Домой Блог Страница 2

Как подключить трехфазный

0

Схема подключения трехфазного электродвигателя к трехфазной сети

Всем электрикам известно, что трехфазные электродвигатели работают эффективнее, чем однофазные на 220 вольт. Поэтому если в вашем гараже проведена подводка питающего кабеля на три фазы, то оптимальный вариант – установить любой станок с мотором на 380 вольт. Это не только эффективно в плане экономичности работы, но и в плане стабильности. При этом нет необходимости добавлять в схему подключения какие-то пусковые устройства, потому что магнитное поле будет образовываться в обмотках статора сразу же после пуска двигателя. Давайте рассмотрим один вопрос, который сегодня встречается часто на форумах электриков. Вопрос звучит так: как правильно провести подключение трехфазного электродвигателя к трехфазной сети?

Как подключить трехфазный

Схемы подключения

Начнем с того, что рассмотрим конструкцию трехфазного электродвигателя. Нас здесь будут интересовать три обмотки, которые и создают магнитное поле, вращающее ротор мотора. То есть, именно так и происходит преобразование электрической энергии в механическую.

Существует две схемы подключения:

Сразу же оговоримся, что подключение звездой делает пуск агрегата более плавным. Но при этом мощность электродвигателя будет ниже номинальной практически на 30%. В этом плане подключение треугольником выигрывает. Мощность подключенный таким образом мотор не теряет. Но тут есть один нюанс, который касается токовой нагрузке. Эта величина резко возрастает при пуске, что негативно влияет на обмотку. Высокая сила тока в медном проводе повышает тепловую энергию, которая влияет на изоляцию провода. Это может привести к пробивке изоляции и выходу из строя самого электродвигателя.

Хотелось бы обратить ваше внимание на тот факт, что большое количество европейского оборудования, завезенного на просторы России, укомплектовано европейскими электрическими двигателями, которые работают под напряжением 400/690 вольт. Кстати, снизу фото шильдика такого мотора.

Как подключить трехфазный

Так вот эти трехфазные электродвигатели надо подключать к отечественной сети 380В только по схеме треугольник. Если подключить европейский мотор звездой, то под нагрузкой он сразу же сгорит. Отечественные же трехфазные электродвигатели к трехфазной сети подключаются по схеме звезда. Иногда подключение производят треугольником, это делается для того, чтобы выжать из мотора максимальную мощность, необходимую для некоторых видов технологического оборудования.

Производители сегодня предлагают трехфазные электродвигатели, в коробке подключения которых сделаны выводы концов обмоток в количестве трех или шести штук. Если концов три, то это значит, что на заводе внутри мотора уже сделана схема подключения звезда. Если концов шесть, то трехфазный двигатель можно подключать к трехфазной сети и звездой, и треугольником. При использовании схемы звезда необходимо три конца начала обмоток соединить в одной скрутке. Три остальных (противоположных) подключить к фазам питающей трехфазной сети 380 вольт. При использовании схемы треугольник нужно все концы соединить между собой по порядку, то есть последовательно. Фазы подключаются к трем точкам соединения концов обмоток между собой. Внизу фото, где показаны два вида подключения трехфазного двигателя.Как подключить трехфазный

Схема звезда-треугольник

Такая схема подключения к трехфазной сети используется достаточно редко. Но она существует, поэтому есть смысл сказать о ней несколько слов. Для чего она используется? Весь смысл такого соединения основан на позиции, что при пуске электродвигателя используется схема звезда, то есть плавный пуск, а для основной работы используется треугольник, то есть выжимается максимум мощности агрегата.

Правда, такая схема достаточно сложная. При этом обязательно устанавливаются в соединение обмоток три магнитных пускателя. Первый соединяется с питающей сетью с одной стороны, а с другой стороны к нему подсоединяются концы обмоток. Ко второму и третьему подключаются противоположные концы обмоток. Ко второму пускателю производится подсоединение треугольником, к третьему звездой.

Как подключить трехфазный

Внимание! Одновременно включать второй и третий пускатели нельзя. Произойдет короткое замыкание между подключенными к ним фазами, что приведет к сбрасыванию автомата. Поэтому между ними устанавливается блокировка. По сути, все будет происходить так – при включении одного, размыкаются контакты у другого.

Принцип работы таков: при включении первого пускателя временное реле включает и пускатель номер три, то есть, подключенного по схеме звезда. Происходит плавный пуск электродвигателя. Реле времени задет определенный промежуток, в течение которого мотор перейдет в обычный режим работы. После чего пускатель номер три отключается, а включается второй элемент, переводя на схему треугольник.

Подключение электрического двигателя через магнитный пускатель

В принципе, схема подключения 3 фазного двигателя через магнитный пускатель практически точно такая же, как и через автомат. Просто в нее добавляется блок включения и выключения с кнопками «Пуск» и «Стоп».

Как подключить трехфазный

Одна из фаз подключения к электродвигателю проходит через кнопку «Пуск» (она нормально замкнутая). То есть, при ее нажатии смыкаются контакты, и ток начинает поступать на электродвигатель. Но тут есть один момент. Если отпустить Пуск, то контакты разомкнуться, и ток поступать не будет по назначению. Поэтому в магнитном пускателе есть еще один дополнительный контактный разъем, который называется контактом самоподхвата. По сути, это блокировочный элемент. Он необходим для того чтобы при отжатой кнопке «Пуск» цепь подачи электроэнергии на электродвигатель не прерывалась. То есть, разъединить ее можно было бы только кнопкой «Стоп».

Что можно дополнить к теме, как подключить трехфазный двигатель к трехфазной сети через пускатель? Обратите внимание вот на какой момент. Иногда после долгой эксплуатации схемы подключения трехфазного электродвигателя кнопка «пуск» перестает работать. Основная причина – подгорели контакты кнопки, ведь при пуске двигателя появляется пусковая нагрузка с большой силой тока. Решить эту проблему можно очень просто – почистить контакты.

Как правильно провести подключение электродвигателя звездой и треугольником

  • Как подключить трехфазный

    Подключение звезда и треугольник – в чем разница?

  • Как подключить трехфазный

    Схема подключения электродвигателя на 220В через конденсатор

    Трехфазный двигатель в однофазной сети. Схема подключения трехфазного двигателя

    Бывают в жизни ситуации, когда нужно включить какое-то промышленное оборудование в обычную домашнюю сеть электропитания. Тут же возникает проблема с числом проводов. У машин, предназначенных для эксплуатации на предприятиях, выводов, как правило, три, а бывает и четыре. Что с ними делать, куда их подключать? Те, кто пытался испробовать различные варианты, убедились, что моторы просто так крутиться не хотят. Возможно ли вообще однофазное подключение трехфазного двигателя? Да, добиться вращения можно. К сожалению, в этом случае неизбежно падение мощности почти вдвое, но в некоторых ситуациях это – единственный выход.Как подключить трехфазный

    Напряжения трехфазной сети и их соотношение

    Для того чтобы понять, как подключить трехфазный двигатель к обычной розетке, следует разобраться, как соотносятся напряжения в промышленной сети. Общеизвестны величины напряжений – 220 и 380 Вольт. Раньше еще было 127 В, но в пятидесятые годы от этого параметра отказались в пользу более высокого. Откуда взялись эти «волшебные цифры»? Почему не 100, или 200, или 300? Вроде бы круглые цифры считать легче.

    Большая часть промышленного электрооборудования рассчитана на подключение к трехфазной сети переменного тока. Напряжение каждой из фаз по отношению к нейтральному проводу составляет 220 Вольт, совсем как в домашней розетке. Откуда же берутся 380 В? Это очень просто, достаточно рассмотреть равнобедренный треугольник с углами в 60, 30 и 30 градусов, который представляет собой векторная диаграмма напряжений. Длина самой длинной стороны будет равна длине бедра, умноженной на cos 30°. После нехитрых подсчетов можно убедиться, что 220 х cos 30°= 380.Как подключить трехфазный

    Устройство трехфазного двигателя

    Не все типы промышленных двигателей могут работать от одной фазы. Самые распространенные из них – «рабочие лошадки», составляющие большинство электромашин на любом предприятии – асинхронные машины мощностью в 1 – 1,5 кВА. Как работает такой трехфазный двигатель в трехфазной сети, для которой он предназначен?

    Изобретателем этого революционного устройства стал русский ученый Михаил Осипович Доливо-Добровольский. Этот выдающийся электротехник был сторонником теории трехфазной питающей сети, которая в наше время стала главенствующей. Асинхронный двигатель трехфазный работает по принципу индукции токов от обмоток статора на замкнутые проводники ротора. В результате их протекания по короткозамкнутым обмоткам в каждой из них возникает магнитное поле, вступающее во взаимодействие с силовыми линиями статора. Так получается вращающий момент, приводящий к круговому движению оси двигателя.

    Обмотки расположены под углом 120°, таким образом, вращающееся поле, создаваемое каждой из фаз, последовательно толкает каждую намагничиваемую сторону ротора.Как подключить трехфазный

    Треугольник или звезда?

    Трехфазный двигатель в трехфазной сети может включаться двумя способами – с участием нейтрального провода или без него. Первый способ называется «звезда», в этом случае каждая из обмоток находится под фазным напряжением (между фазой и нулем), равным в наших условиях 220 В. Схема подключения трехфазного двигателя «треугольником» предполагает последовательное соединение трех обмоток и подачу линейного (380 В) напряжения на узлы коммутации. Во втором случае двигатель будет выдавать большую примерно в полтора раза мощность.

    Как включить мотор в обратном направлении?

    Управление трехфазным двигателем может предполагать необходимость изменения направления вращения на противоположное, то есть реверс. Чтобы этого добиться, нужно просто поменять местами два провода из трех.

    Для удобства изменения схемы в клеммной коробке двигателя предусмотрены перемычки, выполненные, как правило, из меди. Для включения «звездой» нежно соединить три выходных провода обмоток вместе. «Треугольник» получается немного сложнее, но и с ним справится любой электрик средней квалификации.Как подключить трехфазный

    Фазосдвигающие емкости

    Итак, порой возникает вопрос о том, как подключить трехфазный двигатель в обычную домашнюю розетку. Если просто попробовать подсоединить к вилке два провода, он вращаться не станет. Для того чтобы дело пошло, нужно сымитировать фазу, сдвинув подаваемое напряжение на какой-то угол (желательно 120°). Добиться этого эффекта можно, если применить фазосдвигающий элемент. Теоретически это может быть и индуктивность, и даже сопротивление, но чаще всего трехфазный двигатель в однофазной сети включается с использованием электрических емкостей (конденсаторов), обозначаемых на схемах латинской буквой С.Как подключить трехфазный

    Что касается применений дросселей, то оно затруднено по причине сложности определения их значения (если оно не указано на корпусе прибора). Для замера величины L требуется специальный прибор или собранная для этого схема. К тому же выбор доступных дросселей, как правило, ограничен. Впрочем, экспериментально любой фазосдвигающий элемент подобрать можно, но это дело хлопотное.Как подключить трехфазный

    Что происходит при включении двигателя? На одну из точек соединения подается ноль, на другую – фаза, а на третью — некое напряжение, сдвинутое на некоторый угол относительно фазы. Понятно и неспециалисту, что работа двигателя не будет полноценной в отношении механической мощности на валу, но в некоторых случаях достаточно самого факта вращения. Однако уже при запуске могут возникать некоторые проблемы, например, отсутствие начального момента, способного сдвинуть ротор с места. Что делать в этом случае?

    Пусковой конденсатор

    В момент пуска валу требуются дополнительные усилия для преодоления сил инерции и трения покоя. Чтобы увеличить момент вращения, следует установить дополнительный конденсатор, подключаемый к схеме только в момент старта, а затем отключающийся. Для этих целей лучшим вариантом является применение замыкающей кнопки без фиксации положения. Схема подключения трехфазного двигателя со стартовым конденсатором приведена ниже, она проста и понятна. В момент подачи напряжения следует нажать на кнопку «Пуск», и пусковой конденсатор создаст дополнительной сдвиг фазы. После того как двигатель раскрутится до нужных оборотов, кнопку можно (и даже нужно) отпустить, и в схеме останется только рабочая емкость.Как подключить трехфазный

    Расчет величины емкостей

    Итак, мы выяснили, что для того, чтобы включить трехфазный двигатель в однофазной сети, требуется дополнительная схема подключения, в которую, помимо пусковой кнопки, входят два конденсатора. Их величину нужно знать, иначе работать система не будет. Для начала определим величину электрической емкости, необходимую для того, чтобы заставить ротор тронуться с места. При параллельном включении она представляет собой сумму:

    С = С ст + Ср, где:

    С ст – стартовая дополнительная отключаемая после разбега емкость;

    С р – рабочий конденсатор, обеспечивающий вращение.

    Еще нам потребуется величина номинального тока I н (она указана на табличке, прикрепленной к двигателю на заводе-изготовителе). Этот параметр также можно определить с помощью нехитрой формулы:

    I н = P / (3 х U), где:

    U – напряжение, при подключении «звездой» — 220 В, а если «треугольник», то 380 В;

    P – мощность трехфазного двигателя, ее иногда в случае утери таблички определяют на глаз.

    Итак, зависимости требуемой рабочей мощности вычисляются по формулам:

    С р = Ср = 2800 I н / U – для «звезды»;

    С р = 4800 I н / U – для «треугольника»;

    Пусковой конденсатор должен быть больше рабочего в 2-3 раза. Единица измерения – микрофарады.

    Есть и совсем уж простой способ вычисления емкости: C = P /10, но эта формула скорее дает порядок цифры, чем ее значение. Впрочем, повозиться в любом случае придется.

    Почему нужна подгонка

    Метод расчета, приведенный выше, является приблизительным. Во-первых, номинальное значение, указанное на корпусе электрической емкости, может существенно отличаться от фактического. Во-вторых, бумажные конденсаторы (вообще говоря, вещь недешевая) часто используются бывшие в употреблении, и они, как всякие прочие предметы, подвержены старению, что приводит к еще большему отклонению от указанного параметра. В-третьих, ток, который будет потребляться двигателем, зависит от величины механической нагрузки на валу, а потому оценить его можно только экспериментально. Как это сделать?

    Здесь потребуется немного терпения. В результате может получиться довольно объемный набор конденсаторов, соединенных параллельно и последовательно. Главное – после окончания работы все хорошенько закрепить, чтобы не отваливались припаянные концы от вибраций, исходящих от мотора. А потом не лишним будет еще раз проанализировать результат и, возможно, упростить конструкцию.

    Составление батареи емкостей

    Если в распоряжении у мастера нет специальных электролитических клещей, позволяющий замерять ток без размыкания цепей, то следует подключить амперметр последовательно к каждому проводу, который входит в трехфазный двигатель. В однофазной сети будет протекать суммарное значение, а подбором конденсаторов следует стремиться к наиболее равномерной загрузке обмоток. При этом следует помнить о том, что при последовательном подключении общая емкость уменьшается по закону:

    1/С = 1/С1 + 1/С2… и так далее, а при параллельном – наоборот, складывается.

    Также необходимо не забывать и о таком важном параметре, как напряжение, на которое рассчитан конденсатор. Оно должно быть не менее номинального значения сети, а лучше с запасом.Как подключить трехфазный

    Разрядный резистор

    Схема трехфазного двигателя, включенного между одной фазой и нейтральным проводом, иногда дополняется сопротивлением. Оно служит для того, чтобы на стартовом конденсаторе не накапливался заряд, остающийся после того, как машина уже выключена. Эта энергия может вызвать электрический удар, не опасный, но крайне неприятный. Для того чтобы обезопасить себя, следует параллельно с пусковой емкостью соединить резистор (у электриков это называется «зашунтировать»). Величина его сопротивления большая – от половины мегома до мегома, а по размерам он невелик, поэтому довольно и полуваттной мощности. Впрочем, если пользователь не боится быть «ущипнутым», то без этой детали вполне можно и обойтись.

    Использование электролитов

    Как уже отмечалось, пленочные или бумажные электрические емкости дорогие, и прибрести их не так просто, как хотелось бы. Можно произвести однофазное подключение трехфазного двигателя с использованием недорогих и доступных электролитических конденсаторов. При этом совсем уж дешевыми они тоже не будут, так как должны выдерживать 300 Вольт постоянного тока. Для безопасности их следует зашунтировать полупроводниковыми диодами (Д 245 или Д 248, например), но нелишним будет помнить о том, что при пробитии этих приборов переменное напряжение попадет на электролит, и он сперва сильно нагреется, а потом взорвется, громко и эффектно. Поэтому без крайней необходимости лучше все же использовать конденсаторы бумажного типа, работающие под напряжением хоть постоянным, хоть переменным. Некоторые мастера вполне допускают применение электролитов в пусковых цепях. В силу кратковременного воздействия на них переменного напряжения, они могут и не успеть взорваться. Лучше не экспериментировать.

    Если нет конденсаторов

    Где обычные граждане, не имеющие доступа к пользующимся спросом электрическим и электронным деталям, их приобретают? На барахолках и «блошиных рынках». Там они лежат, заботливо выпаянные чьими-то (обычно пожилыми) руками из старых стиральных машин, телевизоров и прочей вышедшей из обихода и строя бытовой и промышленной техники. Просят за эти изделия советского производства немало: продавцы знают, что если деталь нужна, то ее купят, а если нет – и даром не возьмут. Бывает, что как раз самого необходимого (в данном случае конденсатора) как раз и нет. И что же делать? Не беда! Сойдут и резисторы, только нужны мощные, желательно керамические и остеклованные. Конечно, идеальное сопротивление (активное) фазу не сдвигает, но в этом мире ничего нет идеального, и в нашем случае это хорошо. Каждое физическое тело обладает собственной индуктивностью, электрической мощностью и резистивностью, будь оно крошечной пылинкой или огромной горой. Включение трехфазного двигателя в розетку становится возможным, если на вышеприведенных схемах заменить конденсатор сопротивлением, номинал которого вычисляется по формуле:

    R = (0,86 x U) / kI, где:

    kI — величина тока при трехфазном подключении, А;

    U – наши верные 220 Вольт.

    Какие двигатели подойдут?

    Перед тем как приобретать за немалые деньги мотор, который рачительный хозяин собирается использовать в качестве привода для точильного круга, циркулярной пилы, сверлильного станка или другого какого-либо полезного домашнего устройства, не помешает подумать о его применимости для этих целей. Не каждый трехфазный двигатель в однофазной сети вообще сможет работать. Например, серию МА (у него короткозамкнутый ротор с двойной клеткой) следует исключить, дабы не пришлось тащить домой немалый и бесполезный вес. Вообще, лучше всего сначала поэкспериментировать или пригласить опытного человека, электромеханика, например, и посоветоваться с ним перед покупкой. Вполне подойдет асинхронный двигатель трехфазный серии УАД, АПН, АО2, АО и, конечно же, А. Эти индексы указаны на заводских табличках.

    Как подключить трехфазный

    Как оставаться в форме во время отпуска: 14 советов от диетологов Многие из нас с усердием готовятся к пляжному сезону. Но, к сожалению, наслаждаясь заслуженным отпуском, так легко растерять физическую форму. Однако.

    Как подключить трехфазный

    20 фото кошек, сделанных в правильный момент Кошки — удивительные создания, и об этом, пожалуй, знает каждый. А еще они невероятно фотогеничны и всегда умеют оказаться в правильное время в правил.

    Как подключить трехфазный

    Зачем нужен крошечный карман на джинсах? Все знают, что есть крошечный карман на джинсах, но мало кто задумывался, зачем он может быть нужен. Интересно, что первоначально он был местом для хр.

    Как подключить трехфазный

    Наши предки спали не так, как мы. Что мы делаем неправильно? В это трудно поверить, но ученые и многие историки склоняются к мнению, что современный человек спит совсем не так, как его древние предки. Изначально.

    Как подключить трехфазный

    Эти 10 мелочей мужчина всегда замечает в женщине Думаете, ваш мужчина ничего не смыслит в женской психологии? Это не так. От взгляда любящего вас партнера не укроется ни единая мелочь. И вот 10 вещей.

    Как подключить трехфазный

    13 признаков, что у вас самый лучший муж Мужья – это воистину великие люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете с.

    Подключение трёхфазного двигателя к однофазной сети

    Собираемся рассмотреть, как производится подключение трехфазного двигателя к однофазной сети, дать рекомендации по управлению агрегатом. Чаще люди хотят варьировать скорость вращения или направление. Как это сделать? Описывали размыто ранее, как подключить трехфазный двигатель на 230 вольт, теперь озаботимся деталями.

    Стандартная схема включения трехфазного двигателя в однофазную сеть

    Процесс подключения трехфазного двигателя к напряжению 230 вольт прост. Обычно ветка несет синусоиду, разница составляет 120 градусов. Формируется фазовый сдвиг, равномерный, обеспечивает плавность вращения электромагнитного поля статора. Действующее значение каждой волны составляет 230 вольт. Это позволит подключить трехфазный двигатель к домашней розетке. Фокус цирковой: получить три синусоиды, используя одну. Сдвиг фаз равен 120 градусов.

    На практике означенное сделать можно, заручившись помощью специальных приборов фазовращателей. Не тех, что используются высокочастотными трактами волноводов, а специальных фильтров, сформированных пассивными, реже активными элементами. Любители заморочкам предпочитают применение заправского конденсатора. Если обмотки двигателя соединить треугольником, сформировав единое кольцо, получим сдвиги фаз 45 и 90 градусов, хватает худо-бедно для неуверенной работы вала:

    Как подключить трехфазный

    Схема подключения трехфазного двигателя коммутацией обмоток треугольником

    1. На одну обмотку подается фаза розетки. Провода цепляют разницу потенциалов.
    2. Вторая обмотка запитывается конденсатором. Формируется сдвиг фаз 90 градусов относительно первой.
    3. На третьей за счет приложенных напряжений образуется слабо похожее на синусоиду колебание со сдвигом еще на 90 градусов.

    Итого, третья обмотка отстоит от первой по фазе на 180 градусов. Показывает практика, расклада хватает нормально работать. Разумеется, двигатель иногда «залипает», сильно греется, мощность падает, хромает КПД. Пользователи мирятся, когда подключение асинхронного двигателя к трехфазной сети исключено.

    Из чисто технических нюансов добавим: схема правильной раскладки проводов приводится на корпусе прибора. Чаще украшает внутреннюю сторону кожуха, скрывающего колодку, либо вычерчена неподалеку на шильдике. Руководствуясь схемой, поймем, как подключить электродвигатель с 6 проводами (по паре на каждую обмотку). Когда сеть трёхфазная (часто называют 380 вольт), обмотки соединяются звездой. Образуется одна общая катушкам точка, куда стыкуется нейтраль (условный схемный электрический нуль). На прочие концы подаются фазы. Получается три — по числу обмоток.

    Как обращаться с треугольником для подключения трехфазного двигателя на 230 вольт, понятно. Дополнительно приводим рисунок, изображающий:

    • Схему электрического соединения обмоток.
    • Рабочий конденсатор, служащий цели создания правильного распределения фаз.
    • Пусковой конденсатор, облегчающий раскрутку вала на начальных оборотах. В последующем отключается от схемы кнопкой, разряжается шунтирующим резистором (для безопасности и пребывания в готовности к новому циклу пуска).

    Как подключить трехфазный

    Подключение трехфазного двигателя 230 вольт треугольником

    Картинка показывает: обмотка А находится под напряжением 230 вольт. На С подается со сдвигом фаз 90 градусов. Благодаря разности потенциалов, концы обмотки В формируют напряжение, сдвинутое на 90 градусов. Очертания далеки привычной школьным физикам синусоиде. Опущены в целях упрощения пусковой конденсатор, шунтирующий резистор. Считаем, расположение очевидно из сказанного выше. Подобная методика худо-бедно позволит добиться от двигателя нормальной работы. Клавишей пусковой конденсатор замыкается, осуществляя пуск, отключается от фазы, разряжается шунтом.

    Читайте также: Как собрать электрощиток

    Пришло время сказать: емкость, обозначенная чертежом 100 мкФ, практически выбирается, учитывая:

    1. Частоты вращения вала.
    2. Мощность двигателя.
    3. Нагрузки, ложащиеся на ротор.

    Подбирать нужно конденсатор экспериментальным путем. Согласно нашему рисунку, напряжение обмоток В и С будет одинаковым. Напоминаем: тестер показывает действующее значение. Фазы напряжения будут различны, форма сигнала обмотки В несинусоидальная. Действующее значение показывает: в плечи отдается одинаковая мощность. Обеспечивается боле менее стабильная работа установки. Мотор меньше греется, оптимизируется КПД двигателя. Каждая обмотка сформирована индуктивным сопротивлением, которое также накладывает отпечаток на сдвиг фаз между напряжением и током. Вот почему важно подобрать правильное значение емкости. Можно добиться идеальных условий работы двигателя.

    Заставить двигатель крутиться в обратном направлении

    Как подключить трехфазный

    Три фазы напряжения 380 вольт

    При подключении на три фазы смена направления вращения вала обеспечивается правильной коммутацией сигнала. Применяются специальные контакторы (три штуки). 1 на каждую фазу. В нашем случае коммутации подлежит всего одна цепь. Причем (руководствуясь утверждениями гуру) достаточно обменять местами любые два провода. Будь то питание, место стыковки конденсатора. Проверим правило прежде выдачи напутствия читателям. Результаты демонстрирует второй рисунок, схематично приводящий эпюры, показывающие распределение фаз указанного случая.

    Изготавливая эпюры, предполагали: обмотка С соединена последовательно конденсатору, дающему напряжению положительный прирост фазы. Согласно векторной диаграмме, для сохранения баланса на обмотке С должен быть отрицательный знак относительно основного напряжения. С другой стороны конденсатор, катушка В соединены параллельно. Одна ветвь обеспечивают напряжению положительный прирост (конденсатор), другая – току. Сродни параллельному колебательному контуру, токи ветвей текут практически в противоположную сторону. Учитывая сказанное, приняли закон изменения синусоиды противофазно относительно обмотки С.

    Эпюры показывают: максимумы, согласно схеме, обходят обмотки против часовой стрелки. Прошлым обзором показывали аналогичным контекстом: вращение идет иным направлением. Получается, действительно при смене полярности питания вал вращается в противоположную сторону. Не будем рисовать распределение магнитных полей, считаем излишним повторяться.

    Точнее подобные вещи позволят просчитывать специальные компьютерные программы. Объяснение дали на пальцах. Получилось, что практики правы: поменяв полярность питания, направление движения вала обратим противоположно. Наверняка аналогичное утверждение годится случаю включения конденсатора ветвью другой обмотки. Жаждущим подробных графиков рекомендуем изучать специализированные программные пакеты наподобие бесплатной Electronics Workbench. В приложении проставите угодное число контрольных точек, отследите законы изменения токов, напряжений. Любителям поиздеваться над своим мозгом будет возможность просмотра спектра сигналов.

    Потрудитесь правильно задать индуктивности обмоток. Разумеется, влияние вносит нагрузка, препятствующая запуску. Учесть потери подобными программами сложно. Практики рекомендуют избегать заострять внимание указанной точилкой, подбирать номиналы конденсаторов (эмпирическим) опытным путем. Таким образом, точная схема подключения трехфазного двигателя определена конструкцией, предполагаемым целевым назначением. Допустим, токарный станок будет отличаться от хлеборушки развивающимися нагрузками.

    Пусковой конденсатор трехфазного двигателя

    Чаще подключение трехфазного двигателя к однофазной сети нужно вести с участием пускового конденсатора. Особенно аспект касается мощных моделей, моторов под значительной нагрузкой на старте. В этом случае увеличивается собственное реактивное сопротивление, которое придется компенсировать при помощи емкостей. Проще подобрать опять же экспериментально. Нужно собрать стенд, на котором имеется возможность «на горячую» включать, исключать из цепи отдельные емкости.

    Читайте также: Как подключить электрическую розетку на 380 вольт

    Избегайте помогать двигателю запуститься рукой, как демонстрируют «бывалые» мастера. Просто найдите значение батареи, при котором вал бодро вращается, по мере раскрутки начинайте исключать из цепи конденсаторы один за другим. Пока останется такой набор, ниже которого двигатель не вращается. Отобранные элементы образуют пусковую емкость. А правильность своего выбора нужно контролировать при помощи тестера: напряжение в плечах обмоток со сдвинутой фазой (в нашем случае С и В) должно быть одинаковым. Это значит, что отдается примерно равная мощность.

    Как подключить трехфазный

    Трехфазный двигатель с пусковым конденсатором

    Что касается оценок и прикидок, емкость батарей растет с увеличением мощности, оборотов. А если говорить о нагрузке, большое влияние оказывает на старте. Когда вал раскрутится, в большинстве случаев малые препятствия преодолеваются за счёт инерции. Чем массивнее вал, тем выше шанс, что двигатель не «заметит» возникшего затруднения.

    Обратите внимание, что подключение асинхронного двигателя обычно ведется через защитный автомат. Устройство, которое остановит вращение при превышении током некоторого значения. Это не только уберегает пробки местной сети от выгорания, но и спасет обмотки двигателя при заклинивании вала. В этом случае ток резко повысится, и работа устройства прекратится. Небесполезен автомат защиты и при подборе нужного номинала емкости. Очевидцы утверждают, что если подключение 3-фазного двигателя в однофазную сеть ведется через слишком слабые конденсаторы, то нагрузка резко возрастает. В случае наличия мощного мотора это очень важно, потому что даже в нормальном режиме потребление превышает номинальное в 3-4 раза.

    И пара слов о том, как оценить заранее пусковой ток. Допустим, нужно подключить асинхронный двигатель на 230 мощностью 4 кВт. Но это для трех фаз. В случае штатной проводки ток по каждой из них течет отдельно. У нас же все это будет складываться. Поэтому смело делим мощность на напряжение сети и получаем 18 А. Понятно, что без нагрузки подобный ток вряд ли будет расходоваться, но для стабильной работы двигателя на полную катушку нужен защитный автомат потрясающей мощности. Что касается простого тестового запуска, то вполне сгодится устройство ампер на 16. И даже есть шанс, что старт пройдет без эксцессов.

