Домой Блог

Подключение узо с заземлением

0

Как своими руками подключить УЗО без заземления

Устройство защитного отключения (УЗО) применяется для защиты человека от поражения электрическим током. И поэтому, каждый, кто хочет смонтировать проводку в своем доме или квартире должен знать, как подключить УЗО без заземления. Суть работы данного прибора сводится к тому, что оно способно обнаружить утечку тока на потребителе или при повреждении изоляции проводки, и, чтобы предотвратить поражение человека, размыкает цепь. Скорость срабатывание УЗО очень высока, что дает большую гарантию защиты, благодаря чему оно уже долгое время применяется как на предприятиях всех отраслей, так и в бытовых нуждах. Если даже изначально электрическая сеть дома или квартиры не была оборудована подобной защитой, то это не проблема, так как ее всегда можно поставить дополнительно.

Описание прибора и его разновидности

Все модели, представленные сегодня на рынке рассчитаны на монтаж в шкафу управления нагрузкой или на электрощите, оборудованном DIN рейкой. УЗО делятся на несколько типов, в зависимости от вида необходимой защиты. Ниже на рисунке показаны обозначения на корпусе УЗО.

По роду тока бывают:

  • Тип «АС» — они могут разъединять цепь как при возникновении мгновенной утечки, так и при ее плавном нарастании.
  • Тип «А» схож с предыдущим, но отличается наличием узла, который контролирует постоянный ток, из-за чего его стоимость значительно выше.
  • Тип «В» способен обнаружить утечку как постоянного и переменного токов, так и выпрямленного, благодаря чему его применяют на производственных предприятиях, а для бытовых нужд он нецелесообразен, по причине высокой стоимости. Если требуется защита в цепи частного дома или квартиры, в случае работы дорогостоящих приборов и оборудования, многие производители рекомендуют установку именно УЗО типа «А».

По выдержке времени срабатывания различают:

По принципу срабатывания бывают электромеханические и электронные:

  • Первые срабатывают под действием самого тока утечки
  • Вторые имеют электронную схему и требуют дополнительного источника питания для своей работы.

По числу полюсов УЗО разделяются:

  • Двухполюсные (однофазные).
  • Четырехполюсные (трехфазные).

Способы подключения

При подключении УЗО в квартире или частном доме важно соблюдать правила техники безопасности и правильно выбрать схему подключения. Именно схема подключения определит в дальнейшем стабильность и безопасность работы устройства, установку которого можно выполнить своими руками, при наличии необходимых знаний и навыков.

Среди способов подключения УЗО без заземления можно выделить 2 основных:

— Подключение одного УЗО для всей электрической цепи здания или квартиры. Это самый простой и дешевый способ, однако, при срабатывании устройства будет обесточена вся цепь, а определить конкретный участок, на котором произошла утечка или замыкание, будет проблематично, так как придется обследовать всю цепь.

— Подключение УЗО на отдельных линиях, где возможна утечка тока. Такая схема подключения даст более надежную защиту от поражения током, однако существенно увеличит материальные затраты, а для монтажа всех УЗО потребуется электрический шкаф больших размеров. Несмотря на возросший уровень безопасности такая схема подключения останется достаточно простой – фазный провод со счетчика будет проходить через каждый автомат выключения и УЗО.


Рекомендуется производить установку автоматических выключателей вместе с УЗО – это даст не только защиту потребителей и человека, но и защитит сеть от перегрузок.

Подключение УЗО с заземлением

В зависимости от конфигурации электрической сети, в которой будет производиться установка УЗО, следует выбирать и само устройство. Важно обратить внимание на наличие в цепи проводника PE (отдельный защитный проводник, предназначенный для защитного заземления электрической цепи). Такой провод присутствует в большей степени в новостройках. В зданиях, построенных в годы Советского Союза применялась схема PEN, при которой защитный проводник совмещался с нулевым проводом. Вариант установки с заземлением более предпочтителен, так как защита человека и электроприборов в данном случае будет более эффективной – цепь разъединится сразу в момент возникновения утечки тока. Схема подключения показана ниже:

Тогда как при подключении УЗО в сети с PEN схемой отключение произойдет только при соприкосновении с опасным прибором.

Перед непосредственным монтажом следует выяснить, какой тип заземления используется в цепи. Если нейтраль источника питания имеет глухое заземление, то такая схема называется TN. Одной из разновидностей такой схемы является TN-C — это схема, при которой нулевой рабочий и нулевой защитный проводники совмещены в едином проводе на протяжении всей цепи. Это самая распространенная схема, из-за своей простоты и низкой стоимости. Но у данной схемы есть и свой недостаток – если произойдет обрыв PEN проводника, а корпус электроприбора будет иметь при этом свое собственное заземление, то использование такого прибора станет опасным, так как весь потенциал перейдет на корпус, и на нем возникнем напряжение, равное напряжению в электрической цепи.

«Некоторые электрики по неопытности применяют перемычку между нейтралью и клеммой для заземления в розетке – это также неправильно и может привести к поражению электричеством, даже если в цепи будет установлено устройство защиты. При обрыве PEN провода УЗО не сработает, а на корпусе электрических приборов появится напряжение, которое может привести к поражению. Спасти человека в данном случае сможет только случайность – если он в момент прикосновения к корпусу прибора будет также соприкасаться с заземляющим контуром, таким как водопроводная труба или система отопления».

При подключении УЗО также применяется схема TN-S, при которой нулевой защитный проводник подключается отдельно, а его объединение с нейтралью происходит только в источнике питания, что дает максимальную защиту электроприборов и практически исключает возможность поражения электрическим током для человека. При данной схеме, даже при обрыве одного из проводов (N или PE), приборы в цепи продолжат функционировать, а на их корпусах не появится напряжение, так как потенциал перейдет на оставшийся провод. Даже при обрыве обоих проводов цепь и приборы останутся безопасными для человека, в таком случае просто произойдет обесточивание.

Свое распространение также получила промежуточная схема TN-C-S, при которой нейтраль и провод PE объединяются на отдельных участках, что делает участок проводки за пределами объекта аналогичным поводу PEN. При такой конфигурации, необходимо производить установку УЗО в обязательном порядке, так как его отсутствие полностью лишит подобную цепь какой-либо защиты.
Для того, чтобы лучше понять работу УЗО, посмотрите этот видеоролик:

Как правильно подключить УЗО без заземления — схема и ее плюсы и минусы

О том, что в современных домах и квартирах необходимо устанавливать устройства защитного отключения уже говорилось неоднократно. Их основная цель – обезопасить человеческую жизнь от действия электрического тока. Но всегда ли возможно произвести монтаж, учитывая то, что сеть бывает разная – трёхфазная и однофазная, с заземляющим защитным проводником и без него. Поговорим о том, как подключить УЗО без заземления. Схема, по которой подсоединяются эти устройства, не отличается сложностью. Если вы сами делаете всю квартирную проводку, вполне справитесь и с установкой УЗО. Но самым верным решением будет всё-таки доверить эту работу профессионалам.

Прежде чем вести разговор о том, как подключить УЗО без заземления, необходимо иметь чёткое понятие о разновидностях электрических бытовых сетей.

Разновидности электрических сетей

Электропитание в наши квартиры и дома поступает из однофазной сети или трёхфазной.

Однофазное электрическое питание представляет собой одну фазу и ноль. Для питания бытовой техники и осветительных приборов нужно фазное напряжение, которое получается на выходе после понижающего трансформатора. Такое однофазное питание предполагает запитку от одной фазы линии.

По фазному проводнику движется электрический ток, а по нулевому он возвращается в землю. Чаще всего такой тип электропроводки применим в квартире, и имеет он две разновидности:

  • Однофазная сеть двухпроводного исполнения (без земли). Такой тип электросети чаще всего можно встретить в домах старой постройки, в ней не предусмотрено заземление электрических приборов. Цепь включает в себя только нулевой провод, имеющий буквенную маркировку N, и один фазный проводник, он соответственно обозначается буквой L.
  • Однофазная сеть трёхпроводного исполнения. В ней помимо нулевого и фазного имеется ещё защитный заземляющий проводник, обозначаемый РЕ. Корпуса электрических приборов нужно подсоединять к заземляющим проводникам, это обеспечит защиту самой техники от перегорания, а человека от действия электрического тока.

В доме зачастую присутствует техника, которой нужно трёхфазное напряжение (насосы, двигатели, если есть станки в сарае или гараже). В данном случае сеть будет состоять из нулевого и трёх фазных проводов (L1, L2, L3).

Аналогично трёхфазная сеть бывает четырёхпроводного исполнения и пятипроводного (когда присутствует ещё защитный заземляющий проводник).

С разновидностями сетей определились, а теперь будем непосредственно переходить к вопросу, возможно ли подключение УЗО без заземления и как правильно устанавливать это устройство?

Можно ли подключать УЗО без заземления – на видео:

В чём необходимость монтажа УЗО?

Рассмотрим этот вопрос на простом примере. Предположим, в ванной комнате стоит стиральная машина. Электрическая квартирная проводка выполнена только нулевым и фазным проводами, защитного заземления нет, и УЗО не смонтировано.

Представляем ситуацию дальше. Внутри машинки повредился изоляционный слой, в результате чего фаза стала соприкасаться с металлическим корпусом. Появился какой-то потенциал, то есть корпус стиральной машинки теперь под напряжением. Если к ней подойдёт человек и прикоснётся, то будет играть роль проводника, по которому потечёт электрический ток. Действие тока продолжится до тех пор, пока человек не отдёрнет руку от стиральной машинки, потому что повреждённый участок никаким устройством не отключится. К сожалению, под воздействием тока мышцы человека парализуются, и самому отдёрнуть руку не всегда получится.

Здесь есть два варианта – либо человек теряет сознание и подает, либо кто-то посторонний оказывает ему помощь путём отключения вводного автомата на помещение.

Если бы в рассмотренном примере в распределительном щитке стояло УЗО, оно отреагировало бы на появление тока утечки, отключилось и обезопасило человеческую жизнь. Именно по этой причине в квартире, оснащённой большим количеством мощной бытовой техники, просто необходима установка УЗО.

Как работает УЗО с заземлением и без него?

По какому принципу работает УЗО в двухпроводной сети, если заземление отсутствует? Когда появится изоляционный пробой на корпусе прибора, устройство защитного отключения не сработает, потому что корпус не заземлён и пути для прохождения токовой утечки нет. При этом корпус прибора будет под опасным для человеческой жизни потенциалом.

В момент прикосновения человека к корпусу прибора, токовая утечка будет уходить на землю через его тело. Когда величина этого тока сравняется с порогом срабатывания УЗО, произойдёт отключение, и из питающей сети напряжение не будет подаваться на повреждённый электроприбор.

Сколько по времени будет находиться человек под действием токовой утечки, зависит от уставки срабатывания УЗО.

Хоть оно и отключится быстро, этого времени может быть вполне достаточно, чтобы получить серьёзную электротравму.

А вот если бы корпус был подсоединён к защитному заземлению, УЗО отреагировало и отключилось бы сразу, как только произошёл изоляционный пробой.

Как видите, схема подключения УЗО без заземления реально применима, однако не даёт 100 % гарантии безопасности. Но так как в старых домах в основном выполнена двухпроводная электрическая сеть, а переделать её на трёхпроводную не так-то просто, единственным выходом защиты оборудования и человека является монтаж УЗО.

Наглядный принцип работы УЗО без заземления на видео:

Принцип работы этого устройства основан на измерительных процессах. Регистрируется величина тока на входе и на выходе. Если эти показания одинаковы, то нет повода для срабатывания. Как только в сети появится токовая утечка, величина на выходе станет меньше, и устройство отключит повреждённый участок. УЗО работает за счёт расцепляющего механизма в связке с электромагнитным реле.

Варианты схем

Перед тем, как подключать УЗО без заземления, запомните важный совет! Схема обязательно должна включать в себя помимо устройств защитного отключения и обыкновенные автоматы.

Многие наивно полагают, что это одинаковые механизмы и служат для одной и той же цели. Главное, понять разницу в их работе. Автоматический выключатель – это защита для подающей сети напряжения. Он отключает повреждённый участок, если в нём возникли сверхтоки в результате короткого замыкания или перегруза. За счёт этого аварийная ситуация не распространяется на общую сеть, и она остаётся в исправном состоянии.

УЗО защищает только от токовых утечек, их величины очень малы в сравнении с токами КЗ. Поэтому если в сети возникает режим короткого замыкания или перегруза и при этом отсутствует автомат, УЗО не отреагирует. Нужно всегда устанавливать его в схему в паре с автоматическим выключателем.

Подключение УЗО без заземления может быть выполнено двумя способами.

Подключение на вход

При такой схеме устанавливается одно УЗО для обеспечения защиты одновременно всей квартирной проводки.

Из сети по вводному кабелю в распределительный щиток поступает напряжение и приходит на двухполюсный автомат. Затем в схеме устанавливается устройство защитного отключения. Далее монтируются автоматы отходящих присоединений. Все эти отходящие потребители одновременно защищаются одним УЗО, установленным на входе.

Плюс этой схемы в том, что используется только одно устройство защитного отключения, соответственно не требуются значительные материальные затраты. К тому же в распределительном щитке можно всё компактно разместить и он не будет больших размеров.

Но имеется и существенный недостаток. Представьте себе, что какой-то бытовой прибор в данный момент подключен к розетке и в нём происходит замыкание фазы на металлический корпус. УЗО на появившуюся токовую утечку реагирует и отключается. Прекращается подача напряжения на всю квартиру. Если в этот момент к розетке был подключен только один электроприбор, искать повреждение несложно. А если одновременно работало много бытовой техники? Мало того, что сразу с прекращением подачи напряжения перестал работать холодильник, завис кондиционер, остановилась программа в стиральной машине или хлебопечи, остались несохранённые документы на компьютере. Так ещё нужно будет отыскать, на какой именно технике замкнуло фазу, а это уже доставляет определённые трудности.

Поэтому прежде чем выбирать данную схему подсоединения УЗО, подумайте об удобстве её дальнейшей эксплуатации.

Подключение на входе и на отходящих ветвях

Такой вариант схемы предусматривает подсоединение нескольких УЗО. Одно, как и было рассмотрено выше, монтируется после вводного автомата на входе. Остальные ставят за автоматическими выключателями отходящих присоединений. Сколько их будет, зависит от того, как вы сгруппируете свою домашнюю электрическую сеть. Возможно, по одному автомату и УЗО у вас будет стоять на каждую отдельную комнату. Есть вариант разделения розеточных и осветительных групп потребителей. В некоторых схемах выполняется отдельная защита бойлера, стиральной или посудомоечной машины, кондиционера или электропечи.

Как работает подобная схема? Например, на одной из отходящих линий произошла токовая утечка. Сработает УЗО, защищающее именно эту линию. Напряжение во всей квартире не исчезает, вся остальная техника остаётся в рабочем состоянии. В этом заключается несомненное преимущество данного варианта схемы. Её недостаток в том, что распределительный щиток получится внушительных размеров, не совсем удобно в нём располагать большое количество УЗО и автоматов. Да и недёшево обойдётся это в материальном плане.

Возникает вопрос, зачем в схеме ещё одно УЗО на входе? Бывают ситуации, когда по той или иной причине отходящее устройство не среагировало на токовую утечку. В этом случае входное УЗО будет подстраховкой, через определённый промежуток времени отключится оно. В принципе, его можно опустить и выполнить схему без вводного устройства. Но если финансовые возможности позволяют, лучше подстрахуйтесь, всё-таки речь идёт о безопасности людей.

Наглядно общий принцип подключения УЗО на следующем видео:

Сборка схемы

В практическом выполнении сложностей нет. Весь алгоритм работы будет выглядеть следующим образом:

  • Все работы с электричеством всегда начинаются с обесточения рабочего места. Поэтому отключите квартирный вводной автомат. При помощи индикаторной отвёртки убедитесь, что напряжение на его выходе действительно отсутствует.
  • На дин-рейке закрепите устройство защитного отключения. С тыльной стороны на нём имеются защёлки, которые надо вставить в перфорированные отверстия на рейке.
  • Корпус устройства защитного отключения имеет маркировку входных и выходных контактов для нулевых и фазных проводников. Питание на УЗО подаётся сверху, а снизу выполняется подсоединение нагрузки. С выходной клеммы автоматического выключателя фазный проводник «L» подключайте на соответствующую входную клемму УЗО. Аналогичную коммутацию проделайте с нулевым проводом «N».

  • Фазный выход с УЗО распределите по всем автоматам отходящих линий.
  • Выход с нулевого контакта подсоедините на нулевую шинку. А уже от неё проводники разойдутся по потребителям. После УЗО нулевые проводники в один узел не объединяются, это вызовет ложные срабатывания устройства.
  • После выполнения всех коммутаций, включите вводной автомат. Проверьте правильность подсоединения и работы устройства защитного отключения. Для этого на корпусе УЗО имеется специальная кнопка «ТЕСТ». Её главная цель – имитация токовой утечки. С фазного проводника ток подаётся на сопротивление, а с него, минуя трансформатор, на нулевой проводник. Из-за сопротивления ток стал меньше на выходе и за счёт полученного небаланса сработает отключающий механизм. Нажмите на проверочную кнопку, УЗО должно отключиться. Если этого не произошло, значит, имеются неточности в подсоединении либо устройство не исправное.

Распространенные ошибки при подключении УЗО на видео:

Если будете подключать УЗО с заземлением, помните, что использовать для этой цели водопроводные трубы или другие коммуникационные сооружения недопустимо.

Заземление должно быть правильно выполненным, а не сделанным самостоятельно, только в этом случае можно быть полностью уверенным в безопасности. Если заземление нерабочее, то обязательно отсоедините и заизолируйте проводники, приходящие в щиток от электроприборов.

Как правильно подключить УЗО?

В связи с массовым использованием электричества в быту и на предприятиях остро встает вопрос о необходимости защиты человека от случайного поражения электротоком. Для этого используются специальные устройства защитного отключения (УЗО), на которых выстраивается работа защиты от электрического удара. Из-за естественного желания обезопасить себя многие люди задаются вопросом, как подключить УЗО в собственном доме или квартире и для чего его применяют.

Назначение и область применения УЗО

УЗО предназначено для сравнения величины электрического тока, протекающего в фазном и нулевом проводе. При нормальной работе электрических приборов эта величина одинакова и встречные потоки в обмотках УЗО компенсируют друг друга. Как только возникает аварийная ситуация — где-то нарушается изоляция с последующим протеканием заряженных частиц на землю в обход нуля, дифференциальные токи будут отличаться и защита отключит питание.

На практике это можно представить следующим образом: при пробое электропроводки на корпус стиральной машинки или водонагревателя их корпус будет находиться под потенциалом. Как только с корпуса потенциал начнет перетекать на землю, защита отреагирует, и человек не пострадает. Наиболее актуально подключать УЗО в цепь мощных приборов на кухне или в ванной, так как из-за выделения конденсата на их поверхности и металлическом корпусе, который является потенциальным проводником.

Но это не означает, что остальное оборудование не требует подобных приспособлений для защитного отключения: те же светильники, розетки и прочая подключенная нагрузка также может нести угрозу человеку. Поэтому их тоже актуально подключать к УЗО на щитке как общим для всей электрической проводки, так и отдельно для каких-либо приборов или их групп. Особенности применения электронных и электромеханических УЗО напрямую зависит от схемы электроснабжения и места их установки.

Схемы подключения УЗО в однофазной сети

Большинство бытовых потребителей питаются по однофазной схеме, где для их электроснабжения используется один фазный и нулевой проводник.

В зависимости от индивидуальных особенностей сети однофазное питание может осуществляться по схеме:

  • с глухозаземленной нейтралью (TT), в которой четвертый провод выполняет роль обратной линии и дополнительно заземляется;
  • с совмещенным нулевым и защитным проводником (TN-C);
  • с разделенным нулем и защитным заземлением (TN-S или TN-C-S, при подключении приборов в помещении отличия между этими системами вы не обнаружите).

Следует отметить, что в системе TN-C согласно требований п 1.7.80 ПУЭ не допускается применение дифференциальных автоматов, кроме защиты отдельных устройств с обязательным совмещением нуля и земли от прибора до УЗО. В любой ситуации при подключении УЗО следует учитывать особенности питающей сети.

Без заземления

Так как далеко не все потребители могут похвастаться наличием третьего провода в своей проводке, жильцам таких помещений приходиться обходиться тем, что есть. Наиболее простой схемой подключения УЗО является установка защитного элемента после вводного автомата и электрического счетчика. После УЗО актуально подключать автоматические выключатели для различной нагрузки с соответствующим током отключения. Заметьте, что принцип работы УЗО не предусматривает отключение токовых перегрузок и коротких замыканий, поэтому их обязательно устанавливают вместе с автоматическими выключателями.

Рис. 1: Подключение УЗО в однофазной двухпроводной системе

Такой вариант актуален для квартир с небольшим количеством подключаемых приборов. Так как при коротком замыкании в каком-либо из них отключение не принесет ощутимых неудобств, а отыскание повреждения не займет много времени.

Но, в случаях, когда используется достаточно разветвленная схема электроснабжения, в ней могут использоваться несколько УЗО с различной величиной тока срабатывания.

Рис. 2: подключение УЗО в разветвленной однофазной двухпроводной системе

В этом варианте подключения устанавливаются несколько защитных элементов, которые подбираются по номинальному току и току срабатывания. В качестве общей защиты здесь подключается вводное противопожарное УЗО на 300 мА, за ним проводится нулевой и фазный кабель до следующего устройства на 30 мА одно для розеток, а второй на освещение, для ванной и детской устанавливается пара агрегатов на 10 мА. Чем меньший номинал срабатывания используется, тем более чувствительной будет защита – такие УЗО сработают при значительно меньшем токе утечки, что особенно актуально для двухпроводных схем. Однако устанавливать чувствительную автоматику на все элементы также не стоит, так как она имеет большой процент ложных срабатываний.

