Домой Блог

Штробление стен под проводку

0

6 советов по штроблению стен под проводку

Очень часто при ремонте помещений требуется замена старых проводов на новые. Ведь новая современная проводка выдерживает все требования N-ного количества бытовой техники в доме, при этом отлично соблюдая пожаробезопасность. Зачастую владельцы также хотят установить дополнительные розетки. Это значительно удобнее, чем повсюду носить за собой несколько лишних метров удлинителей.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Новую проводку лучше всего прятать в стенах – и безопасно, и глазу приятно. Для этого необходимо произвести штробление – вырезание в потолке или стенах углубленных каналов стандартных размеров, в которых затем помещается кабель. По окончанию работ углубления заделываются раствором или шпатлевкой. Такая технология применяется не только при капитальном домашнем ремонте, но и при косметическом, и даже при строительстве новых домов с монтажом трубопровода.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Так с чего же, все-таки, начать? Как штробить стены под проводку?

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Нормы и ограничения при штроблении стен под проводку

Прежде чем приступать с инструментом к стене, нужно как следует подготовиться к процессу. Изначально необходимо план разводки рассчитать на листке бумаги. Наметить места будущих розеток, выключателей и точек освещения по всему дому. Их не должно быть слишком много. Каждый элемент должен быть отстоян жизненной необходимостью. Также нужно учесть материалы стен и определиться с лучшим способом штробления данного материала.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Нормативные документы по распределению проводов собраны в СНиП 3.05.06-85. Лучше всего их изучить детально один раз, чтобы потом все не переделывать заново. Вот основные пункты, на которые следует ориентироваться при выполнении работ:

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

  • Штроба (углубление) должна проводиться строго горизонтально или вертикально. Косые линии присутствовать не должны. Единственное исключение, когда проводку нужно развести на стенах с уклоном, к примеру, мансарде. Тогда магистраль может проходить параллельно наклону стены.
  • Между двумя электрическими точками поворачивать канавку можно лишь один раз. Каждый поворот – это перегиб кабеля, который в этих местах будет сильнее нагреваться. Такие условия могут привести к опасным ситуациям.
  • Штробы имеют ограничения по размерам. Максимально допустимая ширина канавки 30 мм, а глубина – 26 мм. Общая длина трассы от распределительной коробки к конкретной точке не должна превышать 3 метров.
  • Обязательно нужно соблюдать отступы: от батареи и газовых труб – минимум 40 см, от двери – 10 см, а от потолка и пола не менее 5 см, хотя желательно, все-таки придерживаться 10 см.
  • Делать штробление на внутренних несущих стенах запрещено. Толщина внешних стен от неглубокой канавки не пострадает, а вот на несущие перегородки нужно взять разрешение муниципального органа. Особенно это касается панельных домов. Штробление стен под проводку на первых этажах должно производиться с особой аккуратностью – нижние стены держат не только крышу, но и все здание.
  • Касаться при штроблении железобетонной конструкции нельзя. Это может повлечь за собою нарушение целостности конструкции и, как следствие, потери ее надежности. При острой необходимости, канавки в железобетоне должны быть неглубокими, а арматурная сетка не задета.
  • При проделывании канавок в потолке – необходимо рассчитать самый короткий путь к точке освещения.
  • В напольной плите перекрытия делать штробы запрещено. Если надо провести проводку по полу, то лучшим решением будет сделать ее в бетонной стяжке. Ее нужно залить с расчетом на канавки для проводов.
  • Кирпичные стены легче поддаются штроблению, нежели бетонные. Это нужно учитывать при выборе инструмента и наличии соответствующих навыков.
  • При штроблении необходимо защищать дыхательные пути от пыли маской или респиратором.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Важно! Штробление всегда происходит с повышенными шумовыми эффектами. Весь дом будет слышать ваши работы, благодаря неизбежной вибрации стен. Поэтому такие работы следует проводить в будние дни с 10 до 17 часов. Тогда взаимопонимание жильцов сбережет ваши нервы и при соседском ремонте.

Способы штробления

Существуют четыре основных способа для проделывания канавок. Главное их отличие состоит в использовании инструмента и выходящих из этого технологий применения.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

  • Молоток и зубило. Минусом такого метода является неудобство работы «дедовскими» инструментами. Даже при хорошей сноровке выходит долго и с кривыми магистралями. Огромным плюсом можно назвать стоимость – дешево однозначно.
  • Ударная дрель (перфоратор). Минус – штроба с неровными краями. Плюсы – быстрота процесса и относительная чистота при работе.
  • Болгарка. Минусы – большое количество пыли, которую трудно собрать даже строительным пылесосом. Плюс – ровные углубления за короткий промежуток времени.
  • Штроборез. Минус – высокая стоимость инструмента. Для одноразового использования получается слишком дорого. Плюсы – быстро, не так шумно, ровные края штроб, без пыли.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Подготовка и разметка рабочей поверхности

Прежде всего, необходимо проверить стены на старую проводку. Для этого существуют специальные тестеры и индикаторы, принцип которых основан на общей схеме электричества. Она выглядит так – от общего рубильника к электрической точке, к примеру, розетке подходят два провода – фазовый и нулевой. По фазовому идет ток от рубильника к точке постоянно, независимо от того, подключено там что-то или нет. Нулевой же провод оказывается под напряжением только при включенном приборе. И только тогда идет возврат тока назад к рубильнику. Индикаторы ловят фазовый провод. Во многих индикаторах сверху находится специальная лампочка, которая загорается при нахождении цели. Этот этап подготовки необходим, чтобы обезопасить себя от ударов током.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

После проверки нужно нарисовать будущий маршрут на стене — от распределительной коробки к каждой точке подключения.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Перед началом работ, обязательно занавесьте дверные проемы влажной тканью или строительной пленкой. Не надейтесь на плотно закрытую дверь – мелкие частички пыли все равно лазейку найдут.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Инструменты для штробления стен