    Надеемся, читатели теперь знают, как подключить трехфазный двигатель в домашнюю сеть на 230 вольт. Осталось к этому добавить, что возможности стандартной квартиры не превышают с точки зрения отдачи мощности потребителю значения порядка 5 кВт. Это значит, описанный выше двигатель дома попросту включать опасно. Обратите внимание, что даже болгарки редко бывают мощнее 2 кВт. При этом двигатель оптимизирован для работы в однофазной сети 220 вольт. Проще говоря, слишком мощные устройства не только вызовут моргание света, но скорее всего, спровоцируют возникновение других нештатных ситуаций. В лучшем случае выбьет пробки, в худшем – случится возгорание проводки.

    На этом говорим «до свидания» и хотим заметить: знание теории иной раз полезно практикам. Особенно если дело касается мощной техники, способной причинить немалый вред.

    Источники: http://onlineelektrik.ru/eoborudovanie/edvigateli/sxema-podklyucheniya-trexfaznogo-elektrodvigatelya-k-trexfaznoj-seti.html, http://fb.ru/article/190482/trehfaznyiy-dvigatel-v-odnofaznoy-seti-shema-podklyucheniya-trehfaznogo-dvigatelya, http://vashtehnik.ru/elektrika/podklyuchenie-tryoxfaznogo-dvigatelya-k-odnofaznoj-seti.html

  • Как рассчитать мощность электродвигателя

    0

    Как определить мощность электродвигателя?

    Электрические двигатели сегодня используются в различных технических средствах и оборудовании, потому многих пользователей интересует, как определить мощность и ток электродвигателя? Производители двигателей оснащают свои товары специальными таблицами, устанавливаемыми на корпусах устройств. Эти таблички содержат в себе исчерпывающую информацию о технических характеристиках устройства: марка, номинальный рабочий ток, мощность, частота вращения, КПД, тип двигателя и т.д. Все эти данные содержатся также в технической документации на электродвигатели.

    Из всех характеристик двигателей, для пользователей наибольшее значение имеют потребляемый ток и мощность. Эти данные позволяют определить сечение и пропускную способность электрических кабелей, которые необходимо использовать для подключения оборудования, выбрать подходящие по номиналам устройства безопасности – УЗО и автомат.

    Несмотря на то, что в большинстве случаев с поиском технических характеристик двигателей не возникает никаких проблем, иногда техническая документация и таблички на устройствах отсутствуют. Подобные проблемы вынуждают пользователей искать другие варианты определения мощности, тока и других параметров работы электродвигателя.

    Как рассчитать мощность электродвигателя

    Методика определения мощности электродвигателя

    Существуют различные формулы расчета, позволяющие определить точную мощность электродвигателя. Для использования некоторых формул пользователю придется измерить размеры статора двигателя, для других формул – нужно знать величину тока или КПД двигателя. Многие специалисты используют эти формулы на практике, но существует и гораздо более простая, удобная методика определения мощности двигателя – практические измерения. С помощью установленного счетчика потребления электрической энергии в бытовой электросети можно узнать мощность любого оборудования.

    Для проведения таких измерений нужно будет отключить от питания все бытовые электрические устройства, чтобы ни один прибор не потреблял электрическую энергию и счетчик «не крутился». Освещение также необходимо отключить, так как даже одна включенная лампочка может навредить испытаниям.

    Особенности определения мощности зависят от того, какой именно счетчик потребления электроэнергии у вас установлен. Если на вводе электричества на объект установлен счетчик «Меркурий», достаточно просто включить электродвигатель на полной мощности на 3-5 минут. В процессе работы двигателя счетчик будет показывать величину нагрузки, измеряемую в кВт.

    Как рассчитать мощность электродвигателя

    Провести такие измерения можно и с помощью стандартного индукционного счетчика потребления, но нужно помнить, что такие устройства ведут учет в Квт/ч. Итак, сначала нужно записать точные показателя счетчика до начала исследования, затем нужно включить двигатель ровно на 10 минут, не допуская никаких погрешностей. Лучше всего засекать время с помощью секундомера, позволяющего вовремя включить и выключить двигатель. После выключения двигателя нужно снять показания с индукционного счетчика, отнять из показаний записанную перед измерениями величину. Теперь показатели умножаем на 6. Полученные в ходе этих простых измерений и вычислений результаты будут точно отображать активную мощность двигателя в кВт.

    Сложнее определить технические характеристики маломощных двигателей, но и их мощность можно рассчитать, хотя это потребует больших усилий. Легче всего определить мощность двигателя путем подсчета полных оборотов диска за единицу времени. К примеру, на счетчике указано, что 1200 оборотов равняется 1 кВт/ч. Если в течение одной минуты счетчик сделает 10 оборотов, то в этом случае 10 нужно умножить на 60 (число минут в часе) и получаем 600 оборотов в час. Делим 1200 на 600 и получаем мощность электродвигателя. Важно отметить, что на точность напрямую влияет продолжительность измерений. Чем дольше измерять показания, тем точнее можно определить мощность двигателя.

    Методика определения тока электродвигателя

    Для эксплуатации электродвигателя пользователю требуются различные параметры его работы. Второй по важности характеристикой такого устройства является величина потребляемого тока. Методика расчета тока зависит от числа фаз в двигателе и величине потребляемого напряжения. Проще всего рассчитать величину тока для трехфазных двигателей, подключаемых от электрических сетей напряжением 380 В. Величина потребляемого тока для таких устройств равняется умноженной на 2 мощности. К примеру, трехфазный двигатель мощностью 2 кВт умножаем на 2 и получаем потребляемый ток двигателя, равный 4 Ампер.

    Величина тока электродвигателя в момент времени может зависеть от вида запуска. Зависимость величины тока от вида запуска представлена на графике ниже.

    Как рассчитать мощность электродвигателя

    Это точная формула, однако, требующая определенных дополнений. Обязательно нужно учитывать, что результат таких расчетов – это величина потребляемого тока при номинальной нагрузке. Двигатель на холостом ходу будет иметь куда меньшую величину потребляемого тока.

    Для расчета тока трехфазного асинхронного двигателя можно также использовать формулу:

    Iн = 1000 Pн / √3 * (ηн * Uн * cosφн),

    • Pн – номинальная мощность;
    • Uн – номинальное напряжение;
    • Ηн – номинальный КПД;
    • Cosφн – номинальный коэффициент мощности.

    Потребляемый ток однофазными двигателями рассчитывается по другой формуле. В этом случае для определения тока пользователю нужно будет разделить мощность двигателя на напряжение в электросети. Уровень напряжения в месте подключения двигателя необходимо измерить перед проведением расчетов, так как уровень напряжения при включенном устройстве в месте ввода будет снижаться.

    Таким образом, если мощность мотора равняется 2 кВт или 2000 Вт, а напряжение в сети равняется 220 В, то 2000 следует разделить на 220. Получаем величину в 9 А, которая и принимается за величину потребляемого тока электродвигателем.

    Методика расчета мощности электродвигателя при неизменяющейся нагрузке.

    Существует много механизмов, работающих продолжительно с неизменной или мало меняющейся нагрузкой без регулирования скорости, например насосы, компрессоры, вентиляторы и т.п.

    При выборе электродвигателя для такого режима необходимо знать мощность, потребляемую механизмом. Если эта мощность неизвестна, ее определяют теоретическими расчетами или расчетами по эмпирическим формулам с использованием коэффициентов, полученных из многочисленных опытов. Для малоизученных механизмов необходимую мощность определяют путем снятия нагрузочных диаграмм самопишущими приборами на имеющихся уже в эксплуатации аналогичных установках либо путем использования нормативов потребления энергии, полученных на основании статистических данных, учитывающих удельный расход электроэнергии при выпуске продукции.

    При известной мощности механизма мощность электродвигателя выбирается по каталогу с учетом КПД промежуточной передачи. Расчетная мощность на валу электродвигателя:

    — мощность, потребляемая механизмом;

    Номинальная мощность электродвигателя, принятого по каталогу, должна быть равна или несколько больше расчетной.

    Выбранный электродвигатель не нуждается в проверке по нагреву или по перегрузке, так как завод-изготовитель произвел все расчеты и испытания, причем основанием для расчетов являлось максимальное использование материалов, заложенных в электродвигателе при его номинальной мощности. Иногда, однако, приходится проверять достаточность пускового момента, развиваемого электродвигателем, учитывая, что некоторые механизмы имеют повышенное сопротивление трения в начале трогания с места (например, транспортеры, некоторые механизмы металлорежущих станков).

    Мощность (кВт) электродвигателя для насоса определяется по формуле:

    Подставив необходимые значения, Вы можете рассчитать мощность прямо сейчас

    где — коэффициент запаса, принимаемый 1,1-1,3 в зависимости от мощности электродвигателя; — ускорение свободного падения; — подача (производительность) насоса, м³/с; — расчетная высота подъёма, м; — плотность перекачиваемой жидкости, кг/м³; — КПД насоса (для поршневого 0,7-0,9; для центробежного с давлением свыше 0,4×10 5 Па 0,6-0,75, с давлением до 0,4×10 5 Па 0,45-0,6); — КПД передачи, равный 0,9-0,95; — давление, развиваемое насосом, Па.

    Для центробежного насоса особенно важен правильный выбор частоты вращения электродвигателя, так как производительность насоса Q, расчетная высота H, момент М и мощность Р на валу электродвигателя зависят от угловой скорости W. Для одного и того же насоса значения Q1. H1. M1. P1 при W1 связаны со значениями Q2. H2. M2. P2 при скорости W2 соотношениями Q1 /Q2 =W1 / W2 ; H1 /H2 =M1 /M2 =W 2 1 / W 2 2 ; P1 / P2 =W 3 1 / W 3 2.

    Из этих соотношений следует, что при завышении угловой скорости электродвигателя потребляемая им мощность резко возрастает, что приводит к перегреву его и выходу из строя. При заниженной скорости создаваемый насосом напор может оказаться недостаточным, и насос не будет перекачивать жидкость.

    Мощность (кВт) электродвигателя для поршневого компрессора

    где — подача (производительность) компрессора, м³/с; — работа изотермического и адиабатического сжатия 1 м³ атмосферного воздуха давлением p1 =1,1×10 5 Па до требуемого давления p2. Дж/м³; для давлений до 10×10 5 Па значения A следующие:

    Расчет мощности электродвигателя

    Как рассчитать мощность электродвигателя

    1. Основные типы электродвигателей
    2. Расчет мощности электродвигателя для насоса
    3. Формула расчета мощности для компрессора
    4. Формула для вентиляторов
    5. Расчет пускового тока
    6. Режимы работы электродвигателей

    Преобразование электрической энергии в кинетическую осуществляется при помощи различных типов электродвигателей. Данные устройства нашли широкое применение в современном производстве и в быту. Чаще всего электродвигатели выполняют функцию электроприводов машин и механизмов, применяются для обеспечения работы насосного оборудования, вентиляционных систем и многих других агрегатов и устройств. В связи с таким широким применением, особую актуальность приобретает расчет мощности электродвигателя. Для этих целей разработано много различных методов, позволяющих выполнить расчеты, применительно к конкретным условиям эксплуатации.

    Основные типы электродвигателей

    Существует множество типов и модификаций электродвигателей. Каждый из них обладает собственной мощностью и другими параметрами.

    Основная классификация разделяет эти устройства на электродвигатели постоянного и переменного тока. Первый вариант применяется значительно реже, поскольку для его эксплуатации требуется обязательное наличие источника постоянного тока или устройства, преобразующего переменное напряжение в постоянный ток. Выполнение данного условия в современном производстве потребует значительных дополнительных затрат.

    Как рассчитать мощность электродвигателя

    Но, несмотря на существенные недостатки, двигатели постоянного тока имеют высокий пусковой момент и стабильно работают даже при больших перегрузках. Благодаря своим качествам, эти агрегаты нашли широкое применение на электротранспорте, в металлургической и станкостроительной отрасли.

    Тем не менее, большинство современного оборудования работает с двигателями переменного тока. В основе действия этих устройств лежит электромагнитная индукция. которую создает в магнитном поле проводящая среда. Магнитное поле создается с помощью обмоток, обтекаемых токами, или с применением постоянных магнитов. Электродвигатели, работающие на переменном токе, могут быть синхронными и асинхронными .

    Как рассчитать мощность электродвигателя

    Использование синхронных электродвигателей практикуется в оборудовании, где требуется постоянная скорость вращения. Это генераторы постоянного тока, насосы, компрессоры и другие аналогичные установки. Различные модели отличаются собственными техническими характеристиками. Например, значение скорости вращения может находиться в пределах 125-1000 оборотов в минуту, а мощность достигает 10 тыс. киловатт.

    Во многих конструкциях имеется короткозамкнутая обмотка, расположенная на роторе. С ее помощью, в случае необходимости, производится асинхронный пуск, после чего синхронный двигатель продолжает работу в обычном режиме, максимально сокращая потери электрической энергии. Эти двигатели отличаются небольшими размерами и высоким коэффициентом полезного действия.

    Как рассчитать мощность электродвигателя

    Гораздо более широкое распространение в производственной сфере получили асинхронные двигатели переменного тока. Они отличаются очень высокой частотой вращения магнитного поля, значительно превышающей скорость вращения ротора. Существенным недостатком этих устройств считается снижение КПД до 30-50% от нормы при низких нагрузках. Кроме того, во время пуска параметры тока становятся в несколько раз больше по сравнению с рабочими показателями. Данные проблемы устраняются путем использования частотных преобразователей и устройств плавного пуска.

    Асинхронные двигатели используются на тех объектах, где требуются частые включения и выключения оборудования, например, в лифтах, лебедках, и других устройствах.

    Расчет мощности электродвигателя для насоса

    Выбор электродвигателя для насосной установки зависит от конкретных условий, прежде всего – от схемы водоснабжения. В большинстве случаев подача воды производится с помощью водонапорного бака или водонапорного котла. Для приведения в действие всей системы используются центробежные насосы с асинхронными двигателями.

    Как рассчитать мощность электродвигателя

    Выбор оптимальной мощности насоса осуществляется в зависимости от потребности в подаче и напоре жидкости. Подача насоса QH измеряется в литрах, подаваемых в 1 час, и обозначается как л/ч. Данный параметр определяется по следующей формуле: Qн = Qmaxч = (kч х kсут х Qср.сут) / (24 η), где Qmaxч — возможный максимальный часовой расход воды, л/ч, kч — коэффициент неравномерности часового расхода, kсут — коэффициент неравномерности суточного расхода (1,1 — 1,3), η — КПД насосной установки, с учетом потерь воды), Qср.сут — значение среднесуточного расхода воды (л/сут).

    Оптимальный напор воды должен обеспечивать ее подачу в установленное место при условии необходимого давления. Требуемые параметры напора насоса (Ннтр) зависят от высоты всасывания (Нвс) и высоты нагнетания (Ннг), которые в сумме определяют показатели статического напора (Нс), потери в трубопроводах (Hп) и разность давлений верхнего (Рву) и нижнего (Рну) уровней.

    Исходя из того, что значение напора будет равно H = P/ρg, где Р — давление (Па), ρ — плотность жидкости (кг/м 3 ), g = 9,8 м/с2 — ускорение свободного падения, g — удельный вес жидкости (кг/м 3 ), получается следующая формула: Ннтр = Hc + Hп + (1/ρ) х (Рву — Рну).

    Как рассчитать мощность электродвигателя

    После вычисления расхода воды и напора по каталогу уже можно выбрать насос с наиболее подходящими параметрами. Чтобы не ошибиться с мощностью электродвигателя, ее нужно определить по формуле: Pдв = (kз х ρ х Qн х Нн) / (ηн х ηп), где kз является коэффициентом запаса, зависящим от мощности электродвигателя насоса и составляет 1,05 — 1,7. Этот показатель учитывает возможные утечки воды из трубопровода из-за неплотных соединений, разрывов трубопровода и прочих факторов, поэтому электродвигатели для насосов должны иметь некоторый запас мощности. Чем больше мощность, тем меньше коэффициент запаса можно принять.

    Например,при мощности электродвигателя насоса 2 кВт — kз = 1,5, 3,0 кВт — kз = 1,33, 5 кВт — kз =1,2, при мощности больше 10 кВт- kз = 1,05 — 1,1. Другие параметры означают: ηп — КПД передачи (прямая передача – 1,0, клиноременная – 0,98, зубчатая – 0,97, плоскоременная – 0,95), ηн — КПД насосов поршневых 0,7 — 0,9, центробежных 0,4 — 0,8, вихревых 0,25 — 0,5.

    Расчет мощности двигателя формула для компрессора

    Выбирая электродвигатель, наиболее подходящий для работы того или иного компрессора, необходимо учитывать продолжительный режим работы данного механизма и постоянную нагрузку. Расчет требующейся мощности двигателя Рдв осуществляется в соответствии с мощностью на валу основного механизма. В этом случае следует учитывать потери, возникающие в промежуточном звене механической передачи.

    Как рассчитать мощность электродвигателя

    Дополнительными факторами являются мощности, назначение и характер производства, на котором будет эксплуатироваться компрессорное оборудование. Они оказывают определенное влияние, в связи с чем оборудование может потребовать незначительных, но постоянных регулировок для поддержки производительности на должном уровне.

    Определить мощность двигателя можно по формуле: Как рассчитать мощность электродвигателя. в которой:

    • Q – значение производительности или подачи компрессора (м 3 /с);
    • А – работа по совершению сжатия (Дж/м 3 );
    • ηк – индикаторный КПД (0,6-0,8) для учета потерь мощности при реальном сжатии воздуха;
    • ηп – механический КПД (0,9-0,95) учитывающий передачу между двигателем и компрессором;
    • кз – коэффициент запаса (1,05-1,15) для учета факторов, не поддающихся расчетам.

    Работа А рассчитывается по отдельной формуле: А = (Аи + Аа)/2, где Аи и Аа представляют собой соответственно изотермическое и адиабатическое сжатие.

    Значение работы, которую необходимо совершить до появления требуемого давления, можно определить с помощью таблицы:

    Типичная работа компрессора характеризуется продолжительным режимом работы. Реверсивные электроприводы, как правило, отсутствуют, включения и выключения крайне редкие. Поэтому наиболее оптимальным вариантом, обеспечивающим нормальную работу компрессоров, будет синхронный электрический двигатель.

    Формула расчета для вентиляторов

    Вентиляторы широко применяются в самых разных областях. Устройства общего назначения работают на чистом воздухе, при температуре ниже 80 0. Воздух с более высокой температурой перемещается с помощью специальных термостойких вентиляторов. Если приходится работать в агрессивной или взрывоопасной среде, в этих случаях используются модели антикоррозийных и взрывобезопасных устройств.

    Как рассчитать мощность электродвигателя

    В соответствии с принципом действия, вентиляторные установки могут быть центробежными или радиальными и осевыми. В зависимости от конструкции, они развивают давление от 1000 до 15000 Па. Поэтому мощность, потребная для привода вентилятора, рассчитывается в соответствии с давлением, которое необходимо создать.

    С этой целью используется формула: Nв=Hв·Qв/1000·кпд, в которой Nв – мощность, потребная для привода (кВт), Hв – давление, создаваемое вентилятором (Па), Qв – перемещаемый объем воздуха (м 3 /с), кпд – коэффициент полезного действия.

    Для расчета мощности электродвигателя используется формула. Как рассчитать мощность электродвигателя. где значения параметров будут следующие:

    • Q – производительность агрегата;
    • Н – давление на выходе;
    • ηв – коэффициент полезного действия вентилятора;
    • ηп — коэффициент полезного действия передачи;
    • кз – коэффициент запаса, зависящий от мощности электродвигателя. При мощности до 1 кВт кз = 2; от 1 до 2 кВт кз = 1,5; при 5 кВт и выше кз = 1,1-1,2.

    Данная формула позволяет рассчитывать мощность электродвигателей под центробежные и осевые вентиляторы. Для центробежных конструкций КПД составляет 0,4-0,7, а для осевых – 0,5-0,85. Другие расчетные характеристики имеются в специальных каталогах для всех типов электродвигателей.

    Как рассчитать мощность электродвигателя

    Запас мощности не должен быть слишком большим. Если он будет слишком большой, КПД привода заметно снизится. Кроме того, в двигателях переменного тока может снизиться коэффициент мощности.

    Расчет пускового тока электродвигателя

    В момент запуска электродвигателя его вал остается в неподвижном состоянии. Для того чтобы он начал раскручиваться, необходимо приложить усилие, значительно больше номинального. В связи с этим пусковой ток также превышает номинал. В процессе раскручивания вала происходит постепенное плавное уменьшение тока.

    Как рассчитать мощность электродвигателя

    Влияние пусковых токов негативно сказывается на работе оборудования, в основном из-за резких провалов напряжения. Для того чтобы уменьшить их отрицательное воздействие, применяются различные способы. В процессе разгона, схемы электродвигателя переключаются со звезды на треугольник, используются частотные преобразователи и электронные устройства плавного пуска.

    Вначале рассчитывается значение номинального тока двигателя, в соответствии с его типом и номинальной мощностью. Для устройств постоянного тока формула будет выглядеть следующим образом:

    Как рассчитать мощность электродвигателя

    У электродвигателей переменного тока номинальный ток определяется по другой формуле:

    Как рассчитать мощность электродвигателя

    Все параметры имеют соответствующие обозначения:

    • РН – значение номинальной мощности двигателя;
    • UH – значение номинального напряжения двигателя;
    • ηH–КПД электродвигателя;
    • cosfH – соответствует коэффициенту мощности двигателя.

    После расчетов номинального тока можно вычислить значение пускового тока по формуле: Как рассчитать мощность электродвигателя. в которой:

    • IH – номинальное значение тока, определенное ранее;
    • Кп–кратность постоянного тока к номиналу.

    Значение пускового тока рассчитывается для каждого двигателя, имеющегося в электрической цепи. В соответствии с его величиной выбирается автоматический выключатель, обеспечивающий защиту всей цепи.

    Режимы работы электродвигателей

    Нагрузка на электродвигатель определяется режимом его работы. Она может оставаться неизменной или изменяться в зависимости от условий эксплуатации. При выборе двигателя обязательно учитывается характер и значение предполагаемой нагрузки. С учетом этого фактора выполняется расчет мощности электродвигателя.

    Как рассчитать мощность электродвигателя

    Режимы, в которых работают электродвигатели:

    • S1 – продолжительный режим. Нагрузка не меняется в течение всего периода эксплуатации. Температура двигателя достигает установленного значения.
    • S2 – кратковременный режим. В этом случае в период работы температура не успевает достигнуть нужного значения. При отключении происходит охлаждение двигателя до температуры окружающей среды.
    • S3 – периодически-кратковременный режим. В процессе работы двигателя производятся периодические отключения. В эти периоды температура двигателя не может достигнуть нужного значения или стать такой же, как в окружающей среде. При расчетах двигателя, в том числе и мощности, учитываются все паузы и потери, их продолжительность. Одним из важных критериев выбора агрегата, считается допустимое число включений за определенный отрезок времени.
    • S4 – периодически-кратковременный режим с частыми пусками.
    • S5 — периодически-кратковременный режим с электрическим торможением. Оба режима S4 и S5 работают также, как и S3.
    • S6 – периодически-непрерывный режим с кратковременной нагрузкой. Эксплуатация двигателя осуществляется под нагрузкой, которая чередуется с холостым ходом.
    • S7 – периодически-непрерывный режим с электрическим торможением.
    • S8 – периодически-непрерывный режим, в котором одновременно изменяется нагрузка и частота вращения.
    • S9–режим, когда нагрузка и частота вращения изменяются не периодически.

    Источники: http://podvi.ru/elektrodvigatel/kak-opredelit-moshhnost-i-tok-elektrodvigatelya.html, http://www.gu-sta.ru/?doc=raschet_mowel, http://electric-220.ru/news/raschet_moshhnosti_ehlektrodvigatelja/2016-10-18-1089

    Система заземления tn c

    0

    Системы заземления типа TN-S, TN-C, TN-C-S

    Система заземления tn c

    Прежде чем разбираться в типах заземление, нужно правильно понять, что оно из себя представляет. Ведь при упоминании этого слова, у большинства в сознание всплывает картинка: идущая по фасаду здания металлическая лента, которая присоединяется к вбитому в землю стержню.

    К сожалению такое малое знание о заземление ведет к тому, что часто встречаются ситуации, когда пытаясь найти в помещение отвод для заземления и не найдя его, совершаются ошибочные действия. А именно попытки произвести заземление путем подсоединения третьего провода к различным металлически предметам. Особенно при установке стиральной машинки. Это могут быть трубы отопления, стояки и что-то иное.

    А ведь в принципе, действие это понятно, ведь считается, что трубы идут через землю и значит, что электричество уйдет туда. Но не все так радужно. Такой способ заземления очень опасный. Ведь если случится ситуация при которой произойдет электропробой на корпус стиральной машины, то электрические удары могут получить все люди, которые в этот момент принимали ванну или просто пользовались краном. При этом в любой из квартир расположенных по стояку. А это может привести к летальному исходу.

    Система заземления tn c

    Что такое заземление?

    Поэтому чтобы производить заземление необходимо хорошо разбираться в этом деле и все делать согласно требованиям безопасности.

    Что же такое заземление? По периметру здания вбивается ряд металлических стержней. Между собой они соединяются металлическими полосами. Так образуется контур заземления. К нему подсоединяется оборудование или электроустановки. Это и будет называться заземлением электроустановки (оборудования).

    Существуют два вида заземления:

    1. Защитное – эти видом обеспечиваются все дома, к которым подведено электричество;
    2. Рабочее – присутствует на всех зданиях, оно служит главным образом для защиты от ударов молнии.

    Чтобы организовать собственную систему подключения заземления, нужно определить тип системы заземления, которое подключено в конкретном здании. Существует общая точка, в которой соединяются обмотки трансформатора. Она имеет свое название – нейтраль или еще ее называют нулевая точка. Такое название получено из-за того, что при стабильной работе потенциал нагрузки равен всегда нулю.

    Существует три типа заземления:

    Чтобы понять, что они обозначают надо сделать расшифровку входящих в них букв. Первая буква будет обозначать, какой характер имеет заземление:

    • Т – нулевая точка (нейтраль) – соединена с землей;
    • I – все части проводящие ток, подвергнуты изоляции от земли.

    По второй букве, можно определить какой характер заземления имеют открытые проводящие части входящих в здание электроустановок:

    • T – существующие части связанны с землей, вне зависимости от того какого характера существует связь;
    • N – части электроустановок связаны напрямую с землей, а для заземления потребителей существует отдельный PEN проводник.

    Рассматривать их все стоит только при необходимости. Так как основным типом заземления, которое характеризуется низковольтностью – это до одной тысячи вольт. При этом используется система TN. Она включает в себя три подвида. Они имеют также буквенную аббревиатуру (буквенное обозначение систем заземления):

    Следует расшифровать эти понятия.

    Система заземления TN-C

    Такая схема являет собой вариант системы TN, в котором выполнено совмещение рабочего и защитного нулевых проводов по всей длине (иными словами, сделано защитное зануленние). Система эта считается наиболее распространенной, существует она до сих пор и, наверное, еще долго проживет. В этой схеме заземляющий контур выполняется прямо на ТП. Провод нуля механически и электрически соединяется с контуром, а к потребителю приходит в виде одного (PEN) провода. В этой системе нулевой (он же защитный) провод носит название PEN-проводника .Система заземления tn c

    Разберем простой пример. Мы, скопив деньжат, решили купить домик в деревне. Все бы прекрасно, да вместе с этим домиком нам достанется заземление по давно уже устаревшей схеме TN-C. Тут надо, обязательно, выполнять монтаж контура заземления. Если это проигнорировать, то появится риск немалой опасности. Например, такая ситуация: происходит обрыв «нуля» на ЛЭП от ТП. В этом случае произойдет (обязательно) перекос фазного напряжения, в результате чего электрооборудование, подключенное на этой линии, выйдет из строя. Но это еще не все. Наиболее неприятное тут то, что если в это время к корпусу какого-нибудь прибора прикоснется человек, то он, непременно, получит удар током. И ситуации подобного типа, очень часто, оканчиваются летальным исходом. Монтируя заземляющий контур, необходимо предусматривать абсолютно все варианты и прокладывать такой тип горизонтального заземлителя, который поможет не бояться обрыва нуля у трансформатора питания. Выполнить это можно, увеличив сечение проводов от заземлителя до основной шины заземления и поставив заземлитель, имеющий необходимое сопротивление токовому растеканию.

    Плюсы и минусы

    Плюс у такой системы всего один. такая система довольно легко монтируется и не требует больших денежных вложений. Минусам же этой схемы есть смысл уделить побольше внимания. При наличии заземления по этой схеме, есть риск получить удар током, что, иногда, может привести к нехорошим последствиям. Так что, если электрик, которого вы наняли, советует выполнить монтаж по такой схеме, стоит призадуматься на тему отказа от его услуг и поискать другого. Те аппараты защитной коммутации, что установлены при такой схеме, смогут выполнить защиту лишь от токов короткого замыкания! Произвести защиту людей от поражения током такая схема не имеет возможности.

    Как быть, если стало известно, что установлена эта система? Если стало известно о наличии этой схемы, то необходимо помнить, что, при любой реконструкции, подобная система обязана быть заменена более безопасной (в наши дни запрещена установка этой системы).

    Все организации, выполняющие энергоснабжение, на чьем балансе есть жилые постройки, оборудованные подобной схемой, имеют рекомендации по переводу их на системы TN-C-S, либо на TN-S выполняя модернизацию систем электрического снабжения. Примером этого может служить выполнение монтажа СУП (система уравнивания потенциалов). Кроме того, если применена система заземления, выполненная по этой схеме, то PEN-провод, ни в коем случае, нельзя использовать в роли заземляющего проводника для приборов. Иначе, довольно высока возможность, при возникновении аварийной ситуации, получить поражение электротоком, поскольку корпус прибора окажется под напряжением.