С заземлением

При наличии заземляющего проводника в однофазной системе применение УЗО более целесообразно. В такой схеме подключение защитного провода к корпусу приборов создает путь для утечки тока при нарушении изоляции проводов. Поэтому срабатывание защиты произойдет сразу при повреждении, а не в случае поражения током человека.

Рис. 3: Подключение УЗО в однофазной трехпроводной системе

Посмотрите на рисунок, подключение в трехпроводной системе производится аналогично двухпроводной, так как для работы устройства требуются только нулевой и фазный проводник. Заземляющий подключается только к защищаемым объектам через отдельную шину заземления. Ноль также может подводиться к общей нулевой шине, с нулевых контактов он разводится проводами к соответствующим приборам, подключаемым в сеть.

Как и в двухпроводной однофазной схеме, при большом количестве потребителей (кондиционера, стиралки, компьютера, холодильника и прочих благ цивилизации) крайне неприятным вариантом является зависание всех вышеперечисленных электронных схем с потерей данных или нарушением их работоспособности. Поэтому для отдельных устройств или целых групп можно установить несколько УЗО. Конечно их подключение обернется дополнительными затратами, но сделает отыскание повреждений более удобной процедурой.

Подключение УЗО в двухфазной сети

Двухфазное питание относится к нестандартным присоединениям, где переоборудованный трансформатор старого образца на 127 В был переподключен в треугольник под современных потребителей на 220В, которые питаются от него линейным напряжением.

Рис. 4: Подключение УЗО в двухфазной системе

Чтобы подключить устройство защитного отключения в двухфазную цепь, необходимо обязательно отключить оба провода на вводе в щит, так как каждый из них находится под потенциалом. Затем каждая из фаз подключается к соответствующим фазным клеммам и нулевым клеммам с дальнейшим соблюдением их полярности. В отличии от однофазной системы, автоматы на выходе из УЗО должны устанавливаться для каждой линии или их можно заменить одним двухполюсным.

Подключение УЗО в трехфазной сети

Защита устройств, питаемых сразу тремя фазами, производится по аналогичному принципу, с тем отличием, что УЗО выбирается на четыре вывода. Пример подключения приведен на рисунке ниже:

Рис. 5: Подключение УЗО в трехфазной системе

Как видите, в данном случае подключение защитного устройства производится также после электрического счетчика и вводного пакетника. За ним уже подключаются индивидуальные автоматы, реагирующие на замыкание фаз, а при необходимости и более чувствительные УЗО для выстраивания селективного срабатывания на определенные группы потребителей.

Так как установка отдельного устройства для каждой фазы слишком затратное удовольствие, в трехфазных цепях применяются групповые УЗО, которые работают сразу со всеми элементами линии.

Основные ошибки во время подключения УЗО

При подключении УЗО многие допускают типичные ошибки, которые могут иметь весьма серьезные последствия для человека. Чтобы избежать их, соблюдайте такие правила:

  • входные клеммы устройства защитного отключения должны подключаться только после соответствующего автомата, прямое подключение к сети недопустимо;
  • соблюдайте соответствие нулевых и фазных контактов, их обозначение специально указано на корпусе;
  • при монтаже проводки внимательно соблюдайте схему, особенно это касается объектов с разветвлением, большим количеством подключенных объектов и несколькими УЗО для них;
  • если в квартире или доме отсутствует заземляющий проводник, то его ни в коем разе не стоит заменять проводом наброшенным на радиаторы отопления или трубы водопровода, заземление должно изготавливаться в соответствии с правилами;
  • обращайте внимание на рабочие характеристики приобретаемых приборов (номинальный рабочий ток и ток отключения) и их соответствие параметрам сети, к примеру, если в линии может протекать ток в 50А, то устройство стоит выбирать минимум на 63А.

Чтобы обезопасить себя во время подключения соблюдайте элементарные правила электробезопасности.

Правила безопасности

Если вы решили самостоятельно подключить УЗО, успех и безопасность выполняемых работ будет зависеть от соблюдения вами правил безопасности:

  • Перед началом монтажных операций обязательно снимите напряжение с участка (после отключения не лишним будет проверить наличие потенциала индикатором);
  • Позаботьтесь о маркировке проводов – так будет гораздо удобнее подключать устройство, чтобы не перепутать выводы;
  • Обязательно пользуйтесь заводскими клеммами и зажимами, ни в коем разе не допускайте накруток, напаек и других соединений с плохим контактом;
  • После установки проверьте надежность соединений и наличие достаточной изоляции на всех токоведущих элементах;
  • При вводе в работу обязательно проверяйте работоспособность путем нажатия кнопки тест;
  • При первой подаче напряжения на вновь установленное устройство оно может разлететься из-за заводского брака или монтажных дефектов, поэтому лучше не стоять поблизости или принять меры для защиты глаз.

Перед подачей напряжения после завершения монтажа обязательно убедитесь, что никто из домочадцев или коллег не касается токоведущих элементов.

Источники: http://electry.ru/vyiklyuchateli/kak-podklyuchit-uzo-bez-zazemleniya.html, http://yaelectrik.ru/jelektroshhitok/kak-podklyuchit-uzo-bez-zazemleniya, http://www.asutpp.ru/kak-pravilno-podklyuchit-uzo.html

Расчет пускового тока электродвигателя

0

Какой ток потребляет двигатель из сети при пуске и работе

В паспорте электрического двигателя указан ток при номинальной нагрузке на валу. Если, например, указано 13,8/8 А, то это означает, что при включении двигателя в сеть 220 В и при номинальной нагрузке ток, потребляемый из сети, будет равен 13,8 А. При включении в сеть 380 В из сети будет потребляться ток 8 А, то есть справедливо равенство мощностей: √ 3 х 380 х 8 = √ 3 х 220 х 13,8.

Зная номинальную мощность двигателя (из паспорта) можно определить его номинальный ток . При включении двигателя в трехфазную сеть 380 В номинальный ток можно посчитать по следующей формуле:

I н = P н/ ( √3 U н х η х с osφ) ,

где P н — номинальная мощность двигателя в кВт, U н — напряжение в сети, в кВ (0,38 кВ). Коэффициент полезного действия ( η) и коэффициент мощности (с osφ) — паспортные значения двигателя, которые написаны на щитке в виде металлической таблички. См. также — Какие паспортные данные указываются на щитке асинхронного двигателя.

Рис. 1. Паспорт электрического двигателя. Номинальная мощность 1,5 кВ, номинальный ток при напряжении 380 В — 3,4 А.

Если не известны к.п.д. и коэффициент мощности двигателя, например, при отсутствии на двигателе паспорта-таблички, то номинальный его ток с небольшой погрешностью можно определить по соотношению «два ампера на киловатт», т.е. если номинальная мощность двигателя 10 кВт, то потребляемый им ток будет примерно равен 20 А.

Для указанного на рисунке двигателя это соотношение тоже выполняется (3,4 А ≈ 2 х 1,5). Более точные значения токов при использовании данного соотношения получаются при мощностях двигателей от 3 кВт.

При холостом ходе электродвигателя из сети потребляется незначительный ток (ток холостого хода). При увеличении нагрузки увеличивается и потребляемый ток. С увеличением тока повышается нагрев обмоток. Большая перегрузка приводит к тому, что увеличенный ток вызывает перегрей обмоток двигателя, и возникает опасность обугливания изоляции (сгорания электродвигателя).

В момент пуска из сети электрическим двигателем потребляется так называемый пусковой ток , который может быть в 3 — 8 раз больше номинального. Характер изменения тока представлен на графике (рис. 2, а).

Рис. 2. Характер изменения тока, потребляемого двигателем из сети (а), и влияние большого тока на колебания напряжения в сети (б)

Точное значение пускового тока для каждого конкретного двигателя можно определить зная значение кратности пускового тока — I пуск/ I ном. Кратность пускового тока — одна из технических характеристик двигателя, которую можно найти в каталогах. Пусковой ток определяется по следующей формуле: I пуск = I н х ( I пуск/ I ном). Например, при номинальном токе двигателя 20 А и кратности пускового тока — 6, пусковой ток равен 20 х 6 = 120 А.

Знание реальной величины пускового тока нужно для выбора плавких предохранителей, проверке срабатывания электромагнитных расцепителей во время пуска двигателя при выборе автоматических выключателей и для определения величины снижения напряжения в сети при пуске.

Процесс выбора плавких предохранителей подробно рассмотрен в этой статье: Выбор предохранителей для защиты асинхронных электродвигателей

Большой пусковой ток, на который сеть обычно не рассчитана, вызывает значительные снижения напряжения в сети (рис. 2, б).

Если принять сопротивление проводов, идущих от источника до двигателя, равным 0,5 Ом, номинальный ток I н=15 А, а пусковой ток равным пятикратному от номинального, то потери напряжения в проводах в момент пуска составят 0,5 х 75 + 0,5 х 75 = 75 В.

На зажимах двигателя, а также и на зажимах рядом работающих электродвигателей будет 220 — 75 = 145 В. Такое снижение напряжения может вызвать торможение работающих двигателей, что повлечет за собой еще большее увеличение тока в сети и перегорание предохранителей.

В электрических лампах в моменты пуска двигателей уменьшается накал (лампы «мигают»). Поэтому при пуске электродвигателей стремятся уменьшить пусковые токи.

Для уменьшения пускового тока может использоваться схема пуска двигателя с переключением обмоток статора со звезды на треугольник. При этом фазное напряжение уменьшится в √ З раз и соответственно ограничивается пусковой ток. После достижения ротором некоторой скорости обмотки статора переключаются в схему треугольника и напряжение ни них становится равным номинальному. Переключение обычно производится автоматически с использованием реле времени или тока.

Рис. 3. Схема пуска электрического двигателя с переключением обмоток статора со звезды на треугольник

Важно понимать, что не далеко каждый двигатель можно подключать по этой схеме. Наиболее распространенные асинхронные двигатели с рабочим напряжение 380/200 В, в том числе и двигатель, показанный на рисунке 1 при включении по данной схеме выйдут из строя. Подробнее об этом читайте здесь: Выбор схемы соединения фаз электродвигателя

В настоящее время, для уменьшения пускового тока электрических двигателей активно используют специальные микропроцессорные устройства плавного пуска (софт-стартеры) . Подробнее о назначении такого типа устройств читайте в статье Для чего нужен плавный пуск асинхронного двигателя.

Онлайн расчет характеристик трехфазных электродвигателей

1. Расчет мощности электродвигателя

Расчет мощности электродвигателя по току можно произвести с помощью нашего онлайн калькулятора:

Полученный результат можно округлить до ближайшего стандартного значения мощности.

Стандартные значения мощностей электродвигателей: 0,25; 0,37; 0,55; 0,75; 1,1; 1,5; 2,2; 3,0; 4,0; 5,5; 7,5; 11; 15; 18,5; 22; 30; 37; 45; 55; 75 кВт и т.д.

Расчет мощности двигателя производится по следующей формуле:

P=√3UIcosφη

  • U — Номинальное напряжение (напряжение на которое подключается электродвигатель);
  • I — Номинальный ток электродвигателя (берется из паспортных данных электродвигателя, а при их отсутствии определяется расчетным путем);
  • cosφ Коэффициент мощности — отношение активной мощности к полной (принимается от 0,75 до 0,9 в зависимости от мощности электродвигателя);
  • η — Коэффициент полезного действия — отношение электрической мощности потребляемой электродвигателем из сети к механической мощности на валу двигателя (принимается от 0,7 до 0,85 в зависимости от мощности электродвигателя);

2. Расчет тока электродвигателя

Расчет номинального и пускового тока электродвигателя по мощности можно произвести с помощью нашего онлайн калькулятора:

Расчет номинального тока двигателя производится по следующей формуле:

Iном=P/√3Ucosφη

  • P — Номинальная мощность электродвигателя (берется из паспортных данных электродвигателялибо определяется рассчетным путем);
  • U — Номинальное напряжение (напряжение на которое подключается электродвигатель);
  • cosφ Коэффициент мощности — отношение активной мощности к полной (принимается от 0,75 до 0,9 в зависимости от мощности электродвигателя);
  • η — Коэффициент полезного действия — отношение электрической мощности потребляемой электродвигателем из сети к механической мощности на валу двигателя (принимается от 0,7 до 0,85 в зависимости от мощности электродвигателя);

Расчет пускового тока электродвигателя производится по формуле:

Iпуск=Iном*K

  • К — Кратность пускового тока, данная величина берется из паспорта электродвигателя, либо из каталожных данных (в приведенном выше онлайн калькуляторы кратность пускового тока определяется приблизительно исходя из прочих указанных характеристик электродвигателя).

3. Расчет коэффициента мощности электродвигателя

Онлайн расчет коэффициента мощности (cosφ) электродвигателя

Расчет cosφ (косинуса фи) двигателя производится по следующей формуле:

cosφ=P/√3UIη

  • P — Номинальная мощность электродвигателя (берется из паспортных данных электродвигателялибо определяется рассчетным путем);
  • U — Номинальное напряжение (напряжение на которое подключается электродвигатель);
  • I — Номинальный ток электродвигателя (берется из паспортных данных электродвигателя, а при их отсутствии определяется расчетным путем);
  • η — Коэффициент полезного действия — отношение электрической мощности потребляемой электродвигателем из сети к механической мощности на валу двигателя (принимается от 0,7 до 0,85 в зависимости от мощности электродвигателя);

4. Расчет КПД электродвигателя

Онлайн расчет КПД (коэффициента полезного действия) электродвигателя

Расчет коэффициента полезного действия электродвигателя производится по следующей формуле:

η=P/√3UIcosφ

  • P — Номинальная мощность электродвигателя (берется из паспортных данных электродвигателялибо определяется рассчетным путем);
  • U — Номинальное напряжение (напряжение на которое подключается электродвигатель);
  • I — Номинальный ток электродвигателя (берется из паспортных данных электродвигателя, а при их отсутствии определяется расчетным путем);
  • cosφ Коэффициент мощности — отношение активной мощности к полной (принимается от 0,75 до 0,9 в зависимости от мощности электродвигателя);

Оказались ли полезны для Вас данные онлайн калькуляторы? Или может быть у Вас остались вопросы? Напишите нам в комментариях!

Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? Напишите нам здесь. Мы обязательно Вам ответим.

Как посчитать пусковой ток электродвигателя

Величина пускового тока, необходимого для приведения двигателя в действие, существенно (иногда в 8-10 раз) превышает показатели тока, который подается для работы в нормальном режиме. Результатом резкого роста потребления энергии становится падение напряжения в питающих электросетях, что может повлечь за собой:

  • проблемы с другими подключенными к сети приборами;
  • более скорый износ узлов самого двигателя (этому способствует рывок при запуске).

Свести отрицательное воздействие к минимуму возможно, используя дополнительные устройства. Параметры вспомогательного оборудования определяют, исходя из значения пускового тока для данной модели двигателя.

Как посчитать пусковой ток электродвигателя

Разобраться, как посчитать пусковой ток электродвигателя, можно самостоятельно, ознакомившись с технической документацией к агрегату и формулами для расчета. Сначала вам потребуется определить величину номинального тока (IH, зависит от типа двигателя). Для этого предусмотрены следующие формулы (все необходимые данные есть в техпаспорте к оборудованию):

  • 1000PH/(ηHUH) для двигателей постоянного тока;
  • 1000PH/(UHcosφH√ηH) для устройств переменного тока.

Далее проводится собственно расчет значения пускового тока (IП) по формуле Кп (кратность постоянного тока к номинальному показателю, указана в техдокументации)*IH.

Способы уменьшения пускового тока

Проблема снижения пускового тока и более плавной подачи напряжения решается с помощью специального оборудования:

  • софтстартеров и устройств плавного пуска;
  • автоматических выключателей соответствующего типа отключения (B, D или C).

Грамотный подход к расчету значения пускового тока для электрического двигателя позволит вам получить точные результаты и подобрать наиболее эффективные средства защиты линии включения.

Источники: http://electricalschool.info/main/osnovy/1441-kakojj-tok-potrebljaet-dvigatel-iz-seti.html, http://elektroshkola.ru/kalkulyatory/onlajn-raschet-xarakteristik-trexfaznyx-elektrodvigatelej/, http://www.szemo.ru/press-tsentr/article/kak-poschitat-puskovoy-tok-elektrodvigatelya/

Светодиодная лампа на 220в своими руками

0

Как сделать простую светодиодную лампу своими руками

Светодиодная лампа на 220 вольт позволяет сэкономить в 1,5–2 раза больше электроэнергии, чем лампа дневного света, и в 10 раз больше, чем лампа накаливания. К тому же при сборке из перегоревшего светильника расходы на изготовление такой лампы будут значительно ниже. Светодиодная лампа своими руками собирается достаточно просто, хотя работать с высоким напряжением вы можете только при наличии у вас соответствующей квалификации.

Преимущества самодельной лампы

В магазине можно найти множество видов ламп. Каждый тип имеет свой недостаток и преимущество. Лампы накаливания постепенно сдают свои позиции из-за высокого потребления энергии, низкой светоотдачи, несмотря на высокий индекс цветопередачи. По сравнению с ними люминесцентные источники света — настоящее чудо. Энергосберегающие лампы — их более современная модернизация, позволившая применять преимущества люминесцентного света в самых распространенных светильниках, с цоколями Е27, лишенная неприятного мерцания старых представителей этого семейства.

Но и у ламп дневного света есть недостатки. Они быстро выходят из строя из-за частого включения-выключения, к тому же содержащиеся в трубках пары ядовиты, а сама конструкция требует специальной утилизации. По сравнению с ними лампа на светодиодах (LED) — вторая революция в области освещения. Они ещё более экономичны, не требуют особой утилизации и работают в 5–10 раза дольше.

У светодиодных ламп есть один, но существенный недостаток — они самые дорогие. Чтобы снизить этот минус до минимума или обернуть его в плюс, потребуется соорудить её из светодиодной ленты своими руками. При этом стоимость источника света становится ниже, чем у люминесцентных аналогов.

Самодельная светодиодная лампа обладает рядом преимуществ:

  • срок службы устройства при правильной сборке составляет рекордные 100 000 часов;
  • по эффективности ватт/люмен они также превосходят все аналоги;
  • стоимость самодельной лампы не выше, чем у люминесцентной.

Разумеется, есть один недостаток — отсутствие гарантий на изделие, который должен компенсироваться точным соблюдением инструкций и мастерством электрика.

Материалы для сборки

Способов создания лампы своими руками великое множество. Наиболее распространены методы с использованием старого цоколя от перегоревшей люминесцентной лампы. Такой ресурс найдется у каждого в доме, поэтому проблем с поиском не будет. Помимо этого понадобятся:

  1. Цоколь от перегоревшего изделия.
  2. Непосредственно ЛЕД. Они продаются в виде светодиодных лент или отдельных светодиодов НК6. Каждый элемент имеет силу тока примерно 100–120 мА и напряжение около 3–3,3 Вольта.
  3. Потребуется диодный мост или выпрямительные диоды 1N4007.
  4. Нужен предохранитель, который можно найти в цоколе перегоревшей лампы.
  5. Конденсатор. Его емкость, напряжение и другие параметры выбираются в зависимости от электрической схемы для сборки и количества светодиодов в ней.
  6. В большинстве случаев потребуется каркас, на который будут крепиться светодиоды. Каркас можно сделать из пластика или подобного материала. Главное требование — не должен быть металлическим, токопроводящим и должен быть теплоустойчивым.
  7. Для надежного прикрепления светодиодов к каркасу потребуется суперклей или жидкие гвозди (последние предпочтительней).

Один–два элемента из вышеперечисленного списка могут не пригодиться при некоторых схемах, в других случаях могут, наоборот, добавляться новые звенья цепи (драйвера, электролиты). Поэтому список необходимых материалов нужно составлять в каждом конкретном случае индивидуально.

Собираем лампу из светодиодной ленты

Разберем пошагово создание источника света на 220 В из светодиодной ленты. Чтобы решиться использовать новшество на кухне, достаточно вспомнить, что собранные своими руками светодиодные лампы существенно выгодней люминесцентных аналогов. Они живут в 10 раз дольше, а потребляют в 2–3 раза меньше энергии при одинаковом уровне освещения.