При домашнем ремонте многие сталкиваются с вопросом – как штробить бетонную стену под проводку, своими руками. Для этого существуют различные инструменты, конкретно о которых будет указано ниже.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Молоток и зубило – идеальные напарники

Данная работа выполняется отдельными этапами. Сначала нужно зубилом на одну или две ширины его шпиля наметить края штроб. Затем, поставив острие поперек канавки, необходимо выбить небольшой кусок стены в глубину. Далее можно действовать двумя способами – снять сначала весь верхний слой намеченного углубления и лишь потом выбивать глубину канавки, или «копать» поглубже до конца после каждых сантиметров снятого верхнего слоя.

p, blockquote 16,1,0,0,0 —>

Важно! С помощью молотка и зубила сделать штробу в бетоне практически нереально.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Перфоратор. Он же ударная дрель

Для выполнения штробления этим инструментом нужны три насадки – два бура разной длины и лопатка. Сначала необходимо просверлить отверстия глубиной 2.5 см по всей длине намеченной линии. Они должны быть равномерно расположены на расстоянии 1-1.5 см друг от друга. Затем, сменив бур на лопатку, пройтись по борозде от точки к точке, образовывая сплошную канавку. Работать перфоратором можно быстро и чисто. И после окончания работ получится магистраль заданной глубины и ширины. А непривлекательный внешний вид впоследствии можно будет замаскировать шпатлевкой.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Важно! Нельзя ставить лопатку перфоратора поперек борозды. В противном случае может отколоться незапланированный кусок стены.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Универсальная болгарка

Для того чтобы использовать болгарку в штроблении, ей нужен алмазный диск. Качественная резка таким диском выделяется особой точностью и в процессе не оставляет ни сколов, ни трещин на рабочем материале. Немаловажным фактором также является снижение уровня шума.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Сначала нужно сделать параллельные надпилы, которые будут четкими границами будущей штробы. Ширина между ними должна соответствовать стандартным размерам необходимым для укладки кабеля. Потом с помощью зубила или перфоратора углубить борозду до желаемых размеров. Отличия между предыдущими способами, по сути, минимальны. Однако края штробы получаются ровными. Это очень важно, когда повреждение материала стен требуется свести «к нулю». Но, следует учесть, что болгарка дает очень много пыли, которая через короткое время может покрыть всю комнату. Чтобы этого избежать, можно привлечь человека со строительным (не бытовым!) пылесосом, который будет держать всасывающую трубу близко к очагу запыления.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

p, blockquote 24,0,0,1,0 —>

Штроборез, или как проштробить стену под проводку без пыли

Штроборез является инструментом, который вобрал и модифицировал все достоинства болгарки, необходимые для резки борозд в стене. У него есть два алмазных круга, расстояния которых могут регулироваться, в зависимости от нужных размеров борозды. Специальный мощный кожух закрывает сверху оба круга более чем наполовину. И при вхождении кругов в стену, этот кожух, полностью примыкая к стене, изолирует пространство резки. А образующаяся пыль вытягивается через предусмотренный отвод для пылесоса. После прорезки краев, лишний материал все же придется выбирать перфоратором. Однако края получатся идеально ровными и без лишней пыли. Главным минусом является цена инструмента, которая для домашних условий будет слишком завышенной.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Конкретные особенности штробления

Иногда приходится сталкиваться с нестандартными ситуациями, в которых нужны общие знания и еще чуть-чуть советов. Среди наиболее распространённые были выбраны ниже представленные.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Штробление стен под кондиционер

Для кондиционера бытового типа с двумя стандартными блоками – внутренним и наружным нужны особые размеры для штробы. Минимальная ширина должна быть 60 мм, а глубина – 50 мм. Такие размеры позволят разместить, всю «начинку», состоящую из двух медных трубок с утеплителями, двух проводов и гофры для отвода конденсата без повреждений.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Штробление деревянных стен

При проведении электропроводки в деревянном доме, в т.ч. бане, штробление стен запрещено правилами пожарной безопасности. По своей сути, физически это было бы простое вырезание (выдалбливание) канавки, что являлось бы нецелесообразным процессом. Для таких случаев существует наружная проводка, скрытая специальными кабель-каналами, замаскированными «под дерево».

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Штробление гипсокартона

Штробление в листах гипсокартона невозможно из-за его тонкой и хрупкой конструкции. Кабель укладывается за листом. Единственный возможный вариант – это проделывание отверстий под розетку специальной насадкой-коронкой на перфоратор.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Штроба в кафельном полу

Ванная и кухня – два помещения, где может понадобиться штроба в стене. Особых проблем с таким процессом возникнуть не должно. Единственный нюанс в том, чтобы на болгарку или штроборез установить соответствующие алмазные диски. Перфоратором же пользоваться не рекомендуется, чтобы избежать трещин в плитке.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Чем заделать штробу

Наконец-то штроба сделана, все кабели уложены на место. Осталось только хорошо и качественно заделать углубление, чтобы потом приступить к финальной покраске. Итак, из чего состоит весь процесс:

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

  • Сначала борозду надо очистить тщательно очистить. Для этих целей подойдет, как строительный пылесос, так и веник от пыли.
  • Потом необходимо качественно загрунтовать борозду. Для этого следует обильно смачивать кисть грунтовкой и заделывать углубления не жалея материала.
  • Дождаться полного высыхания грунтовки.
  • Перед финальной стадией заделывания необходимо борозду смочить водой.
  • Непосредственно приступить к заделыванию одним из материалов – либо штукатурным раствором для кабелей (вариант – строительный гипс), либо монтажной пеной для труб.

p, blockquote 33,0,0,0,1 —>

Следуя этим несложным советам, заняться штроблением стен можно вполне самостоятельно. Главное – желания и немножко терпения!

Как штробить стены под проводку

Один и распространенных способов монтажа электропроводки — скрытый. Это когда провода и кабели укладываются канавки, сделанные в стене, полу. Процесс проделывания канавок называют штроблением, а сими канавки — «штроба» или «шраба». Как правильно делать штробление стен под проводку, по каким правилам, какой использовать инструмент, и поговорим дальше.

