

Проверка правильности подключения

К сожалению, не все электромонтажники строго соблюдают нормы и при подключении ошибаются в выборе проводника. Поэтому при подвешивании люстры, монтаже розетки или другого электроустановочного устройства лучше дополнительно проверить, соответствует ли изоляция каждой жилы ее назначению.

Для идентификации монтажники применяют два способа: первый – проверка индикаторной отверткой, второй – использование тестера или мультиметра. Отверткой обычно определяют фазу, а измерительными приборами – нейтраль и нуль.

Как пользоваться индикатором?

Даже такие простые устройства, как индикаторные отвертки, бывают разными. Одни из них оснащены небольшой кнопкой, другие срабатывают автоматически, при соединении металлического стержня и токоведущей жилы или контакта.

Но во все без исключения модели вмонтирован светодиод, зажигающийся под напряжением.

Отвертка – удобный инструмент для определения фазного проводника. Чтобы узнать, рабочая ли жила, металлическим стержнем отвертки необходимо аккуратно прикоснуться к оголенному проводу.

Если светодиод загорелся – жила находится под напряжением. Отсутствие сигнала говорит о том, что это земля или нуль.

Процедура проверки выполняется одной рукой, следовательно, вторая свободна. Лучше ее также задействовать – например, для фиксации проводов. Но категорически запрещается второй рукой касаться оголенных частей проводников или металлических предметов, находящихся поблизости (труб, арматуры).

Правила применения тестера

Тестер или мультиметр всегда есть в комплекте электромонтажника. Ему приходится работать с подключением жил в электроустановках внутри помещений и при сборке электрощитка. Если проводка монтировалась давно, маркировкой проводов по цвету можно пренебречь.

Даже если цвета изоляции вроде бы выдержаны, не факт, что они подключены по всем правилам.

Перед замерами следует изучить инструкцию, которой сопровождаются все измерительные приборы.

Порядок действий примерно следующий:

  • выставляем значение, которое заведомо больше ожидаемого напряжения, например, 260 В;
  • подключаем щупы в нужные гнезда;
  • прикасаемся щупами к двум проводникам – предположительно фазе и нейтрали;
  • повторяем процедуру с другой парой проводников.

Сочетание жил фаза-ноль должно выдавать результат, близкий к 220 В. Он всегда будет выше пары фаза-земля.

В продаже есть как цифровые, современные приборы, так и устаревшие, со стрелками и шкалами значений. Пользоваться цифровыми удобнее. Перед самостоятельным монтажом электроустройств рекомендуем научиться пользоваться или индикаторной отверткой, или мультиметром – полагаться только на цвет жил не стоит.

Умение использовать мультиметр пригодится домашнему мастеру и для проверки напряжения в розетке. Подробная инструкция по использованию тестера приведена в этой статье.

Выводы и полезное видео по теме

Общепринятые стандарты цветовой маркировки:


Когда все провода одного цвета – проверка контрольной лампой:

Цветовая маркировка жил – замечательный способ идентификации провода при его монтаже. Однако в процессе работы с уже установленными кабелями не стоит полагаться только на внешний вид проводников, так как они могут быть подключены ошибочно.

Обязательно следует использовать дополнительные способы определения жил, и если нельзя поменять сами провода, то нужно промаркировать их цветным скотчем или буквенными символами.

Есть, что дополнить, или возникли вопросы по цветовой маркировке? Можете оставлять комментарии к публикации, участвовать в обсуждениях и делиться собственным опытом определения проводников. Форма для связи находится в нижнем блоке.

Источники: http://samelectrik.ru/kak-pravilno-markirovat-provoda-v-elektroshhite.html, http://web-electric.ru/markirovka-provodov, http://sovet-ingenera.com/elektrika/wires/cveta-provodov-v-elektrike.html