  1. Для конструирования понадобятся две перегоревшие люминесцентные лампы длиной полметра и мощностью 13 ватт. Покупать новые смысла нет, лучше найти старые и неработающие, но не сломанные и без трещин.
  2. Далее идем в магазин и покупаем светодиодную ленту. Выбор большой, поэтому к приобретению подойдите ответственно. Желательно покупать ленты с чистым белым или естественным светом, он не изменяет оттенки окружающих предметов. В таких лентах светодиоды собраны в группы по 3 штуки. Напряжение одной группы 12 вольт, а мощность 14 ватт на метровую ленту.
  3. Затем нужно разобрать люминесцентные лампы на составные части. Осторожно! Не повредите провода, а также не разбейте трубку, иначе ядовитые пары вырвутся наружу и придется проводить уборку, как после разбитого ртутного градусника. Извлеченные внутренности не выбрасывайте, они пригодятся в дальнейшем. Ниже представлена схема светодиодной ленты, которую мы купили. В ней ЛЕД подключены параллельно по 3 штуки в группе. Обратите внимание, что такая схема нам не подходит.
  4. Поэтому нужно разрезать ленту на участки по 3 диода в каждом и достать дорогие и бесполезные преобразователи. Разрезать ленту удобней кусачками или большими и крепкими ножницами. После спаивания проволочек должна получиться схема, приведенная ниже. В итоге должно получиться 66 светодиодов или 22 группы по 3 ЛЕД в каждой, подключенные параллельно по всей длине. Расчеты просты. Так как нам понадобится преобразовать переменный ток в постоянный, то стандартное напряжение 220 Вольт в электрической сети нужно увеличить до 250. Необходимость «накинуть» напряжение связана с процессом выпрямления.
  5. Для выяснения количества секций светодиодов нужно разделить 250 Вольт на 12 Вольт (напряжение для одной группы по 3 штуки). В итоге получим 20,8(3), округлив в большую сторону, получаем 21 группу. Здесь желательно добавить ещё одну группу, поскольку общее количество светодиодов придется разделить на 2 лампы, а для этого нужно четное число. К тому же добавив ещё одну секцию, сделаем общую схему безопаснее.
  6. Нам понадобится выпрямитель постоянного тока, именно поэтому нельзя выбрасывать извлеченные внутренности люминесцентной лампы. Для этого достаем преобразователь, при помощи кусачек удаляем конденсатор из общей цепи. Сделать это достаточно просто, поскольку он расположен отдельно от диодов, то достаточно отломить плату. На схеме показано, что должно в итоге получиться, более подробно.
  7. Далее при помощи пайки и суперклея нужно собрать всю конструкцию. Даже не пытайтесь уместить все 22 секции в один светильник. Выше говорилось, что нужно специально найти 2 полуметровые лампы, поскольку разместить все светодиоды в одной просто невозможно. Также не нужно рассчитывать на самоклеющийся слой на обратной стороне ленты. Он не протянет долго, поэтому светодиоды нужно закрепить при помощи суперклея или жидких гвоздей.

Подведем итоги и выясним достоинства собранного изделия:

  • Количество света от получившихся светодиодных ламп в 1,5 раза больше, чем у люминесцентных аналогов.
  • Потребляемая мощность при этом намного меньше, чем у ламп дневного света.
  • Служить собранный источник света будет в 5–10 раз дольше.
  • Наконец, последнее преимущество — направленность света. Он не рассеивается и направлен строго вниз, благодаря чему используется у рабочего стола или на кухне.

Разумеется, испускаемый свет не отличается высокой яркостью, но главным достоинством является низкое энергопотребление лампы. Даже если включить и никогда не выключать её, то она за год съест всего 4 кВт энергии. При этом стоимость потребляемой электроэнергии в год сопоставима со стоимостью билета в городском автобусе. Поэтому такие источники света особенно эффективно использовать там, где требуется постоянная подсветка (коридор, улица, подсобка).

Собираем простую лампочку из светодиодов

Разберем другой способ создания светодиодного светильника. Люстра или настольная лампа нуждается в стандартном цоколе E14 или E27. Соответственно, схема и используемые диоды будут отличаться. Сейчас широко используются компактные люминесцентные лампы. Нам потребуется один перегоревший патрон, также изменим общий список материалов для сборки.

  • перегоревший цоколь E27;
  • драйвер RLD2-1;
  • светодиоды НК6;
  • кусок картона, но лучше — пластика;
  • суперклей;
  • электрическая проводка;
  • а также ножницы, паяльник, плоскогубцы и другие инструменты.

Приступим к созданию самодельной лампы:

  1. Сначала нужно разобрать старый светильник. В люминесцентных компактных лампах цоколь присоединяется к пластинке с трубками при помощи защелок. Если найти места с защелками и поддеть их отверткой, то цоколь отсоединится достаточно просто. При разборке нужно быть осторожным, чтобы не повредить трубки. Если они лопнут, то наружу попадут ядовитые вещества, содержащиеся в них. При вскрытии следите, чтобы электропроводка, ведущая к цоколю, осталась цела. Также не выбрасывайте содержимое цоколя.
  2. Из верхней части с газоразрядными трубками нужно сделать пластинку, к которой будут крепиться светодиоды. Для этого отсоединяем трубки лампочки. В оставшейся пластинке находится 6 отверстий. Чтобы светодиоды надежно крепились в ней, нужно сделать пластмассовое или картонное «дно», которое также будет изолировать светодиоды. Использовать будем светодиоды НК6 (фото внизу). Их достоинство в том, что они многокристальные (по 6 кристаллов в диоде) с параллельным подключением. Из-за этого источник света получается достаточно ярким при минимальной мощности.
  3. В крышке делаем по 2 отверстия для каждого светодиода. Прокалывайте отверстия аккуратно и равномерно, чтобы их расположение и задуманная схема соответствовали друг другу. При использовании в качестве «дна» куска пластмассы светодиоды будут крепиться довольно прочно, но в случае применения куска картона понадобится склеить основание со светодиодами с помощью суперклея или жидких гвоздей.
  4. Так как лампочка будет применяться в сети с напряжением 220 вольт, то понадобится драйвер RLD2-1. К нему можно подсоединить 3 одноваттных диода. У нас же 6 светодиодов с мощностью 0,5 ватт каждый. Поэтому схема соединения будет состоять из двух последовательно соединенных частей, в каждой части располагается 3 параллельно подсоединенных светодиода. Вверху приведена схема, а в реальности вся конструкция выглядит так:
  5. Перед сборкой нужно изолировать драйвер и плату друг от друга при помощи кусочка картона или пластика. Это позволит избежать короткого замыкания в будущем. Беспокоиться о перегреве не стоит, лампа практически не нагревается.
  6. Осталось собрать конструкцию и проверить в деле.

Световой поток собранного светильника равняется 100–120 люменам. Благодаря чистому белому свету лампочка кажется существенно светлее. Этого хватит для освещения небольшого помещения (коридора, подсобки). Главным достоинством светодиодного источника света является низкое энергопотребление и мощность — всего 3 Ватта. Что в 10 раз меньше ламп накаливания и в 2–3 раза — люминесцентных. Работает она от обычного патрона с питанием 220 вольт.

Заключение

Значит, имея под руками неработающие линейные или компактные люминесцентные лампы и несколько элементов, приведенных выше в данной статье, можно создать своими руками светодиодную лампу, обладающую рядом преимуществ. Одно из основных — низкая стоимость по сравнению с лампами, которые можно приобрести в магазине. При сборке и монтаже требуется соблюдать меры безопасности, так как приходится работать с высоким напряжением, поэтому следует придерживаться последовательности монтажа по схеме. В итоге получите лампу, которая будет долго работать и радовать глаз.

Видео

Самодельная светодиодная лампа на 220В: как сделать своими руками?

Появление светодиодных ламп — революция в сфере устройств освещения. Экономичные, с огромным ресурсом и отличными характеристиками — они быстро завоевывают популярность.

Только один фактор препятствует их массовому распространению: высокая стоимость. Это побуждает умельцев изготавливать такие светильники самостоятельно.

В данной статье речь пойдет о том, как делается светодиодная лампа своими руками на 220В.

Схемы

Диод — элемент из двух полупроводников с разным типом проводимости. Электронно-дырочный переход пропускает электрический ток только в одну сторону.

Светодиод отличается от обычного диода следующим:

  • имеет многослойную структуру, то есть состоит из нескольких параллельно соединенных простых диодов, но при этом снабжен всего двумя выводами;
  • значительную часть электрической энергии превращает в световое излучение;
  • рассчитан на напряжение только в 12 или 24 В;
  • легко пробивается обратным напряжением, в результате чего выходит из строя (достаточно несколько вольт).

Из сказанного следует вывод: для подключения светодиодов к сети переменного тока (Iпер.)напряжением 220 В, требуется применить преобразователь, превращающий Iпер. в постоянный и понижающий напряжение до 12 или 24 В. Эта задача решается несколькими способами.

Преобразователя с диодным мостом

Двухполупериодный выпрямитель — самый популярный из всех известных вариантов. Состоит из 4-х силовых диодов (не световых), соединенных в квадрат. При этом два из них стыкуются анодами (точка А), а остальные — катодами (точка К).

В одну диагональ моста (между точками А и К) включается нагрузка. На другую — подается переменное напряжение. Данная схема относится к двухполупериодным, то есть она подает однонаправленный ток в нагрузку в течение обоих полупериодов.

Схема двухполупериодного выпрямителя

Напряжение на выходе получается пульсирующим: меняется от 0 В до 311 В. Для сглаживания пульсаций за мостом параллельно ему подключается конденсатор с параметрами 25х400 В.

С целью ограничить напряжение делают следующее:

  • перед мостом со стороны «плюсовой» клеммы впаивается конденсатор с параметрами 10,47х250 В;
  • к противоположной (отрицательной) клемме, также со стороны источника переменного тока, припаивается резистор на 100 Ом.

Данный вариант драйвера подходит для маломощных светодиодов, например, HK6, рассчитанных на ток в 100-120 мА.

Светодиодный элемент

Можно использовать готовую плату со светодиодами от сгоревшей лампы, действуют так:

  • подключают плату к автомобильному аккумулятору с напряжением на клеммах 12 В;
  • определяют сгоревшие диоды;
  • выпаивают их и устанавливают новые.

За неимением готовой платы лампу делают самостоятельно одним из следующих способов:

    вырезают диск из тонкого алюминиевого листа (подойдет банка из-под напитка) соответственно размерам корпуса и высверливают в нем либо пробивают просечкой отверстия в количестве, равном числу диодов. В отверстия вставляют светодиоды, соблюдая следующие условия: вывод анода одного диода соседствует с выводом катода ближайшего; анодные выводы несколько укорачиваются (это упрощает монтаж). Светодиоды фиксируются силиконовым герметиком (удобно подавать из медицинского шприца) или термопистолетом. Далее элементы соединяют пайкой по 4 шт. Обычно используется 20 диодов, соответственно, получится 5 групп — по одному свободному аноду и катоду в каждой. К выводу со знаком «-» припаивают резисторы. Аноды (выводы со знаком «+») объединяются. Резисторы также объединяют, и к их общему выводу припаивают отрезок медного провода. Такой же кусок припаивается к выводу от анодов;

Для более мягкого свечения

Небольшое усовершенствование выпрямителя сделает воздействие лампы на глаза более щадящим за счет уменьшения мигания.

Блок питания отличается следующим:

  • для ограничения напряжения используется конденсатор емкостью 400 нФ. Его и резистор на 100 Ом устанавливают по одну сторону от моста (конденсатор ближе к мосту), а не по разные;
  • за сглаживающим конденсатором устанавливают резистор на 230 Ом.

Данный выпрямитель, как и предыдущий, подключается к нагрузке — цепочке из параллельно включенных светодиодов.

Схемы на резисторах

Простой вариант драйвера для самодельного светодиодного светильника состоит из двух резисторов по 12 кОм. Между ними впаивают две полосы светодиодов, чередуя направленность. Со стороны первого резистора одна полоса подключается катодом, другая — анодом.

Анод первой полосы и катод второй, соответственно, припаиваются ко второму резистору. При таком подключении цепочки светодиодов горят поочередно, так что луч от лампы становится ровным и совсем не раздражает глаза. Светильник данного типа отлично подходит на роль настольного.

Схема с гасящим конденсатором

Количество светодиодов — не менее 20-ти, обычно соединяют 40. При большем количестве сильно усложняется сборка: ножки диодов располагаются слишком близко. Можно использовать более мощные диоды — тогда их число сокращается до 4-6.

В этом случае схему требуется пересчитать, подобрав новый номинал резисторов и конденсаторов. В этом помогут специальные онлайн-калькуляторы, размещенные на посвященных электротехнике сайтах.

Корпуса для светодиодных ламп

Собранную лампу для удобства эксплуатации помещают в корпус, в этом качестве могут выступать разные изделия:

Размещение в цоколе дает два преимущества:

  1. лампу можно включать в стандартный патрон;
  2. обеспечивается хороший теплоотвод.

Цоколь с лампы накаливания

От перегоревшей лампочки аккуратно отделяют колбу, затем вынимают спираль. В освободившийся цоколь помещают собранную на текстолите или алюминиевой пластине светодиодную лампу.

Основа последней должна иметь соответствующие размеры: на текстолите или алюминиевом листе вычерчивается круг такого диаметра, чтобы его можно было утопить в цоколе на 1-2 мм.

У данного варианта есть два недостатка:

  1. отсутствует качественная изоляция;
  2. лампа смотрится не очень привлекательно.

Потому зачастую для установки светодиодной лампы используют другие изделия.

Корпус энергосберегающей лампы

Наилучший вариант. Лампу аккуратно разбирают, отделяя газоразрядные трубки. Затем извлекают схему, предназначенную для розжига и поддержания горения.

Для светодиодной лампы она не нужна, но некоторые детали могут пригодиться. Используют предохранитель (его так и оставляют в цоколе) и диод (обычно в лампах КЛЛ устанавливается диод марки 1N4007).

Лампа крепится к цоколю двумя способами:

  1. на защелках (наиболее распространенный). Их необходимо поддеть отверткой;
  2. точечным кернением по всей окружности. Разборка осуществляется путем высверливания фиксаторов либо спиливанием этой части ножовкой.

Светодиоды в подобном корпусе крепят разными способами:

  1. в лампах с 3-мя U-образными газоразрядными трубками: в отверстиях под трубки (их 6 шт.). Здесь диоды крепят термопистолетом или силиконовым герметиком. Драйвер же размещают в цоколе;
  2. в лампах прочих видов устанавливают в корпус крышку от пластиковой бутылки и затем в нее — плату со светодиодами. А можно вырезать круг по размерам корпуса и проделать в нем отверстия под ножки светодиодов, как это было описано выше.

Существует несколько видов цоколя. Их идентифицируют по буквенно-цифровому обозначению. Так, литера «Е» указывает на наличие резьбы, «В» — штифта, «F» — штыря и т.д.

Может присутствовать еще одна буква — U, A или V: обозначает, в каких лампах применяется цоколь (соответственно, в энергосберегающих, автомобильных, с коническим концом). Далее следуют цифры, обозначающие его диаметр.

Корпус галогенной лампы

Для извлечения колбы галогенной лампы из корпуса — достаточно удалить отверткой удерживающий ее клей. Работу следует вести с предельной осторожностью, поскольку хрупкую колбу легко можно повредить.

Далее лампу располагают контактными ножками вверх и слегка бьют по ним молотком. Светоэлемент при этом выпадет.

Видео по теме

Как сделать светодиодную лампу на 22оВ своими руками:

Изготовление светодиодной лампы своими руками — это не только способ сэкономить, но и интересная, творческая и развивающая работа. Важно помнить о мерах безопасности.

На случай короткого замыкания (выводы светодиодов могли быть по неосторожности закорочены при пайке) лампа запитывается от линии, защищенной автоматическим выключателем и УЗО. Начав с простенькой лампы, можно переходить к созданию более сложных светильников.

Светодиодная лампа своими руками

Для конструкции нам понадобится:
— часть лампы типа «экономка», та что с цоколем;
— светодиоды 5630;
— 4 диода 1n4007;
— электролитический конденсатор от 3,3 мкФ;
— резистор R1 — 470к, 0.25 ватт
— резистор R2 — 150 ом, 0.25 ватт
— резистор R3 – о нем позже.
— конденсатор типа К73-17 емкостью от 0.22 мкФ и рабочим напряжение от 340 В;

Схема простая с гасящим конденсатором.
Светодиоды в количестве 8 штук.

Схема для подбора емкости конденсатора.

Регулируемый резистор R3. Его устанавливал в максимальное сопротивление перед включением, чтоб стрелка прибора не зашкаливала. Потом сводил к минимуму. Конденсатор С2 с напряжением от 340В. Я при тестах ставил 10 мкФ, но из-за размеров он не влез в корпус, установил номиналом меньше. Зачем такое большое напряжение? Это на случай обрыва цепи со светодиодами. Так как напряжение подскочит до напряжения выше чем переменное сетевое в 1.41 раза(230*1,41=324,3В).

Я же руководствовался замерам проведенным на испытательной схеме с миллиамперметром.
Плату делал по технологии ЛУТ. Светодиоды смд.
Плата в формате lay 6 версии прилагается

Травим плату, сверлим отверстия и лудим.

Монтируется плата в цокольную часть корпуса.
Диаметр корпуса экономки 38 мм, плата 36 мм.

Конденсатор С1 припаивается навесом к резистору R1. Опять же из-за ограничения корпуса. Резистор R2 вынесен за пределы платы и выполняет роль «поддтяжки». За счет его плата плотно прижимается к корпусу.

Припаиваем резистор и провод к цоколю.

Первое включение производил через лампочку. Потребление лампы составило 7.45 ватт. По световому потоку замерить нет возможности, но на глаз более 3 ватт (если сравнивать с рядом лежащей покупной).

У схемы отсутствует гальваническая развязка от сети. Будь те осторожны при экспериментах и эксплуатации. Так же соблюдайте осторожность при установке лампы. Монтаж производить при отключенном выключателе.

Лампа уже работает около полутора лет при постоянном включении/выключении.

На видео все можно рассмотреть в деталях:

Источники: http://profazu.ru/svet/light/svetodiodnaya-lampa-svoimi-rukami.html, http://proprovoda.ru/osveshhenie/lampy/svetodiod/svoimi-rukami-na-220v.html, http://usamodelkina.ru/9394-svetodiodnaya-lampa-svoimi-rukami.html

Пуск двигателя по схеме звезда и треугольник

0

Пуск двигателя по схеме звезда и треугольник

Произошёл тут такой случай. Принёс человек в ремонт новый двигатель, который проработал у него 10 секунд и задымил. Двигатель он подключил треугольником в обычную трехфазную сеть, а на шильдике двигателя есть схема, на которой написано: треугольник — 230 В. звезда — 400 В. В общем, подключил он неправильно, потому двигатель и сгорел.

Для тех, кто не понимает, почему нельзя делать так, как сделал сделал тот товарищ, спаливший двигатель, предназначена эта статья.

Вот всем известные схемы подключения треугольником (D) и звездой (Y):

Совершенно неважно как вы подключаете двигатель: звездой или треугольником. Важно только то, какое напряжение вы подаёте на обмотки двигателя. Будет ли это напряжение получаться как межфазное (треугольник) или как фазное (между фазой и нулевой точкой — звезда) — двигателю это совершенно неважно.

Если у вас есть двигатель с номинальным напряжением обмотки 220 В и есть две разные трёхфазные сети, у одной из которых линейное напряжение 380 В (220 В на фазу), а у другой — 220 В (127 В на фазу), то к первой вы можете подключать двигатель звездой, а ко второй — треугольником, разницы для двигателя не будет никакой, отличаться будут лишь токи, протекающие в проводниках на линии, ведущей к двигателю.

Линейное напряжение трёхфазной сети — это межфазное напряжение, именно оно обозначается на шильдиках двигателей. Фазное напряжение (между фазой и нейтралью) на шильдиках не обозначается.

Одновременно с этим, условно говоря, вы можете считать, что на шильдике обозначено фазное напряжение, но только в том случае, если собираетесь подключать двигатель только к одной фазе через конденсатор.

Для сетей переменного тока 50 Гц линейное напряжение выше фазного в квадратный корень из трёх раз (т.е. примерно в 1.73 раза, т.е. 220 х 1.73 = 380).

Для такого двигателя на шильдике будет написано: D/Y 220V / 380V, 4.9А / 2.8А. Соответственно, в этих двух случаях отличаются только токи в проводниках, ведущих к двигателю (именно они указаны на шильдике, в то время как ток на обмотке будет одинаковый, что видно на рисунке сверху). Следовательно, для России (линейное напряжение 400 В) для такого двигателя надо использовать схему подключения звезда.

Номинальное напряжение обмотки большинства двигателей при частоте тока 50 Гц обычно составляет либо 127 В , либо 230 В, либо 400 В, либо 690 В. Ну, или как было раньше: 220, 380, 660 В соответственно.

Теперь логичный вопрос: если двигателю нет разницы по какой схеме он будет подключен, а важно лишь напряжение на обмотках, то зачем вообще делать двигатели с разным номинальным напряжением на этих самых обмотках?

1. Исходя из естественного желания сэкономить, при подключении в трёхфазную сеть выгоднее использовать двигатели с бóльшим номинальным напряжением обмотки, поскольку это значительно удешевляет прокладку кабельных трасс, т.к. ведёт к снижению силы тока на силовых линиях, ведущих к двигателю (что видно на рисунке сверху: 2.8А против 4.85А — ну, и сечение проводов должно быть соответствующее). Это означает

2. Для двигателей со свободной нагрузкой на валу наиболее дешевым способом плавного пуска при подключении в трёхфазную сеть является пуск «звездой» с последующим переключением на «треугольник». Букально это означает: 400 В при старте — 690 В при нормальной работе.

Третье условие явным образом вступает в противоречие с первым и вторым, поскольку для подключения к однофазной сети 230 В номинальное напряжение обмотки двигателя должно составлять те же самые 230 В.

В итоге получается следующая ситуация:

— при наличии в распоряжении трёхфазной сети 400 В нет никакого смысла использовать двигатели с номинальным напряжением обмотки 230 В, потому что придется прокладывать более толстые провода. Тем более, если нужен дешёвый плавный пуск, т.е. стартовать звездой, а затем переключаться на треугольник.
Если провода уже проложены, и они толстые, и куплены двигатели 230/400 — то тут нет проблемы, подключил звездой — и ничего страшного.

— при отсутствии трёхфазной сети надо выбирать такой двигатель, который имеет номинальное напряжение обмотки 230 В, чтобы при подключении треугольником в однофазную сеть через конденсатор он выдавал нужную мощность.

Двигатели малой мощности

D 230V / Y 400V

Для того, чтобы двигатель можно было так подключить в однофазную сеть, его номинальное напряжение каждой обмотки должно быть равно фазному напряжению сети. Это значит, что если двигатель планируется использовать в России или Европе, то номинальное напряжение обмотки должно быть равно 230 В. В таком случае этот двигатель можно будет использовать как в трёхфазной сети с линейным напряжением 400 В (подключение звезда), так и в однофазной сети 230 В (подключение треугольником через конденсатор). Это те самые двигатели, где на шильдике написано напряжение D 220V / Y 380V.