Правила штробления

Укладка проводки в штробу относится к закрытому способу монтажа. Оставшееся отверстие затем заделывается вровень со стеной, после чего наносятся отделочные материалы. То есть, потом сложно определить, где именно проходит проводка. С точки зрения эстетики это хорошо, но вот с практической точки зрения несет явные неудобства: при работах связанных со сверлением отверстий в стенах приходится учитывать, что где-то там находится проводка. Найти ее можно с помощью специальных детекторов проводки, но и сама прокладка должна быть предсказуемой. Для этого разработали ряд правил, которых надо придерживаться и в квартирах и в домах:

    Штробы делают только вертикально и горизонтально. Наклонные линии возможны только при прокладке в посещениях со скошенными стенками — на мансардах, жилых чердаках, на лестницах. В этом случае штробы делают параллельно наклонной поверхности.

Штробить стены под проводку можно только вертикально или горизонтально

Только под прямыми углами и никак иначе

Это общие правила, которые касаются штробления стен под проводку.

Инструмент для штробления и техники выполнения

Есть дедовский метод — зубило и молоток, который не требует электричества, но занимает много времени и сил. Ударами по зубилу его острие вгоняют в стену, отковыривая некоторую часть материала. Затем процесс многократно повторяется. Скорость прокладки штробы таким способом очень низкая. Его более-менее успешно можно использовать при штроблении штукатурки. С любыми другими материалами будут большие проблемы.

Быстрее работа пойдет с электроинструментом:

    Оптимальный вариант — штроборез. Это специальный инструмент с двумя пильными дисками, выставляя которые задают параметры штробы. То есть, за один проход получаете две параллельные линии в стене. Между ними остается некоторое количество материала, но он потом довольно легко выбивается перфоратором со специальной насадкой — лопаткой. Преимущество работы с штроборезом — ровная штроба, отсутствие пыля, так как предусмотрена возможность подключения промышленного пылесоса. Недостаток — оборудование это очень дорогое, так что для разовых работ его приобретать не стоит. Выход — взять на прокат в специализированном магазине.

Штроборез — дорогое, но эффективное устройство которое облегчает и ускоряет штробление стен под проводку

Сначала делают параллельные канавки, затем середину удаляют

Это все способы, которые применяют для штробления стен под проводку в бетонных или кирпичных стенах. При необходимости сделать канавки в древесине или пенобетоне есть определенные отличия.

Чем делать штробы в древесине

В принципе, можно работать всеми описанными выше инструментами, кроме перфоратора. Основное отличие — вместо долота используют стамески, но сама суть работы остается той же. Сначала делают два параллельных пропила, а древесину между ними удаляют стамеской. Но кроме этих инструментов есть еще несколько специфических:

  • Циркулярная пила. При достаточном уровне владения этим инструментом штробу в деревянной стене можно сделать только циркуляркой — за два три прохода постепенно расширяя пропил до необходимых размеров.
  • Фрезер. Ручным фрезером тоже можно сделать аккуратную штробу. Для этого на стену можно закрепить в качестве направляющей ровную планку и ведя по ней сделать углубление, которое затем расширить до необходимых размеров. (О работе ручным фрезером можно прочесть тут.)Есть даже специальная фреза (на фото слева), но можно работать и обычной для формирования паза или боковой (справа, но ей не очень удобно в данном случае работать).

Фрезы для штробления в деревянных стенах

Так что для штробления в древесине возможностей больше. В данном случае, если есть один из этих инструментов, лучше работать им — они предназначены для дерева и наиболее удобны.

Чем проделать канавки под проводку в газобетоне

При кладке стен из газобетона или пенобетона, их приходится армировать. Арматуру укладывают в прорезанные канавки — штробы. Для этого есть специальный штроброез для газобетона. Это металлическая труба с ручкой и выступом на другом конце.

Штроборез для газоблоков

Процесс очень прост — надо тянуть инструмент, прижимая его к поверхности. Пено- газобетон легко поддается обработке, потому сложностей не возникает. Можно, конечно использовать циркулярку или УШМ, но пыли при этом будет в разы больше, что в помещении не радует.

Штробление стен из кирпича

Если речь идет о прокладке проводки в доме, где еще не проводились отделочные работы, то обычно на кирпичных стенах штробу не делают. Поверх стены закрепляют плоский кабель с жилами нужного сечения, который затем закрывается штукатуркой. Обычно она имеет толщину не менее 3 см, чего более чем достаточно для прокладки кабелей 3*2,5 или 3*4. Большие все равно редко используются.

Штрабы в кирпиче делать проще

Если же по каким-то причинам вас такой вариант не устраивает или хотите проложить кабели в гофрошланге, штробление стен под проводку происходит точно также и теми же инструментами что и для бетона. С той лишь разницей, что режется кирпич проще и быстрее.

Можно ли штробить несущие стены

По идее, при ремонте электропроводки в квартире, необходимо заказывать проект. При его разработке учитывается наличие и расположение несущих стен, и возможности прокладки в них штраб. В результате выдается план, на котором точно указано где и что надо прокладывать, какой ширины и глубины должна быть каждая канавка. Остается только выполнить все в точности.

По готовому проекту штробление стен под проводку делать безопасно

Если вы переживаете, насчет того, чтобы не повредить несущие стены во время работ, подайте запрос на разрешение в УК. Они должны поднять документы и посмотреть, насколько велик запас прочности в вашем доме. Скорее всего, разрешение дадут.

Но так мало кто делает. В основном рисуют план (если рисуют), потом его переносят на стены, и начинают работы. Если штробление стен под проводку проводится в таком порядке, в несущих стенах не делают канавки более 20 мм глубины и ширины и просто надеются, что ничего не повредят.