    Когда я сдавал экзамен по электробезопасности (на работе), меня спросили, в чем разница между четырехпроводной и пятипроводной линиями. Я на это ответил, что в четырехпроводной линии есть три фазы и ноль, а в пятипроводной – три фазы, ноль и земля. Этого экзаменатору оказалось достаточно и мы перешли к следующему вопросу. А, ведь, хотелось поговорить об этом побольше, обсудить все стороны обоих вариантов линий. Возможно, экзаменатор рассказала бы мне о том, чего не знаю, либо знаю плохо. Ну да ладно, что было, то было и не мне об этом судить. Главное, что ответ на вопрос был засчитан, как правильный и экзамен я, в результате, сдал.

    Хочется надеяться, что моя статья помогла разобраться в предоставленной теме и, после ее прочтения, никаких вопросов, касающихся этой системы электроснабжения, не возникнет. Если так, то я не зря трудился,

    Основные типы систем заземления

    В одной из наиболее обсуждаемых тем форума можно узнать многое, в том числе – о преимуществах и недостатках различных систем заземления

    Мы уже не раз писали о заземлении: о том, что это такое и как его сделать. о правилах подключения заземления и советах по заземлению дома. Участник форума «Дом и дача» _KM_ предлагает ознакомиться с разновидностями систем заземления и особенностями их использования.

    Для этой старой системы заземления советских времен характерно следующее: к заземлителю, который находится на подстанции, присоединяется нулевой провод, также выполняющий функцию защитного (PEN). Из-за этого защиту, выполненную по такой схеме, нередко называют «занулением». При этом проводку делают двух-четырехжильным проводом, контактов заземления в розетках нет.

    Основным достоинством системы TN-C является простота и дешевизна. Главный недостаток – возможное поражение людей электрическим током: защитные устройства защищают сеть от сверхтоков короткого замыкания, но не людей.

    Включение современной электротехники с импульсными источниками питания в розетки сети с TN-C приводит к такому явлению, как вынос напряжения на корпус. Причиной этого являются импульсные блоки питания, которые на входе имеют симметричный фильтр импульсных помех со средней точкой, присоединенной к корпусу. При занулении устройства напряжение 220В делится на плечах фильтра и на корпусе составляет 110В.

    В сельских районах в случае отсутствия повторных заземлений возможно отгорание нулевого вывода на питающем трансформаторе. В зависимости от подключенных нагрузок, напряжение на трех фазах непредсказуемым образом перекашивается, что приводит к выводу из строя всех бытовых электроприборов.

    Сегодня система заземления TN-C не используется при строительстве новых домов или реконструкции старых.

    В старых зданиях рекомендуют перейти от системы TN-C к TN-C-S, т.е. на вводе в здание сделать повторное заземление нулевого провода с последующим разделением провода PEN на N (рабочий ноль) и PE (защитный). Для этого необходимо устроить отдельный очаг заземления и заменить всю электропроводку в доме. Если по каким-то причинам этого сделать нельзя, следует хотя бы обеспечить зануление электрических устройств. Заземляющие винты и клеммы стационарных электроприборов нужно присоединить к нулевому проводу. Для переносных устройств пользуются трехполюсными розетками с заземляющими контактами, которые тоже присоединяют к нулевому проводу.

    Необходимо помнить, что без указанных мер в электропроводке с системой TN-C считается безопасным использовать лишь электроприборы с двойной изоляцией корпуса и частей, проводящих ток.

    Система заземления tn cСистема заземления tn c

    В этой современной системе заземления проводники защитного заземления PE и рабочей нейтрали N прокладываются раздельно по всей длине с помощью трех-пятижильных проводов и кабелей. Применение такой системы позволяет предотвратить поражение электрическим током (используются дифференциальные автоматы и устройства защитного отключения). Помимо этого, в электропроводках с TN-S можно без всякого риска использовать электропотребители с металлическим корпусом.

    Среди недостатков системы можно назвать ее более высокую стоимость: нужны провода и кабели с дополнительной жилой, а также отдельный очаг заземления. Следует учитывать, что защитить людей от поражения электрическим током можно, только используя недешевые устройства защитного отключения и дифавтоматы. При использовании TN-S необходим качественный и аккуратный монтаж электропроводки.

    Главный недостаток системы – невозможность полноценно использовать эту систему из-за того, что распределительные сети 0,4 кВ в России выполнены четырехпроводными линиями.

    Устранить такое противоречие позволяют комбинированные системы заземления.

    Система заземления tn cСистема заземления tn c

    При этой системе заземления защитный проводник и рабочий ноль до ввода в здание объединены (PEN), на вводе делают повторное заземление, после которого их разделяют на PE и N.

    Систему TN-C-S рекомендуют для вновь возводимых и реконструируемых сооружений и зданий.

    Следует помнить, что современные электрические устройства предусматривают подключение к сетям с TN-C-S (TN-S) и изначально не занулены, т.е. их металлические корпуса и части не соединены с питающими проводниками. Поэтому такие устройства можно подключать к сети только трех-пятипроводными кабелями и проводами с соединением клеммы заземления (болта, контакта) с контактом заземления в вилке, что обеспечит правильное автоматическое заземление устройства.

    Немаловажно и то, что для многих старых отечественных устройств характерно жесткое соединение корпуса с нулем. При подсоединении таких устройств к сети с TN-C-S (TN-S) возможно отключение защиты по току утечки.

    При применении системы TN-C-S необходимо надежное повторное заземление, также заземляют все проводящие части и конструкции здания.

    С этой целью на вводе в здание устраивают так называемую главную заземляющую шину, т.е. клеммник. Его соединяют с повторным заземлением дома и присоединяют к нему неразрывными проводниками металлические элементы и конструкции: арматурный каркас, трубы, металлические решетки, профили и т.п.

    Система заземления tn c

    Достоинства и недостатки TN-C-S – такие же, как у TN-S.

    Эта система заземления отличается от предыдущих тем, что для каждого электрического устройства необходимо индивидуальное заземление проводящего корпуса. При этом заземления нуля на трансформаторе может вообще не быть, как и самого нуля (распространенное ранее соединение обмоток по схеме «треугольник», которое и сейчас используется в высоковольтных распределительных сетях).

    TT обычно не используется в электроустановках жилых зданий. Схема может представлять интерес для индивидуальных застройщиков в том случае, если отсутствует собственный очаг заземления на вводе в здание и необходимо организовать питание его электросети от, скажем, бензогенератора.

    Однако при этом следует помнить, что, помимо станины генератора, к заземлителю необходимо подключить один из выходных контактов – при применении однофазного генератора, вывод средней точки – при трехфазном.

    Система IT используется редко. Как правило – в электроустановках специальных сооружений и зданий, к которым предъявляются повышенные требования безопасности и надежности (например, в больницах для аварийного освещения и электроснабжения).

    По материалам участника форума «Дом и Дача»

    Редактор: Ольга Травина

    Источники: http://enargys.ru/sistemyi-zazemleniya-tipa-tn-s-tn-c-tn-c-s/, http://podvi.ru/zazemlenie/sistema-zazemleniya-tn-c.html, http://www.forumhouse.ru/articles/engineering-systems/4537

    Шина заземления в щитке

    0

    Главная » Электрика » Собираем щиток в квартире и доме самостоятельно

    Собираем щиток в квартире и доме самостоятельно

    Электрический щиток в частном доме, на даче, в квартире выполняет двойную функцию: обеспечивает ввод и распределение электричества и создает безопасные условия эксплуатации. Если есть желание разобраться в не самом простом вопросе, можно собрать электрощиток своими руками. Вводной автомат и счетчик должны ставить представители электроснабжающей организации, а вот дальше, после счетчика, собирать схему можете сами (хотя они не любят терять деньги). Правда перед вводом в эксплуатацию дома вам нужно будет их пригласить, чтобы они присутствовали при пуске, все проверили и измерили контур заземления. Все это — платные услуги, но стоят они намного меньше, чем полная сборка щитка. Если делать все правильно и по нормам, самостоятельно получится даже лучше: для себя ведь делаете.

    Что должно быть в щитке

    И в квартире и в частном доме есть несколько вариантов компоновки щитка. В основном это касается места установки вводного автомата и счетчика. В частном доме могут счетчик поставить на столбе, а автомат — на стене дома, почти под крышей. Иногда счетчик ставят в доме, но это если его строили его пару десятилетий назад. В последнее время в доме приборы учета ставят крайне редко, хотя никаких постановлений и указаний по этому поводу нет. Если счетчик стоит в помещении, его можно ставить в щиток, тогда при выборе модели щитка необходимо учитывать его габариты.

    В некоторых многоквартирных домах счетчики стоят в боксах на лестничных клетках. В этом случае шкаф нужен только под УЗО и автоматы. В других домах он стоит в квартире. При модернизации электросети, шкаф придется покупать с тем расчетом, чтобы он туда поместился.

    Шина заземления в щитке

    Простая схема электросети для небольшого дома или квартиры

    При составлении схемы электропитания очень важна безопасность. В первую очередь она обеспечивается для людей: при помощи УЗО — устройства защитного отключения (на фото под номером 3), которое устанавливается сразу после счетчика. Это устройство срабатывает, если ток утечки превышает пороговое значение (произошло замыкание на «землю» или кто-то сунул пальцы в розетку). Это устройство разрывает цепь, минимизируя возможность поражения электротоком. От УЗО фаза поступает на входы автоматов, которые тоже срабатывают при превышении нагрузки или при коротком замыкании в цепи.

    Во вторую очередь необходимо обеспечить нормальную работу бытовой техники и электроприборов. Современная сложная техника управляется микропроцессорами. Им для нормальной работы требуется стабильное питание. Понаблюдав некоторое время за напряжением в нашей сети, его стабильным не назовешь: оно изменяется от 150-160 В до 280 В. Такой разброс импортная техника не выдерживает. Потому хотя-бы некоторые группы автоматов, подающих питание на сложную технику, лучше включить через стабилизатор. Да, стоит он немало. Но при скачках напряжения первыми «летят» платы управления. Они у нас не ремонтируются, а просто меняются. Стоимость такой замены — около половины стоимости устройства (больше или меньше зависит от типа устройства). Это вряд ли дешевле. Собирая электрощиток своими руками, или только его пока планируя, помните об этом.

    Шина заземления в щитке

    Один из примеров компоновки щитка для небольшой схемы — на 6 автоматов

    Устанавливается стабилизатор на одну или несколько групп и включается после УЗО и перед групповыми автоматами. Так как устройство это немаленькое, в щиток его установить не получится, а вот рядом — пожалуйста.

    Также в щитке устанавливаются две шины: заземления и зануления. На шину заземления заводятся все заземляющие провода от приборов и устройств. На «нулевую» шину провод приходит от УЗО, и подается на соответствующие входы автоматов. Обозначается обычно буквой N, при разводке принято использовать синий провод. Для заземления — белый или желто-зеленый, фазу ведут красным или коричневым.

    Шина заземления в щитке

    Один из вариантов собранного небольшого щитка

    При самостоятельной сборке электрического щитка, нужно будет приобрести сам шкаф, а также рейки (называют DIN-рейки или ДИН-рейки), на которые крепят автоматы, УЗО и переключатели. При установке реек, проверьте уровнем их горизонтальность: не будет проблем с креплением автоматов.

    Шина заземления в щитке

    Один из вариантов DIN-реек в корпусе щитка

    Все автоматы должны между собой соединяться. Это можно сделать при помощи проводников — соединяя последовательно их входы, или при помощи готовой соединительной гребенки. Гребенка — надежнее, хотя и стоит дороже, но если учесть время, которое вы потратите на соединение всех автоматов, то вряд ли несколько десятков рублей имеют такое принципиальное значение.

    Шина заземления в щитке

    Соединительная гребенка для автоматов в электрощите: ускорит процесс самостоятельной сборки

    Схема на несколько групп

    Не всегда схемы электропитания просты: групп потребителей разбивают по этажам, отдельно выводят хозпостройки, освещение гаража, подвала, двора и придомовой территории. При большом количестве потребителей кроме общего УЗО после счетчика, ставят такие же устройства, только меньшей мощности — на каждую группу. Отдельно, с обязательной установкой персонального защитного устройства, выводят электропитание для ванной комнаты: это одно из самых опасных помещений в доме и квартире.

    Очень желательно поставить защитные устройства и на каждый из вводов, которые идут на мощную бытовую технику (более 2,5 кВт, а такую мощность может иметь даже фен). В купе со стабилизатором они создадут нормальные условия для эксплуатации электроники.

    Шина заземления в щитке

    Тоже не самая сложная схема, но с более высокой степенью защиты — больше УЗО

    В общем, при разработке точной схемы, вам придется найти компромисс: сделать систему безопасной и не потратить при этом слишком много денег. Оборудование брать лучше проверенных фирм, а оно стоит прилично. Но электросети — не та область, в которой можно экономить.

    Виды и размеры электрощитков

    Речь пойдет о шкафах/ящиках, об их разновидностях. По типу установки электрощиты бывают для наружной установки и для внутренней. Ящик для наружной установки крепится к стене на дюбеля. Если стены горючие, под него укладывается изолирующий материал, не проводящий ток. В смонтированном виде наружный электрощит выступает над поверхностью стены примерно на 12-18 см. Это нужно учитывать при выборе места его установки: для удобства обслуживания щиток монтируют так, чтобы все его части находились примерно на уровне глаз. Это удобно при работе, но может грозить травмами (углы острые), если место для шкафа выбрано неудачно. Лучший вариант — за дверью или ближе к углу: чтобы не было возможности удариться головой.

    Шина заземления в щитке

    Корпус электрощитка для наружного монтажа

    Щит для скрытого монтажа подразумевает наличие ниши: его устанавливают и замуровывают. Дверца находится на одном уровне с поверхностью стены, может — выступает на несколько миллиметров — зависит от монтажа и конструкции конкретного шкафа.

    Корпуса есть металлические, окрашенные порошковой краской, есть пластиковые. Дверцы — цельные или со вставками из прозрачного пластика. Размеры различные — вытянутые вверх, в ширину, квадратные. В принципе, под любую нишу или условия можно найти подходящий вариант. Один совет: если есть возможность, выбирайте шкаф большего размера: работать в нем проще, особенно это важно, если собираете электрощиток своими руками в первый раз.

    Шина заземления в щитке

    Комплектация и устройство навесного распределительного щитка

    При выборе корпуса часто оперируют таким понятием, как количество мест. Имеется в виду, сколько однополюсных автоматов (толщиной 12 мм) можно установить в данный корпус. У вас имеется схема, на ней указаны все устройства. Считаете их с учетом того, что двухполюсные имеют двойную ширину, прибавляете примерно 20% на развитие сети (вдруг купите еще какой-то прибор, а подключить будет некуда, или во время монтажа решите из одной группы сделать две и т.п.). И на такое количество «посадочных» мест ищите щиток подходящий по геометрии.

    Установка и подключение элементов

    Все современные автоматы и УЗО имеют унифицированное крепление под стандартную монтажную рейку (DIN-рейку). На тыльной стороне у них имеется пластиковый упор, который защелкивается на планке. Ставите устройство на рейку, зацепив за нее выемкой на задней стенке, пальцем надавливаете на нижнюю часть. После щелчка элемент установлен. Осталось его подключить. Делают это по схеме. Соответствующие провода вставляют в клеммы и отверткой поджимают контакт, закручивая винт. Сильно его затягивать не нужно — можно передавить провод.

    Работают при выключенном питании, все рубильники переведены в положение «выкл». Старайтесь не браться за провода двумя руками. Подключив несколько элементов, включают питание (рубильник ввода), затем по очереди включают установленные элементы, проверяя их на отсутствие КЗ (короткого замыкания).

    Шина заземления в щитке

    Подключение входного автомата и УЗО

    Фаза от ввода подается на входной автомат, с его выхода идет на соответствующий вход УЗО (ставьте перемычку медным проводом выбранного сечения). В некоторых схемах нолевой провод от вода подается напрямую на соответствующий вход УЗО, а уже с его выхода идет на шину. Фазный провод с выхода защитного устройства подключается к соединительной гребенке автоматов.

    В современных схемах входной автомат ставят двухполюсный. он должен одновременно отключать оба провода, чтобы в случае неисправности полностью обесточить сеть: так безопаснее и таковы последние требования по электробезопасности. Тогда схема включения УЗО и выглядит так, как на фото ниже.

    Шина заземления в щитке

    При использовании двухполюсного входного автомата

    Об установке УЗО на DIN-рейку смотрите видео.

    В любой схеме провод защитного заземления подключается на свою шину, куда заводятся аналогичные проводники от электроприборов. Наличие заземления — признак безопасной сети и делать его жизненно важно. В прямом смысле.

    О том, как правильно подключить УЗО, смотрите видео-урок.

    При самостоятельной сборке щитка учтите, что входной автомат и счетчик будут опечатываться энергопоставляющей организацией. Если на счетчике есть специальный винт, на который цепляют пломбу, то входной автомат таких приспособлений не имеет. Если не будет возможности его опломбировать, вам или откажут в пуске, или опломбируют полностью весь щиток. Потому внутри общего щитка ставят бокс на одно-два места (зависит от размеров и типа автомата), а в нем крепят входной автомат. Этот бокс при приемке опечатывают.

    Индивидуальные автоматы устанавливаются на рейки точно как УЗО: прижимаются к рейке до щелчка. В зависимости от типа автомата (на один или два полюса — провода) к ним подключаются соответствующие провода. Какие бывают автоматы, и чем отличаются устройства для одно и трех- фазной сети, смотрите в видео.

    После того, как необходимое количество устройств установлены на монтажной рейке, их входы соединяют. Как говорили раньше, это можно сделать перемычками из провода или специальной соединительной гребенкой. Как выглядят соединение проводами смотрите на фото.

    Шина заземления в щитке

    Автоматы в одной группе соединяют перемычками: фаза приходит общая

    Есть два способа сделать перемычки:

    • Нарезать проводники нужных отрезков, оголить их края и согнуть дугой. В одну клемму вставлять по два проводника, потом затягивать.
    • Взять достаточно длинный проводник, с через 4-5 см зачистить по 1-1,5 см изоляции. Взять круглогубцы и загнуть оголенные проводники так, чтобы получились соединенные между собой дуги. Эти оголенные участки вставлять в соответствующие гнезда и затягивать.

    Так делают, но электрики говорят о низком качестве соединения. Надежнее использовать специальные шины. Под них на корпусе имеются специальные разъемы (узкие прорези, ближе к лицевому краю), в которые вставляются контакты шины. Эти шины продаются на метры, режутся на куски необходимой длины обычными кусачками. Вставив ее и установив подающий проводник в первый из автоматов, закручивают контакты на всех соединяемых устройствах. О том, как соединять автоматы в щитке при помощи шины смотрите видео.

    К выходу автоматов подключается фазный провод, который идет на нагрузку: на бытовую технику, к розеткам, выключателям и т.д. Собственно, сборка щитка закончена.

    Выбор автоматов в домовой или квартирный щиток

    В электрическом щитке используют три типа устройств:

    • Автомат. Отключает и включает питание в ручном режиме, а также срабатывает (разрывает цепь) при коротком замыкании в цепи.
    • УЗО (устройство защитного отключения). Оно контролирует ток утечки, который возникает при пробое изоляции или в случае, если кто-то взялся за провода. При возникновении одной из указанных ситуаций цепь разрывается.
    • Диф. автомат (дифференциальный автомат). Это устройство, которое в одном корпусе совмещает два: контролирует и наличие КЗ и тока утечки.

    Диф-автоматы обычно ставят вместо связки — УЗО+автомат. Этим экономится место в щитке — один модуль. Иногда это важно: например, вам нужно включить еще одну линию электропитания, а места нет дли установки или свободного автомата нет.

    Шина заземления в щитке

    Диф-автомат ставят вместо связки автомата и УЗО

    Вообще же чаще ставят два устройства. Во-первых, это дешевле (диф.автоматы стоят дороже), во-вторых, при сработке одного из защитных устройств вы точно знаете, что произошло и что нужно искать: КЗ (если выключался автомат) или утечка и возможная перегрузка по току (сработало УЗО). При сработке дифавтомата вы этого не обнаружите. Разве что поставите специальную модель, которая имеет флажок, показывающий, по какой неисправности сработало устройство.

    Автоматы защиты

    Защитные автоматы выбираются по току. который необходим для потребителей данной группы. Высчитывается он просто. Складываете максимальные мощности всех подключаемых одновременно устройств в группе, делите на напряжение сети — 220 В, получаете требуемую мощность по току. Номинал устройства берете чуть больше, иначе при включении всех нагрузок он будет отключаться по перегрузке.

    Например, сложив мощность всех устройств в группе получили суммарное значение 6,5 кВт (6500 Вт). Делим на 220 В, получаем 6500 Вт / 220 В = 29,54 А.

    Шина заземления в щитке

    Какие цифры на корпусе что обозначают

    Номиналы автоматов по току могут быть следующие: (в А) 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63. Ближайший больший к заданному значению — 32 А. Такой и ищем.

    Виды и типы УЗО

    УЗО есть двух типов действия: электронные и электронно-механические. Разница в цене на устройство с одинаковыми параметрами большая — электронно-механические дороже. Но приобретать для щитка в дом или квартиру нужно их. Причина одна: они надежнее, так как срабатывают независимо от наличия питания, а для работы электронных обязательно необходимо питание.

    Например, ситуация такая: вы ремонтируете проводку, например, розетку и обесточили для этого сеть — выключили вводной автомат. В процессе где-то повредили изоляцию. Если установлено электро-механическое УЗО, оно сработает даже при отсутствии питания. Вы поймете, что что-то сделали не так и будете искать причину. Электронное же без питания неработоспособно и включив сеть с поврежденной изоляцией можете иметь проблемы.

    Чтобы понять, какое из устройств перед вами, достаточно иметь под рукой небольшую батарейку и пару проводов. Питание от батарейки подаете на любую пару контактов УЗО. Электро-механическое при этом сработает, электронное — нет. Подробнее об этом в видео.

    Далее различают УЗО по типу тока, на изменения которого они реагируют:

    • тип AC — переменный синусоидальный ток;
    • тип A — переменный ток + пульсирующий постоянный;
    • тип B — переменный + пульсирующий постоянный + выпрямленный ток.

    Получается, что тип B дает самую полную защиту. но эти устройства очень дороги. Для домового или квартирного щитка вполне достаточно, типа A. но не AC, которые в основном продаются, так как стоят дешевле.

    Кроме типа УЗО подбирают по току. Причем по двум параметрам: номинальному и утечки. Номинальный — это тот, который может пройти через контакты и не разрушить (сплавить) их. Номинальный ток УЗО берется на ступень выше, чем номинальный ток устанавливаемого в паре с ним автомата. Если автомат необходим на 25 А, то УЗО берите на 40 А.

    По току утечки все еще проще: в электрические распределительные щиты для квартиры и дома ставят только два номинала — 10 мА и 30 мА. 10 мА ставят на линию с одним устройством, например, на газовый котел, стиральную машину и т.д. а также в помещения, где необходима высока степень защиты: в детскую комнату или ванную. Соответственно, УЗО на 30 миллиампер устанавливают в линии, в которые включены несколько потребителей (устройств) — на розетки в кухне, комнатах. На линии освещения такую защиту ставят редко: нет необходимости, разве что на уличное или в гараже.

    Шина заземления в щитке

    Какие цифры на корпусе что обозначают

    Еще УЗО бывают разные по времени задержи срабатывания. Они есть двух типов:

    • S — селективное — срабатывает через определенное время после появления тока утечки. Они ставятся обычно на входе, чтобы все автоматы не сработали одновременно. А сначала отключилось устройство на поврежденной линии. Если ток утечки останется, тогда сработает УЗО «старшее» УЗО — обычно это то, которое стоит на входе.
    • J — срабатывает тоже с задержкой (защита от случайных токов) но уже с гораздо меньшей. Такого типа ставят УЗО на группы.

    Диф-автоматы бывают таких же типов, какУЗО и точно также выбираются. Только при определении мощности по току сразу считаете нагрузку и определяетесь с номиналом.

    Несколько пояснений по монтажу встраиваемого шкафа для щитка, порядка подключения смотрите в видео от практика и специалиста широкого профиля.

    Одна важная деталь, которая важна для безопасности. На УЗО или диф-автомате есть кнопка «тест». При ее нажатии искусственно создается ток утечки и устройство должно сработать — рубильник переходит в положение «выключено» и линия обесточивается. Так проверяется работоспособность. Делать это необходимо хотя-бы раз в месяц: чтобы быть уверенным в надежности защиты. По очереди проверяйте все имеющиеся в схеме УЗО. Это важно.

    Наверное, это вся информация, которая необходима чтобы собрать электрощиток своими руками. Может, вам еще нужно будет подробнее узнать о том, как разбивать нагрузку на группы, об этом читайте тут .

    Для чего нужна главная заземляющая шина?

    Главная шина заземления — элемент распределительных щитов, который служит для подключения проводников PE, рабочего нуля N и внешнего заземляющего контура. Основное назначение ГЗШ — составляющая системы заземления, которая в свою очередь предназначена для защиты человека от поражения электрическим током в результате утечки. В этой статье мы рассмотрим устройство, назначение и правила установки главной заземляющей шины в щитке.

    Требования к устройству

    ГЗШ (на фото ниже) может быть изготовлена из медной или же стальной полосы. Применение алюминия не допускается.

    Шина заземления в щитке

    Располагается ГЗШ внутри распределительных щитов и имеет электрический контакт с корпусом, а также, может быть, как самостоятельное устройство установлено отдельно вблизи распределительной установки. Обязательно ее отмечают знаком электробезопасности «заземление».

    Шина заземления в щитке

    На главную заземляющую шину подключают PEN проводники, а также провод с повторного заземления. Количество мест для крепления должно соответствовать количеству подсоединенных проводов, то есть обеспечивать возможность индивидуального отключения на ГЗШ. Присоединение проводов производится таким образом, чтобы снятие с нее возможно было только с помощью инструмента, как правило, это болтовое соединение под шайбу.

    Согласно правилам ПУЭ 1.7.119 в качестве ГЗШ внутри вводного устройства до 1 кВ, можно использовать шину РЕ.

    Маркировка изделия выглядит следующим образом:

    Шина заземления в щитке

    Нюансы установки

    Установка главной шины заземления производится в легко доступном для обслуживания месте. Если к месту монтажа возможен доступ посторонних лиц (подъезды, подвалы), то ее устанавливают в ящик под замок, а на дверцу наносят знак заземления.

    Шина заземления в щитке

    В том случае, если здание имеет несколько вводов, то ГЗШ необходимо установить для каждого устройства и соединить их уравнителями потенциала, сечение которых не должно быть меньше половины сечения РЕ (PEN) той, что имеет большее сечение.

    Шина заземления в щитке

    Также возможно соединение их сторонними проводящими частями, если они соответствуют требованиям правил и обеспечивают целостность и непрерывность.

    Важно! Не стоит путать ГЗШ с шинами PE и N. Они соединены электрически, но назначение у них разное. Что такое шина PEN и как разделить PEN проводник в щитке мы рассказывали в соответствующей статье.

    Вот и все, что мы хотели рассказать вам о назначении и требовании к устройству главной заземляющей шины. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!

    Советуем также прочитать:

    НравитсяШина заземления в щитке( 0 ) Не нравитсяШина заземления в щитке( 0 )

    Подробности Опубликовано: 31 Декабрь 2015 Просмотров: 13423

    Ни для кого не секрет, что огромное количество домов в нашей стране имеют старую систему заземления TN-C. Это когда в квартирах разведена двухпроводная электропровода. Один провод фаза «L», а второй провод проводник «PEN» (совмещенный нулевой рабочий и нулевой защитный проводники).

    Сегодня постепенно, но очень медленно, идет модернизация электроснабжения многоквартирных домов, т.е. перевод на более современную и безопасную систему заземления TN-C-S. Если в вашем доме это уже произошло, то это просто счастье для вас )))

    А вот ремонт старой электропроводки в квартирах ложится на плечи самих хозяев. Здесь многие люди рассуждают здраво и при капитальном ремонте меняют всю электропроводку. Если у вашего дома система заземления новая TN-S или уже модернизированная TN-C-S, то вы просто обязаны подключать все розетки трехжильным кабелем, т.е. проводники N и PE должны быть самостоятельными жилами.

    Если у вашего дома все еще старая система заземления TN-C, то во время замены электропроводки также используйте трехжильные кабели. Смотрите вперед в будущее. А вдруг в скором будущем в ваш дом приедут электрики и проведут модернизацию электроснабжения всего дома. В этой ситуации вам нужно будет только подключить нулевые защитные проводники к шине заземления этажного щита. Если вы не позаботитесь о будущем, сэкономите немного денег и проложите двухжильные кабели, то чтобы вашу квартиру перевести на безопасную систему заземления необходимо будет снова делать капитальный ремонт с заменой всех кабелей.

    Итак, сейчас постепенно перехожу к самому главному смыслу самой статьи.

    Ваш дом со старой системой заземления TN-C и вы во время замены электропроводки везде заложили трехжильные кабели. Это правильное решение. Куда подключать две жилы — это «фазу» и «ноль» понятно. В такой ситуации у людей часто возникает другой вопрос: куда нужно подключить третьи желто-зеленые жилы кабелей, которые предназначены для выполнения функций нулевых защитных проводников? В таком доме же еще нет отдельного магистрального защитного проводника.