Соответственно, если нужно такой двигатель использовать в стране с более низким линейным напряжением, например, в США (где линейной напряжение 240 В, а фазное — 120 В при частоте тока 60 Гц), то по-нормальному подключить такой двигатель в их однофазную сеть через конденсатор не получится. Однако, по крайней мере, можно использовать 3-фазное подключение треугольником. Для такого подключения потребуется немного более высокое напряжение, чем 230 В (из-за частоты тока 60 Гц), но у них там как раз 240 В, что как раз подходит.

D 115V / Y 230V


Подключить такой двигатель к стандартной российской трёхфазной сети (все три фазы) можно только через преобразователь частоты переменного тока, поскольку на них есть возможность переключения линейного напряжения на выходе: 230 / 400 В.
В однофазную сеть можно подключить звездой через конденсатор. Тогда напряжение, подаваемое на каждое обмотку, будет составлять половину фазного напряжения сети (230 В / 2 = 115 В). Выглядит это вот так:

Двигатели мощности более 5 кВт

D 400V / Y 690V

Для двигателей мощнее 5 кВт обычно не предусматривают возможность подключения в однофазную сеть, т.е. номинальное напряжение обмоток делают такое, которое соответствует линейному напряжению. Т.е. штатной схемой подключения таких двигателей в трёхфазную сеть является треугольник. В России и Европе это двигатели с номинальным напряжением обмоток 400В, т.е. где на шильдике написано D 400V / Y 690V.

Для определённых задач, где на валу двигателя находится свободная нагрузка (системы вентиляции, осевые насосы), ну, и вообще те задачи, где возможно регулирование скорости вращения вала только лишь напряжением (трансформатором), часто используют схему подключения «звезда» при старте с последующим переключением на «треугольник». Т.е. при старте на обмотку подаётся заниженное напряжение 230В вместо номинальных 400В, а затем происходит переключение на штатный режим (т.е. на треугольник). Из-за свободной нагрузки на валу момент вращения при старте на низком напряжении также будет ниже, т.е. пусковой ток будет не столь высок, как при старте на номинальном напряжении. Поэтому такой пуск двигателя называют «щадящим».

Следует помнить, что для нагрузок, требующих большого момента при запуске, подобный режим приведет напротив, к возрастанию тока в обмотках и последующим неприятным событиям.

Кроме того, надо иметь ввиду, что подключение двигателей даже со свободной нагрузкой на валу звездой для «щадящего старта» вовсе не означает, что если по такой схеме постоянно эксплуатировать двигатель (не переходя на треугольник), то такой режим станет «щадящим» для него. Низкий момент при старте ещё не означает, что заниженное напряжение годится для его нормальной работы, поскольку сам двигатель (со своими номинальными характеристиками) обычно как раз и подбирается под конкретную нагрузку. Поэтому постоянная эксплуатация двигателей на напряжении ниже номинального иногда приводит к их выходу из строя. Чтобы не было неприятностей двигатель всегда надо эксплуатировать на номинальном напряжении, а если требуется снизить обороты вращения вала, то тогда нужно использовать редукторы или преобразователи частоты переменного тока, а не пытаться решить вопрос самым дешёвым способом. К слову сказать, частотник тоже меняет не только частоту тока, но и напряжение, однако, он это делает с умом.

D 220V / Y 440V

Двигатели мощностью выше 5 кВт, изготовленные в США, будут иметь номинальное напряжение обмотки 220 В, т.е. на шильдике будет написано D 220V / Y 440V (для 60 Гц). Подключать такие двигатели к российской трёхфазной сети 400 В следует звездой, а к российской однофазной сети через конденсатор — треугольником. Касательно величин напряжения, есть двигатели, где более подробно расписано подключение для сетей 50 Гц и 60 Гц, например вот так:

Звезда и треугольник принцип подключения. Особенности и работа

Для увеличения мощности передачи без увеличения напряжения сети, снижения пульсаций напряжения в блоках питания, для уменьшения числа проводов при подключении нагрузки к питанию, применяют различные схемы соединения обмоток источников питания и потребителей (звезда и треугольник).

Схемы

Обмотки генераторов и приемников при работе с 3-фазными сетями могут соединяться с помощью двух схем: звезды и треугольника. Такие схемы имеют между собой несколько отличий, различаются также нагрузкой по току. Поэтому, перед подключением электрических машин необходимо выяснить разницу в этих двух схемах — звезда и треугольник.

Схема звезды

Соединение различных обмоток по схеме звезды предполагает их подключение в одной точке, которая называется нулевой (нейтральной), и имеет обозначение на схемах «О», либо х, у, z. Нулевая точка может иметь соединение с нулевой точкой источника питания, но не во всех случаях такое соединение имеется. Если такое соединение есть, то такая система считается 4-проводной, а если нет такого соединения, то 3-проводной.

Схема треугольника

При такой схеме концы обмоток не объединяются в одну точку, а соединяются с другой обмоткой. То есть, получается схема, похожая по виду на треугольник, и соединение обмоток в ней идет последовательно друг с другом. Нужно отметить отличие от схемы звезды в том, что в схеме треугольника система бывает только 3-проводной, так как общая точка отсутствует.

В схеме треугольника при отключенной нагрузке и симметричной ЭДС равно 0.

Фазные и линейные величины

В 3-фазных сетях питания имеется два вида тока и напряжения – это фазные и линейные. Фазное напряжение – это его величина между концом и началом фазы приемника. Фазный ток протекает в одной фазе приемника.

При применении схемы звезды фазными напряжениями являются Ua, Ub, Uc, а фазными токами являются I a, I b, I c. При применении схемы треугольника для обмоток нагрузки или генератора фазные напряжения — U, U, U, фазные токи – I ac, I , I .

Линейные значения напряжения измеряются между началами фаз или между линейных проводников. Линейный ток протекает в проводниках между источником питания и нагрузкой.

В случае схемы звезды линейные токи равны фазным, а линейные напряжения равны U ab, Ubc, U ca. В схеме треугольника получается все наоборот – фазные и линейные напряжения равны, а линейные токи равны I a, I b, I c.

Большое значение уделяется направлению ЭДС напряжений и токов при анализе и расчете 3-фазных цепей, так как его направление влияет на соотношение между векторами на диаграмме.

Особенности схем

Между этими схемами есть существенная разница. Давайте разберемся, для чего в различных электроустановках используют разные схемы, и в чем их особенности.

Во время пуска электрического мотора ток запуска имеет повышенную величину, которая больше его номинального значения в несколько раз. Если это механизм с низкой мощностью, то защита может и не сработать. При включении мощного электромотора защита обязательно сработает, отключит питание, что обусловит на некоторое время падение напряжения и перегорание предохранителей, или отключение электрических автоматов. Электродвигатель будет работать с малой скоростью, которая меньше номинальной.

Видно, что имеется немало проблем, возникающих из-за большого пускового тока. Необходимо каким-либо образом снижать его величину.

Для этого можно применить некоторые методы:
  • Подключить на запуск электродвигателя реостат, дроссель, либо трансформатор.
  • Изменить вид соединения обмоток ротора электродвигателя.

В промышленности в основном применяют второй способ, так как он наиболее простой и дает высокую эффективность. Здесь работает принцип переключения обмоток электромотора на такие схемы, как звезда и треугольник. То есть, при запуске мотора его обмотки имеют соединение «звезда», после набора эксплуатационных оборотов, схема соединения изменяется на «треугольник». Этот процесс переключения в промышленных условиях научились автоматизировать.

В электромоторах целесообразно применение сразу двух схем — звезда и треугольник. К нулевой точке необходимо подключить нейтраль источника питания, так как во время использования таких схем возникает повышенная вероятность перекоса фазных амплитуд. Нейтраль источника компенсирует эту асимметрию, которая возникает вследствие разных индуктивных сопротивлений обмоток статора.

Достоинства схем
Соединение по схеме звезды имеются важные преимущества:
  • Плавный пуск электрического мотора.
  • Позволяет функционировать электродвигателю с заявленной номинальной мощностью, соответствующей паспорту.
  • Электродвигатель будет иметь нормальный рабочий режим при различных ситуациях: при высоких кратковременных перегрузках, при длительных незначительных перегрузках.
  • При эксплуатации корпус электродвигателя не перегреется.

Основным достоинством схемы треугольника является получение от электродвигателя наибольшей возможной мощности работы. Целесообразно поддерживать режимы эксплуатации по паспорту двигателя. При исследовании электромоторов со схемой треугольника выяснилось, что его мощность повышается в 3 раза, по сравнению со схемой звезды.

При рассмотрении генераторов, схемы – звезда и треугольник по параметрам аналогичны при функционировании электродвигателей. Выходное напряжение генератора будет больше в схеме треугольника, чем в схеме звезды. Однако, при повышении напряжения снижается сила тока, так как по закону Ома эти параметры обратно пропорциональны друг другу.

Поэтому можно сделать вывод, что при разных соединениях концов обмоток генератора можно получить два разных номинала напряжения. В современных мощных электромоторах при запуске схемы – звезда и треугольник переключаются автоматически, так как это позволяет снизить нагрузку по току, возникающей при пуске мотора.

Процессы, происходящие при изменении схемы звезда и треугольник в разных случаях

Здесь, изменение схемы — имеется ввиду переключение на щитах и в клеммных коробках электрических устройств, при условии, что имеются выводы обмоток.

Обмотки генератора и трансформатора

При переходе со звезды в треугольник напряжение уменьшается с 380 до 220 вольт, мощность остается прежней, так как фазное напряжение не изменяется, хотя линейный ток увеличивается в 1,73 раза.

При обратном переключении возникают обратные явления: линейное напряжение увеличивается с 220 до 380 вольт, а фазные токи не изменяются, однако линейные токи снижаются в 1,73 раза. Поэтому можно сделать вывод, что если есть вывод всех концов обмоток, то вторичные обмотки трансформатора и генераторы можно применять на два типа напряжения, которые отличаются в 1,73 раза.

Лампы освещения

При переходе со звезды в треугольник лампы сгорят. Если переключение сделать обратное, при условии, что лампы при треугольнике горели нормально, то лампы будут гореть тусклым светом. Без нулевого провода лампы можно соединять звездой при условии, что их мощность одинакова, и распределяется равномерно между фазами. Такое подключение применяется в театральных люстрах.

Чем отличаются соединения звездой и треугольником

Питание асинхронного электродвигателя происходит от трехфазной сети с переменным напряжением. Такой двигатель, при простой схеме подключения, оснащен тремя обмотками, расположенными на статоре. Каждая обмотка имеет сдвиг друг относительно друга на угол 120 градусов. Сдвиг на такой угол предназначен для создания вращения магнитного поля.

Концы фазных обмоток электродвигателя выведены на специальную «колодку». Выполнено это с целью удобства соединения. В электротехнике используют основных 2 метода подключения асинхронных электродвигателей: методом соединения “треугольника” и метод “звезды”. При соединении концов применяют специально предназначенные для этого перемычки.

Различия между «звездой» и «треугольником»

Исходя из теории и практических знаний основ электротехники, способ подключения «звезда», позволяет электродвигателю работать плавнее и мягче. Но при этом данный способ не позволяет выйти двигателю на всю мощность, представленную в технических характеристиках.

Соединив фазные обмотки по схеме «треугольник», двигатель способен быстро выйти на максимальную рабочую мощность. Это позволяет использовать по полной КПД электродвигателя, согласно техпаспорта. Но у такой схемы соединения есть свой недостаток: большие пусковые токи. Для уменьшения значения токов применяют пусковой реостат, позволяя осуществить более плавный пуск двигателя.

Соединение «звездой» и его преимущества

Каждая из трех рабочих обмоток электродвигателя имеет два вывода – соответственно начало и конец. Концы всех трех обмоток соединяют в одну общую точку, так называемую нейтраль.

При наличии нейтрального провода в цепи схему называют 4-х проводной, в противном случае, она будет считаться 3-х проводной.

Начало выводов присоединяют к соответствующим фазам питающей сети. Приложенное напряжение на таких фазах составляет 380 В, реже 660 В.

Основные преимущества применения схемы «звезда»:

  • Устойчивый и длительный режим безостановочной работы двигателя;
  • Повышенная надежность и долговечность, за счет снижения мощности оборудования;
  • Максимальная плавность пуска электрического привода;
  • Возможность воздействия кратковременной перегрузки;
  • В процессе эксплуатации корпус оборудования не перегревается.

Существует оборудование с внутренним соединением концов обмоток. На колодку такого оборудования будет выведено всего лишь три вывода, что не позволяет применить другие методы соединения. Выполненное в таком виде электрооборудование, для своего подключения не требует грамотных специалистов.

Подключение трехфазного двигателя к однофазной сети по схеме звезда

Соединение «треугольником» и его преимущества

Принцип соединения «треугольник» заключается в последовательном соединении конца обмотки фазы А с началом обмотки фазы В. И дальше по аналогии – конец одной обмотки с началом другой. В итоге конец обмотки фазы С замыкает электрическую цепь, создавая неразрывный контур. Данную схему можно назвать было кругом, если бы не структура монтирования. Форму треугольника предает эргономичное размещение соединения обмоток.

При соединении «треугольником» на каждой из обмоток, присутствует линейное напряжение равное 220В или 380В.

Основные преимущества применения схемы «треугольник»:

  • Увеличение до максимального значения мощности электрооборудования;
  • Использование пускового реостата;
  • Повышенный вращающийся момент;
  • Большие тяговые усилия.

Недостатки:

  • Повышенный ток пуска;
  • При длительной работе двигатель сильно греется.

Метод соединения обмоток двигателя «треугольником» широко используется при работе с мощными механизмами и наличия высоких пусковых нагрузок. Большой вращающий момент создается за счет увеличения показателей ЭДС самоиндукции, вызванных протекающими большими токами.

Подключение трехфазного двигателя к однофазной сети по схеме треугольник

Тип соединения «звезда-треугольник»

В сложных механизмах, зачастую используется комбинированная схема «звезда-треугольник». При таком переключении резко вырастает мощность, и если двигатель по техническим характеристикам не предназначен для работы по методу «треугольника», то он перегреется и сгорит.

В этом случае напряжение на соединении каждой обмотки будет в 1,73 раза меньше, следовательно, будет меньше и протекающий в этот период ток. Дальше происходит увеличение частоты и продолжение снижения показания тока. Тогда применяя релейно-контактную схему, произойдет переключение со «звезды» на «треугольник».

В итоге, используя данную комбинацию, получим максимальную надежность и эффективную продуктивность используемого электрического оборудования, не боясь вывести ее из строя.

Переключение «звезда-треугольник» допустимо для электродвигателей с облегченным режимом пуска. Этот метод неприменим, если необходимо понизить ток пуска и одновременно не снижать большой пусковой момент. В этом случае применяют двигатель с фазным ротором с пусковым реостатом.

Основные преимущества комбинации:

  • Увеличение срока службы. Плавный пуск позволяет избежать неравномерности нагрузки на механическую часть установки;
  • Возможность создания двух уровней мощности.

Источники: http://montazhka.blogspot.com/2018/06/blog-post.html, http://electrosam.ru/glavnaja/jelektrotehnika/zvezda-i-treugolnik/, http://housetronic.ru/electro/soedinenie.html

Схема подключения трехклавишного выключателя

0

Инструкция по подключению трехклавишного выключателя своими руками

Подключение трехклавишного выключателя начинается с присоединения проводников к распредкоробке. Перед этим его надо сначала разобрать. Тройные выключатели света применяют для обеспечения освещения в разных комнатах из одной точки.

Конструкция и принцип работы трехклавишного выключателя

Трехклавишник сделан в виде коробки из изолятора. Он изготовлен из пожаробезопасной пластмассы. В коробе есть механизм, отвечающий за размыкание и замыкание контактов. Там же установлены клеммы для включения кабеля. В него входят 1 центральный провод и 3 после размыкания. Они идут на лампы.

Дополнительно присутствует механизм крепления и наружные элементы. Они предназначены для защиты и декора. Это рамочная панель из пластика и клавиши. Детали просто снимаются и монтируются на защелках.

Для монтажа освещения 3 комнат или люстры с 3 лампочками нужно подготовить проводку и отверстие для посадки тройного выключателя на три лампочки.

Области применения

Трехконтурное устройство обладает массой преимуществ. Трехклавишный выключатель выглядит эстетично. Прокладка электрических проводников к области подключения является предельно простой. Коробку размещают в технологической нише. При выборе других типов устройств приходится делать несколько выбоин в стене.

Трехклавишные выключатели применяют для зданий, обладающих нестандартной планировкой. Выключатели применяют для протяженных коридоров и регулировки освещения нескольких помещений из одного места.

Выбор трехклавишного выключателя

При выборе трехконтурного выключателя его стоит внимательно осмотреть. Следует изучить физические характеристики и удостовериться в присутствии схемы подключения. Качественный трехклавишник обладает нижеприведенными характеристиками:

  1. На корпусе отсутствуют царапины, вмятины и повреждения.
  2. Клавиши срабатывают легко и не заедают.
  3. Включение 1 клавиши сопровождается щелчком.
  4. Сердцевина и ее зажимы функционируют исправно.

Для комнат с высоким уровнем влажности нужно приобрести устройство, имеющее специальную защиту. Сердцевины с винтовыми и зажимными клеммами обладают дополнительными плюсами. Это упростит установку и продлит срок службы переключателя.

Не рекомендуется покупать устройство с любыми дефектами. От этого напрямую зависит не только бесперебойное освещение, но и безопасность.

Как подключить трехклавишный выключатель своими руками

Подключение трехконтурного устройства является предельно простым. Чтобы сделать это верно, нужно выполнить множество пошаговых действий. Весь процесс подсоединения делится на этапы:

  • подключение кабеля к трехклавишнику;
  • соединение проводов в коробке;
  • проверка правильности подсоединения и устранение ошибок.

Перед осуществлением процесса желательно изучить схему подключения. Данная мера поможет минимизировать возможные промахи.

Схема подключения тройного выключателя

В коробе находятся несколько проводников. Каждый выполняет свою функцию:

  1. Кабель с 3 жилами находится в автомате, присутствующем в щитовой.
  2. Четырехжильный провод опускается к трехклавишнику, подключенному к нижней части.
  3. Схема подключения тройного выключателя на 3 лампы подразумевает присоединение 4- или 5-жильным проводом ВВГнГ-Ls. Его сечение составляет 1,5–2 мм. Люстра с 6 или 9 лампочками предполагает такое же подсоединение.
  4. При 3 различных светильниках надо тянуть 3 разных трехжильных кабеля. Такой способ является распространенным.

Сейчас возросло количество запросов “тройной выключатель с розеткой схема” в сети. Там легко найти подробные алгоритмы подключения с фотографиями или чертежами.

Полезное видео по теме:

Подключение проводов к выключателю

Часто устройство устанавливают в блок с розеткой. Люди интересуются, как подключить трехклавишный выключатель. Нужно сделать несколько последовательных шагов:

  1. Потребуется провод из меди с сечением 2,5 мм². Кабель направить от общего щитка. Когда он идет от коробки до выключателя, это является ошибкой.
  2. Медный провод 5*2,5 мм² спустить по штробе. Тогда он будет возле блока выключателя и розетки. Общий провод присоединить к контакту. Это объясняется более мощной нагрузкой на розетках. На светильниках она не так выражена.
  3. Посредством перемычки пустить фазу на верхний зажим устройства. Ноль направить во 2 контакт. Остальные проводники завести под нижние контакты.

Подключение кабеля в коробке осуществляется вышеописанным методом. Разница состоит в присоединении вспомогательной нулевой жилы к центральной точке.

Соединения проводов в распредкоробке

В коробке имеется 5 проводников. Надо не перепутать их и верно соединить жилы. Стоит начинать с 2 жил: ноль и заземление. Число лампочек не имеет значения. Все нули окажутся в одной точке.

Правило сведения к общей точке распространяются на заземляющие проводники. На светильниках их следует подключить к корпусу. Иногда провода отсутствуют.

Быстро соединить жилы можно зажимами для клемм Ваго. Они подходят для нагрузок под освещение. Лучше выбирать цвета жил, исходя из существующих норм. Синие провода являются нулевыми. Заземляющие жилы окрашены в желто-зеленый цвет.

Потом надо подсоединить жилы фаз. Начать с проводника, приходящего от автомата ввода. Объединить фазу с общим фазовым проводником. Он идет на общую клемму трехклавишника. Если жила больше никуда не направлена, фаза запускается на переключатель.

Объединить выходящие с клавиш 3 проводника с 3 фазами. Они отходят от контуров на лампы, используя зажимы Ваго. Правильная маркировка жил поможет их быстро распознать. Каждая управляет лампочкой в помещении. В коробке окажется 6 точек соединения.

Перед включением следует повторно проверить схему тройного выключателя. Потом включить автомат и запустить клавишами осветительные приборы.

Рекомендуем посмотреть видео по теме:

Ошибки при подключении

При подключении бывают недочеты. Важно их не допускать. В противном случае возникнет опасность короткого замыкания.