Штробление стен под проводку: порядок и техника безопасности

Так как прокладка проводки должна проводится по определенным правилам (описаны выше), то сначала стоит нарисовать план, продумать размещение всех розеток, выключателей. Желательно план рисовать в масштабе, делать это можно в специальных программах для черчения схем, а можно — на бумаге. Потом на стены переносятся точки, где устанавливаются розетки, выключатели, люстры, бра, распаечные коробки. После этого их соединяют в единую систему системой линий, по которым затем прокладывают штробы. После этого при помощи детектора проводки проверяете нет ли под проложенными трассами уже действующей проводки (если делаете ремонт), при необходимости вносите коррективы. Только после этого собственно начинается штробление стен под проводку.

Сначала можно при помощи дрели и специальной насадки — коронки подходящего диаметра — насверлить отверстия под установку подрозектриков и монтажных коробок. Потом можно приступать к штроблению.

Но стоит помнить, что проделывать канавки под проводку в стенах из кирпича, бетона, древесины — дело пыльное и шумное. Потому работать надо в отведенные для шумных работ часы — днем, в будни, с перерывом на обед — могут отдыхать маленькие дети.

Штробить стены надо в респираторе и защитной одежде

Перед началом работ в конкретном помещении, вход желательно завесить мокрой тканью — меньше будет лететь пыль. Работать надо в респираторе и очках, а лучше — надеть защитный щиток, который закроет все лицо (но от респиратора не отказывайтесь). Также стоит надеть плотную одежду, закрывающую руки и ноги — при работе отлетают частицы материала стен, и самые мелкие довольно ощутимо секут кожу, а глаза могут повредить серьезно.

Это основные правила безопасности при штроблении стен под проводку, но не стоит забывать еще и о правилах работы с электроинструментом, особенно таким, как УШМ и ручная циркулярная пила.

Еще один совет: после того, как развели проводку, тщательно измерьте все расстояния и нанесите их на план. Он пригодится вам во время ремонта или если будет необходимо что-то прибить/повесить в тех местах, где может проходить проводка.

Штробление стен под проводку: пошаговая инструкция правильного штробления различных типов стен (120 фото и видео)

Как правило, во время капитальных ремонтных работ в помещении производится перепланировка размещения выключателей, розеток и выводов под осветительные приборы. Это может быть частичная замена или же новая прокладка кабелей.

В стену под штукатурку можно спрятать любые системы коммуникации, имеющие размер не больше чем 1/3 от толщины слоя перекрытия.

Для достижения должного качества выполненных работ, нужно правильно подобрать инструменты для прокладки штробы.

Краткое содержимое статьи:

Инструменты для прокладки штроб

Молоток

Молоток и стамеску можно смело отнести к классическим инструментам. Но их можно использовать для работ не на каждой поверхности. Рыхлая и мягкая поверхность стен будет в самый раз, а вот использовать эти инструменты для штробления бетонной или кирпичной поверхности крайне сложно и трудоемко.

К недостаткам таких инструментов можно отнести высокие затраты труда, рабочего времени. В окончательном результате штроба получается не ровная и разной глубины, что усложняет прокладку кабелей.

Перфоратор

Перфоратор, оснащенный специальной насадкой способен проложить штробы в стене любой плотности, будь то бетон или кирпич.

По окончании работы штроба получается слегка кривой и со рваными краями. Зачастую приходится дорабатывать ее до нужных размеров. Одним из основных недостатков штробления стен перфоратором можно отметить сильный шум превышающий норму.

Болгарка

Штробление стен болгаркой с алмазным диском, является более удачным вариантом. Она прокладывает штробу высокого качества за короткий промежуток времени. Это продуктивный и довольно простой вид работ, но все же недостатки есть. Во время работы, болгарка вырабатывает огромное количество пыли, которая очень вредна для человека.

Штроборез

Самым наилучшим вариантом для прокладки штроб под проводку, по праву считается штроборез. Он комплектуется сменными дисками и устройством для улавливания пыли. Единственным его недостатком, является высокая цена.

Советы профессионалов

Для прокладки проводки своими руками, следует прислушаться к советам профессионалов:

  • Не стоит прокладывать проводку в плитах перекрытия, в несущих стенах и в швах расположенных горизонтально.
  • При планировании проводки, следует помнить, что штробы должны быть расположены строго горизонтально или вертикально. Перед началом работ нужно разметить на стене места проводки при помощи уровня или отвеса.
  • При горизонтальном штроблении нужно отступить от плиты перекрытия не меньше 15 сантиметров.
  • Если конструкция от 8 см, штроба прокрадывается по самому короткому пути.
  • Нельзя прокладывать проводку в углу, близко к оконным проемам и дверьми. Расстояние, которое следует отступить, приравнивается к 10 см.
  • Если помещение уже было в эксплуатации, следует проверять стены на наличие кабеля под напряжением. Это можно проверить при помощи специальных искателей.

Какой бы способ для штробления стен под проводку не был бы выбран, нужно помнить, что связанные с этим работы выполняются в самом начале ремонта помещения. Высокий уровень пыли во время прокладки проводки очень опасен для организма человека.

Источники: http://otlichnyjremont.ru/steny/6-sovetov-po-shtrobleniyu-sten-pod-provodku.html, http://stroychik.ru/elektrika/shtroblenie-sten-pod-provodku, http://electrikexpert.ru/shtroblenie-sten-pod-provodku/

Как подключить люстру с 3 лампами

0

Все варианты подключения люстр на 2, 5 или более лампочек к двойному выключателю

Работа двухклавишного выключателя, режимы включения света. Схематическое подключение люстры на 3,4, 8 патронов. Разбиение проводов на группы, обозначение на потолке. Техника безопасности и следование советам электриков.

Как подключить люстру к двухклавишному выключателю

Имея желание или при необходимости, хозяева сталкиваются с заменой осветительных приборов. Однако, меняя светильник, выключатель оставляют тот же. Возникает проблема подключения. Есть различное количество проводов, торчащих из потолка, которое нужно соединить с осветительным прибором. Прежде чем разобраться как подключить люстру к двухклавишному выключателю, надо определиться насколько лампочек она будет.

Принцип работы двухклавишного выключателя

Выключатель с 2 клавишами – элемент регулировки освещения помещения. С его помощью можно включить одну лампу или группу.