    Очень часто я слышу следующие ответы на вопрос куда нужно подключать провода заземления если у дома старая система заземления TN-C:

    1. Все заземляющие проводники нужно привести в домашний щиток, подключить в нем на общую шину заземления и затем уже саму эту шину заземления подключить к корпусу этажного щитка.
    2. Все заземляющие проводники нужно привести в домашний щиток, подключить в нем на общую шину заземления, а саму эту шину заземления не подключать к корпусу этажного щитка.
    3. Все заземляющие проводники нужно привести в домашний щиток, подключить в нем на общую шину заземления и затем перемычкой подключить на нулевую шину, т.е. осуществить переход с TN-C на TN-C-S в квартирном щитке.
    4. Все заземляющие контакты в самих розетках нужно соединить перемычками с контактами нулевых рабочих проводников.
    5. Заземляющие проводники нужно подключить к стоякам и радиаторам отопления и водоснабжения, так как они заземлены.

    Лично я считаю все эти ответы неверными, ошибочными и представляющими опасность для самих же хозяев квартир. Ниже постараюсь объяснить свою точку зрения. В комментариях вы можете высказать свое мнение по этому поводу.

    Давайте сначала рассмотрим ситуацию в доме с новой системой заземления TN-S. Ниже нарисована элементарная схема распределительного щитка. Аналогичная схема будет и у квартирного щитка в доме с модернизированной системой заземления TN-C-S.

    Шина заземления в щитке

    Теперь давайте представим аварийную ситуацию, когда на заземляющий контакт розетки попало опасное напряжение. Это может произойти из-за выхода из строя самой розетки. из-за поломки бытовой техники и т.д. Данную ситуацию я изобразил на схеме ниже для третьей по счету розетки. Предположим что фаза «L» попала на контакт розетки «PE». Поверьте, такое случается и довольно часто. Так как у нас все заземляющие контакты соединены с контуром заземления здания и потенциал земли принято считать равным нулю, то этот «аварийный» ток побежит по пути наименьшего сопротивления.

    А именно его путь будет следующим: заземляющий контакт розетки — нулевой защитный проводник в квартире — шина заземления квартирного щитка — нулевой защитный проводник от квартирного до этажного щитка — шина заземления этажного щита — магистральный нулевой защитный проводник — контур заземления здания.

    Таким образом получается, что опасный для человека потенциал будет «бежать» по пути наименьшего сопротивления и уходить в землю. Если эта розетка защищена УЗО или дифавтоматом, то эти защитные устройства сразу сработают и обесточат неисправную линию. Так человек будет защищен.

    Ниже на схеме я стрелочками показал путь движения тока.

    Шина заземления в щитке

    Теперь ниже представлена аналогичная элементарная схема распределительного щитка для дома со старой системой заземления TN-C. Тут приходят в щиток два провода «L» и «PEN», а на розетки уходит уже новая трехжильная электропроводка. На этой схеме представлена самая распространенная ситуация. Это когда все нулевые защитные проводники подключены к контактам розеток с одной стороны и подключены к общей шине заземления с другой стороны, но сама шина заземления не подключена к корпусу этажного щита.

    Шина заземления в щитке

    Давайте теперь представим здесь подобную аварийную ситуацию и посмотрим что будет. В третьей розетки фаза «L» попала на заземляющий контакт розетки. Куда дальше она побежит?

    Ответ тут логичен — ни куда она не побежит, а просто опасный потенциал попадет сначала на общую шину заземления и потом от нее распространится на все заземляющие контакты всех оставшихся розеток, а через них уже на металлические корпуса электроприборов (холодильник, стиральная машина, микроволновка и т.д.). В этой системе заземления нет связи шины PE с контуром заземления и нет точки с нулевым потенциалом, к которому бы стремился ток. Вывод отсюда можно сделать такой, что в данной ситуации человек может получить поражение электрическим током и может выйти из строя бытовая техника.

    Шина заземления в щитке

    Теперь давайте разберем все ответы, которые я выше уже перечислил для вопроса куда нужно подключать провода заземления если у дома старая система заземления TN-C?

    Все заземляющие проводники нужно привести в домашний щиток, подключить в нем на общую шину заземления и затем уже саму эту шину заземления подключить к корпусу этажного щитка.

    Мой ответ: Этого делать нельзя, так как этажный щит может быть не заземлен и опасный потенциал может оказаться на его корпусе и на металлических корпусах вашей бытовой техники. Это будет представлять большую опасность для вас и для других жильцов дома.

    Все заземляющие проводники нужно привести в домашний щиток, подключить в нем на общую шину заземления, а саму эту шину заземления не подключать к корпусу этажного щитка.

    Мой ответ: Так делать нельзя. Данную ситуацию я уже выше рассмотрел в описываемом аварийном случае для дома с системой заземления TN-C.

    Все заземляющие проводники нужно привести в домашний щиток, подключить в нем на общую шину заземления и затем перемычкой подключить на нулевую шину, т.е. осуществить переход с TN-C на TN-C-S в квартирном щитке.

    Мой ответ: Так делать нельзя. Суть перехода на систему заземления TN-C-S заключается в повторном заземлении PEN проводника в месте его разделения, чтобы опасный потенциал уходил в землю. В квартирном щитке этого сделать невозможно. Если при таком подключении проводников случится аварийная ситуация и фаза попадет на контакт заземления розетки, то просто получится короткое замыкание. Проводник PE соединен же перемычкой с проводником N и поэтому получается что «фаза» сразу попадает на «ноль». А мы знаем, что короткое замыкание происходит с искрами и отгоранием контактов. «Бабах» может произойти в вашей розетке или бытовой технике, что может быть очень опасно.

    Все заземляющие контакты в самих розетках нужно соединить перемычками с контактами нулевых рабочих проводников.

    Мой ответ: Так тоже делать нельзя. Эта ситуация аналогична с ситуацией из ответа №3.

    Заземляющие проводники нужно подключить к стоякам и радиаторам отопления, так как они заземлены.

    Мой ответ: Так делать нельзя. Заземление стояков отопления и водоснабжения может быть нарушено. Например, кто-то этажом ниже во время ремонта вырезал старые металлические труби и поставил новые полипропиленовые. Связь металлических труб верхних этажей с «землей» будет нарушена. В такой ситуации если опасный потенциал попадет на заземляющий контакт розетки, то под напряжением окажутся стояки и трубы отопления и водоснабжения. Это очень опасно для вас и для и для других жильцов дома.

    Куда нужно подключать провода заземления если у дома старая система заземления TN-C?

    Теперь перехожу с своему ответу на вопрос куда нужно подключать провода заземления если у дома старая система заземления TN-C.

    Лично я считаю, что нулевые защитные проводники необходимо подключать следующим образом:

    • В квартирном щитке нужно установить общую шину заземления и подключить к ней все приходящие от розеток третьи желто-зеленые жилы кабелей.
    • Во время ремонта проложить отдельный провод, например ПУГВ, для организации заземления шины PE квартирного щитка от шины PE этажного щита или использовать для этих целей трехжильный вводной кабель. В домашнем щитке нулевой защитный проводник можно подключить к шине заземления. В этажном щите его не подключать, а просто аккуратно скрутить и спрятать от посторонних лиц.
    • В самих розетках нулевые защитные проводники не подключать к заземляющим контактам розеток. Их нужно просто аккуратно скрутить и спрятать вглубь подрозетника.

    Кто-то скажет, что лучше в самих розетках подключить нулевые защитные проводники, а не подключать их только к шине PE в квартирном щитке. Так же потом при переводе дома на систему заземления TN-C-S будет проще их только завести на шину PE и не вскрывать все розетки, которых может быть несколько десятков.

    Отвечаю почему так не стоит делать. Как правило, в одну розеточную группу (линию) может входить несколько розеток. Если в них подключить нулевые защитные проводники и их общую жилу PE не подключать в щитке, то получится следующая ситуация. Все желто-зеленые жилы одной розеточной группы на пути к щитку всегда объединяются в одну линию (жилу), например, в распределительной коробке. В щиток же приходит всего один кабель от нескольких розеток. Поэтому у всех розеток из одной розеточной группы будет хорошая связь между заземляющими контактами. Если «фаза» в одной из таких розеток попадет на ее заземляющий контакт, то эта «фаза» также попадет и на заземляющие контакты остальных розеток. Так будет опасная ситуация в нескольких розетках.

    Так вот, если вы подключите провода заземления по предложенной схеме, то будет исключена опасная ситуация с попаданием фазы на заземляющие контакты всех розеток и на металлические корпуса бытовой техники. Тут фаза, попавшая на заземляющий контакт розетки, дальше него никуда не пойдет и аварийная ситуация будет только в одной точке, а не во всей квартире.

    Ниже представлена правильная схема подключения проводов заземления в доме со старой системой заземления TN-C. Красные крестики означают, что сюда приходит нулевой защитный проводник, но не подключается.

    Шина заземления в щитке

    Надеюсь мои рассуждения и доводы по этому вопросу вам понятны. Если вы придерживаетесь другого мнения и считаете, что я не прав и ошибаюсь, то обязательно это напишите ниже в комментариях. Найти правильное и безопасное решение в подключении проводов заземления в домах с системой заземления TN-C будет очень полезно вам и мне самому. Спасибо!

    Высокое напряжение опасно для вашего здоровья, а низкое напряжение приятно или полезно )))

    Шина заземления в щитке Вот здесь нужно быть очень внимательным. Неправильный выбор автоматического выключателя по номиналу может привести к возгоранию проводки или автомат будет срабатывать на отключение по пять раз.

    Шина заземления в щитке У вас дома в квартирном щитке сработал автоматический выключатель. В итоге какая-то часть квартиры обесточилась. В такой ситуации оказывался практически каждый. Какие ваши дальнейшие действия.

    Шина заземления в щитке Лампочки перегорали, перегорают и будут перегорать иначе не выгодно их производить. Сами подумайте завод изготовил одну лампочку, человек ее купил, вкрутил у себя дома и она работает положенны.

    Шина заземления в щитке Кабели и провода играют одну из самых важных ролей в электропитании вашего дома. Не правильный выбор сечения может привести к перегреву изоляции, ее пробою, короткому замыканию и к серьезным п.

    Друзья, уважайте чужой труд и при копировании материалов, пожалуйста, ставьте открытую ссылку на источник sam-sebe-electric.ru, а то свет отключу. |

    Источники: http://stroychik.ru/elektrika/kak-sobrat-elektroshhitok, http://samelectrik.ru/dlya-chego-nuzhna-glavnaya-zazemlyayushhaya-shina.html, http://sam-sebe-electric.ru/vse-pro-zazemlenie/147-kuda-nuzhno-podklyuchat-provoda-zazemleniya-esli-u-doma-staraya-sistema-zazemleniya-tn-c

    Какого цвета фаза в проводе

    0

    Цвет проводов: фаза, ноль, земля – особенности и стандарты

    Вскрывая любой электрический провод, каждый электрик сталкивается с жилами разных цветов. Почему производители делают это, почему цвет проводов: фаза ноль земля отличаются друг от друга? Ведь не для красоты же это делается. Все верно, красота в закрытом кабеле не нужна. А расцветка же – острая необходимость. В чем же дело?

    1. С помощью цветового обозначения легко можно определить, какой провод, для каких целей должен использоваться. Что облегчает коммутацию всего провода в целом.
    2. Именно цветовая маркировка снижает вероятность появления ошибок в процессе монтажа, которые могут привести, во-первых, к короткому замыканию, во-вторых, к поражению током в процессе эксплуатации или ремонта электрических сетей.

    Какого цвета фаза в проводе

    Необходимо отметить, что вся цветовая гамма обозначений жил электрического провода сведена в ПУЭ, который основывается на ГОСТ Р 50462. Так что разноцветье закреплено государственным стандартом. Правда, надо отдать должное, что обозначение жил имеет не только цветовое нанесение, но и буквенное. Но в этой статье будем разбираться с именно цветом проводов: фаза ноль земля.

    Внимание! Маркировка цветом производится по всей длине провода. Нередко электрики делают дополнения, которые удостоверяют, что жилы подключены правильно. Для этого на концах участков проводки устанавливают разноцветные кембрики (это термоусадочные трубки из полимера) или обматывают концы разноцветной изоляцией.

    Расцветка шин на подстанциях

    Трехфазная разводка внутри электрической подстанции определяется тремя цветами, соответствующие каждой отдельной фазе. Обычно для этого окрашиваются электрические шины. Так вот:

    Какого цвета фаза в проводе

    • Фаза «А» обычно окрашивается желтым цветом.
    • Фаза «В» — зеленным.
    • Фаза «С» — красным.

    Запомнить это несложно, тем более молодым и начинающим электрикам.

    Сети постоянного тока

    В быту постоянный ток не используется. А вот на строительных площадках (подъемные электрические краны, различные тележки и подъемники), в производствах, в электрифицированном транспорте (трамваи и троллейбусы), на подстанциях для подпитки систем автоматики без постоянного тока не обойтись.

    В таких сетях всего лишь используется два контура: положительный (плюс) и отрицательный (минус). То есть, нет здесь ни фазных проводников, ни тем более нулевого. Но даже при этом применяется разный окрас проводников. Так положительный окрашивается в красный цвет, отрицательный в синий.

    Обратите внимание, что в том случае если однофазная сеть постоянного тока является ответвлением от трехфазной сети, то цветовое обозначение в двух сетях должно полностью совпадать между собой и окрашиваться по стандартным требованиям.

    Расцветка сетей переменного тока

    Именно в сетях переменного тока разнообразная расцветка жил проводов создает условия, при которых путаница фазы и нуля, между фазами, а также контуром заземления полностью исчезает. Это особенно актуально в тех случаях, когда монтаж делает один электрик, а обслуживанием сетями занимается другой. То же самое касается и проведения ремонтных работ.

    Те электрики, которые сталкивались со старыми электрическими сетями, знают, как часто приходилось все время прозванивать контуры, определяя фаза ли это или ноль. Это занимало много времени и делало работу очень неудобной. Все дело было в том, что изоляция старых проводов была или белая, или черная, то есть, однотонная. Конечно, еще в период СССР специалисты задумывались над созданием определенного стандарта в цветовом оформлении. И сама цветная маркировка периодически менялась, пока не был принят окончательный стандарт.

    Цвет нуля и заземления

    В принятых стандартах есть два вида расцветки, которыми обозначаются жила нуля и жила заземления. Первая обозначается буквой «N» — это рабочий ноль, вторая буквами «PE» — это защитный ноль. Их расцветка соответственно:

    • Голубая.
    • Желто-зеленая.

    Какого цвета фаза в проводе Какого цвета провод заземления

    Обратите внимание, что желтая и зеленая полоса могут располагаться не только вдоль провода, но и поперек.

    Есть модели электрических проводов, в которых заземляющая жила и ноль соединены в один контур, он обозначается «PEN». Его расцветка – желто-зеленая, а на концах в местах соединения участков голубой цвет. Или, наоборот, по всей длине голубой цвет, на концах – желто-зеленый. Стандартом такое двойственное обозначение разрешено.

    Цвет фазных жил

    Опять-таки обращаясь к правилам ПУЭ, необходимо отметить, что стандарт дает возможность использовать достаточно широкий ряд расцветок для окраса жил электрического провода. Давайте перечислим все их: черный, белый, коричневый, серый, красный, розовый, фиолетовый, бирюзовый и оранжевый.

    Какого цвета фаза в проводе

    Внимание! Так как однофазная электрическая сеть – это ответвление от сети трехфазной, то необходимо соблюдать идентичность цветового оформления проводов. То есть, если в трехфазной сети одна из фаз проведена проводом коричневого цвета, то постарайтесь подобрать двухжильный провод для однофазной сети также с коричневой жилой.

    Можно сделать вывод, что расцветка фазного провода просто должна отличаться от цвета контуров заземления и рабочего нуля. Конечно, одноцветный кабель можно тоже использовать в разводке, здесь никаких проблем нет. Просто придется постоянно на концах шлейфов устанавливать кембрики или цветную изоляцию. Это не так сложно для проведения монтажных работ. Но как было сказано выше, это будет неудобно, когда встанет вопрос ремонта. И еще один момент, который касается разноцветных проводов. Обязательно нужно определиться с длиною каждого контура: и в целом, и по участкам. Это упростит проведение монтажа, не придется делать промежуточные стыки.

    Не соблюдены правила и стандарты подключения – что делать?

    Иногда приходится сталкиваться с ситуациями, где в распределительном щите не соблюдены правила подключения проводов по цвету. То есть, были использованы старые стандарты или это просто нерадивость электрика, который проводил монтаж. Что делать в этом случае?

    Не стоит проводить переподключение. Оптимальный вариант – провести маркировку всех проводов, идущих от распределительного щита в дом или квартиру. Конечно, в этом случае будет потрачено много времени, потому что придется вскрывать каждую разветкоробку, открывать соединения проводов и прозванивать каждый шлейф, определяя это фаза (и какая фаза), ноль или заземление. И все концы проводов маркировать, используя цветную изоленту или кембрики. Работа большая, но необходимая.

    Что обозначают цвета проводов в электрике

  • Какого цвета фаза в проводе

    Для чего проверяют сопротивление петли фаза-ноль

  • Какого цвета фаза в проводе

    Провод СИП – технические характеристики и классификация

    Цвета проводов: заземление, фаза, ноль

    Для облегчения выполнения монтирования электропроводки, кабели изготавливаются с разноцветной маркировкой проводов. Монтаж сети освещения и подвод питания на розетки предполагает применение кабеля с тремя проводами.

    Использование данной цветовой системы в разы уменьшает время ремонта, подключения розеток и выключателей. Так же данная схема минимизирует требования к квалификации монтажника. Это значит, что почти любой взрослый мужчина в состоянии сам выполнить, к примеру, установку лампы.

    В данной статье мы рассмотрим как обозначается заземление, ноль и фаза. А так же другие цветовые маркировки проводов.

    Какого цвета фаза в проводе

    Цвет заземления

    Какого цвета фаза в проводе

    Цвет провода заземления, «земли» — почти всегда обозначен желто-зеленым цветом. реже встречаются обмотки как полностью желтого цвета, таки и светло-зеленого. На проводе может присутствовать маркировка «РЕ». Так же можно встретить провода зелено-желтого цвета с маркировкой «PEN» и с синей оплеткой на концах провода в местах крепления — это заземление, совмещенное с нейтралью.

    В распределительном щитке (РЩ) стоит подключать к шине заземления, к корпусу и металлической дверке щитка. Что касается распределительной коробки, то там подключение идёт к заземлительным проводам от светильников и от контактов заземления розеток. Провод «земли» не надо подключать к УЗО (устройство защитного отключения), в связи с этим УЗО устанавливают в домах и квартирах, так как обычно электропроводка выполняется только двумя проводами

    Обозначение заземления на схемах:

    Какого цвета фаза в проводе

    Обычное заземление(1) Чистое заземление(2) защитное заземление(3) заземление к корпусу(4) заземление для постоянного тока (5)

    Какого цвета фаза в проводе

    Чем отличается заземление

    Цвет нуля, нейтрали

    Какого цвета фаза в проводе

    Провод «ноля» — должен быть синего цвета. В РЩ надо подключать к нулевой шине, которая обозначается латинской буквой N. К ней же нужно подключить все провода синего цвета. Шина подсоединена к вводу посредством счетчика или же напрямую, без дополнительной установки автомата. В коробке распределения, все провода (за исключением провода с выключателя) синего цвета (нейтрали) соединяются и не участвуют в коммутации. К розеткам провода синего цвета «ноль» подключаются к контакту, который обозначается буквой N, которая маркируется на обратной стороне розеток.

    Какого цвета фаза в проводе

    Обозначение провода фазы не столь однозначно. Он может быть, либо коричневым, либо черным, либо красным, или же другими цветами кроме синего, зеленого и желтого. В квартирном РЩ фазовый провод, идущий от потребителя нагрузки, соединяется с нижним контактом автоматического выключателя либо к УЗО. В выключателях осуществляется коммутация фазового провода, во время выключения, контакт замыкается и напряжение подаётся к потребителям. В фазных розетках черный провод нужно подключить к контакту, который маркируется буквой L.

    Какого цвета фаза в проводе

    Как найти заземление, нейтраль и фазу при отсутствии обозначения

    Если отсутствует цветовая маркировка проводов, то можно воспользоваться индикаторной отверткой для определения фазы, при контакте с ней индикатор отвертки загорится, а на проводах нейтрали и заземления — нет.

    Можно воспользоваться мультиметром для поиска заземления и нейтрали. Находим отверткой фазу, закрепляем один контакт мультиметра на ней и «прощупываем» другим контактом провода, если мультиметр показал 220 вольт это — нейтраль, если значения ниже 220, то заземление.

    Буквенные и цифровые маркировки проводов

    Первой буквой «А» обозначается алюминий как материал сердечника, в случае отсутствия этой буквы сердечник — медный.

    Буквами «АА» обозначается многожильный кабель с алюминиевым сердечником и дополнительной оплеткой из него же.

    «АС» обозначается в случае дополнительной оплетки из свинца.

    Буква «Б» присутствует в случае если кабель влагозащищенный и у него присутствует дополнительная оплетка из двухслойной стали.

    «Бн» оплетка кабеля не поддерживает горение.

    «В» поливинилхлоридная оболочка.

    «Г» не имеет защитной оболочки.

    «г»(строчная) голый влагозащищенный.

    «К» контрольный кабель, обмотанный проволокой под верхней оболочкой.

    «Р» резиновая оболочка.

    «НР» негорящая резиновая оболочка.

    Цвета проводов за рубежом

    Какого цвета фаза в проводе

    Какого цвета фаза в проводе

    Цветовая маркировка проводов в Украине, России, Белорусии, Сингапуре, Казахстане, Китае, Гонконге и в странах европейского союза одинаковая: Провод заземления — Зелено-желтый

    Провод нейтрали — голубой

    фазы маркируется другими цветами

    Обозначение нейтрали имеет черный цвет в ЮАР, Индии, Пакистане, Англии, однако это в случае со старой проводкой.

    в настоящее время нейтраль синяя.

    В австралии может быть синий и черный.

    В США и Канаде обозначается белым. Так же в США можно найти серую маркировку.

    Провод заземления везде имеет желтую, зеленую, желто-зеленую окраску, так же в некоторых странах может быть без изоляции.

    Другие цвета проводов применяются для фаз и могут быть различными, кроме цветов означающих другие провода.

    13 способов как сэкономить электричество

    Какого цвета фаза в проводе

    Цвета проводов в трехжильном кабеле

    Для правильного соединения проводов используют их цветную маркировку, позволяющую быстро обнаружить нужный проводник в пучке. Но не все знают, как обозначается фаза и ноль в электрике, поэтому часто путают цвета, что затрудняет будущий ремонт электропроводки. В этой статье мы разберем принципы цветовой маркировки проводов и расскажем, как правильно разводить фазу, землю и ноль.

    Для чего нужна цветовая маркировка

    Провода нужно соединять друг с другом только в строгом соответствии. Если перепутать, то произойдет короткое замыкание, которое может привести к выходу оборудования или самого кабеля из строя, а в некоторых случаях — даже к возгоранию.

    Какого цвета фаза в проводе Стандартная расцветка проводов

    Маркировка позволяет правильно соединять провода, быстро искать нужные контакты и безопасно работать с кабелями любых типов и форм. Маркировка, согласно ПУЭ, является стандартной. поэтому зная принципы соединения, вы сможете работать в любой стране мира.

    Отметим, что старые кабеля, выпускавшиеся при СССР, имели один цвет проводника (обычно черный, синий или белый). Чтобы обнаружить нужный контакт, их приходилось прозванивать или подавать фазу поочередно на каждый провод, что приводило к необоснованным тратам времени и частым ошибкам (многие помнят свежепостроенные хрущевки, в которых при нажатии на звонок у входной двери включался свет в ванной, а при нажатии на выключатель в спальне пропадало напряжение в розетке в прихожей).

    Различные цвета проводов в электрике значительно упростили процесс создания проводки, а через несколько лет стали стандартом в России, ЕС, США и других странах мира.

    Земля, ноль и фаза

    Всего существует три вида проводов: заземление, ноль и фаза. Расцветка наносится на весь провод, поэтому даже если вы перережете кабель посередине, то все равно сможете понять, где какой контакт. Заземление обозначается следующим образом:

    1. Желто-зеленый цвет (в абсолютном большинстве случаев).
    2. Зеленый или желтый.

    В схеме электропроводки заземление обозначается аббревиатурой РЕ.

    Обратите внимание: на чертежах и на сленге электриков заземление часто называется нулевой защитой. Не перепутайте ее с нулем, иначе произойдет замыкание.

    Ноль в кабеле обозначается сине-белым или просто синим цветом, обозначение в схеме буквой N. Иногда его называют нейтралью или нулевым контактом, поэтому будьте внимательны и не путайте эти понятия.

    Теперь разберем, какой цвет провода фазы применяется чаще всего. Здесь вам придется нелегко, поскольку вариантов может быть масса. Мы советуем идти обратным путем — сначала обнаружить желто-зеленую землю, потом синий ноль, а оставшиеся в кабеле провода будут фазой. Соединять их необходимо согласно цветов, чтобы не возникало путаницы. Чаще всего в трехжильных системах они маркируются коричневым цветом, но могут быть и иные варианты:

    На схематических изображениях фазу отображают буквой L. Обнаружить ее можно тестерной отверткой или мультиметром. При соединении проводов используйте специальные зажимы или спаивайте их со смещением друг относительно друга. чтобы не произошло КЗ или окисления контактов с последующей потерей напряжения.

    Какого цвета фаза в проводе Классическая расцветка проводов в кабеле

    Разница между нулем и землей

    Некоторые начинающие электрики не знают, каким цветом провод заземления и для чего он вообще нужен. Разберем этот вопрос подробнее. По нулю и фазе протекает электрический ток, поэтому касаться к ним нельзя. Земля же служит для отвода напряжения, если оно пробьет на корпус прибора. Это своеобразная защита, которая в последние годы стала обязательной — некоторые устройства не работают, если их не заземлить.

    Внимание: не игнорируйте требование к заземлению — скопившееся статическое электричество или пробой могут испортить прибор или поразить вас электрическим током.

    Если вы не уверены в том, какой из проводов земля, а какой ноль, то воспользуйтесь следующими советами. Они помогут вам определиться без цветового обозначения проводов.

    1. Замеряйте сопротивление провода — оно будет менее 4 Ом (проверьте, чтобы на нем не было напряжения, чтобы не сжечь мультиметр).
    2. Найдите фазу, при помощи вольтметра измерьте напряжение между предполагаемым нулем и землей. На земле значение будет выше, чем на нуле.
    3. Если измерить мультиметром напряжение между землей и заземленным прибором (к примеру, батареей в многоэтажном доме), то вольтметр не определит напряжения. Если замерить напряжение между нулем и землей, то некое значение отобразится.

    Все это справедливо только к трех- и более проводниковым кабелям. Если в кабеле всего два провода, то в них по умолчанию один будет землей (синий), второй фазой (черный или коричневый).

    Какого цвета фаза в проводе Соблюдайте правила соединения кабелей

    Вы уже знаете, какой цвет проводов фаза, ноль, земля. Рассмотрим основной вопрос — как найти фазу. Если вы собираетесь подключить розетку, то вас, по сути, этот вопрос не волнует — нет никакой разницы, на какой контакт подавать фазу или ноль. Но с выключателем дело обстоит иначе.

    Внимание: в выключателе всегда размыкается фаза, а ноль приходит на лампочку. Это необходимо для того, чтобы во время ремонта или замены лампы вас не ударило током. Фазу нужно пускать на нижний контакт патрона, ноль — на боковой.

    Если в проводке два одноцветных провода, то проще всего найти фазу индикатором — при прикосновении к оголенному проводу он начинает светиться. Перед тем как прикоснуться к проводу, отключите электроэнергию, зачистите изоляцию на проводе (1 см вполне достаточно), разведите провода в разные стороны, чтобы не произошло замыкания. Затем включите электроэнергию и прикоснитесь индикатором к контакту. Большой палец руки нужно положить на верхнюю часть отвертки, там, где расположена контактная площадка. После этого светодиод на индикаторе должен засветиться. Это позволит вам найти фазу, но вот разобраться между нулем и землей устройство не поможет. Чтобы узнать, какого цвета провод заземления в трехжильном проводе, вам нужно будет воспользоваться указанными выше способами.

    Какого цвета фаза в проводе Найти фазу можно индикатором

    Заключение

    Если вы создаете новую проводку, то обязательно соблюдайте принятую в ПУЭ маркировку проводов в электрике — это поможет вам в последующем ремонте системы, ведь вы легко определите провода по цвету. Используйте желто-зеленый кабель для заземления, синий для нуля, коричневый/черный/белый для фазы. В кабелях с большим количеством фаз соединяйте контакты только по цветам, используя соответствующие зажимы и термоусадку. Если приходится работать со старой проводкой, где цвета не отвечают стандарту, то первым делом ищите фазу при помощи индикаторной отвертки. Контакт, который не светится, и будет искомым нулем.

    При прокладке проводов соблюдайте правила — они должны пролегать только горизонтально и вертикально. Не нужно пытаться сэкономить, таская их по наклонной через всю стену или потолок — в будущем вы просто не сможете найти их или во время ремонта зацепите/перебьете их, что приведет к серьезным последствиям. Раз и навсегда запомните цвета проводов в трехжильном кабеле — это поможет вам в жизни, ведь любой электрик сталкивается с ремонтом розеток, выключателей, электрощитков, прокладкой новых линий и пр.

    Интересное по теме:

    Источники: http://onlineelektrik.ru/eprovodka/cabeli/cvet-provodov-faza-nol-zemlya-osobennosti-i-standarty.html, http://megamolotok.ru/elektrichestvo/51-cveta-provodov-zazemlenie-faza-nol, http://knigaelektrika.ru/elektroprovodka/provoda-i-kabeli/tsveta-provodov-v-trehzhilnom-kabele.html

  • Какие бывают автоматические выключатели

    0

    Электрика в квартире и доме

    Виды и типы автоматических выключателей

    Все наши электрические сети и цепи, а также бытовые электроприборы и электрооборудование надежно защищены автоматическими выключателями. Их главная задача — это в нужный момент обесточить электрическую цепь, т.е. отключить подачу электрического тока. Автомат (АВ) срабатывает, т.е. отключается, в случаях короткого замыкания и перегрузки в сети (нагрев проводов). Для различных электрических цепей существуют и различные виды и типы автоматических выключателей .