  • Распространенная ошибка при подключении трехклавишника – когда при работе розетки выключатель не срабатывает. Причина скрывается в путанице фазы и нуля на розетке. Перемычка запускается не на общую клемму, а на фазу. Последняя оказывается на нуле. Индикаторной отверткой необходимо проверить направление проводника.
  • При замене блока переключателя стоит проверять напряжение на проводах. Правило не подходит для монтажа на новом участке. Специалисты заводят фазы на розетку и переключатель. В блоке при этом окажутся сразу 2 питания. Данная схема тройного электровыключателя вызовет короткое замыкание.
  • Свет не горит на 2 клавишах до включения третьей. При ее активации все функционирует исправно. Проблема в неверном присоединении жилы. Она направлена на выходной контакт последней клавиши, а должна на общий вход. Чтобы исправить ошибку, требуется проверка отверткой с индикаторами.
  • При замене отслуживших блоков на новые возникают проблемы. Проверка напряжения на контактах показывает все фазы. Свет загорается на всех контурах сразу. Переключатель разрывает ноль вместо фазы. Промахнуться мог как электрик, так и кто-то иной. Он перекинул жилы в счетчике или щитке на чужую квартиру.
  • Индикаторы контактов светятся из-за вкручивания лампочек в патроны. Цепь замкнута нитью накаливания. После выкручивания ламп надо проверить проводники. Свечение пропадет, если отыскать общий нуль и подкинуть на центральный контакт нового прибора.
  • Подключение в блоке одной клавишей производить нельзя. Способ является удобным, но он ошибочный. Через контакты розетки подключают нагрузку. В качестве примера можно привести фен 1,5–2 кВт.

Подробнее об ошибках при подключении стоит посмотреть в видео:

В заключение

Используя приведенные советы, можно самостоятельно установить прибор. Если возникают сомнения в собственных силах, лучше вызвать профессионального электрика. Он верно подключит устройство и обезопасит от возможного короткого замыкания.

Схема подключения трехклавишного выключателя

14 Окт 2016г | Раздел: Электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Подключение трехклавишного выключателя мало чем отличается от подключения двухклавишного. Отличие состоит в том, что для работы трехклавишного выключателя в схему добавляется четвертый провод, по которому фаза с его третьего контакта будет поступать к лампам или какой-нибудь другой нагрузке. Вот в принципе и все.

Если посмотреть на подключение выключателя с обратной стороны, то на рисунке видно, что к нему подходит четыре провода. По одному проводу (в данном примере синего цвета) фаза L приходит на выключатель, а по трем другим (коричневым) L1, L2 и L3 фаза уходит на нагрузку.

С боковых сторон блока контактов выключателя расположены клеммы для подключения фазных проводов. Входной фазный L подключается со стороны одиночной клеммы, а выходные фазные L1, L2, L3 с противоположной стороны, где таких клемм три.

Разберем монтажную схему подключения выключателя.

Фаза L заходит в распределительную коробку и в точке 1 соединяется с проводом кабеля, уходящим на выключатель. Приходя к выключателю, фаза заходит на его нижний входной контакт и на этом контакте находится постоянно.

С трех верхних выходных контактов выключателя фазные провода L1, L2, L3 этим же кабелем уходят в распределительную коробку, где в точках 2, 3, 4 соединяются с проводами кабеля, уходящим на потолок. На потолке фазные провода L1, L2, L3 подключаются к коричневым выводам ламп HL1, HL2, HL3.

Ноль N заходит в распределительную коробку и в точке 5 соединяется с проводом кабеля, уходящим на потолок. На потолке ноль подключается к синим выводам ламп, соединенным в одну точку, образуя общий вывод.

Работа схемы с трехклавишным выключателем.

При нажатии, например, правой клавиши, правый контакт замыкается, и фаза проводом L1 поступает в распределительную коробку, где через точку 2 и потолочный провод попадает на коричневый вывод лампы HL1 и лампа загорается. Ноль N (синий провод) для всех ламп является общим.

Запомните. На верхние контакты выключателя фаза попадает только при замыкании контакта соответствующей клавиши.

Теперь при нажатии средней клавиши средний контакт замыкается, и фаза проводом L2 поступает в распределительную коробку, где через точку 3 и потолочный провод попадает на коричневый вывод лампы HL2 и лампа загорается.

Таким же образом работает и левый контакт выключателя. А при одновременно нажатых трех клавишах будут гореть все лампы люстры.

Ну вот, в принципе и все, что хотел сказать. А в дополнении к этой статье рекомендую прочитать статью о подключении люстры на 2, 3, 5 и более ламп, где показан принцип построения электрической схемы люстры на любое количеством ламп.
Удачи!

Подключаем трехклавишный выключатель правильно: схемы, фото, советы

На первый взгляд, подключение трехклавишного выключателя может вызвать сложности и непонимание у человека, который не каждый день возится с электричеством. На самом деле в этом нет ничего сложного. Если вы хоть раз устанавливали выключатель, то знаете, что в одинарном всего одна выходная клемма, а в двойном – две. Так вот, трехклавишный выключатель отличается лишь тем, что у него целых три выходные клеммы.

Это очень экономит место на стене, особенно когда такой выключатель соединен с розеткой в корпусе. Согласитесь, очень удобно включать/выключать свет с одного места в разных уголках (в туалете, коридоре и ванной комнате) или регулировать яркость света нескольких лампочками, разными светильниками или зонами освещения в одной комнате/помещении. Что, кстати, поможет сэкономить электроэнергию на 20-30 %.

Как правильно подключить тройной выключатель

Перед тем как подключить трехклавишный выключатель, обязательно обесточьте сеть, отключив автоматы возле счетчика. Если к рубильникам есть общий доступ, повесьте на него записку о проведении монтажных работ.

Для работ вам понадобятся:

  • плоская или фигурная отвертка;
  • плоскогубцы;
  • нож или стриппер (для большего удобства);
  • изолента;
  • индикаторная отвертка;
  • клеммники WAGO или др.

Для начала надо разобрать трехконтактный выключатель, чтобы добраться до его клемм. Делается это легко: подденьте чем-нибудь тонким сами клавиши, а потом снимите рамку. Теперь давайте подробно рассмотрим подключение тройного выключателя. К нему должно подходить четыре провода. Это может быть сразу четырехжильный кабель, одна жила которого будет фазой. Хотя чаще встречается выход из стены одножильного провода – фазы – и трехжильного рядом – для приборов освещения. Определить фазу можно при помощи индикаторной отвертки.

Подключение делается всего за три шага:

  1. Соединяем нулевые провода всех потребителей (светильников) с нулевым питающим. На схеме рисунка они обозначены синим цветом. Для соединения проводов удобно и практично использовать клеммники WAGO, хотя можно обойтись любыми другими или простой скруткой, только тогда не забудьте заизолировать соединение.
  2. Подключаем фазу питающего провода (коричневый) с общим проводом выключателя света (белый).
  3. Соединяем вместе все фазные провода от выключателя и светильников. Для лучшего понимания мы собрали всю схему в соответствии с цветовой маркировкой (зеленый с зеленым и т.д.).

Обратите внимание! На вход выключателя трехклавишного должен идти только фазный провод! Если прерывается нулевой, лампочки тоже будут работать, но тогда и электропроводка останется под напряжением при выключенном положении. Это значит, что даже при замене лампы всегда будет риск поражения током.

Провода в выключателе крепятся прижимными винтами. С кабеля удаляется не более 5-10 мм изоляции, чтобы не было оголенных проводов. Если провод многожильный, используйте специальные наконечники НШВИ, чтобы он не обламывался при затяжке винтов.

Вот и все. В результате наша схема подключения трехклавишного выключателя собрана. Осталось вмонтировать его в подрозетник, распереть винтами и установить на место облицовку с клавишами.

Кстати, вариант многополюсного выключателя с розеткой имеет практически такую же схему. Отличие лишь в том, что на розетку подводится отдельный нулевой провод, а фаза общая. Она может соединяться как параллельными кабелями (отдельно на розетку и отдельно на выключатель), так и одним (перемычкой с вывода розетки на общий контакт выключателя). На рисунке ниже изображена схема второго подсоединения.

Схема подсоединения тройного выключателя

Обратите внимание! Для установки на хрупких стенах или деревянных поверхностях выпускают накладные выключатели. Также они подойдут на временный случай.

5 советов по выбору выключателя на три положения

  1. Внимательно осматривайте устройство в магазине. Все три клавиши должны работать плавно, без заеданий, с характерными щелчками.
  2. На внешней стороне не должно быть никаких потертостей, царапин или трещин.
  3. Предпочтительнее брать прерыватели с основанием блока из керамики или толстого металла. Они лучше выдерживают перегрев и большое напряжение, в отличие от пластика.
  4. Обращайте внимание на степень защиты оболочки, если, конечно, это имеет для вас значение. Маркируется она буквами IP и двумя цифрами. Первая цифра – защита от посторонних предметов: 0, 1 – не используется в быту; 2 – защита от попадания пальца; 3 – защита от попадания проводов и инструментов в диаметре до 2.5 мм; 4 – защита от мелких деталей (проволоки, булавок и т.п.); 5, 6 – пылезащищенные модели. Вторая цифра – влагозащита: 0 – отсутствует; 1, 2 – защита от вертикально падающих капель воды; 3, 4 – для улицы; 5, 6 – защита от сильных струй (душ, корабль и т.п.); 7, 8 – выдерживают погружение в воду, но такие модели почти не встречаются.
  5. Не забывайте, что изготавливаются выключатели на три положения с подсветкой. Они очень удобны, если нужно включать или управлять освещением в темноте. Так вы будете видеть, какая клавиша включена, а какая нет. Выключатели с подсветкой бывают на один и два положения.

Обратите внимание! Для освещения длинных коридоров, лестниц или домов с несколькими этажами выпускают трехклавишные проходные выключатели. Они позволяют включить свет в одном месте, например, на первом этаже, а выключить – на втором. Согласитесь – это удобно, ведь не нужно красться в потемках и нащупывать рукой клавиши. Правда, подключаться они должны немного по-другому, но это уже тема отдельной статьи.

Это далеко не все модели тройных выключателей, которые можно найти в электромагазинах. Есть декоративные (цветные, вишня, дерево и т.п.), влагозащищенные, с защитой от детей, выходом USB, с подсветкой на светодиодах и многие другие варианты.

Источники: http://lampasveta.com/masterskaya/instruktsiya-po-podklyucheniyu-trehklavishnogo-vyklyuchatelya, http://sesaga.ru/sxema-podklyucheniya-trexklavishnogo-vyklyuchatelya.html, http://220.guru/electroprovodka/rozetki-vyklyuchateli/trexklavishnyj-podklyuchit.html

Условия выбора автоматических выключателей

0

Бытовой ремонт №1

Выберите надежных мастеров без посредников и сэкономьте до 40%!

  1. Заполните заявку
  2. Получите предложения с ценами от мастеров
  3. Выберите исполнителей по цене и отзывам

Разместите задание и узнайте цены

Автоматические выключатели предназначены для защиты электропроводки от перегрузок и короткого замыкания. Ошибочно полагать, что при выборе электроприбора нужно руководствоваться показателями нагрузки на сеть. Автомат защищает именно кабели и провода, а не подключенную бытовую технику.

При повышении нагрузки на электрическую сеть возрастает сила тока, из-за которой начинают греться провода, и происходит оплавление изоляции. В этот момент срабатывает автоматический выключатель. Ток перестает поступать на данный участок цепи, т.к. электроприбор ее размыкает. Автоматические выключатели ставят на вводе.

Типы автоматов

Типы автоматических выключателей различают по расцепителям. Расцепитель – это конструктивный элемент автомата, на который возложена основная функция по разрыву электросети в случае увеличения напряжения.

  • Электромагнитные расцепители – моментальное реагирование и срабатывание автомата. Принцип работы: при увеличении силы тока сердечник в сотые доли секунды втягивается, тем самым напрягая пружину, которая заставляет срабатывать расцепители
  • Тепловые биметаллические расцепители – разрыв сети происходит, только если нарушаются предельные значения параметров кабеля. Принцип действия заключается в изгибе пластины при ее нагреве. Она толкает рычаг в автомате, и он отключается
  • Полупроводниковые расцепители – используют на сети переменного/постоянного тока на вводе. Работу по разрыву линии осуществляет блок реле трансформатора

Характеристики чувствительности к перегрузкам

Для начала нужно обратить внимание на основные характеристики срабатывания:

  • Характеристика А – для электропроводки с особо чувствительным оборудованием. Расчет на мгновенную реакцию автомата на перегрузку
  • Характеристика В – для защиты электропроводки (розетки и освещение) от нагрузки в жилых домах. Небольшая задержка в срабатывании автомата при увеличении силы тока в 3-5 раз от номинального значения
  • Характеристика С – для защиты электропроводки от нагрузки в жилых домах и для сетей с большим пусковым током. Наиболее распространенная характеристика. Автомат не реагирует на небольшие скачки напряжения, а срабатывает только при серьезных перегрузках – увеличении силы тока в 5-10 раз от номинального значения
  • Характеристика D – для защиты электропроводки от нагрузки с большим пусковым током. Устанавливают на вводе для контроля электрической сети всего здания. Отключает сеть при увеличении тока в 10-50 раз от номинального значения

Выбор автомата по количеству полюсов

В зависимости от цели применения автомата выбирают количество полюсов автомата:

  • Однополюсный – для защиты освещения и розеток
  • Двухполюсный – для защиты мощной бытовой техники (стиральная машина, электрическая плита и т.д.)
  • Трехполюсный – для защиты генераторов, скважинных насосов и т.д.
  • Четырехполюсный – для защиты четырехпроводной сети

Выбор автомата по мощности

Выбор автоматического выключателя осуществляется по номинальному току. Для его расчета нужно использовать общепринятую формулу:

Где: I – это величина тока

P – мощность всех электроприборов в Вт

U – напряжение в сети в В (обычно 220В)

Чтобы рассчитать мощность электроприборов, показатель кВт нужно перевести в Вт.

Помимо выбора автоматического выключателя по мощности необходимо учитывать расчет максимального рабочего тока. Номинальный ток должен быть больше или равен максимальному. Для расчета нужно суммировать мощность всех приборов и разделить ее на напряжение в сети, умноженное на понижающий коэффициент.

В зависимости от типа проводки расчет предельных значений:

  • Для алюминиевых проводов – до 6А на 1 квадратный миллиметр
  • Для медных проводов – до 10А на 1 квадратный миллиметр

При установке автоматического выключателя нужно еще учитывать и повышающие коэффициенты. Они рассчитываются от количества потребителей электроэнергии:

  • Количество потребителей 2 -0,8
  • Количество потребителей 3 – 0,75
  • Больше 5 потребителей – 0,7

Помимо повышающих, для расчета используют и понижающие коэффициенты: отличие суммарной и потребляемой мощности. Значение 1 – для одновременного подключения нескольких бытовых приборов и 0,75 – если бытовые приборы есть, но из-за отсутствия розеток одновременно их включить нельзя.

После расчета нужно сверить по таблице максимально допустимое значение тока для проводника:

Проектируем электрику вместе

06.08.2013

Выбор автоматических выключателей

При выборе автоматических выключателей по режиму короткого замыкания защитный аппарат проверяется по номинальной отключающей способности и времени отключения полного тока КЗ.
Номинальная отключающая способность – максимальный ток короткого замыкания, который данный автомат способен отключить и остаться в работоспособном состоянии.
ГОСТ Р 50345 определяет следующие стандартные значения номинальной отключающей способности :

1500, 3000, 4500, 6000, 10 000 (А).

Для выбора выключателя по отключающей способности нужно рассчитать токи КЗ на шинах вводного устройства, на шинах распределительного щита и у наиболее удаленного потребителя. Отметим, что для расчета режима КЗ на всех участках проектируемых сетей проектировщику необходимо знать токи КЗ на высокой стороне подстанции или шине РУНН, а это находится в компетенции электроснабжающей организации. Обычно эти вопросы согласовываются со специалистами электросетей при оформления заявки на получение ТУ. Важно, чтобы ток КЗ в точке присоединения был вписан в ТУ.
Выполнив расчет режима короткого замыкания в проектируемых сетях, выбирают аппараты защиты по номинальной отключающей способности.

В соответствии с ГОСТ Р 50571.5-94 п. 434.3.2:
• время отключения полного тока КЗ в любой точке сети не должно превышать времени, в течение которого температура проводников достигает предельно допустимого значения.
Значения предельно допустимых температур нагрева проводников при КЗ приведены в ПУЭ, п. 1.4.16
• для короткого замыкания продолжительностью до 5 с время t, в течение которого превышение температуры проводников от наибольшего значения допускаемой температуры в нормальном режиме до предельно допустимой температуры может быть приблизительно подсчитано по формуле:

√t = K∙ S/I

где t — продолжительность, с;
S — сечение, мм2;
I — действующее значение тока короткого замыкания, А;
K = 115 — для медных проводников с поливинилхлоридной изоляцией;
K = 135 — для медных проводников с резиновой изоляцией, с изоляцией из сшитого полиэтилена;
K = 74 — для алюминиевых проводников с поливинилхлоридной изоляцией;
K = 87 — для алюминиевых проводников с резиновой изоляцией, с изоляцией из сшитого полиэтилена;

ПУЭ п.1.4.16. Температура нагрева проводников при КЗ должна быть не выше следующих предельно допустимых значений, º С

ПУЭ, таблица 1.7.1

Наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения для системы TN

Пример 3 . Проверим выбранный автомат на вводе на соответствие расчетным токам КЗ и допустимому времени защитного отключения.
Дано:
• вводной автомат ВА47-29 D50 с отключающей способностью 4,5кА (справочные данные);
• расчетный ток КЗ на шине ВРУ — 2,5 кА (результаты расчетов);
• марка кабеля ВВГнг 3х10

Отключающая способность выбранного автомата 4,5 кА превышает расчетный ток КЗ 2,5 кА.
Время отключения вводного автомата при токе КЗ = 2,5 кА определим по формуле:

√t = КS/I ; t =(КS/I)2 = (115∙10/2500)2 = 0,21 сек.

В соответствие с табл. 1.7.1 расчетное время отключения не превышает допустимого значения (0,21 сек. сек.).
Таким образом, вводной автоматический выключатель по режиму КЗ выбран правильно.

Пример 4 . Проверим автомат для групповой розеточной сети на соответствие расчетным токам КЗ и допустимому времени защитного отключения.
Дано:
• групповой автомат ВА47-29 С20 с отключающей способностью 4,5кА;
• расчетный ток КЗ в конце линии 1,0 кА
• марка кабеля ВВГнг 3х2,5

Отключающая способность выбранного автомата соответствует расчетному току КЗ.
Время отключения тока КЗ = 1,0 кА определим по формуле:

√t = КS/I ; t =(КS/I)2 = (115∙2,5/1000)2 = 0,1 сек.

Для уровней А и Б характерны следующие особенности:
• повышенные требования к бесперебойности электроснабжения, так как ложное срабатывание аппарата на этих уровнях приводит к отключению большого числа потребителей;
• относительно высокие значения токов короткого замыкания в силу близости к источнику питания;
• большие номинальные токи, так как вся нагрузка нижерасположенной сети питается от этих секций.

Между аппаратами на ГРЩ и нижестоящими аппаратами наиболее часто используется временная селективность. Этот вид селективности обеспечивается за счет смещения или сдвига времятоковых характеристик последовательно расположенных автоматических выключателей по оси времени (см. рис. 4).

Рис. 4. Временная селективность

Уровень В. Конечное распределение
Основными требованиями этого уровня, как правило, являются обеспечение эффективного токоограничения и электробезопасность (т.к. аппараты этого уровня наиболее часто защищают непосредственно конечного потребителя). Поэтому на этом уровне применяются модульные токоограничивающие автоматические выключатели.

Этот случай, когда рассматриваемая пара автоматических выключателей относится к токоограничивающим, является наиболее сложным видом координации защитных аппаратов.
Поэтому координация токоограничивающих аппаратов согласно МЭК 60947.2 (ГОСТ 50030.2) может быть гарантирована только производителем, который обязан проводить испытания и подтверждать таким образом этот тип координации. Результатом этих испытаний и гарантией обеспечения селективности между токоограничивающими аппаратами являются специальные таблицы селективности, которые имеются в каталогах фирм-производителей оборудования. Такие таблицы разработаны для профессиональных серий защитных аппаратов.

Кроме рассмотренной временной селективности, еще есть следующие виды селективности :
• токовая селективность, которая предполагает смещение или разнесение время-токовых характеристик последовательно расположенных защит по оси тока;
• зонная или логическая селективность — реализуется между двумя аппаратами защиты, объединенными специальным каналом связи. Когда расположенный ниже аппарат обнаруживает повреждение, он посылает сигнал вышестоящему выключателю, который начинает отсчет выдержки времени. Если за это время расположенный ниже выключатель не в состоянии отключить возникшее повреждение, то срабатывает выключатель, расположенный выше.

Селективность по току обеспечивается путем задания различных уставок автоматических выключателей (максимальной токовой отсечки). Более высокие уставки имеют автоматические выключатели на стороне питания. Эти решения приемлемы для уровней А (ГРЩ) и уровня Б (вторичное распределение) системы электроснабжения, т. е. для больших автоматов, расцепители которых всегда можно подстроить. При конечном распределении электроэнергии (уровень В), где главным образом используются модульные токоограничивающие автоматы (бюджетные серии), селективность не обеспечивается или возможна только частичная селективность.
Например, в бытовом жилом секторе токи КЗ на вводе в дом и у самого удаленного потребителя будут отличаться незначительно (сети, как правило, короткие). При токах КЗ от 1000 до 3000 А, характерных для таких сетей, модульные автоматические выключатели в аварийной групповой сети и на вводе будут срабатывать практически одновременно. Чтобы этого не происходило, можно установить на вводе вместо вводного автомата выключатель нагрузки. Сделать это несложно, поскольку малогабаритных разъединителей нагрузки с установкой на дин-рейку на рынке предостаточно. В этом случае при КЗ будет отключаться только аварийная групповая линия.

При перегрузках с елективную работу автоматических выключателей обеспечить просто. Для этого достаточно, чтобы номинальный ток автомата со стороны питания был больше номинального тока автоматического выключателя со стороны потребителей.

Похожие статьи:
1. Автоматические выключатели
2. Почему не работает выключатель?
3. Что делать, если автоматический выключатель отключает нагрузку?
4. Как сбросить сработавший выключатель?