Двухклавишный прибор состоит из:

  • клавиш – включаются одновременным нажатием или по одной;
  • рамка – снимают во время монтажа;
  • клеммников – места соединения.

В некоторые изделия встроена подсветка, расположенная на каждой клавише или внизу рамки. Если нет подсветки, в него входит фазный кабель, а выходит две фазы, включатель ставят в разрыв.

Принцип работы вмонтированного выключателя:

  1. Включена первая клавиша – горит одна лампа (первая группа).
  2. Включена 2 клавиша – изменится освещение. Будет гореть вторая группа, другая лампа или все подключенные осветительные приборы.

Модель с 2-мя клавишами выполняет роль электросбережения, изменения общего фона.

Схема подключения выключателя:

Можно ли самостоятельно подключить люстру к двойному выключателю

Да. Но, прежде чем заняться работой с электрическими приборами, надо ознакомиться с техникой безопасности, различать кабели по цветам (PE, L, N), изучить схему подключения светильника, иметь под рукой инструменты, изоляцию.

Чтобы люстра украшала потолок комнаты, правильно работала, выполняют подключение к выключателю в строгой последовательности.

Перед подключением надо ознакомиться с техникой безопасности:

  1. Используемые инструменты должны иметь заизолированные рукоятки.
  2. Перед работой, связанной с электроэнергией, отключают питание щитка. То есть это счётчик (частный дом), электрощит квартиры. Отключить пробки (если там нет кнопок, они выкручиваются).

Как распознать провода

Все кабели частных домов, квартир имеют различия по цветам. Это своеобразная подсказка для неопытных людей.

Кабель желтого тона — заземление, обозначение РЕ. Предназначен для того, чтобы во время работы электроприбора не было пробивания тока «мелкой дрожью».

Ноль – синий или голубой цвет, обозначение N.

Фаза – все иные цвета обозначают L.

В старых домах, квартирах вся электропроводка одинакового цвета. Заземление встречается крайне редко. Поэтому для определения фазы применяют оборудование, инструменты.

Схема подключения люстры на 2 лампы

Из потолка выходит 3 или 4 кабеля. Это два фазных кабеля от каждой клавиши, один «ноль» — с распределительной коробки, заземление. Проверяют отверткой-индикатором. При проверке включают напряжение, клавиши поочередно находятся в положении «вкл». Провод без напряжения – ноль. Его обозначают. Остальные кабели – фазные.

В светильнике все проводки соединены по принадлежности. То есть современный осветительный прибор содержит выводы фаз каждого рожка, 1 ноль, 1 заземление.

В осветительном приборе с 2-мя лапочками фазы не соединены. Это означат, что можно сделать подключение так, что будет гореть либо по одной лампочке или все.

Заземление подсоединяют сразу. После этого нужно соединить ноль. Люстра-потолок. Фазы выводят с прибора, подключают к соответствующим из клавиш.

Соединения следует заизолировать. Только после этого включить подачу электроэнергии со щитка или счетчика.

Подключение света на три лампы с тремя проводами

Трехрожковая люстра содержит 3 патрона для лапочек. У них 2 контакта: N, L. Подключение проводят по такому же алгоритму, как светильник с 2 рожками, только одна клавиша выключателя будет включать 1 лампу, а вторая – 2 лампочки.

Если одновременно нажать обе клавиши, загорятся все рожки.

Нулевые кабели с каждого рожка объединены, заземление подключают сразу.

Фазы разделены на 2 группы.

Схема подключения 4 лампочки

Из 2- клавишной модели выходит 2 фазы, а из потолка видны ноль, заземление, фазные кабели.

Подключение можно провести 2 способами:

  1. 1+3=поочередное включение 1 лампы-1 клавиша и 3 лампы-вторая клавиша.
  2. 2+2=поочередно включаются по 2 лампочки. Причем можно сделать так чтобы горели 2 лампы рядом расположенные или накрест.

Если включить обе клавиши одновременно – зажгутся 4 рожка.

Принцип подключения таков:

  1. Из осветительного прибора выходят различные цвета кабелей или все одинаковые. Тогда делают прозвон, намечают значение (N, L).
  2. Заземление – его сразу можно подсоединить с потолком.
  3. Синие соединяют одной клеммой – из потолка выходит 1 синий провод.
  4. Фазы делят по группам: первая – 3 провода, одна отдельно или 2 группы по 2 штуки.
  5. Далее применяют клеммы, соединяя скрутки на приборе света и потолке.

Скрутки изолируют, чтобы не соприкасались друг с другом.

5-тирожковая люстра

Из пятирожковой люстры выходит общий «ноль». Его надо пометить (можно изолентой). Иногда есть несколько синих проводков, их объединяют одной скруткой.

Внимание. Различие можно сделать с помощью индикатора – есть или нет напряжение. Если напряжение есть – L, в противном случае – N.

Фазные провода делят на 2 группы:

  1. Первая скрутка будет из 3 фаз – одна клавиша включит 3 лампы.
  2. Вторая группа – 2 фазных скрутки-2 рожка, другой клавишей включения.

При единовременном включении клавиш горят 5 ламп.

После созданных групп люстру подключают к проводке. После проверки – если горят не те группы ламп (вразброс) можно повторно сделать скрутки 2х3 (группы), поменяв фазы.

Схема двойного подключения на 6 лампочек

Подключение прибора на 6 ламп требует наличие хорошей проводки. Далее, двухклавишная модель включения света обеспечивает работу в трех режимах: включение ламп по группам (2 режима) и общее включение лампочек. При этом из потолка должно выходить не меньше 3-х проводов.

Допустим, 1 группа – 2 лампы, 2-я – 4 лампы, третий режим все лампы в работающем состоянии.

Из люстры выходит 12 проводов, на каждый рожок 2 штуки.

Надо выбрать все провода голубого цвета или отмеченные при прозвоне, соединить их одной клеммой (1 скрутка). Оставшиеся кабели соединяют по группам (это фазные). 4 провода одна клемма и 2 другая.