    Какие бывают автоматические выключатели Виды автоматических выключателей (АВ)

    • Все автоматы можно разделить на выключатели переменного тока, постоянного тока и универсальные, работающие при любом электрическом токе в сети.

    • По своей конструкции АВ бывают: воздушные, модульные, а также в литом корпусе.

    • Автоматические выключатели подразделяются по показателю номинального тока.

    • Также еще одно различие — это номинальное напряжение. В большинстве случаев АВ работают в сетях с напряжением 220 или 380 Вольт.

    • Электрические автоматы бывают токоограничивающие и нетокоограничивающие. Токоограничивающий автоматический выключатель — это выключатель с чрезвычайно малым временем отключения, в течение которого ток короткого замыкания не успевает достичь своего максимального значения.

    • Все модели электровыключателей классифицируются по количеству полюсов. Они делятся на однополюсные, двухполюсные, трехполюсные и четырехполюсные автоматы.

    Какие бывают автоматические выключатели

    • АВ подразделяются по виду расцепителей — максимальный расцепитель тока, независимый расцепитель, минимальный или нулевой расцепитель напряжения.

    • По скорости срабатывания. Выделяют быстродействующие, нормальные и селективные автоматы. Бывают с выдержкой времени, без нее, независимой или обратно зависимой от тока выдержкой времени срабатывания. Характеристики могут сочетаться.

    • Отличаются АВ и по степени защиты от окружающей среды — IP, механических воздействий, токопроводимости материала. По виду привода — ручной, двигатель, пружина.

    • Также автоматы различают по наличию свободных контактов и способу присоединения проводников.

    Типы автоматических выключателей

    Что означает тип электрического автомата? Автоматические выключатели содержат внутри себя два вида размыкателей – тепловой и магнитный.

    Магнитный быстродействующий размыкатель предназначен для защиты при коротком замыкании. Срабатывание размыкателя может происходить за время от 0,005 до нескольких секунд.

    Тепловой размыкатель значительно медленнее, предназначен для защиты от перегрузки. Работает с помощью биметаллической пластины, нагревающейся при перегрузке цепи. Время срабатывания от нескольких секунд до минут.

    Совместная характеристика срабатывания зависит от вида подключаемой нагрузки.

    Существует несколько типов отключения АВ. Их еще называют — типы время-токовых характеристик отключения. Они обозначаются так — A, B, C, D, K, Z.

    • A – применяется для размыкания цепей с большой длинной электропроводки, служит хорошей защитой для полупроводниковых устройств. Срабатывают при 2-3 номинальных токах.

    • B – для осветительной сети общего назначения. Срабатывают при 3-5 номинальных токах.

    • C – осветительные цепи, электроустановки с умеренными пусковыми токами. Это могут быть двигатели, трансформаторы. Перегрузочная способность магнитного размыкателя выше, чем у выключателей типа B. Срабатывают при 5-10 номинальных токах.

    • D – применяются в цепях с активно-индуктивной нагрузкой. Для электродвигателей с большими пусковыми токами, например. При 10-20 номинальных токах.

    • K – индуктивные нагрузки.

    • Z – для электронных устройств.

    Данные о срабатывании выключателей типов K, Z лучше смотреть в таблицах конкретно по каждому производителю.

    Автоматические выключатели. Типы, характеристики, расчет автоматического выключателя.

    Автоматические выключатели совсем не похожи на обычные, которые устанавливаются в каждой комнате для включения и выключения света (рис. 1). Их задача несколько другая. Автоматические выключатели устанавливаются в распределительных щитах и служат для предохранения цепи от скачков напряжения и непериодического отключения энергии на определенных участках электросети.

    Какие бывают автоматические выключатели

    Рис. 1. Автоматический выключатель

    Автоматы. как их чаще называют, устанавливаются на входе в дом или квартиру и располагаются в специальных боксах, металлических или пластиковых (рис. 2).

    Какие бывают автоматические выключатели

    Рис. 2. Распределительный щит с автоматами

    Существует множество разновидностей автоматических выключателей. Некоторые из них служат лишь в качестве выключателей цепи и предохранения сети от перегрузки. Таковы, например, старые автоматические выключатели типа АЕ в черном карболитовом корпусе (рис. 3).

    Какие бывают автоматические выключатели

    Рис. 3. Автоматический выключатель серии АЕ

    В большинстве старых щитков в подъездах жилых домов стоят именно такие. Впрочем, они вполне надежны и эксплуатируются до сих пор.
    Современные вариации допускают дополнительные функции, например защиту от токов пониженной нагрузки.

    По времени срабатывания на недопустимое напряжение автоматы делятся на 3 вида: селективные, нормальные и быстродействующие. Время срабатывания нормального автомата колеблется от 0,02 до 0,1 с. В селективных автоматических выключателях это время такое же. Быстродействующие автоматические выключатели работают проворнее — у них данная величина составляет всего 0,005 с.

    Все автоматические выключатели заключены в пластиковый небьющийся корпус со специальным креплением (планкой или рейкой) на задней плоскости. Устанавливать автомат на такое крепление очень легко — достаточно вставить его на рейку до щелчка. Снять можно при помощи отвертки, слегка потянув за специальное ушко сверху автоматического выключателя. Это существенно облегчает задачу по установке автомата в шкафу (рис. 4).

    Какие бывают автоматические выключатели

    Рис. 4. Крепление автоматического выключателя

    Внутри корпуса располагается «начинка» автомата, его главные предохранительные устройства, которых может быть 2 (рис. 5).

    Какие бывают автоматические выключатели

    Рис. 5. Внутреннее устройство автоматического выключателя

    Речь идет об электромагнитном и тепловом расцепителях — своеобразных механизмах автоматического прерывания цепи. Биметаллическая пластина при нагревании проходящим через нее током недопустимо высокого значения распрямляется и размыкает контакты — это тепловой расцепитель. По времени срабатывания он самый медленный.

    Электромагнитный расцепитель работает по правилу «мертвой руки». Катушка, находящаяся в центре автомата, непрерывно поддерживается на месте стабильным напряжением. Стоит ему выскочить за номинальные пределы, как катушка буквально выскакивает со своего места, разрывая цепь. Такой способ разрыва цепи самый быстрый.
    У всех автоматических выключателей есть контакты для присоединения подходящих и отходящих проводов (рис. 6).

    Какие бывают автоматические выключатели

    Рис. 6. Провода подсоединяются к контактам автоматического выключателя при помощи винтовых зажимов

    Автоматы различают по степени чувствительности к срабатыванию отключения. В стандартных наиболее распространенных моделях чаще всего применяются автоматические выключатели с пороговым значением, примерно равным 140 % от номинального. При повышении напряжения в полтора раза срабатывает электромагнитный (быстрый) расцепитель. При незначительном превышении номинального напряжения работает тепловой расцепитель. Процесс отключения при этом может растянуться на часы, что сильно зависит от температуры внешней среды. Однако автомат среагирует на изменение напряжения в любом случае.

    Автоматические выключатели различают по количеству полюсов. Что это значит? В одном автомате может быть несколько независимых друг от друга электрических линий, которые соединены между собой общим механизмом отключения (рис. 7 и 8). Автоматы бывают одно-, двух-, трех- и четырехполюсными (это касается бытового применения).

    Какие бывают автоматические выключатели

    Рис. 7. Двухполюсный автомат в пластиковом боксе в выключенном состоянии

    Какие бывают автоматические выключатели

    Рис. 8. Трехполюсный выключатель. все линии срабатывают одновременно при отключении, они соединены вместе при помощи одной перемычки рычага

    У автоматического выключателя есть различия по другим показателям. Они отличаются по пороговой силе тока, которую пропускают через себя. Чтобы автомат мог сработать и в аварийной ситуации отключить электросеть, он должен быть настроен на определенный порог чувствительности. Такую настройку производит изготовитель, поэтому на автомате сразу пишут числовое значение данного порога. Для бытовых нужд используют автоматы с показателями 6,3, 10, 16, 25, 32, 40, 63, 100 и 160 А (рис. 9). Есть автоматы со значениями и 1000, и 2600 А, но в быту они не используются. Эти цифры означают суммарную мощность всех потребителей электрического тока, которые будут подключаться к цепи, «охраняемой» автоматом.
    Чувствительность автомата необходимо рассчитывать не только по суммарной мощности предполагаемых энергопотребителей, но и проводке, и электромонтажным изделиям — розеткам и выключателям.
    В таблице 1 представлена типология автоматов. 

    Таблица 1. Типы автоматов

    Типы и виды автоматических выключателей и их характеристики

    Автоматические выключатели — устройства, которые обеспечивают защиту проводки в условиях короткого замыкания, при подключении нагрузки с показателями, превышающими установленные значения. Их следует выбирать с особым вниманием. Важно учитывать типы автоматических выключателей, их параметры.

    Какие бывают автоматические выключатели

    Автоматы разных типов

    Характеристики автоматов

    Выбирая автоматический выключатель, имеет смысл ориентироваться на характеристики устройства. Это показатель, по которому можно определить чувствительность устройства к возможному превышению значений тока. Разные виды автоматических выключателей имеют свою маркировку — по ней легко понять, насколько оперативно оборудование будет реагировать на превышение значений тока к сети. Некоторые выключатели реагируют мгновенно, другие активизируются в течение определенного периода времени.

    • А — маркировка, которая проставляется на самых чувствительных моделях оборудования. Автоматы такого типа сразу же регистрируют факт перегрузки и оперативно реагируют на нее. Они используются с целью защиты оборудования, характеризующегося высокой точностью, а вот в быту их встретить практически невозможно
    • В — характеристика, которой обладают выключатели, срабатывающие с несущественной задержкой. В быту выключатели с соответствующей характеристикой используются вместе с компьютерами, современными ЖК-телевизорами и другой дорогостоящей бытовой техникой
    • С — характеристика автоматов, которые имеют наиболее широкое распространение в быту. Оборудование начинает функционировать с небольшой задержкой, которой бывает достаточно для отложенной реакции на зарегистрированные сетевые перегрузки. Сеть отключается прибором только в том случае, если у нее есть неисправность, действительно имеющая значение
    • D — характеристика выключателей, обладающих минимальной чувствительностью к превышению показателей тока. В основном, подобные устройства используются в рамках подвода электричества к зданию. Они устанавливаются в щитках, под их контролем находятся практически все сети. Такие устройства выбираются в качестве запасного варианта, так как они активизируются только в том случае, если автомат вовремя не включился.

    Какие бывают автоматические выключатели

    Все параметры автоматических выключателей написаны на лицевой части

    Важно! Специалисты считают, что идеальные показатели автоматических выключателей должны варьироваться в определенных пределах. Максимум — 4,5 кА. Только в этом случае контакты будут под надежной защитой, и разряды тока будут отводиться в любых условиях, даже при превышении установленных показателей.

    Типы автоматов

    Классификация автоматических выключателей основана на их типах и особенностей. Что касается типов, то можно выделить следующее:

    • Номинальные показатели способности к отключению — речь идет об устойчивости контактов выключателя к воздействию токов с высокими показателями, а также к условиям, в которых происходит деформация цепи. В таких условиях возрастает риск подгорания, который нейтрализуется благодаря появлению дуги и повышением температуры. Чем более качественным, прочным является материал изготовления оборудования, тем более высокими являются его соответствующие способности. Такие выключатели стоят дороже, однако их характеристики полностью оправдывают цену. Выключатели служат долго, не требуют регулярной замены
    • Калибровка номинала — речь идет о параметрах, в которых оборудование работает в нормальном режиме. Они устанавливаются еще на этапе производства оборудования, и уже в процессе его использования не регулируются. Данная характеристика позволяет понять, насколько сильные перегрузки способен выдерживать аппарат, период времени его работы в таких условиях
    • Уставка — обычно этот показатель отображается в виде маркировки на корпусе оборудования. Речь идет о максимальных значениях тока в нестандартных условиях, которая, даже при частом отключении, не окажет никакого влияния на функционирование аппарата. Выражается уставка в токовых единицах, маркируется латинскими буквами, цифровыми значениями. Цифры, в данном случае, отображают номинал. Латинские буквы можно увидеть в маркировке только тех автоматов, которые изготовлены в соответствии со стандартами DIN

    Какие бывают автоматические выключатели

    Таблица различных типов автоматов

    Источники: http://elektrikdom.com/index/vidy_i_tipy_avtomaticheskikh_vykljuchatelej/0-336, http://www.eti.su/articles/nizkovoltnaya-tehnika/nizkovoltnaya-tehnika_343.html, http://prokommunikacii.ru/elektrika/uzo-i-avtomaty/tipy-i-vidy-avtomaticheskikh-vyklyuchatelejj-i-ikh-kharakteristiki.html

    Подключение электродвигателя 380в через магнитный пускатель

    0

    Как подключить магнитный пускатель

    Для подачи питания на двигатели или любые другие устройства используют контакторы или магнитные пускатели. Устройства, предназначенные для частого включения и выключения питания. Схема подключения магнитного пускателя для однофазной и трехфазной сети и будет рассмотрена дальше.

    Контакторы и пускатели — в чем разница

    И контакторы и пускатели предназначены для замыкания/размыкания контактов в электрических цепях, обычно — силовых. Оба устройства собраны на основе электромагнита, работать могут в цепях постоянного и переменного тока разной мощности — от 10 В до 440 В постоянного тока и до 600 В переменного. Имеют:

    • некоторое количество рабочих (силовых) контактов, через которые подается напряжение на подключаемую нагрузку;
    • некоторое количество вспомогательных контактов — для организации сигнальных цепей.

    Так в чем разница? Чем отличаются контакторы и пускатели. В первую очередь они отличаются степенью защиты. Контакторы имеют мощные дугогасительные камеры. Отсюда следуют два других отличия: из-за наличия дугогасителей контакторы имеют большой размер и вес, а также используются в цепях с большими токами. На малые токи — до 10 А — выпускают исключительно пускатели. Они, кстати, на большие токи не выпускаются.

    Подключение электродвигателя 380в через магнитный пускатель

    Внешний вид не всегда так сильно отличается, но бывает и так

    Есть еще одна конструктивная особенность: пускатели выпускаются в пластиковом корпусе, у них наружу выведены только контактные площадки. Контакторы, в большинстве случаев, корпуса не имеют, потому должны устанавливаться в защитных корпусах или боксах, которые защитят от случайного прикосновения к токоведущим частям, а также от дождя и пыли.

    Кроме того, есть некоторое отличие в назначении. Пускатели предназначены для запуска асинхронных трехфазных двигателей. Потому они имеют три пары силовых контактов — для подключения трех фаз, и одну вспомогательную, через которую продолжает поступать питание для работы двигателя после того, как кнопка «пуск» отпущена. Но так как подобный алгоритм работы подходит для многих устройств, то подключают через них самые разнообразные устройства — цепи освещения, различные устройства и приборы.

    Видимо потому что «начинка» и функции обоих устройств почти не отличаются, во многих прайсах пускатели называются «малогабаритными контакторами».

    Устройство и принцип работы

    Чтобы лучше понимать схемы подключения магнитного пускателя, необходимо разобраться в его устройстве и принципе работы.

    Основа пускателя — магнитопровод и катушка индуктивности. Магнитопровод состоит из двух частей — подвижной и неподвижной. Выполнены они в виде букв «Ш» установленные «ногами» друг к другу.

    Нижняя часть закреплена на корпусе и является неподвижной, верхняя подпружинена и может свободно двигаться. В прорези нижней части магнитопровода устанавливается катушка. В зависимости от того, как намотана катушка, меняется номинал контактора. Есть катушки на 12 В, 24 В, 110 В, 220 В и 380 В. На верхней части магнитопровода есть две группы контактов — подвижные и неподвижные.

    Подключение электродвигателя 380в через магнитный пускатель

    Устройство магнитного пускателя

    При отсутствии питания пружины отжимают верхнюю часть магнитопровода, контакты находятся в исходном состоянии. При появлении напряжения (нажали кнопку пуск, например) катушка генерирует электромагнитное поле, которое притягивает верхнюю часть сердечника. При этом контакты меняют свое положение (на фото картинка справа).

    При пропадании напряжения электромагнитное поле тоже исчезает, пружины отжимают подвижную часть магнитопровода вверх, контакты возвращаются в исходное состояние. В этом и состоит принцип работы эклектромагнитного пускателя: при подаче напряжения контакты замыкаются, при пропадании — размыкаются. Подавать на контакты и подключать к ним можно любое напряжение — хоть постоянное, хоть переменное. Важно чтобы его параметры не были больше заявленных производителем.

    Подключение электродвигателя 380в через магнитный пускатель

    Так выглядит в разобранном виде

    Есть еще один нюанс: контакты пускателя могут быть двух типов: нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми. Из названий следует их принцип работы. Нормально замкнутые контакты при срабатывании отключаются, нормально разомкнутые — замыкаются. Для подачи питания используется второй тип, он и есть наиболее распространенным.

    Схемы подключения магнитного пускателя с катушкой на 220 В

    Перед тем, как перейдем к схемам, разберемся с чем и как можно подключать эти устройства. Чаще всего, требуются две кнопки — «пуск» и «стоп». Они могут быть выполнены в отдельных корпусах, а может быть единый корпус. Это так называемый кнопочный пост.

    Подключение электродвигателя 380в через магнитный пускатель

    Кнопки могут быть в одном корпусе или в разных

    С отдельными кнопками все понятно — у них есть по два контакта. На один подается питание, со второго оно уходит. В посте есть две группы контактов — по два на каждую кнопку: два на пуск, два на стоп, каждая группа со своей стороны. Также обычно имеется клемма для подключения заземления. Тоже ничего сложного.

    Подключение пускателя с катушкой 220 В к сети

    Собственно, вариантов подключения контакторов много, опишем несколько. Схема подключения магнитного пускателя к однофазной сети более простая, потому начнем с нее — будет проще разобраться дальше.

    Питание, в данном случае 220 В, полается на выводы катушки, которые обозначены А1 и А2. Оба эти контакта находятся в верхней части корпуса (смотрите фото).

    Подключение электродвигателя 380в через магнитный пускатель

    Сюда можно подать питание для катушки

    Если к этим контактам подключить шнур с вилкой (как на фото), устройство будет находится в работе после того, как вилку вставите в розетку. К силовым контактам L1, L2, L3 можно при этом подавать любое напряжение, а снимать его можно будет при срабатывании пускателя с контактов T1, T2 и T3 соответственно. Например, на входы L1 и L2 можно подать постоянное напряжение от аккумулятора, которое будет питать какое-то устройство, которое подключить надо будет к выходам T1 и T2.

    Подключение электродвигателя 380в через магнитный пускатель

    Подключение контактора с катушкой на 220 В

    При подключении однофазного питания к катушке неважно на какой вывод подавать ноль, а на какой — фазу. Можно провода перекинуть. Даже чаще всего на А2 подают фазу, так как для удобства этот контакт выведен еще на нижней стороне корпуса. И в некоторых случаях удобнее задействовать его, а «ноль» подключить к А1.

    Но, как вы понимаете, такая схема подключения магнитного пускателя не особо удобна — можно и напрямую проводники от источника питания подать, встроив обычный рубильник. Но есть гораздо более интересные варианты. Например, подавать питание на катушку можно через реле времени или датчик освещенности, а к контактам подключить линию питания уличного освещения. В этом случае фаза заводится на контакт L1, а ноль можно взять, подключившись к соответствующему разъему выхода катушки (на фото выше это A2).

    Схема с кнопками «пуск» и «стоп»

    Магнитные пускатели чаще всего ставят для включения электродвигателя. Работать в таком режиме удобнее при наличии кнопок «пуск» и «стоп». Их последовательно включают в цепь подачи фазы на выход магнитной катушки. В этом случае схема выглядит как на рисунке ниже. Обратите внимание, что

    Подключение электродвигателя 380в через магнитный пускатель

    Схема включения магнитного пускателя с кнопками

    Но при таком способе включения пускатель будет в работе только то время, пока будет удерживаться кнопка «пуск», а это не то, что требуется для длительной работы двигателя. Потому в схему добавляют так называемую цепь самоподхвата. Ее реализуют при помощи вспомогательных контактов на пускателе NO 13 и NO 14, которые подключаются параллельно с пусковой кнопкой.

    Подключение электродвигателя 380в через магнитный пускатель

    Схема подключения магнитного пускателя с катушкой на 220 В и цепью самоподхвата

    В этом случае после возвращения кнопки ПУСК в исходное состояние, питание продолжает поступать через эти замкнутые контакты, так как магнит уже притянут. И питание поступает до тех пор, пока цепь не будет разорвана нажатием клавиши «стоп» или срабатыванием теплового реле, если такое есть в схеме.

    Питание для двигателя или любой другой нагрузки (фаза от 220 В) подается на любой из контактов, обозначенных буквой L, а снимается с расположенного под ним контакта с маркировкой T.

    Подробно показано в какой последовательности лучше подключать провода в следующем видео. Вся разница в том, что использованы не две отдельные кнопки, а кнопочный пост или кнопочная станция. Вместо вольтметра можно будет подключить двигатель, насос, освещение, любой прибор, который работает от сети 220 В.

    Подключение асинхронного двигателя на 380 В через пускатель с катушкой на 220 В

    Эта схема отличается только тем, что в ней подключаются к контактам L1, L2, L3 три фазы и также три фазы идут на нагрузку. На катушку пускателя — контакты A1 или A2 — заводится одна из фаз (чаще всего фаза С как менее нагруженная), второй контакт подсоединяется к нулевому проводу. Также устанавливается перемычка для поддержания электропитания катушки после отпускания кнопки ПУСК.

    Подключение электродвигателя 380в через магнитный пускатель

    Схема подключения трехфазного двигателя через пускатель на 220 В

    Как видите, схема практически не изменилась. Только в ней добавилось тепловое реле, которое защитит двигатель от перегрева. Порядок сборки — в следующем видео. Отличается только сборка контактной группы — подключаются все тир фазы.

    Реверсивная схема подключения электродвигателя через пускатели

    В некоторых случаях необходимо обеспечить вращение двигателя в обе стороны. Например, для работы лебедки, в некоторых других случаях. Изменение направления вращения происходят за счет переброса фаз — при подключении одного из пускателей две фазы надо поменять местами (например, фазы B и C). Схема состоит из двух одинаковых пускателей и кнопочного блока, который включает общую кнопку «Стоп» и две кнопки «Назад» и «Вперед».

    Подключение электродвигателя 380в через магнитный пускатель

    Реверсивная схема подключения трехфазного двигателя через магнитные пускатели

    Для повышения безопасности добавлено тепловое реле, через которое проходят две фазы, третья подается напрямую, так как защиты по двум более чем достаточно.

    Пускатели могут быть с катушкой на 380 В или на 220 В (указано в характеристиках на крышке). В случае если это 220 В, на контакты катушки подается одна из фаз (любая), а на второй подается «ноль» со щитка. Если катушка на 380 В, на нее подаются две любые фазы.

    Также обратите внимание, что провод от кнопки включения (вправо или влево) подается не сразу на катушку, а через постоянно замкнутые контакты другого пускателя. Рядом с катушкой пускателей изображены контакты KM1 и KM2. Таким образом реализуется электрическая блокировка, которая не дает одновременно подать питание на два контактора.

    Подключение электродвигателя 380в через магнитный пускатель

    Магнитный пускатель с установленной на нем контактной приставкой

    Так как нормально замкнутые контакты есть не во всех пускателях, можно их взять, установив дополнительный блок с контактами, который называют еще контактной приставкой. Эта приставка защелкивается в специальные держатели, ее контактные группы работают вместе с группами основного корпуса.

    На следующем видео реализована схема подключения магнитного пускателя с реверсом на старом стенде с использованием старого оборудования, но общий порядок действий понятен.

    Как подключить магнитный пускатель — инструкция со схемами

    28.03.2016 нет комментариев 44 124 просмотров

    Магнитный пускатель является ключевым элементом практически каждой электрической схемы. С помощью контактора производится подключение потребителей, управление нагрузкой дистанционно и прочие коммутационные переключения. В зависимости от напряжения управляющей сети, различаются и по напряжению управления 12, 24, 110, 220, 380 вольт. Обычно для подключения трехфазной и не только нагрузки имеются контакты L1, L2, L3 и вспомогательные NO или NC. Управление малогабаритным пускателем производится в ручном режиме или различными автоматическими устройствами, такими как реле времени, освещенности и прочими. Ниже мы рассмотрим некоторые схемы подключения магнитного пускателя на 220 и 380 вольт, которые могут пригодиться в домашних условиях.

    Обзор вариантов

    В ручном режиме включение производят с кнопочного поста. Кнопка пуск открытый контакт на замыкание, а стоп работает на размыкание. Схема подключения магнитного пускателя с самоподхватом выглядит следующим образом:
    Подключение электродвигателя 380в через магнитный пускатель Рассмотрим работу цепей включения и выключения магнитного контактора. Кнопочный пост из двух кнопок, при нажатии ПУСК, фаза поступает из сети через контакты СТОП, цепь собирается, пускатель втягивается и замыкает контакты, в том числе и дополнительный NO, который стоит параллельно кнопке ПУСК. Теперь если ее отпустить магнитный пускатель продолжает работать, пока не пропадет напряжение или сработает тепловое реле Р защиты двигателя. При нажатии СТОП цепь разрывается, контактор возвращается в исходное положение и размыкаются контакты. В зависимости от назначения, питание катушки может быть 220в (фаза и ноль) или 380в (две фазы), принцип работы цепей управления не меняется. Включение трехфазного электродвигателя с тепловым реле через кнопочный пост выглядит следующим образом:
    Подключение электродвигателя 380в через магнитный пускатель

    В итоге это выглядит примерно так, на картинке:

    Подключение электродвигателя 380в через магнитный пускатель

    Если вы хотите подключить трехфазный двигатель через магнитный пускатель с катушкой на 220 вольт, выполнять коммутацию нужно по следующей монтажной схеме:

    Подключение электродвигателя 380в через магнитный пускатель
    С помощью трех кнопок на пульте управления можно организовать реверсивное вращение электродвигателя.
    Подключение электродвигателя 380в через магнитный пускатель
    Если внимательно присмотреться, то можно увидеть что она состоит из двух элементов предыдущей схемы. При нажатии ПУСК контактор КМ1 включается, замыкая контакты NO KM1, становясь на самоподхват, и размыкая NC KM1 исключая возможность включения контактора КМ2. При нажатии кнопки СТОП происходит разборки цепи. Еще одним интересным элементом трехфазной реверсивной схемы подключения является силовая часть.
    Подключение электродвигателя 380в через магнитный пускатель
    На контакторе КМ2 происходит замена фаз L1 на L3, а L3 на L1, таким образом меняется направление вращение электродвигателя. В принципе данная схемотехника управления трехфазной и однофазной нагрузкой с головой покрывает домашние нужды, и проста для понимания. Можно также подключить дополнительные элементы автоматики, защиты, ограничители. Рассматривать их все нужно отдельно для каждого конкретного устройства.

    С помощью выше приведенной схемы подключения магнитного пускателя можно организовать открытие ворот гаража, введя в цепь дополнительно концевые выключатели, задействовав контакты NC последовательно с NC KM1 и NC KM2, ограничив ход механизма.

    Инструкции по подсоединению

    Самый простой вариант подключения — через кнопку. В этом случае действовать нужно так, как показывается на видео:

    Подсоединяем пускатель через кнопочный пост (без реверса)

    На примере с двигателем выглядит это так:

    Управление электродвигателем на 380 Вольт

    Подключить по реверсивной схеме двигатель можно следующим образом:

    Включение двигателя через три кнопки

    Вот по такому принципу можно самостоятельно подключить устройство к сети 220 и 380 вольт. Надеемся, наша инструкция по подключению магнитного пускателя со схемами и подробными видео примерами была для вас понятной и полезной!

    Будет интересно прочитать:

    Подсоединяем пускатель через кнопочный пост (без реверса)

    Управление электродвигателем на 380 Вольт

    Включение двигателя через три кнопки

    Как подключить магнитный пускатель

    Для осуществления дистанционного включения оборудования используется магнитный пускатель или магнитный контактор. Как подключить магнитный пускатель по простой схеме и как подключить реверсивный пускатель мы и рассмотрим в этой статье.
    Подключение электродвигателя 380в через магнитный пускатель

    Магнитный пускатель и магнитный контактор

    Отличие между магнитным пускателем и магнитным контактором в том, какую мощность нагрузки могут коммутировать эти устройства.

    Магнитный пускатель может быть «1», «2», «3», «4» или «5» величины. Например пускатель второй величины ПМЕ-211 выглядит так:

    Подключение электродвигателя 380в через магнитный пускатель

    Названия пускателей расшифровываются следующим образом:

    • Первый знак П — Пускатель;
    • Второй знак М — Магнитный;
    • Третий знак Е, Л, У, А… — это тип или серия пускателя;
    • Четвертый цифровой знак — величина пускателя;
    • Пятый и последующие цифровые знаки — характеристики и разновидности пускателя.

    Некоторые характеристики магнитных пускателей можно посмотреть в таблице
    Подключение электродвигателя 380в через магнитный пускатель

    Отличия магнитного контактора от пускателя весьма условны. Контактор выполняет ту же роль, что и пускатель. Контактор производит аналогичные подключения, как и пускатель, только электропотребители имеют большую мощность, соответственно и размеры у контактора значительно больше, и контакты у контактора значительно мощней.Магнитный контактор имеет немного другой внешний вид:

    Подключение электродвигателя 380в через магнитный пускатель

    Габариты контакторов зависят от его мощности. Контакты коммутирующего прибора необходимо разделять на силовые и управляющие. Пускатели и контакторы необходимо применять когда простые устройства коммутации не могут управлять большими токами. За счёт этого магнитный пускатель может размещаться в силовых шкафах рядом с силовым устройством, которые он подключает, а все его управляющие элементы в виде кнопок и кнопочных постов на включение могут размещаться в рабочих зонах пользователя.
    На схеме пускатель и контактор обозначаются таким схематичным знаком:

    Подключение электродвигателя 380в через магнитный пускатель где A1-A2 катушка электромагнита пускателя;

    L1-T1 L2-T2 L3-T3 силовые контакты, к которым подключается силовое трехфазное напряжение (L1-L2-L3) и нагрузка (T1-T2-T3), в нашем случае электродвигатель;

    13-14 контакты, блокирующие пусковую кнопку управления двигателем.