Если статья Вам понравилась и Вы цените вложенные в этот проект усилия – у Вас есть возможность внести посильный вклад в развитие сайта на странице «Поддержка проекта».

Внимание! Всех интересующихся практической электротехникой приглашаю на страницы своего нового сайта «Электрика для дома» . Он посвящен основам электротехники и электричества с акцентом на домашние электрические установки и происходящие в них процессы.

6 важных критериев выбора автоматического выключателя

Основные критерии выбора

Итак, рассмотрим, как правильно подобрать наиболее важные параметры устройства для защиты проводки в доме и квартире.

  1. Ток КЗ. Чтобы выбрать автоматический выключатель по току короткого замыкания, необходимо учитывать важное условие – правилами ПУЭ автоматы с наибольшей отключающей способностью менее 6 кА запрещаются. На сегодняшний день устройства могут иметь номиналы 3; 4,5; 6 и 10 кА. Если Ваш дом размещен рядом с трансформаторной подстанцией, нужно выбрать автоматический выключатель, срабатывающий при предельном коротком замыкании в 10 кА. В остальных случаях вполне достаточно подобрать коммутационный аппарат номиналом 6000 Амер.
  2. Номинальный ток (рабочий). Следующий, не менее важный критерий выбора автомата для дома – по номинальному току. Данная характеристика отображает значение тока, свыше которого произойдет разъединение цепи и, соответственно, защита электропроводки от перегрузок. Чтобы выбрать подходящее значение (оно может быть 10, 16, 32, 40А и т.д.), необходимо опираться на сечение кабеля домашней проводки и мощность потребителей электроэнергии. Именно от того, насколько большой ток способны пропустить жилы через себя и в то же время, какая суммарная мощность всей бытовой техники, будет зависеть рабочий ток устройства коммутации. В данном случае для выбора подходящей характеристики автоматического выключателя рекомендуем сначала определить сечение кабеля в Вашем доме либо квартире, после чего руководствоваться данными таблицами:

Рекомендуем также просмотреть видео инструкцию, в которой предоставлены все необходимые таблицы и формулы для выбора автоматического выключателя по току, мощности и сечению кабеля:

Перечисленные критерии выбора автоматического выключателя являются основными, и первым делом обращайте внимание на данные параметры. Следует отметить, что экономить на автоматах очень глупо! Разница между качественным изделием (от производителя ABB либо Schneider Electric) и подделкой не слишком велика, если учитывать, что на кону стоит Ваш дом и, что более важно – жизнь!

Недопустимые ошибки при покупке

Существует несколько ошибок, которые могут допустить электрики-новички при выборе автоматического выключателя по силе тока и нагрузке. Если Вы неправильно выберите защитную автоматику, даже немного «промахнувшись» с номиналом, это может повлечь за собой множество неблагоприятных последствий: срабатывание автомата при включении электроприбора, электропроводка не выдержит токовые нагрузки, срок службы выключателя быстро сократиться и т.д.

  • Первое и самое важное, что вы должны знать — во время заключения договора новые абоненты заказывают энергетическую мощность своего присоединения. От этого технический отдел производит расчет и выбирает в каком месте будет происходить подключение и сможет ли оборудование, линии, ТП выдержать нагрузку. Также по заявленной мощности рассчитывается сечение кабеля и номинал защитного автомата. Для квартирных абонентов недопустимо самовольное увеличение нагрузки на ввод без его модернизации, поскольку по проекту уже заявлена мощность и проложен питающей кабель. В общем номинал вводного автомата выбираете не вы, а технический отдел. Если в итоге вы захотите выбрать более мощный автоматический выключатель, все должно согласовываться.
  • Всегда ориентируйтесь не на мощность бытовой техники, а на электропроводку. Не стоит осуществлять выбор автомата только по характеристикам электроприборов, если проводка старая. Опасность в том, что если, к примеру, для защиты электроплиты Вы выберите модель на 32А, а сечение старого алюминиевого кабеля способно выдержать только ток в 10А, то Ваша проводка не выдержит и быстро расплавиться, что станет причиной короткого замыкания в сети. Если же Вам нужно выбрать мощный коммутационный аппарат для защиты, первым делом замените электропроводку в квартире на новую, более мощную.
  • Если, к примеру, при расчете подходящего номинала автомата по рабочему току у Вас вышло среднее значение между двумя характеристиками – 13,9А (не 10 и не 16А), отдавайте предпочтение большему значению только в том случае, если Вы знаете, что проводка выдержит токовую нагрузку в 16А.
  • Для дачи и гаража лучше выбрать автоматический выключатель помощнее, т.к. здесь могут использоваться сварочный аппарат, мощный погружной насос, асинхронный двигатель и т.д. Лучше заранее предусмотреть подключение мощных потребителей, чтобы потом не переплачивать на покупке коммутационного аппарата большего номинала. Как правило, 40А вполне хватает для защиты линии в бытовых условиях применения.
  • Желательно подобрать всю автоматику от одного, качественного производителя. В этом случае вероятность какого-либо несоответствия сводится к минимуму.
  • Покупайте товар только в специализированных магазинах, а еще лучше – у официального дистрибьютора. В этом случае Вы вряд ли выберите подделку и к тому же, стоимость изделий у прямого поставщика, как правило, немного ниже, чем у посредников.

Вот и вся методика правильного выбора автомата для собственного дома, квартиры и дачи! Надеемся, что теперь Вы знаете, как выбрать автоматический выключатель по току, нагрузке и остальным, не менее важным характеристикам, а также какие ошибки не следует допускать при покупке!

Рекомендуем прочитать:

Источники: http://remont.youdo.com/articles/electric/vibor-avtomaticheskih-viklyuchateley/, http://vgs-design-el.blogspot.com/2013/08/blog-post.html, http://samelectrik.ru/6-vazhnyx-kriteriev-vybora-avtomaticheskogo-vyklyuchatelya.html

Расчет мощности электродвигателя насоса

0

Расчет мощности электродвигателя насоса

Методика расчета мощности электродвигателя при неизменяющейся нагрузке.

Существует много механизмов, работающих продолжительно с неизменной или мало меняющейся нагрузкой без регулирования скорости, например насосы, компрессоры, вентиляторы и т.п.

При выборе электродвигателя для такого режима необходимо знать мощность, потребляемую механизмом. Если эта мощность неизвестна, ее определяют теоретическими расчетами или расчетами по эмпирическим формулам с использованием коэффициентов, полученных из многочисленных опытов. Для малоизученных механизмов необходимую мощность определяют путем снятия нагрузочных диаграмм самопишущими приборами на имеющихся уже в эксплуатации аналогичных установках либо путем использования нормативов потребления энергии, полученных на основании статистических данных, учитывающих удельный расход электроэнергии при выпуске продукции.

При известной мощности механизма мощность электродвигателя выбирается по каталогу с учетом КПД промежуточной передачи. Расчетная мощность на валу электродвигателя:

где — мощность, потребляемая механизмом; — КПД передачи.

Номинальная мощность электродвигателя, принятого по каталогу, должна быть равна или несколько больше расчетной.

Выбранный электродвигатель не нуждается в проверке по нагреву или по перегрузке, так как завод-изготовитель произвел все расчеты и испытания, причем основанием для расчетов являлось максимальное использование материалов, заложенных в электродвигателе при его номинальной мощности. Иногда, однако, приходится проверять достаточность пускового момента, развиваемого электродвигателем, учитывая, что некоторые механизмы имеют повышенное сопротивление трения в начале трогания с места (например, транспортеры, некоторые механизмы металлорежущих станков).

Подставив необходимые значения, Вы можете рассчитать мощность прямо сейчас

где — коэффициент запаса, принимаемый 1,1-1,3 в зависимости от мощности электродвигателя; — ускорение свободного падения; — подача (производительность) насоса, м³/с; — расчетная высота подъёма, м; — плотность перекачиваемой жидкости, кг/м³; — КПД насоса (для поршневого 0,7-0,9; для центробежного с давлением свыше 0,4×10 5 Па 0,6-0,75, с давлением до 0,4×10 5 Па 0,45-0,6); — КПД передачи, равный 0,9-0,95; — давление, развиваемое насосом, Па.

Для центробежного насоса особенно важен правильный выбор частоты вращения электродвигателя, так как производительность насоса Q, расчетная высота H, момент М и мощность Р на валу электродвигателя зависят от угловой скорости W. Для одного и того же насоса значения Q1, H1, M1, P1 при W1 связаны со значениями Q2, H2, M2, P2 при скорости W2 соотношениями Q1/Q2=W1/ W2; H1/H2=M1/M2=W 2 1/ W 2 2; P1/ P2=W 3 1/ W 3 2.

Из этих соотношений следует, что при завышении угловой скорости электродвигателя потребляемая им мощность резко возрастает, что приводит к перегреву его и выходу из строя. При заниженной скорости создаваемый насосом напор может оказаться недостаточным, и насос не будет перекачивать жидкость.

где — подача (производительность) компрессора, м³/с; — работа изотермического и адиабатического сжатия 1 м³ атмосферного воздуха давлением p1=1,1×10 5 Па до требуемого давления p2, Дж/м³; для давлений до 10×10 5 Па значения A следующие:

p2, 10 5 Па
3 4 5 6 7 8 9 10
A, 10 -3 Дж/м³ 132 164 190 213 230 245 260 272

— индикаторный КПД компрессора, равный 0,6-0,8; — КПД передачи, равный 0,9-0,95; — коэффициент запаса, равный 1,05-1,15.

Определив мощность поршневого компрессора, Вы можете подобрать электродвигателю соответствующие частотные преобразователи СТА.

где — производительность вентилятора, м³/с; — давление на выходе вентилятора, Па; — КПД вентилятора, равный 0,5-0,85 для осевых, 0,4-0,7 — для центробежных вентиляторов; — КПД передачи; — коэффициент запаса, равный 1,1-1,2 при мощности более 5 кВт, 1,5 — при мощности до 2 кВт и 2,0 — при мощности до 1 кВт.

По этой формуле также определяется мощность электродвигателя для центробежного вентилятора.

Эксплуатационные свойства механизмов центробежного типа (насосов, компрессоров и вентиляторов) определяются зависимостью напора (давление жидкости или газа на выходе механизма) от производительности при различных угловых скоростях механизма. Эти зависимости, называемые Q — H характеристиками, обычно приводятся в виде графиков в каталогах для каждого конкретного механизма.

Сайт для электриков

Формула для определения мощности (кВт) двигателя насоса

,
где κ — коэффициент запаса (1.1—1.4);
γ — удельный вес перекачиваемой жидкости, Н/м³, для холодной воды равен 9810;
Q — производительность насоса, м³/с;
Н — напор насоса, м;
ηp — кпд передачи (при непосредственном соединении насоса с двигателем ηp = 1);
ηn — кпд насоса принимают равным: для поршневых насосов — 0.7—0.98; для центробежных насосов с давлением свыше 39 000 Па — 0.6—0.75; с давлением ниже 39 000 Па — 0.3— 0.6 (лучше всего кпд определять по данным каталогов).

При выборе двигателя к центробежному насосу необходимо обращать внимание на частоту вращения двигателя, так как у центробежного насоса мощность, напор, производительность и частота вращения связаны следующими соотношениями:

,
где M — момент двигателя.

Пример расчета мощности двигателя насоса

1. Определить мощность двигателя насоса при следующих данных Q = 50 м³/ч; H = 30 м; ηn = 0.5; nd = 1460 об/мин.
2. Определить мощность двигателя, напор насоса и производительность, если двигатель вращается с частотой 965 об/мин.

1. Мощность двигателя насоса при nd = 1460 об/мин

кВт,
где 3600 — коэффициент перевода производительности из м³/ч в м³/с.

2. При частоте вращения насоса nd = 965 об/мин мощность двигателя, напор насоса и производительность:

кВт;

м;

м³/ч.

Подробнее, о номинальных данных электрических машин, здесь.

    Подобные расчеты

Источник: В.И. Дьяков. Типовые расчеты по электрооборудованию.

Решение. Расчет мощности электродвигателей насосов

Пример 1.

Расчет мощности электродвигателей насосов

Практические формулы для расчет мощности электродвигателей насосов, вентиляторов и компрессоров

Способы регулирования подачи компрессоров

Регулирование подачи компрессоров осуществляется двумя способами:

При электрическом способе подача изменяется путем изменения частоты вращения

При механическом способе подачу можно изменять тремя способами:

1. дросселированием всасывания;

2. перепуском с нагнетания на всасывание;

3. отжатием всасы­вающего клапана.

Мощность (кВт) ЭД, необходимая для вращения вала насоса

где kз – коэффициент запаса ( 1,1. 1,4 ); γ – плотность жидкости ( для холодной во

ды γ = 9810 Н / м 3 ); Q – подача насоса, м 3 / с ( кубический метр в секунду ); H – напор насоса, м; ηп — коэффициент полезного действия передачи ( если электродвигатель и насос соединены без передачи, то ηп = 1 ); ηн — коэффициент полезного действия насоса( для цент

робежных насосов с давленим большим, чем 39000 Па, ηн = 0,6. 0,75; с давлением мень-

шим, чем 39000 Па, ηн = 0,3. 0,6 ).

Лучше всего определять КПД насоса по данным каталога.

На практике частота вращения электродвигателя не всегда одинакова с частотой вращения насоса.

Поэтому после расчета и выбора электродвигателя, частота вращения которого не совпадает с частотой вращнения насоса, надо обязательно пересчитать основные парамет

ры насоса при его неноминальной скорости.

Это позволит избежать крупных неприятностей, т.к. при несовпадении скоростей насоса и электродвигателя изменяются параметры как насоса, так и электродвигателя.

Например, у насоса мощность, напор и подача могут оказаться больше или меньше номинальных. Аналогично, мощность электродвигателя может быть больше или меньше номинальной. В первом случае электродвигатель может сгореть, во втором – рабо тать с недогрузкой.

У центробежных насосов и вентиляторов мощность электродвигателя Р , напор Н и подача Q связаны такими соотношениями:

1. мощность электродвигателя насоса по таким исходным данным

Q = 50 м 3 / ч; Н = 30 м; ηн = 0,5; n1 = 1465 об / хв.

2. мощность Р, напор Н и подачу насосу Q, если частота вращения двигателя упа-

дет до минимального значения n2 = 965 об / хв..

Электродвигатель и насос соединены без передачи.

1. мощность электродвигателя при n1 = 1465 об / мин

Р1 = kз γ Q H / ( 1000ηпηн ) = 1,1*9810*50*30 / ( 1000*1*0,5*3600 ) = 8,99 кВт,

где 3600 – коэффициент перевода подачи насоса из м 3 / ч ( час ) в м 3 / с ( секунду ).

2. при частоте вращения электродвигателя насоса n2 = 965 об / мин новые значе-

ния параметров насоса такие:

из соотношения ( 1 )

Р2 = Р1 ( n2 3 / n1 3 ) = 8,99 ( 965 3 / 1465 3 ) = 2,63 кВт

из соотношения ( 2 )

Н2 = Н1 ( n2 2 / n1 2 ) = 30 ( 965 2 / 1465 2 ) = 13,1 м

из соотношения ( 3 )

Q 2 = Q1 ( n2 / n1 ) = 50 ( 965 / 1465 ) = 33 м 3 / ч.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Для студента самое главное не сдать экзамен, а вовремя вспомнить про него. 10207 — | 7588 — или читать все.

37.72.82.14 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.

Отключите adBlock!
и обновите страницу (F5)

очень нужно

Источники: http://www.gu-sta.ru/?doc=raschet_mowel, http://electrichelp.ru/raschet-moshhnosti-dvigatelya-nasosa/, http://studopedia.ru/3_202344_reshenie.html

Схема подключения трехфазного стабилизатора напряжения

0

Подключение трехфазного стабилизатора напряжения

Там, где используются 3-фазные потребители электротока, необходим трёхфазный стабилизатор напряжения — бытового и промышленного класса оборудование, которое защищает потребителей от искажений и помех, скачков напряжения. Установки отличаются увеличенной мощностью, что гарантирует бесперебойную и стабильную работу сразу нескольких групп электроприборов. Устанавливается в квартирах, домах, на производстве и в офисах. Защита гарантируется схемой подключения стабилизатора. Выполняется отслеживание параметров входного напряжения, и выравнивание их до уровня допустимых норм при обнаружении помех.

Порядок подключения 3-фазного стабилизатора

  • отключить электроэнергию (!), чтобы избежать поражения электротоком;
  • установить стабилизатор;
  • подключить 3 фазы и заземление (нулевой провод);
  • фиксация проводится клеммными соединителями — надежный проводник;
  • проверка надежности соединения клемм;
  • отключение потребителей (всех);
  • подача питания к устройству;
  • измерение напряжения на входных/выходных клеммах;
  • подключение нагрузки, если снятые замеры попали в рамки, установленные паспортными данными.

Рекомендации по установке

Подключая трёхфазный стабилизатор напряжения, нужно помнить о грамотном выборе места для монтажа устройства. Нельзя размещать оборудование в пыльных и грязных помещениях, в комнатах, где температура окружающей среды превышает +40 0 С. Правила техники безопасности запрещается монтировать стабилизатор в нишу или шкафы, в которых не предусмотрены вентиляционные отверстия.

Монтаж устройства проводят непосредственно после счетчика электроэнергии. Нельзя использовать никакие иные соединителя, кроме клемм. Выполняя фиксацию проводов, тщательно зачищают контакты, и проводят зажимы проводов с усилием. Специалисты рекомендуют проводить дополнительное лужение оловом — гарантия надежности контакта и снижения потерь.

После установки и подключения устройства, первоначально рекомендуют включить тумблеры на счетчике и/или на распределительном щитке, затем только включить стабилизатор. При подаче электротока устройство начнет работу с 4-7секундной задержкой. Это нормально, не стоит паниковать.

Использование однофазных стабилизаторов в трехфазной сети

Если у вас к дому (объекту) подходит трехфазная сеть, то у многих покупателей стоит выбор между приобретением трехфазного стабилизатора и тремя однофазными.

Схематично трехфазный стабилизатор представляет собой три однофазных стабилизатора и устройство блокировки фаз, которое контролирует межфазное напряжение и в случае исчезновения напряжения на одной из фаз — отключает напряжение на остальных фазах. Это сделано для защиты трехфазной нагрузки.

Поэтому важно — если у вас трехфазная нагрузка — обязательно надо брать трехфазные стабилизатор.

В остальных случаях удобнее брать три однофазных. Т.к. при исчезновении напряжения на одной из фаз, остальные будут работать. Также получается, что три однофазных стабилизатора стоят дешевле чем один трехфазный.

Схема подключения к трехфазной нагрузке:

При подключении стабилизаторов напряжения в трехфазную сеть необходимо выполнять следующие условия:

1. Стабилизаторы должны быть установлены на каждую фазу. Нельзя устанавливать стабилизаторы на одну или две фазы, оставляя без стабилизации остальные (-ую).
2. Уровень загруженности на каждый стабилизатор напряжения должен быть приблизительно одинаковый. В ином случае возникает на нулевом проводе ток, что может вывести стабилизатор из рабочего состояния (стабилизатор будет выдавать ошибку).
3. Нельзя подключать однофазные стабилизаторы напряжения в трехфазную сеть, если есть трехфазная нагрузка.
4. Нельзя подключать стабилизаторы напряжения в трехфазную сеть, если разность линейных напряжений между фазами превышает 20-25%.

При покупке 3-х однофазных стабилизаторов напряжения — СКИДКА 5%!

Подробнее о акции
Учитывайте, что стоимость 3-х однофазных дешевле чем аналогичной мощности трехфазный (абсолютно любого производителя) — Вы не плохо экономите на трехфазном стабилизаторе, а покупка трех однофазных стабилизаторов позволит с умом распорядиться пространством при его размещении и более грамотно подключить и использовать их с технической точки зрения!

При выборе номинала надо понимать, что если к вам подведено трехфазное напряжение, например 15000 ВА, то разделяется по 5000 ВА на фазу, то есть надо брать три однофазных по 5000 ВА.

Схема подключения в однофазной сети:

Как подключить трехфазный стабилизатор напряжения?

Схемы монтажа

Конструктивно трехфазный стабилизатор, рассчитанный на напряжение 380 вольт, представляет собой три однофазных устройства, каждое из которых стабилизирует однофазное напряжение. Подключение стабилизатора, работающего в трехфазной сети, следует производить строго в соответствии с прилагаемой инструкцией, которую нужно тщательно изучить, прежде чем начинать монтаж. По способу подключения, встречаются два вида устройств. Схема включения этих устройств имеет различия. Трехфазный стабилизатор первого типа содержит три модуля на три клеммы, к которым производится подключение проводов. К этим клеммам следует подключить вход и выход фазного провода, а также нулевой провод, который является общим для ввода питания, трех модулей стабилизации и цепей питания нагрузки. Каждый модуль подключен к однофазной сети. Схема, иллюстрирующая подключение устройства этого типа приведена ниже:

Трехфазный стабилизатор на напряжение 380 вольт второго типа, также содержит в своем составе три однофазных стабилизатора, каждый из которых имеет четыре клеммы для подключения проводов. Кроме входа и выхода фазного провода, к модулям стабилизатора этого типа следует подключить также вход и выход нулевого провода. Таким образом, в этой схеме, нулевой провод ввода питания не связан с нулевым проводом стабилизированной электрической сети. Подключение стабилизатора такого типа показано на схеме ниже. Красным цветом нарисованы провода фазы, синим цветом – нулевые провода.

Также рекомендуем просмотреть видео, на котором предоставлена схема подключения стабилизатора напряжения к сети 380 Вольт:

Общие правила подключения

Трехфазный стабилизатор напряжения необходимо после распаковки подвергнуть внешнему осмотру и проверке на наличие механических и иных повреждений до того, как осуществлять его подключение. Если транспортировка изделия производилась при отрицательной температуре, следует выдержать прибор в помещении, где он будет установлен, необходимое количество времени, чтобы исчезла наледь, а также испарился конденсат на деталях.