Перед соединением проводов светильника к потолочным с помощью индикатор-отвертки определяют линию L, ноль N, а также назначение L1, L2 клавишам. Делают это индикатором при постоянном токе, поочередно включенных клавишах. Найденные провода обозначают маркером или изолентой. После этого надо обесточить сеть, подключить готовую люстру (нолевые соединить с нолевыми, а фазные с фазными). Заземление подключают сразу.

Схема по двойному подключению люстры на 8 лампочек с 4-мя проводами

Из потолка видны 4 проводка: 2 фазы (от клавиш), 1 ноль, заземление.

Из светильника иногда выходят провода одного тона. Для определения фазы, ноля необходимо провести прозвон мультиметром, обозначить их так же как на потолке (чтобы не спутать).

«Ноль» идет одной скруткой, потому что на потолке 1 нулевой кабель. Фазные проводки разбивают на 2 группы: 8 ламп – это 3 лампы и 5 или 4х4, 2х7 и так далее. После, созданные группы заизолированных проводов или помещенные в клеммы соединяют соответственно с намеченными на потолке.

Важные советы

Для подключения осветительного прибора к 2 клавишам надо руководствоваться некоторыми советами электриков. Это поможет избежать ошибок.

  1. Электроинструменты только с заизолированными ручками. Нельзя работать «голыми» пассатижами под напряжением.
  2. При разделении на группы, надо внимательно и следить за тем, чтобы в скрутку с фазой не попал ноль.
  3. Скрутки изолируют. При соприкасании оголенных скруток будет замыкание.
  4. Для точности работы осветительного прибора проверяют правильность установки выключателя. Ноль не входит, а провод фазы входит один – выходит на потолок 2 – от каждой клавиши.
  5. Для уверенности одинаковые провода прозванивают.

Если следовать советам, работа будет выполнена без ошибок. Осветительный прибор будет работать исправно.

Подключение люстры к двухклавишному выключателю не займет много времени даже у человека, выполняющего работу впервые. Главным фактором выступает правильное разбиение на группы, а также обозначение фазы и ноля на потолке. Надо в точности следовать технике безопасности. Изолировать оголенные скрутки, пошагово выполнять подсоединение.

Полезное видео

Как подключить люстру с 3 лампами к выключателю с 2 клавишами

Нередко бывает ситуация, когда вам необходимо подключить люстру с тремя лампами к двухклавишному выключателю, а как это правильно сделать – непонятно, ведь из потолка выходит, чаще всего, четыре провода, а у люстры для подключения есть всего три. (Количество указано с учетом защитных проводников – заземления, без них, будет выходить 3 из потолка от выключателя и два у люстры)

Действительно, люстра с тремя лампами чаще всего однорежимная, она рассчитана на подключение к одноклавишному выключателю, поэтому и её внутренняя проводка соответствующая, все плафоны подключены к одному фазному проводу. Из неё выходит 3 жилы: фаза, ноль и заземление.

Проводка же от двухклавишного выключателя, подразумевает кроме нуля и заземления, которые идут к люстре напрямую минуя выключатель, еще две фазы, каждая из которых, по своему проводу, идет к месту подключения люстры в потолке.

Общая схема проводки двухклавишного выключателя и люстры на три лампы представлена ниже:

Как видно из схемы, самый простой вариант подключить такую люстру к двухклавишному выключателю, это использовать лишь один из управляющих проводов – одну клавишу выключателя, а вторая останется недейственной.Если вы не знаете какие из проводов у вас фазные, где ноль, а где заземление — обязательно читайте нашу статью — «Как определить фазу,ноль и заземление самому, подручными средствами»

Чтобы это сделать, если опираться на нашу схему, то требуется убрать один фазный провод выходящий из потолка – фиолетовый, достаточно заизолировать его, после чего подключаются остальные проводники по цветам. В этом случае при нажатии на одну клавишу выключателя, люстра будет включаться и выключаться, а при нажатии на вторую она никак не будет никак реагировать.

Это не очень удобно, в таком случае не задействованы все возможности двухклавишного выключателя по регулировке освещенности комнаты, он работает лишь как одноклавишный – это неправильно.

Лучший вариант в такой ситуации разделить плафоны люстры на две группы, чтобы первой кнопкой двухклавишного выключателя мы управляли 2 лампами, а второй кнопкой одной оставшейся.

Схема модернизации люстры на 3 лампы, для подключения её к двухклавишному выключателю представлена ниже:

Как видите, достаточно разделить фазные провода, идущие к патронам ламп люстры, на две группы, оставив соединенными два из них и отделив третий. После чего у нас получится 4 провода для подключения люстры, столько же, сколько идёт от двухклавишного выключателя и нам останется лишь соединить их.

По той же схеме, можно подключить к двухклавишному выключателю любую люстру, с различным количеством ламп. Внутри у них до каждого плафона обычно идёт отдельная линия — фаза и ноль, и все проводники соединены в одной точке, где их и можно разделять, на любое, требуемое количество групп. Подробно об этом мы уже рассказывали в статье «Как подключить люстру с 2 проводами к выключателю с 2 клавишами»

Если же вы столкнетесь с какими-то сложностями при таком подключении, пишите сюда, постараюсь оперативно ответить. Кроме того, пишите какие еще вы знаете выходы из такой ситуации, как еще можно подключить люстру с тремя плафонами к стандартному, двухклавишному выключателю.

Как подключить люстру с 3 лампами

Люстры с различным количеством ламп служат не только украшением интерьера. С помощью этих светильников становится возможным создание различных условий освещения. Наличие определенных знаний и навыков в электротехнике, соблюдение элементарных правил монтажа дает возможность подключить люстру с тремя лампами через различные виды выключателей самостоятельно даже начинающему электрику.