    Данные устройства могут иметь катушки электромагнитов на напряжения 12 В, 24 В, 36 В, 127 В, 220 В, 380 В. Когда требуется повышенный уровень безопасности, есть возможность использовать электромагнитный пускатель с катушкой на 12 или 24 В, а напряжение цепи нагрузки может иметь 220 или 380 В.
    Важно знать, что подключенные пускатели для подключения трехфазного двигателя способны обеспечить дополнительную безопасность при случайной потере напряжения в сетях. Это связано с тем, что при исчезновении тока в сети, напряжение на катушке пускателя пропадает и силовые контакты размыкаются. А когда напряжение возобновится, то в электрооборудовании будет отсутствовать напряжения до тех пор, покуда кнопку «Пуск» не активируют. Для подключения магнитного пускателя имеется несколько схем.

    Стандартная схема коммутации магнитных пускателей

    Это схема подключения пускателя требуется для того, чтобы произвести запуск двигателя через пускатель с помощью кнопки «Пуск» и обесточивания этого двигателя кнопкой «Стоп». Это проще понимается, если разделить схему на две части: силовую и цепь управления.
    Силовую часть схемы следует запитать трёхфазным напряжением 380 В, имеющим фазы «A», «B», «C». Силовая часть состоит из трёхполюсного автоматического выключателя, силовых контактов магнитного пускателя «1L1-2T1», «3L2-4T2», «5L3-6L3», а также асинхронного трехфазного электродвигателя «M».

    Подключение электродвигателя 380в через магнитный пускатель

    К управляющей цепи подаётся питание 220 вольт от фазы «A» и к нейтрали. К схеме управляющей цепи относится кнопка «Стоп» «SB1», «Пуск» «SB2», катушка «KM1» и вспомогательный контакт «13HO-14HO», что подключён параллельно контактам кнопки «Пуску». Когда автомат фаз «A», «B», «C», включается, ток проходит к контактам пускателя и остаётся на них. Питающая цепь управления (фаза «А») проходит через кнопку «Стоп» к 3 контакту кнопки «Пуск», и параллельно на вспомогательный контакт пускателя 13HO и остаётся там на контактах.
    Если активируется кнопка «Пуск», к катушке приходит напряжение — фаза «А» с пускателя «KM1». Электромагнит пускателя срабатывает, контакты «1L1-2T1», «3L2-4T2», «5L3-6L3» замыкаются. после чего напряжение 380 вольт подается на двигатель по данной схеме подключения и начинает свою работу электродвигатель. При отпускании кнопки «Пуск» ток питания катушки пускателя течет через контакты 13HO-14HO, электромагнит не отпускает силовые контакты пускателя, двигатель продолжает работать. При нажатии кнопки «Стоп» цепь питания катушки пускателя обесточивается, электромагнит отпускает силовые контакты, напряжение на двигатель не подается, двигатель останавливается.

    Как подключить трехфазный двигатель можно дополнительно посмотреть на видео:

    Схема коммутации магнитных пускателей через кнопочный пост

    Схема для подключения магнитного пускателя к электродвигателю через кнопочный пост, включает в себя непосредственно сам пост с кнопками «Пуск» и «Стоп», а также две пары замкнутых и разомкнутых контактов. Также сюда относится пускатель с катушкой 220 В.

    Подключение электродвигателя 380в через магнитный пускатель

    Питание для кнопок берётся с силовых контактовых клемм пускателя, а напряжение доходит к кнопке «Стоп». После этого по перемычке оно проходит сквозь нормально замкнутый контакт на кнопку «Пуск». Когда активирована кнопка «Пуск», нормально разомкнутый контакт будет замкнут. Отключение происходит путём нажатия на кнопку «Стоп», тем самым размыкая ток от катушки и после действия возвратной пружины, пускатель отключится и устройство обесточится. После выполнения вышеуказанных действий электродвигатель будет отключён и готов к последующего пуска с кнопочного поста. В принципе работа схемы аналогична предыдущей схемы. Только в данной схеме нагрузка однофазная.

    Реверсивная схема коммутации магнитных пускателей

    Схема подключения реверсивного магнитного пускателя применяется тогда, когда требуется обеспечение вращение электродвигателя в обоих направлениях. К примеру, реверсивный пускатель устанавливается на лифт, грузоподъемный кран, сверлильный станок и прочие приборы требующие прямой и обратный ход.

    Реверсивный пускатель состоит из двух обыкновенных пускателей собранных по специальной схеме. Выглядит он так:

    Подключение электродвигателя 380в через магнитный пускатель

    Схема подключения реверсивного магнитного пускателя отличается от других схем тем, что имеет два совершенно одинаковых пускателя, которые работают попеременно. При подключении первого пускателя двигатель вращается в одну сторону, при подключении второго пускателя, двигатель вращается в противоположную сторону. Если вы внимательно посмотрите на схему, то заметите, что при переменном подключении пускателей, две фазы меняются местами. Это и заставляет трехфазный двигатель вращаться в разные стороны.

    Подключение электродвигателя 380в через магнитный пускатель

    К имеющемуся в предыдущих схемах пускателю добавлены второй пускатель «КМ2» и дополнительные цепи управления вторым пускателем. Цепи управления состоят из кнопки «SB3», магнитного пускателя «КМ2», а также изменённой силовой частью подачи питания к электродвигателю. Кнопки при подключении реверсивного магнитного пускателя имеют названия «Вправо» «Влево», но могут иметь и другие названия, такие, как «Вверх», «Вниз». Чтобы защитить силовые цепи от короткого замыкания, до катушек добавлены два нормально замкнутых контакта «КМ1.2» и «КМ2.2», что взяты от дополнительных контактов на магнитных пускателях КМ1 и КМ2. Они не дают возможности включиться обоим пускателям одновременно. На выше приведенной схеме цепи управления и силовые цепи одного пускателя имеют один цвет, а другого пускателя — другой цвет, что облегчает понимание, как работает схема. Когда включается автоматический выключатель «QF1», фазы «A», «B», «C» идут к верхним силовым контактам пускателей «КМ1» и «КМ2», после чего ожидают там включения. Фаза «А» питает управляющие цепи от защитного автомата, проходит через «SF1» — контакты тепловой защиты и кнопку «Стоп» «SB1», переходит на контакты кнопок «SB2» и «SB3» и остается в ожидании нажатия на одну из этих кнопок. После нажатия пусковой кнопки ток движется через вспомогательный пусковой контакт «КМ1.2» или «КМ2.2» на катушку пускателей «КМ1» или «КМ2». После этого один из реверсивных пускателей сработает. Двигатель начинает вращаться. Что бы запустить двигатель в обратную сторону, надо нажать кнопку стоп (пускатель разомкнет силовые контакты), двигатель обесточится, дождаться остановки двигателя и после этого нажать другую пусковую кнопку. На схеме показано, что подключен пускатель «КМ2». При этом его дополнительные контакты «КМ2.2» разомкнули цепь питания катушки «КМ1», что не даст случайного подключения пускателя «КМ1».

    Рекомендуем прочитать:

    Добавить комментарий Отменить ответ

    Источники: http://stroychik.ru/elektrika/podklyuchenie-magnitnogo-puskatelya, http://samelectrik.ru/kak-podklyuchit-magnitnyj-puskatel-instrukciya.html, http://electry.ru/elektromontazhnye-raboty/kak-podklyuchit-magnitnyiy-puskatel.html

    Работа с тестером для начинающих

    0

    Как использовать мультиметр – инструкция для чайников

    Мультиметр является очень полезным прибором, который позволит, как начинающему, так и опытному электрику быстро проверить напряжение в сети, работоспособность электроприбора и даже силу тока в цепи. На самом деле, работать данным видом тестера совсем не сложно, главное запомнить правильность подключения щупов, а также предназначение всех диапазонов, указанных на передней панели. Далее мы предоставим подробную инструкцию для чайников о том, как пользоваться мультиметром в домашних условиях!

    Знакомимся с тестером

    Первым делом вкратце расскажем Вам, что находится на передней панели измерительного прибора и какими функциями можно пользоваться при работе с тестером, после чего расскажем, как измерить сопротивление, силу тока и напряжение в сети. Итак, на лицевой стороне цифрового мультиметра находятся следующие обозначения:

    • OFF – тестер выключен;
    • ACV – переменное напряжение;
    • DCV – постоянное напряжение;
    • DCA – постоянный ток;
    • Ω — сопротивление;

    Наглядно увидеть внешний вид электронного тестера спереди Вы можете на фото:Работа с тестером для начинающих

    Наверное, Вы сразу же обратили внимание на 3 разъема для подключения щупов? Так вот тут нужно сразу же Вас предупредить о том, что необходимо перед измерениями правильно подсоединить щупальца к тестеру. Черный провод всегда подключается к выходу с маркировкой COM. Красный по ситуации: для того чтобы проверить напряжение в сети, силу тока до 200 мА либо сопротивление – необходимо пользоваться выходом «VΩmA», если нужно замерить величину тока свыше 200 мА, обязательно вставьте красный щуп в гнездо с обозначением «10 ADC». Если Вы не учтете данное требование и будете использовать разъем «VΩmA» для измерения больших токов, мультиметр быстро выйдет из строя т.к. сгорит плавкий предохранитель!

    Работа с тестером для начинающих

    Существуют также приборы старого образца – аналоговые или как их еще принято называть – стрелочные мультиметры. Модель со стрелкой уже практически не используется, т.к. такая шкала имеет более высокую погрешность и к тому же замерять напряжение, сопротивление и силу тока по стрелочному табло менее удобно.Работа с тестером для начинающих

    Если же Вы интересуетесь, как пользоваться стрелочным мультиметром в домашних условиях, сразу же рекомендуем просмотреть наглядный видео урок:

    Учимся работать с аналоговой моделью

    О том, как пользоваться более современной цифровой моделью тестера, мы подробнее поговорим далее, рассмотрев пошаговые инструкции в картинках.

    Измеряем напряжение

    Чтобы самостоятельно измерить напряжение в цепи, необходимо первым делом перевести переключатель в нужное положение. В сети с переменным напряжением (к примеру, в розетке) стрелочка переключателя должна находиться в положении ACV. Щупы нужно подключить к гнездам COM и «VΩmA». Далее выберите примерный диапазон напряжения в сети. Если на данном этапе возникли трудности, лучше установите переключатель на самом большом значении – к примеру, 750 Вольт. Далее, если на табло высветится меньшее напряжение, можно перевести переключатель на более низкую ступень: 200 либо 50 Вольт. Таким образом, уменьшая уставку до более подходящей Вы сможете определить наиболее точное значение. В сети с постоянным напряжением использовать мультиметр нужно таким же образом. Обычно в последнем случае переключатель лучше всего ставить на отметку 20 Вольт (к примеру, при ремонте электрики автомобиля).

    Очень важный нюанс, о котором Вы должны знать – подключать шупальца к цепи нужно параллельно, как показано на картинке:Работа с тестером для начинающих

    Вот по такой методике нужно пользоваться мультиметром для определения постоянного и переменного напряжения в электрической цепи. Как Вы видите, ничего сложного нет, главное – не дотрагиваться руками до оголенных частей щупальцев, иначе поражения электрическим током на избежать. Кстати, в качестве индикатора напряжения можно также использовать индикаторную отвертку !

    Измеряем силу тока

    Для того чтобы самостоятельно измерить силу тока в цепи мультиметром, необходимо первым делом определиться – постоянный либо переменный ток протекает по проводам. После этого нужно узнать примерное значение в Амперах, чтобы выбрать подходящее гнездо для подключения черного щупа — «VΩmA» либо «10 А». Рекомендуем Вам изначально вставить щуп в разъем с более высоким токовым значением и если на табло высветится меньшая величина, переключить штекер в другое гнездо. Если же опять Вы видите, что измеряемое значение меньше, чем уставка, необходимо использовать диапазон с меньшей величиной в Амперах.Работа с тестером для начинающих

    Обращаем Ваше внимание на то, что если Вы решили пользоваться мультиметром в качестве амперметра, подсоединять тестер к цепи нужно последовательно, как показано на картинке:Работа с тестером для начинающих

    Измеряем сопротивление

    Ну и безопаснее всего по отношению к сохранности мультиметра будет использовать прибор для измерения сопротивления элементов цепи. В этом случае можно установить переключатель на любой диапазон сектора «Ω», после чего подобрать подходящую уставку для более точных измерений. Очень важный момент – перед тем как использовать прибор для замера сопротивления, обязательно отключите питание в цепи, даже если это обычная батарейка. В противном случае Ваш тестер в режиме омметра может показать неверное значение.Работа с тестером для начинающих

    Чаще всего измерять мультиметром сопротивление приходится при ремонте бытовой техники своими руками. К примеру, если утюг не работает. можно замерить сопротивление нагревательного элемента, который, скорее всего, вышел из строя.

    Кстати, если при измерении сопротивления на участке цепи мультиметром Вы увидели на табло значение «1», «OL» либо «OVER» то нужно перевести переключатель на диапазон выше, т.к. при выбранной Вами уставке происходит перегрузка. В то же время, если на циферблате высвечивается «0», переведите тестер на меньший диапазон измерений. Запомните это момент и пользоваться мультиметром при замерах сопротивления не будет сложно!

    Используем прозвонку

    Если присмотреться на переднюю панель тестера, то можно увидеть еще несколько дополнительных функций, о которых мы еще не рассказали. Некоторые из них используют только опытные радиотехники, поэтому домашнему электрику нет смысла о них рассказывать (все равно в бытовых условиях они вряд ли пригодятся). Но есть еще один важный режим тестера, которым, возможно, Вы будете пользоваться – прозвонка (на картинке ниже мы указали ее обозначение). К примеру, чтобы найти обрыв нулевого провода в цепи, нужно прозвонить электропроводку, и если цепь замкнута, Вы услышите звуковую индикацию. Для этого нужно всего лишь подключить щупы в нужные 2 точки схемы.Работа с тестером для начинающих

    Опять-таки, очень важный нюанс – питание на участке цепи, которую Вы собрались прозванивать, должно быть обязательно отключено. К примеру, если Вы решили прозвонить проводку в доме, на время работы отключите вводной автоматический выключатель в распределительном щитке. Пользоваться мультиметром при подключенном питании крайне не рекомендуется!

    Видео уроки по теме

    Ну и напоследок советуем Вам просмотреть, как правильно использовать наиболее популярные модели мультиметров. Возможно, Вы купили как раз один из перечисленных ниже приборов и наглядная инструкция покажет Вам, как пользоваться именно купленным вариантом измерителя!

    На этом наша инструкция заканчивается. Надеемся, что наш материал помог Вам научиться использовать основные режимы универсального прибора и теперь Вы знаете, как пользоваться мультиметром в домашних условиях и что нужно, чтобы мерить сопротивление, напряжение и силу тока в цепи!

    Учимся работать с аналоговой моделью

    Учимся, как пользоваться тестером

    October 23, 2012

    К сожалению, сейчас многие забывают о том, что для получения электротехнического образования приходится учиться несколько лет. Учат не только тому, как пользоваться тестером, но и правилам безопасности. Впрочем, при должном стремлении азами может овладеть каждый. Поэтому сегодня мы поговорим о том, как пользоватся мультиметром.

    Прежде всего, определимся, для чего такие приборы могут понадобиться в домашних условиях. Владельцы люминесцентных ламп (экономичные – это их разновидность), наверняка замечали, что иногда вечерами такие лампы долго включаются, вплоть до невозможности запуска. Можно, конечно, на следующий день приобрести новые, но решит ли это проблему? Ведь часто она заключается совсем в другом – в пониженном сетевом напряжении. В этом случае следует написать заявление в соответствующую службу с просьбой разобраться с вопросом. Кстати, лампы – это самое безобидное. Падение напряжения может выключить работающий компьютер, причем с потерей всех результатов работы. Определить напряжение поможет мультиметр.

    В магазинах электротехнической продукции можно встретить два типа универсальных измерительных приборов – тестер и мультиметр. Последний, как следует из названия, позволяет выполнять замеры разных параметров. А вот у классического тестера на корпусе несколько диодов, указывающих значение измеряемого напряжения, также лампа для определения фазного провода, сигнализатор целостности цепи (Тест) и динамик. Вот такой он, тестер, как пользоваться которым мы рассмотрим далее. Впрочем, на самом деле речь пойдет о мультиметре. Все потому, что люди, знакомые с электротехникой мало, часто путают эти два прибора, под тестером подразумевая мультиметр.

    Итак, как пользоваться тестером? Сначала нужно убедиться, что в приборе установлена неразряженная батарейка. В противном случае результат измерений будет ошибочным. Обычно два щупа и три отверстия для их подключения. Один щуп всегда должен быть подключен в разъем COM. Второй предназначен для большинства других измерений – сопротивление, напряжение, ток в миллиамперах. А вот третий нужен только для измерения большого тока и используется лишь при выборе данного режима избирателем. Кто не знает, как пользоваться тестером, должен внимательно читать обозначения возле разъемов – там все написано.

    Щупы вставлены правильно. Следуем дальше. Теперь нужно переключатель прибора (избиратель) выставить в нужный режим. Градуировка следующая: область DCV служит для измерения постоянного напряжения (в быту это батарейки и аккумуляторы); ACV – для переменного напряжения (электросеть); DCA – это постоянный ток; сопротивление – для замера эл. сопротивления. Наличие остальных параметров зависит от модели.

    Несколько правил: для напряжения щупы подключают параллельно нагрузке, для тока – в разрыв проводника, ну а сопротивление меряют непосредственно (если оно не в цепи).

    Например, нужно проверить значение напряжения пальчиковой батарейки. Ее номинальное напряжение известно (1,5 В), поэтому выбираем ближайшее, например, DCV 20, и прикасаемся щупами к ее контактам. Дисплей отобразит результат. Если же номинал неизвестен, то сразу ставим максимальный предел, а при необходимости уменьшаем.

    Чтобы проверить напряжение в домовой сети, ставим избиратель в ACV 750 В (больше 200), аккуратно вставляем щупы в розетку и смотрим результат.

    Ток измеряется иначе: например, определить его значение, потребляемое фонариком, можно путем подключения одного щупа прибора к одному контакту батарейки, а второго – к противоположному контакту фонарика. Избиратель ставим в максимальное значение (например, 200 мА, но не 10 А, которое для третьего разъема щупа).

    Сопротивление измерять совсем просто – на приборе выставляем большое значение, а затем уменьшаем.

    В принципе, в том, как пользоваться тестером, нет ничего сложного. При использовании прибора главное – не перепутать измеряемую величину и быть предельно внимательным.

    Работа с тестером для начинающих

    Наперекор всем стереотипам: девушка с редким генетическим расстройством покоряет мир моды Эту девушку зовут Мелани Гайдос, и она ворвалась в мир моды стремительно, эпатируя, воодушевляя и разрушая глупые стереотипы.

    Работа с тестером для начинающих

    Эти 10 мелочей мужчина всегда замечает в женщине Думаете, ваш мужчина ничего не смыслит в женской психологии? Это не так. От взгляда любящего вас партнера не укроется ни единая мелочь. И вот 10 вещей.

    Работа с тестером для начинающих

    20 фото кошек, сделанных в правильный момент Кошки — удивительные создания, и об этом, пожалуй, знает каждый. А еще они невероятно фотогеничны и всегда умеют оказаться в правильное время в правил.

    Работа с тестером для начинающих

    10 загадочных фотографий, которые шокируют Задолго до появления Интернета и мастеров «Фотошопа» подавляющее большинство сделанных фото были подлинными. Иногда на снимки попадали поистине неверо.

    Работа с тестером для начинающих

    Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.

    Работа с тестером для начинающих

    10 очаровательных звездных детей, которые сегодня выглядят совсем иначе Время летит, и однажды маленькие знаменитости становятся взрослыми личностями, которых уже не узнать. Миловидные мальчишки и девчонки превращаются в с.

    Правила использования тестера (мультиметра)

    Тестер (мультиметр) — это измерительный инструмент, необходимый для тех, чье хобби — электричество. Кроме того, он часто может оказаться полезным в доме, так как позволяет выявлять повреждения у электрических приборов, проверять заряд аккумулятора или батарейки и замерять рабочее напряжение многих электроприборов.

    Работа с тестером для начинающих

    Для человека, впервые с ним столкнувшегося, это настоящий черный ящик. Не следует поддаваться впечатлению от несколько мудреной внешности тестера (цифры, значки, клеммы для штырьков и т. д.). Достаточно знать совсем немного, чтобы убедиться, что этим инструментом просто пользоваться, а главное, что с его неоценимой помощью можно обнаруживать поломки в электроприборах (и решать связанные с ними проблемы), начиная от лампочки и кончая сложными электробытовыми устройствами.

    Типы и конструкция

    Два тестера, изображенные на фотографии, относятся к двум различным типам. Слева — аналоговый тестер, у него в окошке видна стрелка, которая, отклоняясь от нулевой отметки, указывает измеряемое значение на шкале. Справа — цифровой тестер: измеряемое значение появляется на дисплее в виде цифр. У всех тестеров имеются подсоединяемые к прибору посредством штекеров изолированные щупы, токопроводящей частью которых прикасаются к местам замеров.

    На первый взгляд тестер может показаться сложным и трудным в использовании инструментом. В действительности это удобный и практичный в работе прибор. Из различных моделей, имеющихся в продаже, лучше приобрести самую простую и дешевую. Более сложные приборы предназначены для осуществления тонких измерений, которые вряд ли заинтересуют неспециалиста.

    Измеряемые значения могут считываться со стрелочного индикатора (аналоговый тип) или непосредственно с дисплея (цифровой тип). В последнем случае считывание оказывается явно гораздо проще и быстрее. Все тестеры, кроме того, оснащены двумя щупами с изолированными ручками, которые подсоединены к прибору двумя электропроводами посредством штекеров, с которыми соединены противоположные концы этих проводов. У большинства моделей имеется вращающийся переключатель, с помощью которого выбирается тип осуществляемого измерения.

    С помощью ручки переключателя можно делать выбор как измеряемой величины (напряжение, сопротивление, сила тока), так и диапазона измерения для каждой из вышеперечисленных измеряемых характеристик.У тестера со стрелочной индикацией, в зависимости от типа измерения, необходимо считывать значение с соответствующей шкалы.Может понадобиться замерить такие величины, как напряжение (переменное или постоянное), электрическое сопротивление и сила тока (при переменном или постоянном напряжении).

    Возможные измерения

    Электрическая схема мультиметра.

    Кривая с нанесенными цифровыми значениями предназначена для снятия данных при измерении различных параметров (напряжение, сопротивление, сила тока). Устанавливая вращающийся переключатель в различные положения, можно получить разные диапазоны измерения. Сопротивление измеряется в следующих диапазонах: в омах (Ом), х10, х100 и х1000. Для того чтобы выбрать один из этих диапазонов, надо соответствующим образом установить клювик переключателя. Значение, указываемое стрелкой, следует умножить соответственно на 10, 100 или 1000. Напряжение (переменное и постоянное) измеряется в вольтах (В). И в этом случае на тестере устанавливаются различные диапазоны измерения (10, 50, 250, 500 В). Сила тока указывается в амперах (А) и миллиамперах (мА). Все тестеры могут выполнять измерения силы постоянного тока в амперах, силу переменного тока могут измерять только лучшие модели.

    Измерение напряжения

    Измерение напряжения позволяет не только узнавать его величину, но и попросту определить, есть оно или нет. Например, с помощью тестера можно узнать, есть ли напряжение в розетке или зарядился ли аккумулятор. Для того чтобы сделать замер, надо выбрать замеряемый параметр с помощью вращающегося переключателя (выбирайте «переменное напряжение») для электроприборов либо «постоянное напряжение» для аккумуляторов, батареек и т. д. и подходящий для данного замера диапазон измерений. При прикосновении щупами к элементам, между которыми имеется напряжение (контактные отверстия розетки, клеммы аккумулятора и т. д.), стрелка отклоняется от нулевой отметки и указывает на шкале значение, соответствующее величине напряжения. Ну, а если тестер цифровой, на дисплее появляется число, обозначающее величину напряжения в вольтах (или долях вольта).

    Измерение сопротивления

    Измерение сопротивления очень важно, когда надо проверить, не произошло ли обрыва в электрической цепи, ведь устройство некоторых приборов (утюга, электрической лампы и т. д.) представляет собой именно электрическую цепь, которая «начинается» и «заканчивается» штекерами сетевой вилки. Если прибор не работает, может оказаться полезным проверить, нет ли разрыва в этой цепи. При измерении сопротивления сначала, как и при прочих измерениях, выбирают диапазон соответствующим образом установив переключатель на тестере. Затем щупами касаются точек, между которыми надо замерить сопротивление. Если значение сопротивления указывает на «бесконечность», это говорит об обрыве в цепи и необходимости ремонта.

    При установке переключателя на режим «прозвонка» по звуковому сигналу вы можете удостовериться, перегорела ли нить накаливания в лампе, нет ли обрыва во внутренней обмотке или не отошел ли провод от контакта в розетке. Кроме того, такая методика дает возможность находить в катушке индуктивности выводы каждой обмотки или проверить, работает ли выключатель, а также проверить исправность предохранителя.

    Предупреждение: прежде чем браться за измерение сопротивления, следует точно удостовериться, что цепь обесточена!

    Измерение силы тока

    Работа с тестером для начинающих

    Проверка тока утечки.

    Измерение силы тока — более «утонченное» использование тестера. Его надо производить с осторожностью. Поэтому для большей безопасности лучше доверить эту операцию профессионалу. Дело в том, что подобный замер делается в цепи, находящейся под напряжением (то есть когда в ней есть ток), и требует специальных знаний и технических навыков. Другими словами, речь идет о «последовательном» включении тестера в цепь работающего прибора; замер производится, когда ток проходит через него и, соответственно, через тестер. Естественно, нужно предварительно установить переключатель тестера на соответствующий тип измерения (амперы для переменного или миллиамперы для постоянного тока).

    Последовательность измерений. Выставьте с помощью переключателя вид измерения, которое вам надо сделать. Одновременно выставляется и нужный диапазон измерения.

    Диапазон измерения. Это максимальное значение шкалы, в пределах которого проводятся измерения аналоговым тестером и которое изменяется для получения более точных замеров. Если вы измеряете напряжение в 4 В на 1000-вольтовой шкале, отклонение стрелки от нулевой риски будет настолько незначительным, что станет почти невозможным снять показание. Но если с помощью переключателя выбрать меньший диапазон, 10 В, стрелка совершит заметное отклонение от нулевой риски, что позволит гораздо более точное снятие показания. Таким образом, любое значение на шкале можно соотнести с диапазоном измерения. Вставьте штырьки щупов в соответствующие разъемы, чтобы тестер можно было подключить к цепи, в которой вы собираетесь производить измерения. Для проверки того, перегорела ли лампочка, прикоснитесь щупами к резьбе и контакт-детали ее цоколя и замерьте сопротивление.

    Если прибор показывает бесконечное значение, это означает, что лампочка перегорела. Разряд батарейки легко проверяется с помощью измерения напряжения между ее полюсами. Если оно явно ниже номинального, это указывает на то, что она разряжена. Выберите шкалу измерения напряжения переменного тока (диапазон измерения не менее 250 вольт), подключите щупы прибора к розетке и убедитесь, что стрелка показывает 220 вольт.

    При работе с высоким напряжением будьте аккуратны, не прикасайтесь к металлическим частям щупов!

    Установка стрелки на нулевую отметку

    У тестера с аналоговой шкалой стрелка в состоянии покоя может не совсем совпадать с нулевой отметкой. Вы можете установить ее на нуль, вращая расположенный под шкалой винт, регулирующий ось вращения стрелки. Для того чтобы проверить, правильно ли работает тестер и не сел ли в нем элемент питания, установите переключатель на измерение сопротивления и замкните щупы накоротко. Стрелка должна отклониться в сторону нулевой отметки на омической шкале.

    Элемент питания для тестера

    Работа с тестером для начинающих

    Схема измерения общего тока.

    В каждом тестере имеется элемент питания, вырабатывающий ток и необходимый для измерения сопротивления. Его следует периодически заменять: несмотря на то что измерение сопротивления потребляет мало энергии, с течением времени элемент теряет заряд. Тестер — тонкий прибор, который нельзя подвергать ударам и который следует оберегать от попадания в него воды.

    Как пользоваться мультиметром? Этот вопрос часто задается на форуме, поэтому и был написан этот краткий гайд. Для примера был взят самый распространённый и дешевый китайский мультиметр за 150 рублей. Точности от такого приборчика ожидать не стоит, но со своими обязанностями он вполне справляется.

    Начну с расшифровки переключателя. DCV – измерение постоянного напряжения. ACV — измерение переменного напряжения. DCA – измерение постоянного тока. HFE – измерение параметров транзистора. temp – измерение температуры при помощи специального датчика. Измерение сопротивления – знак Ом, у меня нет его на клавиатуре. На нормальных приборах бывает знак HZ – измерение частоты, АСА — измерение переменного тока, память результатов и т. д. Измеряем постоянное напряжение, проверяем батарейку типа Крона. Для этого выбираем соответствующий предел измерения переключателем, 20 вольт в этом случае вполне подходит. На будущее, если напряжение (ток, сопротивление) неизвестно даже примерно, начинаем измерение с максимальной величины, иначе прибор может выйти из строя.