Подключение прибора должно выполняться специалистом, обладающим необходимой квалификацией. Если в инструкции изложены требования к персоналу, осуществляющему подключение, их следует соблюсти. Требования, как правило, заключаются в наличии аттестации на определенную группу по электробезопасности. Само подключение трехфазного стабилизатора должно выполняться в строгом соответствии с электрической схемой, прилагающейся к изделию.

Вначале производится установка стабилизатора на место, где он будет функционировать. Аппарат должен устанавливаться в сухом помещении, где он не будет подвержен воздействию токопроводящей пыли. В процессе работы следует обеспечить доступ воздуха к вентиляционным отверстиям в кожухе устройства, для нормального охлаждения электрических элементов, которые содержит схема стабилизатора. Среда в месте, где производится установка стабилизатора, не должна содержать агрессивных веществ, способных разрушить изоляцию и металлические части прибора. Диапазон температуры окружающего воздуха, атмосферное давление и влажность должны соответствовать значениям, указанным в инструкции по эксплуатации. Необходимо помнить о том, что нарушение условий установки и эксплуатации влекут за собой отказ в гарантийном ремонте и обслуживании.

Подключение входных цепей питания, по которым подается сетевое напряжение, должно быть выполнено через переключатель (автоматический выключатель), номинальный ток которого выбирается по току нагрузки, подключенной к стабилизатору. Автоматический выключатель должен обеспечивать защиту от коротких замыканий токовой отсечкой, а также защитой от тока перегрузки, имеющей выдержку времени.

Цепи защитного заземления, выполненного в соответствии с ПУЭ, должны быть подключены к предназначенной для этого клемме. Трехфазный стабилизатор на напряжение 380 вольт, может нормально функционировать только при наличии нулевого провода, то есть, электрическая сеть, подводимая к устройству, должна быть четырехпроводной. Сечение проводников, которыми осуществляется подключение входных цепей, а также стабилизированных выходов, необходимо выбрать по току нагрузки. Для этого можно воспользоваться таблицей из ПУЭ. О том, как рассчитать сечение кабеля по току, мы рассказывали в отдельной статье.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно показаны общие правила монтажа СН:

Вот по такой инструкции производится подключение трехфазного стабилизатора напряжения для дома. Надеемся, предоставленные советы и схемы монтажа помогли вам разобраться в вопросе!

Будет полезно прочитать:

Источники: http://www.ruselt.ru/articles/podklyuchenie-trekhfaznogo-stabilizatora-napryazheniya/, http://stabhouse.ru/publ/rekomendacii/ispolzovanie_odnofaznykh_stabilizatorov_suntek_v_trekhfaznoj_seti/1-1-0-35, http://samelectrik.ru/kak-podklyuchit-trexfaznyj-stabilizator-napryazheniya.html

Принцип работы реле напряжения

0

Для чего нужно реле напряжения

Назначение реле напряжения

Если ваша электросеть постоянно занижена или меняется в больших пределах, тогда вам нужен стабилизатор напряжения, который при изменении напряжения сети в пределах 150 — 270 В, на выходе даст стабилизированное напряжение 220 В. При относительно стабильной сети, когда она меняется незначительно, вам необходимо в квартирный щиток установить реле напряжения. Для чего нужно реле напряжения?

Реле напряжения РН — 111М

Реле напряжения отключает напряжение сети, если оно станет меньше 170 или больше 260 В. Для старой электропроводки обгорание нуля не такое редкое явление. Нулевой провод в подъездном щите может отвалиться по таким причинам как обгорание при ослабшем креплении. Старение проводов увеличивает его сопротивление, нулевые провода греются, ослабляется болтовое соединение, как результат все это приводит к обгоранию нулевого провода.

Причиной обрыва нулевого провода может быть также неопытность и недобросовестность электрика, замыкание фазы на нулевой провод воздушных электросетей при сильном ветре. В подъездный электрощит приходят три фазы, которые равномерно распределяется по квартирам, а нулевой провод идет общим для всех. Если оборвется нулевой провод, меняется распределение напряжения по квартирам.

В розетке может появиться напряжение около 380 В, идущее через включенную нагрузку соседней квартиры, которая питается от другой фазы. В результате горят все подключенные электроприборы и техника. Поставив реле напряжение, при обрыве нуля отключится все напряжение сети в квартире, и все подключенные электроприборы останутся целыми. Обрыв нуля проводника может произойти в общедомовом щите или на подстанции. Вот для чего нужно реле напряжения.

Принцип работы реле напряжения

Конструктивно этот прибор выполнен в пластмассовом корпусе и предназначен для установки на din-рейку в электрощитах. Реле имеет электронную часть и электромеханическую.

Устройство реле напряжения

Электронный модуль предназначен для определения высокого и низкого аварийного порога напряжения и подачи сигнала на управляющий элемент. В аварийном случае управляющий сигнал поступает на электромагнитное реле, которое срабатывает и отключает напряжение сети.

Некоторые реле напряжения имеют возможность ручной установки нижнего и верхнего порога аварийного напряжения и времени включения сети прибором, после появления нормального сетевого напряжения.

Более дорогостоящие устройства могут иметь дисплей, для удобного чтения параметров сети. Эти приборы не предназначены для защиты от скачков напряжения вызванных ударом молнии. Для молниезащиты используются специальные ограничители напряжения.

Как проверить реле напряжения

При приобретении реле напряжения в электротоварах, вряд ли кто проверит вам его на работоспособность. Поэтому от продавца требуйте гарантии на прибор. Проверить реле напряжения можно на ЛАТРе (лабораторный автотрансформатор), которым вручную на выходе можно менять напряжение от 0 до 250 В.

Лабораторный автотрансформатор ЛАТР

Собрав схему подключения реле напряжения с лампочкой вместо нагрузки, ручкой автотрансформатора меняют напряжение от номинального в сторону нижнего и верхнего порогов аварийного напряжения, контролируя тестером момент выключения лампочки и определяют пороги напряжения срабатывания

Реле напряжения. Виды и работа. Применение и устройство

Чтобы защитить от поломок бытовую технику от скачков и перепадов напряжения, применяют прибор, который называется реле напряжения (РН). Это устройство поддерживает напряжение электрической сети в номинальном режиме. Прибор имеет свои особенности и способ подключения.

Как устроено реле напряжения и принцип его действия

Принципиальная схема действия РН заключается в недопущении возникновения излишнего или недостаточного сетевого напряжения питания. Чтобы понять причину необходимости установки РН, назовем некоторые способствующие причины:
  • При обрыве проводов линии питания частных домов, возможен перепад напряжения сети на 160 вольт выше нормы, что обуславливает выход из строя незащищенных электроприборов, которые быстро сгорают и становятся неисправными.
  • В ненастную погоду, либо по другим обстоятельствам отключение провода нейтрали приводит к увеличению нагрузки и неисправностям бытовой и другой техники.
  • При большой протяженности линии сети питания от трансформатора, напряжение уменьшается до значения, ниже критического, что негативно отражается на электрических устройствах, подключенных к этой линии.
  • При запуске мощного электроустройства происходит перегрузка фазы, напряжение падает, возможны проблемы с приборами, подключенными к сети.

Реле напряжения включает в себя микросхему, которая следит за величиной напряжения в сети. Если напряжение повышается или снижается, то от микросхемы поступает сигнал на электромагнитное реле, которое быстро включает аппарат, выравнивающий напряжение.

Рабочий интервал РН 100-400 В. Во время грозовой погоды разряд молнии создает превышение этих пределов, поэтому нельзя включать электрические устройства во время грозы с молнией, реле напряжения не справится с этой задачей. Для этого существуют приборы, ограничивающие напряжение.

РН состоит из силовой и электронной частей. Электронная часть занимается контролем напряжения, силовая часть распределяет нагрузки. Главной частью РН является микропроцессор. РН с микропроцессором превосходит по своим параметрам другие типы реле, так как производит плавную регулировку напряжения.

Основным параметром РН служит его быстродействие. Предел срабатывания настраивается потенциометром. Принцип действия этого прибора отличается от работы стабилизатора. При перепадах напряжения сети реле производит отключения участков, не достигших нормы напряжения, а стабилизаторы работают по всей сети равномерно. При возникшей аварии с задачей лучше справится РН, оно произведет отключение участков, на которых произошла авария.

Где применяются РН и их достоинства

Чтобы предотвратить перегрузки электрических приборов во время скачков напряжения в сети питания, применяют РН. Такими приборами могут быть котел отопления, бойлер, холодильник и другие приборы.

Широкая область использования РН обуславливается множеством приборов во всех областях жизни человека, во многих учреждениях и организациях.

Места применения реле напряжения:
  • Защита сетей с 1-й и 3-мя фазами.
  • Защита фаз сети от перекоса, слипания, обрыва.
  • Блокировка неправильного порядка действия фаз.
  • Защита электрооборудования от неисправностей.
  • Применение в эксплуатации приборов с длительным периодом перехода.
  • В устройствах с нагруженным электромотором.
  • В спецустановках с требованием качества сети питания (полные фазы, качественное напряжение).
  • Для защиты бытовой техники и приборов от перепадов напряжения в квартирах и жилых домах.
  • В общественных организациях, кинотеатрах, компьютерных залах, супермаркетах, школах, больницах, чтобы защитить дорогостоящие электроприборы от неисправностей.
  • На заводах и фабриках, для бесперебойной и безаварийной работы по выполнению технологических процессов.
Преимущества применения
  • Применение при любых температурных условиях, внутри и снаружи помещений (интервал температур -20 +40 градусов).
  • Множество модификаций реле обуславливает выбор прибора по финансовым возможностям и функциям устройства.
  • Реле защищает дорогостоящее оборудование от излишнего и недостающего напряжения, от возникновения неисправностей.
  • Большой ассортимент моделей и изготовителей реле дает возможность покупателю выбрать прибор по индивидуальным запросам.
  • Установка прибора не требует высокой квалификации, вызов электромонтера не потребуется.
  • Приборы имеют оригинальный внешний вид, при установке в помещении легко впишутся в интерьер.
  • При работе реле во время возникновения перепадов в сети питания освещение работает нормально, без видимых изменений светового потока.
  • Реле исключает из схемы сети участки, которые повредились во время аварии или грозы.

Виды

По типу подключения реле делятся:

  • В форме корпуса с вилкой и розеткой.
  • По типу удлинителя.
  • С монтажом на рейку DIN.

Первый тип реле выполнен с вилкой, которая втыкается в обычную розетку, не вызывает никаких трудностей. Этот прибор защищает несколько потребителей, питающихся от него. Управляющим элементом служит микроконтроллер, анализирующий напряжение питания. Текущее напряжение выдается на цифровой экран. Силовым элементом отключения и регулирования служит электромагнитное реле. На корпусе есть кнопки, которые дают возможность регулировать интервал напряжения и отключать питание.

Реле контроля напряжения в виде удлинителя подобно первому типу. Отличие заключается в том, что в удлинителе есть несколько розеток, под защитой оказывается несколько включенных устройств.

Третий тип реле устанавливается в распределительный шкаф на DIN рейку. Это более функциональное устройство, позволяющее защитить от перепадов напряжения квартиру или дом. В приборе имеется несколько дополнительных настроек и опций, несколько режимов эксплуатации.

По типу нагрузки реле делятся:

Для защиты трехфазных электромоторов и установок применяют приборы первого типа. Они защищают компрессоры, холодильники, кондиционеры и другие устройства с приводом от электромотора.

В помещениях, имеющих подводку сети питания на трех фазах, применяются также 3-фазные реле. Если отключится одна фаза, то остальные две отключатся с помощью реле. При небольших перекосах фаз, перепадах, скачках напряжения реле сразу сработает. Если на одной фазе будет 220 В, а на другой 210, то все фазы мгновенно обесточатся, хотя это не является причиной для отключения, такое напряжение не выведет из строя электроприборы.

Если в помещении имеются три фазы питания входа, то целесообразно будет монтировать отдельные реле защиты на каждую фазу. Во время выбора реле 1-фазного типа необходимо обращать внимание на то, что на корпусе прибора указана пропускная мощность, при которой цепь не размыкается. Поэтому, при выборе следует делать поправку на несколько ампер выше мощности сети питания.

Как выбрать тип РН
  • Для приобретения реле лучше обратиться в магазин, специализирующийся на реализации приборов такого типа, в магазине вас проконсультируют о безопасной эксплуатации прибора, оформят гарантию.
  • Стоимость реле зависит от факторов:
    — Тип прибора, реечный тип стоит дороже, с удлинителем – средняя цена, в виде розетки – самый дешевый.
    — Изготовитель, импортные реле стоят дороже, отечественные более доступны в цене.
    — Вспомогательные опции, наличие авторегулировок, ручных настроек.
    — Внешнее оформление, наличие разных цветов, красивый вид предполагают выше стоимость прибора.
  • Если решили приобретать 1-фазное реле, определите мощность прибора. Реле бытовые имеют силовые контакты на 100 А. Желательно повысить мощность реле на 25%, и с учетом этого результата выбрать покупку.
  • 3-фазные реле выбрать проще, так как они изготавливаются на одну силу тока в 16 А.
  • Перед приобретением прочитайте инструкцию, проверьте талон на гарантию, проверьте на соответствие характеристики устройства, материал корпуса, эксплуатационные температуры.
  • Перед монтажом сначала установить автоматический выключатель для аварийного отключения сети, если оно не соответствует норме.
  • Предпочтительно наличие на корпусе реле дисплея, показывающего параметры.
  • Если купили розеточные типы реле, то подключите к нему дорогостоящие двигатели.
  • Необходимо обратить внимание на негорючесть корпуса реле, лучше, если материалом его будет поликарбонат.
  • Опция контроля времени сработки реле желательна в составе.
  • Блокировка от перегрева, определение мощности сети питания дает возможность реле выполнять свои функции качественнее.
Как установить и подключить РН

Перед установкой реле следует определить, если необходимость в монтаже такого устройства. Если ваша сеть питания имеет напряжение 150-180 В, то электроприборы не смогут проработать весь срок службы, определенный изготовителем. В вашем случае реле не окажет помощи, потому что будет отключать снабжение питанием, электроприборы будут постоянно отключаться. Для этой ситуации лучше поставить стабилизатор.

Если в электрической сети частые перепады и скачки напряжения, пропадания фаз, то реле необходимо.

Для монтажа реле необходимо иметь:
  • Реле.
  • Кусок провода сечением 0,5 мм 2 .
  • Рейка для монтажа автоматического выключателя.
  • Саморезы.
  • Плоскогубцы с изолированными ручками.
  • Индикатор напряжения.
  • Отвертка.

Перед началом установки обесточьте сеть питания, отключите автоматы входа напряжения. Возле автоматов закрепите на стене DIN рейку с помощью саморезов и отвертки. Реле легко защелкивается на рейке с помощью специального механизма, расположенного сзади.

На автомате входа индикатором найдите фазу. Разрежьте входной провод в месте входа. Один конец подключается к контакту входа, второй к контакту выхода. Возьмите провод, соедините его с нулем автомата, второй конец подсоедините к РН на клемму нуля.

Включите сеть питания, проконтролируйте работу реле. Самая простая схема – розеточного типа. Такое устройство втыкается в розетку, вилка электроприбора втыкается в розеточное гнездо реле.

Вводной автомат– обязательный элемент защиты реле напряжения, ставится рядом с реле напряжения. Значение номинала автомата выбирается на одну ступень ниже номинала реле.

Если ток реле выше 65 А, то лучше применить устройство вспомогательного пуска, во избежание частых сработок реле.

Реле контроля напряжения: принцип работы, схема, нюансы подключения

Перепады напряжения – далеко не редкость в отечественных домах. Происходят они из-за изношенности электросетей, замыканий и неравномерности распределения нагрузки по отдельным фазам.

В результате бытовая техника либо недополучает электроэнергию, либо перегорает от ее переизбытка. Чтобы избежать перечисленных проблем, рекомендуется устанавливать реле контроля напряжения (РКН).

Предлагаем разобраться, какие преимущества дает применение такого устройства, каковы отличия РКН от стабилизатора, как выбрать подходящее реле и осуществить его подключения.

Зачем нужно регулирующее напряжение реле

Грамотное название рассматриваемого устройства – «реле контроля напряжения». Но среднее слово в разговорах электриков между собой нередко выпадает из этого термина.

В принципе, это один и тот же электротехнический прибор защитной автоматики. Плюс данное оборудование часто называют еще и «защитой от обрыва нуля». Почему – станет понятно ниже.

Не стоит путать автоматы УЗО и РКН. Первые защищают линию от перегруза и короткого замыкания, а вторые от скачков напряжения. Это разные по функциональному предназначению приборы.

220 В» привычна всем россиянам. На таком переменном вольтаже работает в доме бытовая техника, подключенная к розеткам. Однако по факту максимум напряжения в домашней электросети только колеблется вокруг этой отметки с разбросом +/-10%.

В отдельных случаях перепады достигают и больших величин. Вольтметр вполне может показывать падения до 70 и всплески до 380 Вт.

Для электротехники страшно излишне как низкое, так и высокое напряжение. Если компрессор холодильника “недополучит” электроэнергии, то он просто не запустится. В итоге техника неизбежно перегреется и сломается.

При низком вольтаже обыватель в большинстве случаев даже не в состоянии внешне определить, исправно или нет работает оборудование в такой ситуации. Визуально можно лишь увидеть тускло светящиеся лампочки накаливания, напряжение к которым подается меньшее, чем положено.

С высокими всплесками все гораздо проще. Если на вход питания телевизора, компьютера или микроволновки подать 300–350 Вт, то в лучшем случае в них перегорит предохранитель. А чаще всего они “сгорят” сами. И хорошо еще, если при этом не произойдет реального возгорания техники и возникновения пожара.

Основные проблемы с перепадами напряжения в многоэтажках возникают из-за обрыва рабочего нуля. Этот провод повреждают по неосторожности электрики во время ремонта либо он сам просто перегорает от старости.

Если в доме на подъездной линии стоит комплект необходимой защиты современного уровня, то в результате такого обрыва происходит срабатывание автоматики УЗО. Все заканчивается относительно нормально.

Однако в старом жилом фонде, где не стоят защитные автоматы, пропадание нуля приводит к перекосу фаз. И тогда в одних квартирах напряжение становится низким (50–100 В), а в других резко высоким (300–350 В).

У кого что в результате выйдет в розетке, зависит от подключенной в данный конкретный момент к электросети нагрузки. Заранее точно рассчитать и предугадать это невозможно.

В итоге у одних вся техника перестает работать, а у других сгорает от перенапряжения. Здесь-то и нужно реле контроля напряжения. При возникновении проблем оно отключит сеть, предупредив поломку телевизоров, холодильников и т.п.

В частном секторе проблема с перепадами напряжения несколько иная. Если коттедж расположен на большом удалении от уличного трансформатора, то при повышенном потреблении электроэнергии в домах до него в этой крайней точке вольтаж может упасть до критически низких отметок.

В результате из-за длительной нехватки «вольт» электродвигатели в бытовых электроприборах неизбежно начнут гореть и выходить из строя.

Разновидности устройства РКН

Все модели реле, выполняющих функции регулятора напряжения, подразделяются на однофазные и трехфазные.

Однофазное реле. Обычно устанавливают в коттеджах и квартирах – большего в домовых щитках не требуется.

Трехфазное реле. Такие РНК предназначены для промышленного применения. Их часто используют в схемах защиты трехфазных станков. Причем если на входе подобной сложной техники требуется такой трехфазник, то его зачастую выбирают в комбинированном исполнении с контролем не только по напряжению, но и по синхронизации фаз.

Главный недостаток и одновременно плюс трехфазного реле – полное отключение питания на выходе при скачке вольтажа даже в одной из фазных линий на входе. В промышленности это идет только на пользу. Но в быту часто колебания напряжения в одной фазе не являются критичными, а РКН берет и отключает защищаемую сеть.

В отдельных случаях такая сверхнадежная перестраховка нужна. Однако в подавляющем большинстве ситуаций она излишня.

По типу исполнения и габаритам

Весь модельный ряд реле напряжения делится на три вида:

  • переходники «вилка-розетка»;
  • удлинители с 1-6 розетками;
  • компактные “пакетники” на DIN-рейку.

Первые два варианта используются для защиты одного конкретного электроприбора или какой-либо группы. Они включаются в обычную комнатную розетку.

Третий вариант предназначен для монтажа в электрощитке в составе защитной системы электросети квартиры или коттеджа.

Переходники и удлинители рассматриваемых регуляторов имеют достаточно большие размеры. Производители стараются сделать их как можно меньше, чтобы они не портили своими видом интерьер.

Но у внутренних компонентов реле напряжения свои жесткие габариты, к тому же их еще надо скомпоновать в одном корпусе с розеткой и вилкой. В плане дизайна здесь не развернешься.

Реле на DIN-рейку для монтажа в распределительном щитке имеют более компактные размеры, в них нет ничего лишнего. Подключение их в сеть производится посредством соединения проводов и клемм.

По базе и дополнительным функциям

Внутренняя логика и работа реле для контроля напряжения выстраиваются на основе микропроцессора либо более простого компаратора. Первый вариант дороже, но предполагает более точную и плавную регулировку порогов срабатывания РКН. Большинство продаваемых защитных приборов сейчас выстроено на микропроцессорной базе.

Как минимум, на корпусе реле присутствует пара светодиодов, по которым можно определить наличие напряжения на входе и выходе. Более продвинутые приборы оснащаются дисплеями, показывающими выставленные допустимые пределы и имеющийся в линии вольтаж.