Как подключить люстру с 3 лампами к выключателю с 1 клавишей

Подключение данного осветительного прибора к одноклавишному выключателю выполняется в несколько этапов. В первую очередь необходимо разобраться с проводами в самой люстре. Здесь каждый патрон подключается к двум проводам – фазному и нулевому, изоляция которых окрашена в разные цвета. Чаще всего нулем считается голубой проводник, а остальные цвета означают фазу. В соответствии с правилами, фаза соединяется с центральным контактом патрона, а ноль – с боковым.

Крепление рожков люстры осуществляется к корпусу, где объединяются все провода. Их распределение для одноклавишного выключателя выполняется следующим образом: фазные провода объединяются в одну группу, а нулевые – в другую. Следует помнить, что ноль на люстру подается напрямую, минуя выключатель. В дальнейшем узлы проводов фазы и нуля, выходящие из люстры, соединяются с соответствующими проводниками электрической сети.

В распределительной коробке также имеется два провода – фаза и ноль. Из нее идет подача двухжильного кабеля отдельно на люстру и отдельно на выключатель. К светильнику подается фаза и ноль, а к выключателю – только фаза к обоим контактам. Замыкание и размыкание контактов позволяет включать и выключать лампочки.

Как подключить люстру с 3 лампами к выключателю с 2 клавишами

До начала монтажа нужно определиться, какие лампы будут включаться каждой клавишей. В данном случае очень мало вариантов. Как правило, одной клавишей включается одна лампочка, а другой – сразу две. Можно еще поменять функции клавиш между собой для удобства пользования.

Обычно через плиту перекрытия выходит 3 проводника или трехжильный кабель. В современных домах к ним добавляется 4 провод заземления желтого цвета с зеленой полосой. Остальные провода определяются с помощью индикаторной отвертки при включенном положении выключателя. Провод, на котором отсутствует напряжение будет нулевым, а все остальные – фазные.

В самой люстре фазные провода могут быть объединены заранее по группам. Из трех лампочек две соединяются друг с другом для одновременного включения. Если этого не сделано, провода нужно распределить самостоятельно. Далее, нулевые провода люстры и сети соединяются между собой. Затем соединяются фазы люстры и выключателя. После этого выполняется проверка работоспособности.

В случае необходимости изменения функций клавиш, достаточно поменять местами провода. Если одновременно включаются обе клавиши, в этом случае будут загораться сразу все лампочки. Все соединения выполняются при отключенном защитном устройстве.

Как подключить люстру с 3 лампами к выключателю с 3 клавишами

Данная схема является дополненным вариантом предыдущего подключения, а все основные действия остаются прежними. В этом случае с потолка отходит четыре провода, а в люстре имеется три и более. Четвертые провода желто-зеленого цвета относятся к заземлению и обозначаются как РЕ. Их нужно просто соединить между собой. Если в люстре отсутствует провод заземления, то этот же провод на потолке нужно обрезать и тщательно заизолировать. Остальные проводники соединяются по той же схеме, о которой рассказывалось выше.

В некоторых случаях четвертый провод, идущий с потолка, может исполнять роль еще одной фазы. Именно этот вариант более всего подходит при использовании трехклавишного выключателя. Он дает возможность управления всеми лампочками, имеющимися в люстре. Трехклавишный выключатель дает возможность включать и выключать каждую независимую группу ламп. Для этого понадобится еще одна свободная жила в потолочной проводке, о которой уже упоминалось. Все действия будут такие же, как и для двухклавишной конструкции. К входному контакту выключателя подключается фаза домашней сети, а с выхода фаза уходит к каждой группе ламп.

При установке выключателя нужно обязательно соблюдать правила электробезопасности, во избежание поражения током. Поэтому перед выполнением электромонтажных работ, нужно обесточить всю электрическую сеть. Проверить отсутствие электричества можно с помощью индикаторной отвертки.

Таким образом, подключить люстру с тремя лампами не представляет особой сложности. Самое главное – тщательно изучить схему и по возможности применять только цельные кабели, с минимальным количеством наращиваний и скруток. В результате, эксплуатация люстры будет долгой и безопасной.

Источники: http://elektrika.expert/vykljuchateli/vse-varianty-podkljuchenija-ljustr-na-2-5-ili-bolee-lampochek-k-dvojnomu-vykljuchatelju.html, http://rozetkaonline.ru/podkljuchenie-i-ustanovka/item/175-kak-podklyuchit-lyustru-s-3-lampami-k-vyklyuchatelyu-s-2-klavishami, http://electric-220.ru/news/kak_podkljuchit_ljustru_s_3_lampami/2016-08-28-1045

Как пользоваться индикаторной отверткой

0

Как работать индикаторной отверткой

Как работать индикаторной отверткой, правила ее стандартного использования и способы ее различного применения вы узнаете из данной статьи.

Обычная отвертка индикатор представляет собой изолированную прозрачную рукоять, через которую пропущен стержень с жалом отвертки на конце.

В корпусе рукоятки находится резистор сопротивления, понижающий силу тока до минимальной, безопасной для человека величины.

За ним идет непосредственно индикаторная лампа, прижимная токопроводящая пружина и контактная пластина.

Принцип работы простейшей индикаторной отвертки заключается в прохождении тока через жало и элемент индикации с последующим его уходом через тело мастера, которое является заземлением.

В этом случае человек пальцем замыкает цепь, за счет чего и происходит загорание лампочки.

Такая отвертка устроена максимально просто, но и сфера ее применения ограничена.

Таким инструментом можно лишь определить фазу и ноль, да и то последний — методом исключения.

Более широким функционалом обладают варианты со встроенными элементами питания.

Они позволяют определять наличие тока в проводнике, не касаясь его жалом.

Для поиска скрытой электропроводки отвертка детектор со встроенным элементом питания также подходит.

Как известно, проводник, находящийся под напряжением, излучает электромагнитное поле.

Именно это поле и улавливает детектор, но точность поиска оставляет желать лучшего.

Как проверить индикаторную отвертку

Прежде чем приступать к поиску фазы, необходимо обязательно убедится в исправности индикаторной отвертки.

Для этого достаточно прикоснуться жалом к проводу, заведомо находящемуся под напряжением.