    На приборчике есть красный и чёрный провод. Красный, как и всегда в электротехнике, принято считать плюсом. Включаем его в плюсовой коннектор мультиметра, который не трудно найти, если прочитать надписи около гнёзд прибора.Если полярность измеряемого напряжения перепутать, ничего страшного не произойдёт, просто перед величиной на дисплее возникнет минус.Вот она, китайская точность, в дохлой Кроне обнаружилось почти 10 вольт.

    Теперь проведём измерение переменного напряжения бытовой электросети. Выбираем нужное положение переключателя и меряем. К этой процедуре всегда надо относиться внимательно, при неверном положении прибор выйдет из строя. Излишне говорить, что перед такими опытами надо убедиться в исправности изоляции проводов и щупов тестера.А теперь более подробно о приборе. МУЛЬТИМЕТР DT-830B состоит из таких элементов, как -дисплей ж/к -переключатель многопозиционный -гнезда для подключения щупов -панель для проверки транзисторов -задняя крышка (будет нужна для замены элемента питания прибора, элемент типа «Крона» 9 вольт).

    Положения переключателя разделены на сектора: OFF/ON — выключатель питания прибора, DСV — измерение напряжения постоянного тока (вольтметр), ACV — измерение напряжения переменного тока (вольтметр), hFe — сектор включения измерения транзисторов, 1.5v-9v — проверка элементов питания.Для удобного изучения прибора кликните по нему. DCA — измерение постоянного тока (амперметр). 10А — сектор амперметра для измерения больших значений постоянного тока (по инструкции измерения проводятся в течение нескольких секунд). Диод — сектор для проверки диодов. Ом — сектор измерения сопротивления. Сектор DCV. который на данном приборе разделен на 5 диапазонов. Проводятся измерения от 0 до 500 вольт. Напряжение постоянного тока большой величины нам встретится только при ремонте телевизора. Этим прибором при больших напряжениях нужно работать крайне осторожно.

    При включении в положение «500 вольт» на экране в левом верхнем углу загорается предупреждение HV о том, что включен самый верхний уровень измерения и при появлении больших значений нужно быть предельно внимательным.Обычно измерение напряжения ведется переключением больших положений диапазона на меньшие, если вы не знаете величину измеряемого напряжения. Например, перед измерением напряжения на аккумуляторной батарее сотового телефона или автомобиля, на которых написано максимальное напряжение 3 или 12 вольт, ставим смело сектор в положение «20» вольт. Если поставим на меньшую, например на «2000» милливольт, прибор может выйти из строя. Если поставим на большую, показания прибора будут менее точными. Когда вы не знаете величину измеряемого напряжения (конечно же, в рамках бытового электрооборудования, где оно не превышает величин прибора), тогда выставляете на верхнее положение, «500 вольт», и делаете замер.

    В общем-то, грубо замерять, с точностью до одного вольта, можно на положении «500 вольт». Если требуется большая точность, переключите на нижнее положение, только чтобы величина измеряемого напряжения не превышала значения на положении выключателя прибора. Этот прибор удобен в измерении именно напряжения постоянного тока в том, что не требует обязательного соблюдения полярности. Если полярность щупов («+» — красный,»-«-черный) не будет совпадать с полярностью измеряемого напряжения,то в левой части экрана появится знак «-«, а величина будет соответствовать измеряемой.

    Сектор ACV имеет на данной разновидности прибора 2 положения — «500» и «200» вольт. С большой осторожностью обращайтесь с измерениями 220-380 вольт. Порядок измерений и установки положений аналогичен сектору DCV.

    Является миллиамперметром постоянного тока и применяется для измерения маленьких токов, в основном в радиоэлектронных схемах. Нам пока не пригодится. Во избежание поломки прибора не ставьте переключатель на этот сектор. Если забудете и начнете измерять напряжение, то прибор выйдет из строя.

    В связи с этим нужно обязательно рассказать поучительную историю. Будучи любопытным ребенком и уже знающим, как прозвонить электрическую цепь, например нить накала лампы или провод на обрыв, с помощью прибора, я не различал, что такое напряжение и ток. Не помню, что случилось с прибором, который у меня был, но потребовался «тестер» что-то «прозвонить» на обрыв. Попросил у друга. Вася взял у папы. Хороший стрелочный русский Ц — 2. не помню уже какой, Вася дал мне. Измерив то, что надо было, я отложил прибор в сторону и забыл про него. А вспомнил тогда, когда увидел, что на розетке в стене написано 220 В 6 А. То ли я захотел убедиться в точности прибора, то ли в соответствии написанного на розетке, короче, напряжение я померил, оно соответствовало.

    Конечно,переключатель стоял на измерении напряжения, как положено. Теперь, недолго думая, ставлю переключатель в положение 10 А измерения тока и вставляю щупы в загадочные дырочки в стене. Такого взрыва не помню за всю свою жизнь. Прибор разорвало на почерневшие осколки, лицо было как у негра в темноте, уши заложило на полчаса, хорошо дома не было никого, так бы получил по «полной программе». Так вот, прежде чем пытаться что-то делать, при малейшем подозрении на присутствие напряжения, нужно знать, что такое ток, напряжение, сопротивление.

    Идем дальше. Есть еще положение 10 А измерения постоянного тока (амперметр). Измерения производятся с перестановкой провода из второго гнезда в гнездо 10 А. Если вам необходимо измерять ток какого-либо электроприбора, можно воспользоваться амперметром, но опять же с большой осторожностью. В инструкции по прибору написано, что измерения тока нужно производить несколько секунд, но я бы не рекомендовал лишний раз пользоваться этой возможностью.

    Сектор измерения сопротивления (омметр). Разделен на положение от 200 Ом до 2 МОм (2 000 000 Ом). Можно измерять сопротивление от 1 Ом до 2 МОм со следующими нюансами. Во-первых, китайский мультиметр не является точным прибором и погрешность его показаний довольно велика. Во-вторых, непредсказуемая большая чувствительность при точных измерениях. В связи с этим, при замыкании щупов между собой прибор указывает на сопротивление цепи, которой не следует пренебрегать, а считать её за сопротивление провода на щупах, т.е. при измерении маленьких сопротивлений из результата нужно отнять значение, полученное при замыкании щупов.

    Например, замеряем сопротивление лампы. Т.к. лампа имеет маленькое сопротивление, ставим прибор в положение 200 Ом. Сначала замкнем щупы между собой. У меня прибор показал 0.9 Ом. Это мы отнимем после измерения нужного нам сопротивления. Замеряем на лампе, получаем 70.8 — 0,9 = 69.9Ом. Учтите, что показания приблизительны, но в наших случаях с бытовыми электроприборами этого достаточно. Работа вверх по диапазону сектора не представляет ничего сложного. Если у вас на экране слева показана единица, то сопротивление больше, чем установленное положение переключателя, а если единица на экране при положении выключателя 2000 кОм,то можно считать цепь оборванной. При появлении цифр имеет присутствие некое сопротивление в цепи.

    Замена батареи. Как только вы заметите сбой на дисплее, например пропадают цифры или показания не соответствуют примерным значениям, значит, пришла пора заменить батарею у аппарата.

    Сектор Диод. Показывает падение напряжения на переходе, от 400 до 700 МВ, в прямом направлении на исправном диоде и бесконечность, т.е. единица слева в обратном направлении. На неисправном, в обоих направлениях: 1. Близкое к нулю — значение пробоя. 2. Близкое к бесконечности — обрыв.

    Сектор hFE. Для измерения транзисторов имеется панелька с указанием, в какое гнездо какую ножку транзистора помещать. Проверяются транзисторы обеих n — р — n и р — п -р проводимостей на пробой, обрыв. Показывает статический коэффициент передачи тока (только кремниевые — КТ).

    Источники: http://samelectrik.ru/kak-pravilno-ispolzovat-multimetr-prostaya-instrukciya-s-kartinkami.html, http://fb.ru/article/40769/uchimsya-kak-polzovatsya-testerom, http://fazaa.ru/proizvodstvo/rabotaem-s-testerom-multimetrom.html

    Мультиметр как пользоваться в автомобиле

    0

    Как правильно пользоваться мультиметром

    Для того чтобы прозвонить провода автомобильной проводки обязательно нужно знать, как пользоваться мультиметром. Необходим и сам мультиметр: цифровой или аналоговый, – неважно. Цифровой отличается от аналогового только способом индикации. У первого результат измерения показывается на ЖК-дисплее у второго при помощи стрелочного индикатора.

    Что такое мультиметр

    Мультиметром называют электроизмерительный прибор, позволяющий измерять несколько параметров. Их минимальный набор:

    • напряжение;
    • сила тока и электрическое сопротивление участка цепи;

    То есть это устройство в одном корпусе содержит несколько приборов. Его название происходит от английского multimeter, что дословно можно перевести как «множественный измеритель». Ранее этот комбинированный прибор у нас назывался тестером или авометром. Последнее название – сокращение от слова ампервольтомметр, на мой взгляд, лучше всего отражает сущность устройства. Итак, это устройство обычно объединяет в себе вольтметр, амперметр и омметр. Буквы DT в названии мультиметра это сокращение от Digital Tester, что означает цифровой тестер. Значит мультиметр, название которого начинается с DT, будет оснащен цифровым дисплеем. Принцип работы со всеми цифровыми тестерами одинаков. Поэтому если вы освоите, например, DT 832, вы будете знать, как пользоваться мультиметром с любым обозначением, начинающимся с DT. Ниже мы рассмотрим, как пользоваться мультиметром.Мультиметр как пользоваться в автомобиле

    Применение прибора

    Проверка электрооборудования авто невозможна без знания того, как пользоваться мультиметром. Для этого будет рассмотрена на примере доступного по цене, а в эксплуатации похожего на своих китайских собратьев, мультиметра DT 832. Он обладает точностью измерения достаточной для ремонта электрооборудования автомобиля. А розничная цена его обычно не превышает 100 р. Он имеет 3 гнезда для подключения щупов:

    • нижнее – общее;
    • верхнее – для измерения силы тока;
    • среднее – для измерения напряжения и сопротивления.

    Чтобы измерить любой из вышеперечисленных параметров, нужно подключить к прибору два вывода со щупами. Один к общему гнезду, другой к гнезду для измерения соответствующей величины. После этого переключателем режимов работы выбрать нужный режим, и проверить величину параметра. Щуп общего провода оснастите зажимом. Операция эта нехитрая крокодил просто надевается на щуп, если он плохо держится, сдавите его надевающуюся часть пассатижами чтобы она сидела плотнее.Мультиметр как пользоваться в автомобиле

    Вот что нужно сделать, чтобы прозвонить и узнать, не замыкают ли провода на массу авто. Подключить провода со щупами к нижнему и среднему гнезду. Переключателем рода работы выбрать режим измерения сопротивления не более 200 Ом, обозначенный Ω 200.

    Обесточить цепь, которую нужно прозвонить и отключить ее от потребителей (если это лампочки, то можно просто вынуть их из патронов). Обеспечьте контакт одного щупа с массой авто, а другого поочередно с проводниками, которые нужно проверить. Припаяйте к одному щупу иглу и прокалывайте ей изоляцию проводов. Если прибор покажет сопротивление от нуля до нескольких Ом, значит у провода есть контакт с массой. В этом же режиме можно проверить наличие или отсутствие обрыва провода. Для этого нужно щупы присоединить к его концам. В таком случае при отсутствии обрыва индикатор должен показать 0, показание в несколько десятков Ом будет свидетельствовать о наличие надлома или плохого контакта в разъеме на этом участке проводки. При обрыве показания прибора будут такими же, как с разомкнутыми щупами. Для уточнения того что должен показать прибор, если исследуемый участок цепи цел, перед исследованием замкните щупы и посмотрите на индикатор.

    Если вы пользуетесь мультиметром в режиме омметра, для того чтобы прозвонить проводку авто, полярность подключения щупов соблюдать не нужно.

    Измерения напряжения

    Мультиметр как пользоваться в автомобилеПрибор имеет высоковольтные диапазоны измерения напряжения, но для ремонта электрооборудования авто они не пригодятся. А высоковольтные провода проверяют только на отсутствие внутренних обрывов омметром. Остальные высоковольтные элементы электрооборудования авто тоже не проверяются вольтметром. Из них при помощи DT 832 можно проверить только резистор в бегунке распределителя зажигания, но и его следует проверять в режиме омметра.

    Для измерения напряжения щупы подключить к нижнему и среднему гнезду на лицевой стороне прибора. Переключателем, находящимся там же, выбрать режим измерения постоянного напряжения до 20 V (V ─ 20). Обеспечить контакт щупа общего провода DT 832 с массой авто, а другого щупа с участком проводки, где нужно провести измерения. Считать показания с дисплея.

    Высоковольтные диапазоны измерения переменного напряжения пригодятся вам для того, чтобы прозвонить проводку в квартире.

    Измерение силы тока

    Сила тока потребляемая каким-либо электрическим устройством авто. Разъедините цепь питания электроприбора. Щупы к DT 832 подключите к нижнему и верхнему гнезду. Переключатель режимов установите в положение измерения силы тока на ток несколько больший, чем может потреблять устройство. Если потребитель не маломощный, это будет режим А 10. В разрыв питания подключите DT 832. Общий провод тестера подключите к проводу, идущему от потребителя. Щуп, подключенный к верхнему гнезду тестера, соедините с проводом, подающим питание. Когда потребитель выключен, тестер покажет вам ток утечки электроприбора. Включив его, на дисплее вы увидите потребляемый им ток.

    Для измерения напряжения вход измерительного прибора подключается параллельно бортовой сети автомобиля. Для измерения же силы тока вход тестера следует подключать только в разрыв питания или массы электроприбора. Так как подключение мультиметра в режиме амперметра параллельно бортовой сети автомобиля приведет к короткому замыканию с неприятными последствиями вплоть до выхода прибора из строя. Не пытайтесь также замерять ток, потребляемый стартером. Так как он в десятки раз больше допустимого для этого прибора. Результатом будет выход прибора из строя.Мультиметр как пользоваться в автомобиле

    Для чего измеряют напряжение и ток

    • Определение работоспособности генератора авто. Если ваш стартер отказывается часто пускать двигатель. Подключить щупы к нижнему и среднему гнезду тестера, выбрать режим измерения постоянного напряжения до 20 V (V ─ 20). Запустить двигатель установить частоту вращения коленвала около 1,2 тыс. об/мин. Включить дальний свет и еще пару потребителей вроде обогревателя заднего стекла. Измерить напряжение на клеммах аккумулятора. Если оно не менее 13,9 и не более 14,2 V, то генератор в порядке. Когда напряжение не находится в этом диапазоне генератор требует ремонта.
    • Определение тока утечки. Если после длительной стоянки стартер вашего авто не всегда пускает двигатель, нелишне будет измерить ток утечки проводки. Для этого нужно подключить щупы к нижнему и верхнему гнезду тестера, выбрать режим измерения постоянного тока до 10 А (А ─ 10). Выключив все электроприборы снять одну клемму с аккумулятора. Если случиться выбрать и снять плюсовую клемму тогда щуп общего провода прибора нужно присоединить к ней, а другой к плюсовой клемме аккумулятора. Показания индикатора и будут током утечки электрооборудования.
    • Проверка верности выбора сечения провода для подключения дополнительного электрооборудования. Для этого нужно включить вновь установленное устройство, и измерить напряжение питания на его клеммах. Если сечение провода питания меньше необходимого, тестер покажет напряжение меньше напряжения в сети, так как при прохождении тока по проводу недостаточного сечения на нем будет возникать значительное падение напряжения, которое уменьшит напряжение питания.Мультиметр как пользоваться в автомобиле
    • Прозвонить провод на обрыв можно, включив мультиметр в режим измерения напряжения. Для этого на один конец провода нужно подать напряжение, а на другом конце измерять его. Если прибор покажет наличие напряжения на другом конце, то провод цел. Аналогично можно прозвонить провод при помощи контрольной лампочки.
    • Проверить работоспособность диода в мосту генератора можно, включив тестер в режим омметра. Для этого измерьте сопротивление диода в прямом и обратном направлении. Сопротивление исправного диода в прямом включении должно быть близко к 0. В обратном же должно приближаться к бесконечности. Высокое прямое сопротивление диода говорит об обрыве в нем. Низкое обратное свидетельствует о его пробое. И в том, и в другом случае диод требует замены.
    • Мультиметром в режиме омметра можно проверить целость щеток генератора, не вынимая их из электроагрегата. Поиск неисправности подогревателя заднего стекла он тоже облегчит.

    Еще статьи из рубрики Теория

    Мультиметр как пользоваться в автомобиле

    Как пользоваться мультиметром для чайников: видео

    Опытный электрик, который часто работает с сетями и ремонтирует различные устройства, в своем арсенале обязательно должен иметь мультиметр. Этот прибор представляет собой устройство, сочетающее функции омметра, амперметра и вольтметра. В этой статье мы расскажем, как пользоваться мультиметром правильно, какие они бывают и что нужно учитывать при работе с устройством.

    Существует два вида тестеров — электронный (цифровой) и аналоговый. В наши дни аналоговые практически не используются ввиду их большого веса и габаритов. Их давно вытеснили цифровые устройства — они маленькие, удобные и позволяют проводить замеры с высокой точностью измерений. Использовать их несложно, особенно если разобраться с инструкцией и запомнить правила подключения.

    Мультиметр как пользоваться в автомобиле Основные обозначения на классическом мультиметре

    Далее мы будем рассматривать цифровой прибор, поскольку у вас с вероятностью в 99.9% будет именно он. На передней стороне устройства есть переключатель, его основные режимы:

    1. OFF. Означает, что тестер выключен и не расходует энергию.
    2. ACV. Включен режим работы с переменным током.
    3. DCV. Включен режим работы с постоянным током.
    4. DCA. Измерение постоянного тока.
    5. Ω. Режим измерения сопротивления проводника.

    Переключение режимов происходит за счет поворота переключателя в нужную позицию. В нижней или правой части вы обнаружите три разъема, которые используются для подключения измерительных щупов. Чтобы правильно пользоваться цифровым мультиметром, вам нужно понимать режимы их работы.

    Внимание: черный кабель всегда включается в com-разъем. Красный включается в гнездо VΩmA, если проводится работа с токами мощностью до 200 мА или мультиметр применяют для измерения сопротивления. Если работа ведется с токами мощнее 200 мА, то кабель подключается к гнезду 10 ADC.

    При работе обязательно нужно учитывать это требование. Если вы подадите на гнездо VΩmA высокие токи, то прибор просто выйдет из строя. В лучшем случае у него сгорит предохранитель, в худшем — повредится системная плата.

    Как правильно мерить напряжение

    Чтобы понять, как пользоваться стрелочным мультиметром для измерения напряжения, вам следует просмотреть видео внизу страницы. Принцип прост — вы включаете щупы, выбираете напряжение и по отклонению стрелки высчитываете значение. Использование электронного устройства еще проще — считать вам ничего не нужно. К примеру, нужно померить напряжение в розетке. Вы выбираете режим ACV (переменный ток), черный щуп включаете в Com, красный в VΩmA. Вы предполагаете, что в сети 220 вольт, а не 380, поэтому выставляете переключатель на ближайшее значение. Если непонятно, какое напряжение в сети, то ставьте максимальное значение и понемногу его опускайте.

    Мультиметр как пользоваться в автомобиле Классический стрелочный мультиметр

    К примеру, на вашем мультиметре три положения — 5 вольт, 200 вольт и 700 вольт. Вы решили померить напряжение в розетке, но не знаете, какое в ней напряжение. Сначала вы ставите 700 вольт и снимаете показания. Прибор показывает 235 вольт. Вы понимаете, что измерения следует проводить в другом диапазоне и переключаетесь на 200. Следующий замер показывает 223 вольта, что является наиболее точным значением.

    Если вы меряете напряжение в сети постоянного тока, то нужно переключить ручку в соответствующее положение. Обозначение переменного тока на мультиметре DCV. Далее все делается так же, как и в случае замеров при переменном токе с подбором наиболее точного значения. Замеры делаются при параллельном подключении, а не последовательном, то есть на двух фазах, а не на одной. Снять напряжение с одного провода не удастся.

    Внимание: при работе с электричеством будьте осторожны. Думайте, что вы делаете, чтобы не вызвать короткое замыкание и не прикоснуться к оголенным проводам щупами.

    Если вам нужно найти фазу, то можно просто использовать индикаторную отвертку — она помогает находить фазу в сетях 220 вольт без использования прибора. Но если вы занимаетесь ремонтом проводки, то обойтись одной отверткой не удастся — фаза может быть везде, а ноль — отвалиться. Но работать мультиметром все равно вы должны уметь — это азы для любого электрика.

    Как правильно измерить силу тока

    Измерение силы тока начинается с определения того, с каким током приходится работать: переменный или постоянный. Вам нужно установить переключатель в необходимое положение. Затем определитесь, какая сила тока ориентировочно будет в цепи. Подключите второй щуп к соответствующему разъему ( до 200 мА в «VΩmA», свыше в разъем «10А»).

    Если вы не знаете, какая сила тока, то начинайте измерение с максимальных значений. Если на экране вы увидите меньший ток, то тогда переставьте штекер в другой разъем. Если и при этом значение меньше контрольного, то измените положение ручки на более низкую силу тока. Изучите обозначения на мультиметре. чтобы понимать, какие значения вас интересуют, и работайте от максимальных к минимальным, а не наоборот.

    Внимание: для измерения силы тока нужно подсоединять прибор последовательно. Он включается в сеть к одному кабелю, что позволяет определить значение силы тока с высокой точностью.

    Меряем сопротивление устройства

    Изучая расшифровку обозначений на мультиметре, вы наткнетесь на значок «Ω». Данная шкала используется для измерения сопротивления. Здесь уже не нужно подбирать максимальные параметры — начинать измерение можно с любой позиции. Мы рекомендуем начинать со средних — если показания больше, то переставляйте ручку вперед, если меньше — то назад.

    Если вы меряете сопротивление не отдельного элемента, а подключенного к цепи, то обязательно обесточьте ее, иначе прибор выйдет из строя или покажет неверные данные. Это касается любых устройств под напряжением. Если вы ремонтируете пульт от телевизора, то вытаскивайте с него батарейки, если люстру с трансформаторами — то отключайте питание автоматом. В схеме измерения сопротивления не должно быть ничего лишнего — только прибор и само устройство.

    Если вы планируете измерять сопротивление в цепи автомобиля (к примеру, проверка стартера или генератора), то обязательно отключайте аккумулятор. Почитайте о том, как пользоваться мультиметром в автомобиле. Учитывайте, что аккумулятор выдает постоянный ток с напряжением в 12 вольт, поэтому подстраивайтесь именно под эти показатели.

    Как понять, что вы меряете в неправильном диапазоне? Если при замере на экране высвечивается “Over”, “Ol” или “1”, то это означает, что снять показания не удалось, поэтому переключитесь на шаг выше. Если на экране горит “0”, то нужно наоборот уменьшить значение.

    Ничего сложного в измерениях сопротивления нет — вы гарантированно быстро разберетесь с устройством, если изучите инструкцию и запомните несколько основных правил. Всегда начинайте мерить значения с запасом, спускаясь сверху вниз, подключайте прибор правильно и следите за целостностью изоляции щупов, чтобы не устроить короткое замыкание или не получить удар током.

    Как правильно прозванивать цепи

    Прозвонка — это проверка, есть ли в сети контакт. Этой функцией пользуются в основном продвинутые ремонтники, которые занимаются восстановлением техники или устройств. Обычному человеку эти функции обычно не нужны, но все же вы должны понимать, как ими пользоваться.

    Переключателем необходимо выбрать режим прозвонки (он обозначен треугольником с вертикальной линией или вертикальными скобками, похожими на значок “громкость”). Затем щупами нужно прозвонить дорожку. Если она целая, то вы услышите писк динамика.

    Внимание: при прозвонке нужно обесточивать сеть, чтобы по ней вообще не текли токи. Использовать мультиметр для прозвонки сетей под напряжением запрещено — он или покажет неверные данные, или выйдет из строя.

    Мультиметр как пользоваться в автомобиле Изучите инструкцию, прежде чем пользоваться устройством

    В каких случаях необходимо пользоваться мультитестером в прозвоночном режиме? Если вам нужно определить работоспособность кабеля. К примеру, вы проложили пару десятков кабелей для LAN сети к каждому столу или устройству, но забыли промаркировать их. В этом случае и можно легко определить. Вам надо выбрать один кабель, зачистить на нем два провода и замкнуть их (к примеру, желтый и зеленый). Потом вы отправляетесь на другой конец пучка и прозваниваете на каждом кабеле зеленый и желтый провод. Когда тестер пискнет, то вы нашли искомый кабель.

    Мы перечислили основные правила пользования мультиметром для новичков — этого вполне достаточно, чтобы совершать 95% всех бытовых операций. Домашнему электрику вряд ли понадобится проверка транзисторов и другие сложные функции — они нужны только ремонтникам электроники. Поэтому не стоит забивать себе голову.

    Несколько советов

    Ниже мы расскажем вам несколько нюансов, которые значительно облегчат вашу жизнь при работе с устройством:

    1. У большинства китайских тестеров щупы очень хлипкие и непрочные. Их можно усилить, если надеть кембрик на место, где из трубки-держателя выходит кабель.
    2. Всегда помните о том, что нужно мерить от больших значений к меньшим. Если вы все же забыли об этом правиле и прибор вышел из строя, не спешите расстраиваться. В нем есть плавкий предохранитель — возможно, он успел спасти плату и перегорел сам. Замените его на новый. Не используйте самодельные предохранители или проволочки — они не спасут блок в следующий раз.
    3. Не забывайте, что прибор работает от батарейки и ее периодически нужно менять. Если на экране появилась надпись Bat, то она скоро сядет.
    4. Переключатель можно вращать в любом направлении, но только в том случае, если щупы не подключены к источнику напряжения. Нельзя воткнуть их в розетку и крутить ручку в обе стороны.
    5. При измерении напряжения не нужно ловить фазу и ноль — можно присоединять щупы к любым контактам. Если полярность будет неправильная, устройство просто покажет значение со знаком минус.

    Чтобы вам было легче осваивать прибор, посмотрите видео, как пользоваться мультиметром для чайников. Этот обзор будет понятен даже новичкам.

    Интересное по теме:

    Как проверить электрическую систему автомобиля с помощью мультиметра

    Современные автомобили оборудованы различными электроприборами, которые часто ломаются и нуждаются в проверке.

    Как выбрать мультиметр?

    Мультиметр как пользоваться в автомобиле

    В настоящее время на рынке представлен широкий ассортимент мультиметров — от простых измерителей выдержки прерывателя и тахометров до многофункциональных устройств с десятью различными шкалами или цифровыми табло. На рисунке представлены: A Sparktune: измеритель выдержки, вольтметр, амперметр. B Autoranger: измеритель выдержки, вольтметр, омметр, амперметр, тахометр. B Testune: измеритель выдержки, вольтметр, омметр, амперметр, тахометр. D Hawk: измеритель выдержки, тахометр. E Avometer 2003: вольтметр, амперметр, омметр. F CAB-100: тестер для аккумулятора.

    Одним из способов проверки состояния электрических цепей является подключение простой контрольной лампы на участке между токонесущими проводами и заземлением. Тем не менее, этот способ позволяет установить лишь факт подачи тока к определенной точке участка.

    Для более точной проверки используются измерительные приборы, определяющие напряжение, которое подается на компонент электросистемы, и сопротивление этого компонента или цепи в целом.

    Мультиметры

    В магазинах, торгующих автомобильными принадлежностями, можно приобрести измерительные приборы, предназначенные специально для автомобилей. Самыми полезными приборами считаются мультиметры, которые, согласно названию, измеряют различные характеристики электросистемы.

    В автомобилях используется постоянный ток, и с помощью мультиметра можно измерить его силу, а также напряжение и сопротивление в указанной точке. Некоторые мультиметры также снимают показания о скорости двигателя и времени выдержки контактов.

    Перед каждым измерением необходимо обнулить предыдущие показания, особенно если вы планируете работать с малыми величинами (например, сопротивлением).

    Не используйте для проверки компонентов элетросистемы измерительные приборы с подвижными стрелками. В противном случае вы можете чрезмерно нагрузить и повредить их. Используйте цифровые измерительные приборы.

    Как использовать мультиметр

    Проверьте сопротивление провода высокого напряжения, переключив мультиметр в режим омметра и сняв показания на обоих концах провода.

    Мультиметр как пользоваться в автомобиле

    Мультиметр можно использовать для измерения напряжения, силы тока и сопротивления. Некоторые подобные приборы также измеряют выдержку контактов и скорость двигателя. Для получения достоверных результатов необходимо правильно подключить датчики.

    Мультиметр как пользоваться в автомобиле

    Для измерения напряжения на аккумуляторе следует подключать датчик между штырями. Для измерения сопротивления провода высокого напряжения следует подключать датчики к обоим концам провода.

    Переключите мультиметр в режим амперметра и подключите его к шунту, чтобы измерить силу тока, производимого генератором.

    Мультиметр как пользоваться в автомобиле

    Для измерения напряжения необходимо переключить мультиметр в режим вольтметра и подключить один датчик к цепи, а второй заземлить.

    Мультиметр как пользоваться в автомобиле

    Для измерения силы тока, производимого генератором или динамо-машиной, подключите мультиметр через шунт. Измерьте напряжение катушки или другого элемента цепи, соединив один датчик с ним, а второй — с заземлением.

    Чтение показаний

    Для измерения напряжения необходимо переключить мультиметр в режим вольтметра и подключить один датчик к цепи, а второй заземлить.

    Мультиметр как пользоваться в автомобиле

    При использовании мультиметра необходимо правильно соединять его контакты с компонентами системы. Способ соединения зависит от полярности автомобиля. В автомобиле с отрицательным заземлением необходимо подключать к кузову контакт с меткой (-), а в автомобиле с положительным заземлением — контакт с меткой (+). Для проверки полярности обратитесь к инструкции по эксплуатации.