Регулировка пороговых значений производится потенциометром с градуированной шкалой либо кнопками с отображением параметров на табло.

Само отвечающее за коммутацию реле внутри РКН выполнено по бистабильной схеме. У этой катушки два устойчивых состояния. Энергия затрачивается только на переключение защелки. Для удержания контактов в сомкнутом или разомкнутом положении электричество не требуется.

С одной стороны это минимизирует энергопотребление, а с другой – гарантирует, что катушка не станет греться при работе регулятора.

При выборе реле напряжения в параметрах надо смотреть на:

  • рабочий диапазон в Вольтах;
  • возможности по установки верхнего и нижнего порогов срабатывания;
  • наличие/отсутствие индикаторов уровня напряжения;
  • время отключения при срабатывании РКН;
  • время задержки возобновления подачи электричества;
  • максимальную коммутируемую мощность в кВт или пропускаемый ток в Амперах.

По последнему параметру реле следует брать с запасом в 20–25%. Если подходящего под существующие в линии высокие нагрузки РКН нет, то берется маломощная модель, а на ее выходе подсоединяется магнитный пускатель.

С установкой порогов ситуация следующая. Если их задать слишком жестко, то частота срабатывания реле получится высокой. Здесь придется идти на компромисс.

Регулировку этих параметров надо выполнять так, чтобы они обеспечивали должный уровень защиты, но не допускали слишком частого переключения РКН. Постоянные включения и выключения не пойдут на пользу как подключенной к сети технике, так и самому регулятору напряжения.

При этом некоторые реле вообще не имеют возможности самостоятельно корректировать пороги. Они у них установлены “жестко”. Например, уставка по нижнему пределу заводом выполнена на 170 В, а во верхнему – на 265 В.

Такие РКН дешевле, но подбирать их надо более внимательно. Потом перенастроить эти приборы не получится, при ошибках в расчетах придется приобретать новые на замену неподошедшим.

Если в электросети постоянно возникают кратковременные (на доли секунды) несильные падения напряжения, то время отключения по нижнему порогу лучше установить по максимуму. Так срабатываний выйдет меньше, а угроза запитанному оборудованию будет минимальной.

Задержку на включение следует подбирать в зависимости от типа включенных в розетку электроприборов. Если подключенная техника имеет компрессор или электромотор, то время подачи напряжения стоит увеличить до 1–2 минут.

Это позволит избежать резких скачков вольтажа и тока при возобновлении питания в сети, что убережет холодильники и кондиционеры от поломок.

А для компьютеров и телевизоров этот параметр можно снизить и до 10–20 секунд.

Что лучше: стабилизатор vs реле

Нередко вместо подключения в щитке реле контроля электрики рекомендуют устанавливать в доме стабилизатор напряжения. В отдельных случаях это бывает оправдано. Однако есть ряд нюансов, о которых надо помнить при выборе того или иного варианта защита электроприборов.

В плане функционала стабилизатор не только выравнивает напряжение, но и отключается при слишком высоких показателях последнего. А реле напряжения – это исключительно защитная автоматика. Вроде бы первый включает в себя функции второго.

Но по сравнению с РКН стабилизатор:

  • дороже и шумит;
  • более инертен при резких перепадах;
  • не имеет возможностей для регулировки параметров;
  • занимает гораздо больше места.

При уменьшении входного напряжения, чтобы на выходе стабилизатора были нужные показатели, он начинает “втягивать” в себя больше тока из сети. А это прямой путь к перегоранию проводки, если она изначально не рассчитана на подобное.

Второй основной минус стабилизатора в сравнении с реле контроля – это его неспособность перехватить резкий скачок напряжения при обрыве нуля.

Достаточно буквально полусекунды с 350–380 Вт в розетке, чтобы вся техника в доме погорела. А большинство стабилизаторов не способно подстроиться под такие изменения и пропускает высокий вольтаж, отключаясь только через 1–2 секунды после начала всплеска.

Помимо стабилизаторов и реле для защиты линии от перепадов вольтажа в сети также можно применять расцепители максимального и минимального напряжения. Но у них в сравнении с РКН большее время срабатывания. Плюс они не включают питание обратно в автоматическом режиме, по работе больше походят на УЗО.

После отключения электроэнергии эти расцепители придется переключать в исходное состояние вручную.

Схемы подключения РКН

В щитке реле напряжения всегда устанавливается после счетчика в разрыв фазного провода. Он должен контролировать и по необходимости отсекать именно «фазу». Никак по-другому его подключать нельзя.

Основных схем подсоединения однофазных реле регулятора сетевого напряжения существует две:

  • с прямой нагрузкой через РКН;
  • с подсоединением нагрузки через контактор – с подключением магнитного пускателя.

При монтаже электрощита в доме практически всегда применяется первый вариант. Разнообразных моделей РКН с необходимой мощностью в продаже предостаточно. Плюс при необходимости этих реле можно установить по параллельной схеме и несколько, подключив к каждому из них отдельную группу электроприборов.

С монтажом все предельно просто. На корпусе стандартного однофазного реле имеется три клеммы – «нуль» плюс фазные «вход» и «выход». Надо лишь не перепутать подсоединяемые провода.

Выводы и полезное видео по теме

Чтобы Вам проще было сориентироваться в схемах подключения и выборе подходящего реле регулятора напряжения, мы сделали подборку видеоматериалов с описанием всех нюансов работы этого прибора.

Как защитить оборудование от перепадов в электросети с помощью РКН:

Настройка реле напряжения:

Реле контроля сетевого напряжения – это отличная защита от «обрыва нуля» и резких перепадов вольтажа. Подключить его несложно. Надо лишь вставить соответствующие провода в клеммы и затянуть их. Практически во всех случаях применяется стандартная схема с прямой нагрузкой через РКН.

Поделитесь с читателями вашим опытом подключения и применения реле напряжения. Пожалуйста, оставляйте комментарии, задавайте вопросы по теме статьи и участвуйте в обсуждениях – форма для отзывов расположена ниже.

Источники: http://electricavdome.ru/rele-napryazheniya.html, http://electrosam.ru/glavnaja/jelektrooborudovanie/ustrojstva/rele-napriazheniia/, http://sovet-ingenera.com/elektrika/rele/rele-kontrolya-napryazheniya.html

Электромонтажные работы в квартире

0

Цены на услуги электрика в Северодвинске

Окончательную стоимость работ специалист сообщит после осмотра или консультации по телефону

Расценки на работу

Используя этот прайс-лист на услуги электрика, вы можете самостоятельно оценить и составить примерную смету на электромонтажные работы. Однако итоговые цены зависят в первую очередь от сложности выполняемых работ. На стоимость могут повлиять такие факторы как, работы на высоте более 3-х метров, работы под напряжением, необходимые материалы, усложняющие элементы, а так же действующие скидки и акции. Все детали можно выяснить, пригласив нашего специалиста на осмотр — это бесплатно и быстро, заполните форму на сайте, и мы перезвоним вам в течение 10-15 минут.

Монтаж электрощита

Тип щита Цена
Установка электрического щита накладного или внутренний 800-1600 руб.
Установка электросчетчика 220В 800 руб.
Установка электросчетчика 380В 1 500 руб.
Установка однополюсного автомата 250 руб.
Установка двухполюсного автомата 300 руб.
Установка трехполюсного автомата 400 руб.
Установка двухполюсного УЗО 350 руб.
Установка четырехполюсного УЗО 500 руб.
Установка DIN-рейки 200 руб.
Установка заземляющей шины 250 руб.
Монтаж розеток, распаечных коробок, выключателей

Вид работ Цена
Внутренняя электроточка подрозетник и механизм в бетоне или кирпиче 400 руб.
Внутренняя электроточка подрозетник и механизм в дереве или гипсокартоне 300 руб.
Установка внутренней розетки, выключателя 250 руб.
Установка накладной розетки, выключателя 200 руб.
Установка накладной распаечной коробки 250 руб.
Установка распаечной коробки в бетоне 400 руб.
Установка распаечной коробки в дереве или гипсокартоне 250 руб.
Монтаж телефонной или TV розетки 250 руб.
Монтаж розетки компьютерной сети 300 руб.
Штробление и прокладка кабеля

Материал стен, сечение Цена
Штробление в бетоне 180 руб/м.п.
Штробление в кирпиче 180 руб/м.п.
Штробление в пенобетоне 150 руб/м.п.
Прокладка кабеля сечением до 4 кв.мм. 50 руб/м.п.
Прокладка кабеля сечением до 10 кв.мм. 80 руб/м.п.
Прокладка кабеля сечением до 16 кв.мм. 160 руб/м.п.
Установка светильников

Тип светильника Цена
Установка точечного светильника 300 руб.
Установка люстры, бра, светильника 500 руб.
Сборка люстры 350 руб.
Другое

Услуги Цена
Ввод электричества в дом со столба 5 000 руб.
Установка звонка 350 руб.
Установка розетки для электроплиты 800 руб.
Установка трансформатора (дросселя) 450 руб.
Ремонт электропроводки 1 000 руб.
Поиск неисправности 1 000 руб.
Установка антенны и прокладка антенного кабеля 500 руб.

Позвоните нашему электромонтажнику, подробно опишите задачу, после чего он быстро и бесплатно выполнит для вас индивидуальный расчет. Так же, для получения более точной цены на услуги электрика вы можете оставить заявку на нашем сайте, мы свяжемся с вами в ближайшие минуты и проконсультируем. Расценки могут быть снижены при больших объемах. Для более подробной информации о компании и услугах электрика — переходите на главную страницу.

Указанные на сайте цены, носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой. Окончательная сумма заказа, оценивается только после осмотра нашим специалистом или консультации по телефону.

Монтаж электропроводки при ремонте в квартире — что для этого нужно и основные этапы работы

При ремонте квартиры отдельное внимание нужно уделить грамотной разводке проводки. Если вы упустите этот момент возможно появление массы неудобств, типа нехватки розеток или их размещение за мебелью, слишком малого числа осветительных приборов или неверная схема освещения. Неважно делаете ли вы ремонт проводки своими руками или наняли специалистов – эти советы вам пригодятся в любом случае.

Этапы ремонта проводки

Первым этапом следует оценить: сколько электрических приборов будет запитано в комнате. После чего вы сможете узнать точное число розеток. Это нужно делать, когда вы уже составили план будущего ремонта и знаете примерное расположение и габариты мебели.

Далее нужно определиться, где будет рабочая зона, а где зона отдыха – это также нужно для распределения розеток и не только. В этом вопросе важную роль занимает освещение.

Для любых помещений универсальным и удобным решением всегда была комбинированная схема освещения, когда вся комната освещается многорожковой люстрой или группой точечных светильников, а на места где будет выполняться зрительная работа, например, там, где стоит рабочий стол, компьютер или другое оборудование, устанавливают локальный дополнительный источник света. В зоне отдыха также стоит предусмотреть бра с рассеянным светом или направленным, для удобного чтения книг.

Вопросы светодизайна сложны и требуют глубоко погружения. Если у вас есть навыки работы с системами автоматизированного проектирования, рекомендую обратиться к программе DiaLUX – по расчету освещения.

Всё, что описано выше нужно учесть и зарисовать на плане комнаты, это поможет в дальнейшем, и вы ничего не забудете.

Второй этап – это оценка метража необходимых кабельных изделий. Независимо от типа подключения аппаратуры и способа её подключения. Оценить примерную длину можно на плане. Если же у вас уже комната подготовлена к ремонту – можно сделать проще – на стенах нарисовать маркером или мелом будущие розетки и светильники. Найти распределительные коробки и нарисовать как будут идти кабели. Стоит учитывать, что нельзя проводить кабели в углах и под потолком, от дверей.

От потолка делают отступ около 20 см;

От батарей, балок и металлоизделий на расстоянии не менее 50 см;

От карнизов – 10 см;

15-20 см от плинтуса;

от углов стен – 10 см.

Также учтите, что все повороты при прокладке кабеля делаются под прямым углом, такой подход поможет вспомнить, где шёл кабель при сверлении стен, если вы захотите повесить полочку или картину.

Розетки можно монтировать группами или на расстоянии друг от друга на высоте 30 см от пола, а выключатели на расстоянии 90 см от пола, так чтобы их было удобно включать при открывании дверей, чтобы она не загораживала их.

Следующим этапом является штробление стен. Это процесс проделывания канавки, в которую укладывают и крепят электрокабель. Это важный этап, поскольку, если вы забудете проложить какую-то линию, придется либо проложить кабель поверх стены, в таком случае его монтируют в кабель-канале. Либо возвращаться с отделочных работ обратно на штробление – что повлечет за собой затраты и то, при условии что вы вспомните об этом, когда ремонт еще не завершен.

Если у вас в доме двухпроводная схема электропроводки, при наличии такой возможности заложите в стены трёхжильный провод и подведите к каждой розетки, на случай, если всё же появиться заземление и возможность использования защитного проводника. Этого делать необязательно, но может быть удобно.

Заключительным этапом является монтаж кабеля, розеток и осветительных приборов. Здесь особых рекомендаций нет.

Площадь сечения кабеля для розеток в квартире нужна не менее 2.5 кв. мм, для цепей освещения достаточно и 1.5 кв. мм.

В продолжение темы:

Какой инструмент нужен для замены проводки в квартире или доме?

У вас должен быть следующий набор электромонтера:

1. Индикаторная отвертка, мультиметр или двух проводной указатель напряжения. Этот инструмент нужен прежде всего, ведь от него зависит ваша безопасность.

2. Плоскогубцы, нужны для всего: обрезка проводов, их очистки от изоляции, для монтажа временных скруток (на постоянной основе скрутки запрещены ПУЭ).

3. Стриппер. Желательно иметь инструмент для очистки кабелей от изоляции, это обезопасит жилы от повреждения.

4. Набор отверток разных размеров, понадобятся в основном крестовые, но возможно и шлицевые. Нужно иметь хотя бы по два размера каждой – маленькую диаметром (шириной) рабочей части до 3 мм, и среднюю, диаметром до 5-6 мм.

5. Маленький разводной гаечный ключ, такой как на фото выше, или набор ключей до 15 номера. Может пригодиться при сборке электрощита или светильников.

6. Перфоратор или штроборез. Какой-либо электроинструмент, для сверления отверстий в стенах, бурения штробы под кабель, отверстий для установки розеток, выключателей и распределительных коробок.

Кроме этого инструмента нужно купить:

1. Клеммники, например WAGO, они популярны, разрешены ПУЭ, надежны (опасайтесь подделок, на этом нельзя экономить). Если вы будете использовать гильзы, нужно позаботиться об обжимном инструменте. Обжимать плоскогубцами нельзя – вы не получите надежного контакта на долгое время.

4. Коронки для бурения отверстий под розетки и выключатели. Если будут монтироваться точечные светильники, не забудьте купить соответствующую насадку под их диаметр для сверления гипсокартона.

5. Буры или диски для штробы.

Подробнее об инструментах для проведения электромонтажных работ:

Электроустановочные изделия и дополнительное оборудование

Кроме кабеля и инструментов нужны выключатели и розетки, их выбору нужно уделить особое внимание и найти компромисс между внешним видом и надежностью. Если будет изменяться электрощит нужно приобрести УЗО, дифавтоматы, автоматические выключатели, на рынке представлено большое число производителей, неплохим считается IEC. Для установки самих розеток и сборки схемы питания помещения нужно приобрести подрозетники и распредкоробки.

Кабель канал нужен, если вы будете монтировать наружную проводку, или часть проводки будет проходить снаружи. А для монтажа кабелей телевидения и интернета есть специальные плинтуса с отведенным для этого пространством.

Если вы наняли специалистов

Если вы не захотели делать электропроводку своими руками, а обратились к специалистам, обращайте внимание на то, как они работают. Не стоит доверять рассказам о том, что вам сделают всё «под ключ». Обращать внимание стоит на то, как и чем они работают.

Возьмем, к примеру, снятие изоляции с кабелей. В наше время это делают специальным инструментом, если человек этим занимается профессионально, то у него, наверняка, есть стриппер или нож электрика с пяткой. Дилетанты и шабашники делают всё тем, что есть под рукой. На фото изображены стриппер и нож электрика.

Безусловно, что в руках у хорошего мастера любая вещь станет инструментом. Но неправильное снятие изоляции ухудшает состояние жил, надрезает проволочки гибкой жилы и делает засечки на монолитной жиле.

Следующее, на что стоит обратить внимание – это соединение проводов. Нельзя допускать скруток в своей проводке, если выполнена скрутка, то она должна быть сварена или пропаяна. Тем более если увидите скрутку алюминиевого провода с медь – гоните такого электрика.

Как уже было отмечено, сейчас популярно делать проводку с помощью клеммников – их применение допускается, также допускается и использование гильз, СИЗов и прочих изделий.

Обратите внимание, что кабеля в стенах не должны лежать друг на друге, между ними должен быть небольшой зазор. При этом кабели должны быть надежно зафиксированы в стенах и не провисать.

Заключение

Монтаж электропроводки – ответственная работа, которая может повлиять на дальнейшее функционирование объекта его безопасность и безопасность людей которые будут им пользоваться. Любая халтура при монтаже может вылиться в непредвиденные последствия, от нарушения работы проводки и вплоть до пожара.

Электромонтажные работы в квартире — цена от 250 рублей за м2

Бесплатный выезд Мастера москвичи Работаем с 2000 года 100% гарантия Оптимальные цены

Начиная ремонт в квартире, нужно уделить особое внимание планированию электромонтажных работ.Правильный монтаж проводки обеспечивает стабильную работу сети, комфорт и безопасность. Основная особенность осуществления электромонтажных работ в квартире – достаточно небольшой объем работ, по сравнению с промышленными объектами или частными домами. Но это не значит, что работа может проводиться менее качественно.

Порядок проведения электромонтажных работ в квартире

На первом этапе электромонтажа в квартире составляется проект. В нем отображается схема электрической проводки, места размещения розеток, выключателей, точки подключения электроприборов. Проект позволяет точно рассчитать количество необходимых материалов, объем, срок и общую стоимость работ по электромонтажу.

В проекте отображается пошаговый план проведения работ, включающий прокладку электрических кабелей, подключение проложенной системы к электрической сети, установку розеток и выключателей, подключение необходимых электроприборов и другие работы. Благодаря проекту и плану работ заказчик всегда может оценить масштаб работ, отследить их последовательность, получить дальнейшее качественное обслуживание системы электричества в квартире.

Расценки на отдельные виды электромонтажных работ

Виды работ Цена Ед. изм.
Штробление бетонных стен 300 рублей м/п
Штробление кирпичных стен 200 рублей м/п
Штробление стен гипсолит 120 рублей м/п
Прокладка кабеля в штробе 50 рублей м/п
Прокладка кабеля в гофре 80 рублей м/п
Заделка штробы ротбантом 30 рублей м/п
Монтаж электроточки бетон 500 рублей шт
Монтаж электроточки кирпич 400 рублей шт
Монтаж электроточки гипсолит 350 рублей шт
Установка бокса под автоматы внутреннего на 12 групп(бетон) 2000р шт.
Установка бокса под автоматы внутреннего на 12 групп(кирпич) 1500р шт.
Установка бокса под автоматы накладного 700 рублей шт
Монтаж квартирного электрощитка 250 рублей группа
Монтаж нового вводного кабеля в квартиру с подключением 2500 рублей шт
Монтаж электросчетчика однофазного 1000 рублей шт.
Монтаж розетки внутренней 150 рублей шт
Монтаж розетки накладной 250 рублей шт
Монтаж короба пвх 100 рублей метр
Монтаж кабеля в коробе 30 рублей м
Установка люстры со сборкой 1000 шт.

Как правильно составить смету электромонтажных работ

Благодаря смете на электромонтажные работы можно достаточно точно рассчитать затраты на услуги электрика и на приобретение материалов. Имея смету на руках, заказчик может самостоятельно решать, материалы какой ценовой категории будут приобретаться для монтажа.

Для составления сметы нужны некоторые вспомогательные документы:

  1. план квартиры
  2. проект расположения электрооборудования
  3. техусловие на электроснабжение (по необходимости)
  4. разрешение для подключения к электрической сети (в случае необходимости).

После того, как будут подготовлены документы, можно начинать считать стоимость. На основании плана размещения электропроводки рассчитывается необходимое количество материалов. Имея перечень материалов, можно вести их поиск, выбирая самые выгодные предложения.

Кроме затрат на материалы смета учитывает стоимость услуг электрика. Она зависит от объема работы: необходимости демонтажа старой проводки, монтаж новой, установку точек электропотребления, подключение к электросети дома и прочее.

Компания М Р Электрик – идеальное соотношение сроков, качества и стоимости

Монтаж электрической проводки в квартире – достаточно трудоемкая и сложная работа. Ее нужно доверять только профессионалам. От качества электромонтажа, зависит то, как долго будет работать электрическое оборудование в квартире, а также безопасность использования различных приборов.

Среди большого количества фирм и частных мастеров выделяется компания М Р Электрик, Москва. В ней собрана команда профессиональных инженеров и электриков, выполняющих полный спектр услуг по электромонтажу. Мы предлагаем электромонтажные работы в квартире – цена от 300 рублей/м2. Компания предоставляет услуги составления проекта монтажа электрической сети и подготовку необходимой документации. Клиент может заказать выезд инженера для осмотра и составления первичной сметы.

Гарантия предоставляется на весь комплекс проводимых работ: монтаж проводки, установку выключателей и розеток, подключение приборов и техники. Безопасность и высокое качество работ – наше приоритетное задание. Работа выполняется в установленные сроки.

Источники: http://severodvinsk.da-elektrika.ru/цены, http://electrik.info/main/electrodom/1403-montazh-elektroprovodki-pri-remonte-v-kvartire.html, http://mrelektrik.ru/elektromontazhnye-raboty-v-kvartire/