    Убедитесь в плотности крепления контактов, при необходимости очистите их от ржавчины и краски, чтобы показания были точными. Для зачистки неплохо подходит наждачная бумага.

    Работая в двигательном отсеке, прикрепите датчик к зажиму заземления на аккумуляторе

    Проверка аккумулятора

    Перед проверкой других компонентов рекомендуется проверить сам аккумулятор и убедиться в его работоспособности.

    Задайте мультиметру соответствующие настройки и подключите его к клеммам аккумулятора. Результат измерений должен быть примерно равен 11-12В (при низком и высоком уровне заряда соответственно).

    Если по данным мультиметра напряжение равно 10В и менее, можно предполагать наличие повреждений в одной из ячеек аккумулятора. Подключите контакт заземления к кузову автомобиля и снимите показания повторно. Они не должны отличаться от результатов предыдущего измерения. Если это не так, проверьте прочность крепления контактов.

    Соедините один датчик мультиметра с заземлением, а второй — с соленоидом стартера. Снимите показания еще раз. При низких значениях проверьте соединение между клеммой аккумулятора и соленоидом стартера.

    Если при замере показания на контактах слишком низки, перед проверкой других составляющих цепи необходимо их закрепить. Очистите проблемные места от грязи и ржавчины и сделайте повторный замер. Когда результаты всех замеров будут примерно равны, их можно будет использовать для сверки при осмотре других составляющих цепи.

    Проверка приборов

    Проверка тахометра

    Мультиметр как пользоваться в автомобиле

    Для проверки нового тахометра необходимо подключить мультиметр к клемме на задней стороне прибора и заземлению. При подаче на прибор тока мультиметр зафиксирует показания. Этот прием можно использовать для любого прибора.

    Многие приборы работают на токе, который проходит через стабилизатор напряжения. Если сразу несколько приборов отображают неверные показания, возможно, стабилизатор неисправен. Для проверки необходимо подключить к выходному разъему мультиметр и включить зажигание.

    Проверка стабилизатора

    Мультиметр как пользоваться в автомобиле

    В современных автомобилях некоторые приборы получают питание от стабилизатора напряжения. Если стабилизатор ломается, показания приборов искажаются. Перед проверкой каждого прибора необходимо проверить сам стабилизатор, подключив мультиметр к его выходному разъему и заземлению.

    Мультиметр должен показывать примерно 10В, небольшие отклонения обусловлены действием реостата. Сильное отклонение свидетельствует о том, что мультиметр необходимо заменить.

    Проверка датчика уровня топлива

    Мультиметр как пользоваться в автомобиле

    Отключите проводку от клеммы датчика и подключите мультиметр между нерабочей клеммой и точкой заземления. Показания могут быть различными, в зависимости от положения поплавка. Если показания снять не удается, необходимо отремонтировать или заменить датчик.

    В датчике топливного бака есть резистор переменного сопротивления, исправность которого можно проверить с помощью мультиметра.

    Отключите проводку от датчика и подключите мультиметр между нерабочей клеммой и точкой заземления. Если датчик исправен, мультиметр должен показывать определенное значение. Для проведения полной проверки необходимо снять показания с полным, полупустым и пустым баком.

    Показания должны представлять собой логичную последовательность с примерно равными промежутками. Если значения равны, скорее всего, в датчике произошло короткое замыкание, и он дает неверные показания.

    Проверка зажигания

    При проверке цепи низкого напряжения необходимо замкнуть ее, закрыв контакты прерывателя.

    Если в катушке используется добавочный резистор, под его действием напряжение на входной клемме будет ниже (около 6-8В). Для проверки напряжения зажигания подключите мультиметр к катушке и заземлению. Ненадолго включите стартер, и выключите его, чтобы обойти добавочный резистор. Мультиметр должен показать около 12В. Отключите мультиметр от катушки.

    Если значение не изменится, неисправность кроется в самой цепи низкого напряжения или клеммах соленоида.

    Проверьте эти компоненты, измерив перепады напряжения на них. Подключите датчик между клеммами на катушке и к заземлению.

    Замкните контакты и переключите мультиметр в режим низкого напряжения. Он должен показать 0-0,5В. Если показание превышает 0,5В, клеммы на катушке работают неправильно.

    Переключите мультиметр в режим высокого напряжения и разомкните контакты. Показания на входе и выходе должны совпадать.

    Нулевое напряжение может свидетельствовать о поломке распределителя. Для того, чтобы в этом убедиться, необходимо отключить распределитель. Если после отключения распределителя напряжение не появилось, скорее всего, неисправность кроется в самой катушке.

    Проверка проводов высокого напряжения

    Для проверки проводов высокого напряжения необходимо переключить муультиметр в режим омметра. Если автомобиль работает с перебоями в зажигании, можно предполагать неисправность одного их таких проводов.

    Определите тип проводов. Провода из углеродного сплава имеют сопротивление в пределах 10000-25000 Ом. Омедненные провода обладают малым сопротивлением, однако оснащаются радиоподавляющими заглушками с сопротивлением в 10000 Ом.

    Отключите провода от свечей зажигания, снимите распределительные крышки и измерьте сопротивление сердечника на обоих концах. Убедитесь в правильности показаний.

    Для проверки изоляции измерьте сопротивление сердечника и окружающего его пластика. Если провод в хорошем состоянии, показания должны быть одинаковыми.

    Проверка системы зарядки

    Запустите двигатель, подождите, пока он разогреется до нормальной температуры, а затем выключите его.

    Переключите мультиметр в нужный режим (0-20В) и соедините его с клеммами аккумулятора. Запустите двигатель и снимите показания, а затем постепенно увеличьте скорость до 2000 оборотов в минуту, обращая внимание на табло мультиметра.

    Если система работает правильно, сначала напряжение будет расти по мере увеличения скорости двигателя, а затем остановится.

    Максимальное показание составляет 13,5-14,5В (в зависимости от модели автомобиля). Если напряжение не растет, можно предполагать наличие неисправности в системе зарядки.

    Счетчик зарядки и разрядки аккумулятора

    Существуют особые мультиметры, которые снимают показания с аккумулятора при высокой нагрузке (например, при запуске). Такой мультиметр представляет собой вольтметр с двумя зубцами, соединенными мощным резистором.

    При соприкосновении зубцов с клеммами аккумулятора мультиметр снимает показания. Если аккумулятор исправен, мультиметр покажет примерно 9В.

    Для такой проверки можно использовать обычный мультиметр. Отключите систему зажигания, обесточив катушку. Подключите мультиметр к клеммам аккумулятора, попросите помощника на несколько секунд включить стартер и снимите в это время показания. Как и в предыдущем случае, референтное значение составляет 9В.

    Измерение силы тока

    Измерение силы тока, производимого генератором или динамо-машиной, зачастую вызывает определенные затруднения, т.к. эта величина слишком велика для большинства измерительных приборов.

    Для этого используется дополнительный элемент, именуемый шунтом. Шунт представляет собой резистор с определенным сопротивлением. Мультиметр подключается к электросистеме через шунт, определяет перепады давления и высчитывает силу тока. В некоторых случаях шунт поставляется в комплекте с мультиметром. Если это не так, прочтите инструкцию по эксплуатации автомобиля, чтобы подобрать нужный шунт.

    Источники: http://autolirika.ru/teoriya/kak-polzovatsya-multimetrom.html, http://knigaelektrika.ru/teoriya/kak-polzovatsya-multimetrom-dlya-chajnikov-video.html, http://17koles.ru/how/kak-proverit-elektricheskuyu-sistemu-avtomobilya-s-pomoshchyu-multimetra

    Как подключить узо и автоматы

    0

    Как правильно провести подключение УЗО и автомата – схема и нюансы

    Защита электрической сети дома, если уж не задача номер один, то номер два уж точно. Поэтому стоит серьезно отнестись к правильному выбору защитных приборов. В настоящее время большой популярностью пользуются дифференцированные автоматы и устройства защитного отключения (УЗО). Как отличить УЗО от дифавтомата, что лучше, что выбрать? Эти и другие вопросу сегодня звучат достаточно часто, особенно от простых обывателей. Поэтому в этой статье будем разбирать подключение УЗО и автомата – схема, правильность, нюансы и так далее. То есть, досконально вникнем в суть темы.

    Сразу же оговоримся, что производители выпускают оба устройства в разных модификациях, которые отличаются друг от друга чисто конструктивно. Есть однофазные приборы, есть трехфазные. Но алгоритм работы у них один и тот же.

    Как подключить узо и автоматы

    Отличия двух приборов

    Начнем разбор именно с этого вопроса – в чем разница между УЗО и дифференциальным автоматом? Конечно, они сильно отличаются по внешнему виду. Это первое. Но основное отличие состоит в том, что устройство защитного отключения, которое контролирует ток утечек, в схему подключения устанавливается вместе с автоматическим выключателем. Последний реагирует на короткое замыкание и перегрузку в потребляющей сети. То есть, эти два прибора выполняют определенные функции, которые сильно отличаются между собой.

    Дифференциальный автомат – это, по сути, тот же УЗО только с включенным в его конструкцию автоматическим выключателем. Это, так сказать, два в одном. Поэтому данной защитное устройство может отключить электрическую сеть (контур) дома, если в ней образуется и ток утечки, и перегруз, и короткое замыкание. Вот такое отличие УЗО от дифавтомата. Поэтому когда выбираем тот или другой прибор, необходимо это учитывать.

    Как подключить узо и автоматы

    Принцип работы защитных устройств

    Необходимо отметить, что схемы подключения УЗО или дифавтомата идентичны. Единственное отличие – это отсутствие автоматического выключателя, как единицы, в схеме, где устанавливается дифференцированный автомат. Сама же схема основывается на сравнении двух векторов направления токовых нагрузок, один из которых входит в устройство, второй выходит из него. При этом должен соблюдаться баланс, который определяют установленные предельные величины. Как только данный баланс нарушится, электрическая сеть отключается.

    Сама схема подключения, а точнее сказать, ее база, может быть разной. Вариаций на эту тему много, например, на основе электромагнитных реле или элементов полупроводникового типа. Чтобы разобраться в ней, необходимо начать с простейшего, поэтому рассмотрим схему подключения УЗО или дифавтомата в однофазную сеть.

    Как подключить узо и автоматы

    На рисунке сверху видно, как работает УЗО, если в сети нет тока утечки. То есть, два тока I1 и I2 имеют одинаковую величину и направлены в противоположные стороны. При этом и магнитные потоки ФN и ФL имеют одинаковую величину и направлены в противоположные стороны. Кстати, магнитные потоки образовываются от протекающих по проводу фазы и нуля токов. А так как их величины одинаковые, то суммарный магнитный поток будет равен нулю.

    По сути, это идеальная работа УЗО или дифференцированного автомата, которой на практике, конечно, не существует. Всегда в магнитном поле устройства есть какой-то дисбаланс, и потоки ФL и ФN не равны между собой. Хотя эта разница не столь существенна, очень мала, так что на работу самого защитного прибора не влияет.

    Нарушение изоляции

    А вот теперь следующий рисунок, на котором изображена электрическая схема, где произошло нарушение изоляции в контуре.

    Как подключить узо и автоматы

    Здесь четко видно, что часть фазного тока будет уходить в землю. А, значит, по нулевому контуру будет проходить ток меньшей величины, равной величине тока утечки. Соответственно внутри УЗО или дифференцированного автомата начнется снижения величины магнитного потока на нулевом контуре. А это уже приличный дисбаланс, который приведет к увеличению суммарного магнитного потока. И именно этот поток станет причиной образования электродвижущей силы, которая, в свою очередь, станет причиной образования тока ΔI (см. рисунок).

    Так как защитное устройство настраивается под определенный предел срабатывания, то в том случае, если ток ΔI станет выше этого предела, прибор отключит сеть. По сути, просто сработает электромагнит, находящийся внутри УЗО или дифавтомата, который будет действовать на расцепитель по средству защелки.

    Схемы подключения разных приборов

    После того как разобрались в вопросе, как работает УЗО и дифавтомат, можно начать разбираться со схемами. Начнем со схемы подключения двухполюсного прибора. И сразу же обратите внимание на нижний рисунок, где четко обозначены входные клеммы и выходные.

    Как подключить узо и автоматы

    Хотелось бы отметить, что на защитных устройствах есть специальная кнопка тестирования, обозначенная буквой «Т». С ее помощью можно проверить, как работает УЗО, правильно или нет.

    Внимание! Если при включенной сети вы нажали на кнопку тестирования, а отключение электрической сети не произошло, значит, защитное устройство работает неправильно или вообще не работает.

    Итак, схема подключения этого прибора производится через три клеммы (контакта):

    То есть, получается так, если где-то в цепи появился ток утечки, то размыкаются именно эти контакты. Выходные клеммы в данном случае не работают, как контакты.

    Что касается трехфазной сети, куда подключается четырехполюсной прибор, то схема будет выглядеть, как на нижнем рисунке.

    Как подключить узо и автоматы

    По сути, это предыдущая схема, где в обязательном порядке должна соблюдаться полярность соединения фазы и нуля. При этом с четным клеммам подключаются выходные контуры, к нечетным входные.

    Внимание! Трехфазный УЗО и дифавтомат будет срабатывать только в том случае, если дисбаланс магнитных потоков произойдет сразу в четырех токопроводах.

    Схема соединения трехфазного защитного прибора к трем однофазным сетям

    Этот тип подключения будет работать только в том случае, если у трех однофазных систем проведен один контур в нейтралью. Очень удобный вариант в том плане, что для трех отдельных схем используется всего лишь один дифференциальный автомат или УЗО. Основная задача установщика – найти подходящее место монтажа, где можно было бы соединить одной шиной нейтраль и развести ее по контурам на три системы.

    Вот эта схема ниже:

    Как подключить узо и автоматы

    Кстати, если в сеть установлен электродвигатель, который работает без нейтрали, то защитный прибор можно подключить, не используя нулевую клемму. Правда, при этом кнопка тестирования работать не будет, что не всегда удобно. Но это частный вариант, используемый достаточно редко. В этом случае оптимальный вариант – это установка в схему электромагнитных устройств с механическим расцепителем.

    Можно ли подключить трехфазное защитное устройство в однофазную сеть

    В принципе, никаких проблем здесь нет. Правда, метод этот не самый рациональный. Им чаще всего пользуются в том случае, если к однофазной сети подключаются последовательно еще две однофазные сети. То есть, УЗО или дифавтомат монтируются в первую сеть через одну фазу, к нему же подключаются еще две через остальные клеммы.

    Важный момент. Фаза первой сети подключается к той клемме, через которую можно проводить тестирование прибора. Этот токопровод можно найти, если прозвонить каждый при включенной кнопке тестирования. Кстати, эту проверку можно проводить только на неподключенном устройстве.

    Нюансы в подключении УЗО и дифференциального автомата

    Итак, чем отличается УЗО от дифавтомата, а точнее, их подключение. Выше уже говорилось о том, что в схему, куда подключают устройство защиты отключения, обязательно устанавливается автоматический выключатель. Вот эта принципиальная схема:

    Как подключить узо и автоматы

    В ней автомат выполняет защиту сразу от трех вид нарушения изоляции, а, значит, короткого замыкания:

    • между проводами под номерами 3 и 4;
    • между входным нулевым контуром 2 и выходным фазным 3;
    • между входным фазным 1 и выходным нулевым 4.

    Самый опасный из трех видов – первый, потому что при этом нагрузке подвергаются сразу два контура одновременно. Что касается дифавтоматов, то в этой схеме просто будут отсутствовать автоматические выключателя. А система подключения будет точно такой же.

    Заключение по теме

    Итак, в этой статье мы постарались ответить на несколько вопросов, которые волнуют новоиспеченных электриков. А конкретнее, что выбрать дифавтомат или устройство защитного отключения, какими схемами лучше всего пользоваться, и на что необходимо в первую очередь обратить внимания, выбирая ту или другую схему.

    Схемы подключения дифавтомата

  • Как подключить узо и автоматы

    Принцип работы УЗО – состав, конструктивные особенности и нюансы подключения

  • Как подключить узо и автоматы

    Как подключить УЗО в однофазной сети без заземления

    Схема подключения УЗО и автоматов в квартире

    Просмотров 3 694

    По статистике 30% пожара происходит вследствие замыкания старой электропроводки из — за ненадежности изоляции. Возгорание по вине электропроводки возможно также при перегрузке электропроводки, что ведет к перегреву изоляции и возможному короткому замыканию и воспламенению изоляции.

    Как подключить узо и автоматы

    Полная защита устройством УЗО от поражения током

    Подключение схемы устройства защитного отключения ( УЗО) и установленный автоматический выключатель надежно обезопасят вашу квартиру от пожара, по вине устаревшей электропроводки и защитит проживающих в квартире или доме от поражения электричеством. Заменить УЗО и автомат может дифференциальный автомат, он имеет все функции автомата и УЗО. Исключительно полезна установка УЗО там, где присутствуют дети.

    Принцип работы УЗО

    Устройство защиты от удара током работает по отслеживанию разности тока входа и выхода нагрузки. Если эта разность тока будет равна нулю, то есть ток входа и выхода нагрузки одинаков, УЗО не сработает. Когда человек случайно прикоснется к открытым частям электропроводки, произойдет утечка тока через корпус пострадавшего человека и токопроводящий пол (бетон, сырой деревянный пол, и так далее).

    В этом случае будет уже различие между токами входа и выхода нагрузки, устройство УЗО отключит сеть. Старая электропроводка также может давать утечку тока, из — за нарушения свойств или целостности изоляции провода. Со старой электропроводкой может происходить отключение напряжения сети устройством УЗО. В этом случае замена старой электропроводки обязательна.

    Способы установки УЗО

    Возможны два способа установки устройства. Первый вариант предполагает установку общего УЗО в схему электропроводки, сразу за счетчиком и автоматом. При одном общем УЗО для квартиры или дома, очень трудно найти место утечки тока через изоляцию проводов. Такое нарушение изоляции нужно искать по всей квартире или коттеджу.

    Как подключить узо и автоматы

    Вариант схемы электропроводки с общим УЗО и защитным заземлением в однофазной сети

    В этом случае УЗО обесточит всю квартиры. Во другом варианте устанавливается несколько УЗО, отдельно для каждого направления электропроводки, в гостиную комнату, кухню, спальню комнату и детскую. Такая схема раздельной электропроводки по комнатам собирается в электрощитке в прихожей.

    В этом же электрощитке устанавливается несколько УЗО. Такой вариант конечно затратный, но он имеет некоторые преимущества. Во – первых, при срабатывании УЗО, сеть будет выключена только в одном направлении, а в другой части квартиры напряжение сети сохранится. В одном помещении будет легче искать повреждение электропроводки.

    Как подключить узо и автоматы

    Вариант схемы электропроводки с отдельным УЗО для розеток и защитным заземлением в однофазной сети

    В детской комнате отдельно подключенное устройство УЗО защитит детей от прикосновения к опасной розетке быстрее, чем в варианте общего УЗО. Для варианта детской комнаты ставят УЗО с током отключения, менее 10 мА. В ванную, или на кухню, где стоит стиральная машина, нужно ставить УЗО с большим значением тока срабатывания (300мА – 500мА), потому что УЗО с током отключения в 10 мА будет постоянно отключать кухню.

    УЗО выбирают по оптимальному току для всех нагрузок в амперах. Время срабатывания УЗО — качественного устройства — до 0,1 секунды, за это время не чувствуется удара током. Проверять на работоспособность устройство защиты нужно нажатием тестовой кнопки УЗО раз в месяц и после каждого аварийного срабатывания.

    Схема подключения УЗО в однофазных и трехфазных сетях

    Схема подключения УЗО в однофазных и трехфазных сетях почти не отличаются. В случае однофазной сети, перед УЗО устанавливается автомат, далее с УЗО напряжение поступает на нагрузку всей квартиры.

    Как подключить узо и автоматы

    Вариант схемы электропроводки с отдельным УЗО и защитным заземлением в однофазной сети

    При трехфазной сети, также ставится автоматический выключатель после электросчетчика для каждой фазы отдельно, и после автоматического выключателя устанавливается УЗО.

    Как подключить узо и автоматы

    Вариант схемы электропроводки с общим УЗО, отдельным УЗО для стиральной машины, камина и УЗО для розеток кухни и защитным заземлением в трехфазной сети сети

    Подключать схему УЗО нужно внимательно, нельзя путать нейтраль с фазой на клеммах УЗО. На приборе есть обозначение клемм (смотреть инструкцию).

    Как подключить УЗО без заземления?

    Когда защитное заземления в квартире отсутствует, и тогда возможно подключение УЗО к двухпроводной сети без ухудшения его защитных параметров. Хотя в ПУЭ запрещается ставить общее УЗО в системе TN-C (заземление и нейтраль соединены ) ввиду снижения вероятности его срабатывания на сотые проценты. Как показала практика, УЗО неплохо справляется со своей задачей и без защитного заземления.

    Как подключить узо и автоматы

    Схема подключения УЗО без заземления

    Однако выбор за вами, для меня лучше поставить УЗО без заземления. чем остаться без защиты, или устанавливайте контур защитного заземления. Схема защиты УЗО, быстро срабатывает при прохождении тока через корпус человека, возможном коротком замыкании (в этом случае должен быть установлен автоматический выключатель или дифференциальный автомат) и при утечке тока через старую изоляцию проводки.

    Тоже интересные статьи

    Как подключить узо и автоматы
    Проверка УЗО. Методики проверки УЗО

    Как подключить узо и автоматы
    Почему выбивает автомат в щитке: причины

    Как подключить узо и автоматы
    Почему срабатывает УЗО

    Как подключить узо и автоматы
    Схема подключения дифференциального автомата

    Как правильно подключить УЗО: электромонтаж своими руками

    Категория: Электромонтажные работы

    Использование в быту разнообразной техники приводит к необходимости усиления защиты от поражения электрическим током. Такая опасность возникает, если повреждается изоляция. При этом пробой идет на корпус прибора, прикосновение к которому может иметь тяжелые последствия. Прикрепленный на щитке в квартире или доме автоматический выключатель предохраняет цепь лишь от короткого замыкания и высокого тока. Для защиты от утечки тока в паре с автоматом работает устройство защитного отключения. Их отдельное подсоединение не требуется при использовании диффавтоматов (автоматов дифференциальной защиты), в корпусе которых размещены оба предохранителя. Чтобы определить, как правильно подключать УЗО. следует знать электрические параметры квартирной проводки и суммарную силу тока бытовых приборов.

    Принцип действия и место установки

    К клеммам прибора подводят два провода: по одному из них ток идет к потребителю, а по второму – отводится во внешнюю цепь. При утечке появляется разность токов – защитный предохранитель сопоставляет ее с допустимой величиной потерь. Если фактическая разница превышает номинал (он заложен в паспортных данных УЗО), происходит аварийное отключение.

    Как подключить узо и автоматы

    Где в квартире ставить прибор, зависит от его функций. Если его назначение – защитить всю проводку, УЗО располагают на щитке, рядом со счетчиком. Именно оттуда начинается внутриквартирная разводка. Чтобы обезопасить работу конкретного бытового прибора, вблизи него монтируется коробка-основание, к которой крепят защиту.

    Как правильно подобрать УЗО

    Защитные устройства отличаются техническими данными, по которым их выбирают. В квартире с двухфазной цепью и напряжением сети 220 В приемлема установка УЗО с двумя полюсами (нулем и фазой). Если в цепи имеется три фазы, ставится предохранитель с четырьмя полюсами — этот вариант применим для квартир новой планировки. На выбор прибора влияют характеризующие его токи:

    • отсечки – он должен на 25% превышать наибольший ток потребления в квартире (его следует узнать в ЖЭКе);
    • номинальный – максимальный ампераж, на который рассчитан прибор (его выбирают с запасом по отношению к току отсечки) – от 16 до 100 А;
    • дифференциальный – номинальный показатель утечки, при котором УЗО отключает цепь;
    • тип дифференциального тока, на который настроен прибор — переменный (АС), переменный и пульсация постоянного (А), постоянный и переменный (В); с выдержкой отключения (S и G).

    К потребителю по линиям электропередач транспортируется переменный ток, поэтому и в доме, и в квартире эксплуатируют приборы с маркировкой АС и номинальным током 32 А. Следует помнить, что у электроприборов происходят естественные токовые потери. Они незначительны, но если в квартире много техники, то утечки складывают: если они составят 1/3 от номинального показателя, это будет провоцировать необоснованное срабатывание УЗО. Иногда суммарный показатель достигает 10 мА, что характерно и для жилья со старой проводкой. Поэтому оптимальный параметр дифференциального тока – 30 мА – приемлемый порог, чтобы защитить человека.

    Подключение УЗО в электрическую цепь квартиры

    Встраивание прибора в единую цепь обычно не вызывает затруднений. В квартире подключить УЗО позволяет как встроенная DIN-рейка (на электрощитке), так и отдельно расположенная. Она имеет специально перфорированные отверстия для того, чтобы вставить тыльные защелки прибора – они идентичны элементам автомата. На корпусе УЗО маркированы верхние и нижние клеммы нулевого провода (N) и фазного (L). Схема предполагает подключение силового кабеля (ввода) сверху, а нагрузки – снизу.

    Как подключить узо и автоматы

    Защитная аппаратура подсоединяется в таком порядке:

    • Вводный автомат – его соединяют с силовым кабелем наружной сети. Прибор выбирают по максимальному току в зависимости от нагрузок, предусмотренных для энергоснабжения квартир.
    • Электросчетчик – регистрирует расход электроэнергии, передает напряжение на защитное устройство.
    • УЗО – в его верхние клеммы подключают кабеля от счетчика (фазу – к отметке L, ноль – к обозначению N). К нижним клеммам прибора присоединяют кабеля нагрузки. Помимо этого, схема требует подключения фаза L/ фаза L, ноль N/ ноль N. Только такой порядок обеспечивает работоспособность УЗО.
    • Автоматы на мощные приборы. Фазный кабель от УЗО соединяется с фазой автомата, а ноль – с его нейтралью.

    Как подключить УЗО к двухфазной цепи

    Роль УЗО – прекратить работу оборудования при утечке электричества на корпус. Такова и цель заземления: предотвратить прохождение тока через узлы оборудования, не предназначенные для этого. И УЗО, и заземление обесточивают приборы разными методами, но могут и дополнять друг друга. Преимущество устройства защитного отключения — возможность его применения в квартире старой застройки, где подключена двухфазная цепь при отсутствии заземляющего провода. От разветвленности внутриквартирной или домовой электросети зависит, как правильно подключать УЗО в щитке.

    Вариант №1. Установка одного УЗО (одноуровневая защита). С этой целью подбирают мощный аппарат, рассчитанный на общую нагрузку от всех потребителей. Способ подключения на щитке таков: с выходящих клемм защитного устройства проводник передает ток на автоматические выключатели, а от них он попадает к розеткам и лампам. Такая схема без заземления имеет ряд плюсов: она проста и компактна. Существенным минусом является прекращение подачи электричества в жилище при неисправности одного из приборов. Одноуровневую защиту устанавливают в квартире и для аварийного отключения какого-либо одного потребителя (бойлера, стиральной машины). Для этого достаточно 15-амперной модели УЗО.

    Как подключить узо и автоматы

    Вариант №2. Установка УЗО для отдельных участков (многоуровневая защита). Схема применяется для домов с наличием заземления. Стоимость такой системы существенно выше, она гораздо более громоздкая. Преимущество: автономность каждого участка. Если сработает одно из устройств, остальные продолжают функционировать, не обесточивая всю квартиру. Схема подключения при этом меняется: от прибора учета (электросчетчик) фазы подключают к каждому автомату, а от него – к индивидуальному защитному аппарату.

    Как подключить узо и автоматы

    Ошибки при подключении: как их избежать

    Часто задают вопрос: как подключить УЗО правильно, чтобы схема работала без сбоев? В качестве ответа далее приводятся самые типичные просчеты при подключении защитного оборудования без заземления.

    1. Сплетение нулевых проводников, выходящих из устройства, в единый узел. Это провоцирует необоснованные срабатывания, мешает проверить правильность монтажа. Чтобы убедиться, что порядок сборки без заземления соблюден, в подсоединенную к УЗО розетку включают электроприбор. Если он работает, схема собрана верно.
    2. Подключение к нейтральному проводу заземляющих проводов розеток к нулю УЗО или к контуру самодельного заземления. Это нарушает нормы электрической безопасности: любительская схема часто бывает причиной замыкания. При подключении заземлителей розеток к водопроводным или отопительным трубам, удар электрическим током может настичь не только людей, проживающих в данной квартире, но и их соседей.
    3. Соединение нейтрали и заземления. При этом УЗО просто не будет действовать, так как он работает за счет разности силы тока в фазном и нейтральном проводе. Соединение нуля и «земли» провоцирует стабильные отключения электричества в квартире. Если контур заземления не работает, то заземляющие провода от приборов, приходящие к электрощитку, следует обмотать изолентой: в обратном случае токопроводящие части бытовой техники могут оказаться под опасным напряжением.

    Как правильно подключить УЗО. демонстрирует видео ролик, в котором подробно изложена последовательность всех операций – благодаря наглядному уроку, даже непрофессионал легко справится с установкой одноуровневой защиты. Если же схема более сложная, требует согласованной работы нескольких защитных устройств, связана с подключением заземления, лучше заказать монтаж профессиональному электрику – чтобы не сидеть постоянно без электроэнергии и безопасно эксплуатировать электроприборы.

    Как правильно подключить УЗО: видео

    Источники: http://onlineelektrik.ru/eoborudovanie/ustroystvazo/kak-pravilno-provesti-podklyuchenie-uzo-i-avtomata-sxema-i-nyuansy.html, http://electricavdome.ru/sxema-podklyucheniya-uzo-i-avtomatov.html, http://rem-uroki.ru/elektrika/kak-pravilno-podklyuchit-uzo-elektromontazh-svoimi-rukami.html