Отвертки с батарейками проверяются проще – нужно дотронуться одновременно до контакта на торце рукоятки и до жала.

Если инструмент рабочий, на его лицевой панели загорится за счет индукции свет индикатора.

Чтобы узнать как работать индикаторной отверткой рассмотрим основные виды проверки.

Основные виды проверки

Проверить наличие фазы на проводнике можно несколькими способами.

При использовании тестера с неоновой лампой подойдет только контактный способ, а вот индикаторы со встроенными батарейками позволяют определить присутствие напряжения, не прикасаясь к самому проводнику.

Разберем на примере обыкновенной розетки.

Контактный способ

Чтобы определить фазу в сети переменного тока, необходимо прикоснуться щупом отвертки непосредственно к одной из клемм розетки.

Если светодиод загорелся – это фаза.

В противном случае на выбранной клемме ноль.

Следует помнить, если провод отключен от сети, либо же цепь оборвана, индикатор не будет гореть и на фазовом проводе.

Бесконтактный способ

Этот способ позволяет определить наличие переменного напряжения без прямого контакта с проводником.

Отвертка берется за жало, и подносится пятачком – контактом ручки к розетке.

Индикатор загорелся – напряжение есть.

Такой вариант подходит для поиска скрытой проводки в стене.

Трение корпуса отвертки о какую-либо поверхность приводит к возникновению статического напряжения, из-за чего возможны ложные срабатывания.

Точность поиска проводки в стенах дома бесконтактным способом минимальна, а совсем бесполезна, если в стеновых панелях есть арматура, искажающая сигнал.

Как пользоваться индикаторной отверткой

Кроме вариантов для работы с бытовыми электросетями, существуют индикаторные отвертки для использования в автомобиле.

Они рассчитаны на поиск неисправностей проводки в сетях постоянного тока от 6В до 24В, а также для определения полярности проводов.

Вместо контакта на рукоятке, из ее торца выходит провод с зажимом (крокодилом).

Чтобы найти все плюсовые провода в авто, необходимо подключить клеммы аккумулятора.

Зафиксировав зажим отвертки на корпусе машины, поочередно прощупать все необходимые провода.

Сигнал индикатора свидетельствует о плюсе.

Подобным образом осуществляется поиск минусовых клемм, с разницей в том, что крокодил при использовании автомобильных тестеров подключатся к плюсовой клемме аккумулятора или плюсовому проводу.

На корпусе прибора имеется переключатель вольтажа (как правило, 6В, 12В и 24В).

Его необходимо установить в положение, соответствующее напряжению сети автомобиля.

Во избежание короткого замыкания при работе с проводкой автомобиля, плюсовую клемму аккумулятора необходимо отключить.

Поиск фазы и нуля

Что же касается бытовой сети, поиск фазы и ноля заключается в простой поочередной проверке проводов прикосновением жала отвертки к их токонесущим частям.

Если индикатор горит – это фаза.

Следовательно, второй провод является нулевым.

Индикатор может показывать фазу на обоих контактах.

Происходит такое, когда оборван нулевой провод.

Если на одном из проводников свечение заметно слабее – это свидетельствует о возникновении “наведенного” напряжения от фазы.

Как правило, случается это при плохом заземлении нуля.

Определение утечки

При возникновении пробоя на корпус электроприбора происходит утечка тока.

Определить ее можно, прикоснувшись жалом пробника к контакту заземления розетки.

Если индикатор засветился – есть утечка.

В поиске причины поможет метод исключения.

Все электрические приборы отключаются от сети, а затем поочередно включаются.

Каждый раз проверяется утечка описанным способом.

Ищем обрыв провода

Если на входе в дом или квартиру ток есть, а в розетках комнат нет, это свидетельствует об обрыве контакта.

Место повреждения проводника приблизительно позволяет найти отвертка-индикатор.

Для этого жало проводится по месту укладки провода, замурованного в стену.

На обрыве индикатор престанет гореть.

Чтобы проверить целую линию проводки, нужно взять индикатор с батарейкой.

Дом необходимо обесточить, взять оголенный провод в одну руку, а жалом отвертки провести по жиле.

Индикатор перестанет гореть на обрыве.

Проверяем удлинитель

Чтобы проверить работоспособность обыкновенного бытового удлинителя, нужно, вставить тестер в одно из его отверстий, а потом в другое.

Если в одном есть ток, а в другом нет, то все работает правильно.

Второй вариант проверки чуть сложнее и для него, нужно обесточить удлинитель.

Затем кусочком проволоки замыкаются контакты одной из розеток.

Пальцами берется один электрод вилки, а ко второму нужно прикоснуться отверткой.

Индикатор загорелся – удлинитель исправен.

Дополнительные возможности применения индикатора

Кроме поиска фазы в электросети, индикаторные отвертки обладают и неочевидными функциями.

Проверка исправности ламп накаливания

Этим способом можно проверять обыкновенные лампы накаливания прямо в магазине.

Нужно взять в руку индикаторную отвертку, пальцем коснуться контакту на рукояти, а жалом дотронуться до центрального контакта лампы.

Второй рукой взять лампу за металлический цоколь. Лампа будет исправна, если индикатор загорится.

Проверка нагревательного ТЭНа

Проверить нагревательный ТЭН на исправность, не вытаскивая его из нагревательного прибора, имея под рукой индикаторную отвертку, очень просто.

Нужно палец положить на ее торцевой контакт, жалом коснуться одного из контактов ТЭНа, а второй рукой дотронуться до другого контакта.

Индикатор загорелся – ТЭН исправен.

Перед проверкой нужно обесточить оборудование и отсоединить от нагревательного элемента все провода.

Определение правильного положения выключателя

При монтировании выключателей, для удобства их устанавливают таким образом, чтобы в положении “вверх” они замыкали цепь, а в положении “вниз” размыкали.

Пробник позволяет до монтажа определить, какое положение за что отвечает.

Жалом отвертки с пальцем на торцевом контакте нужно дотронуться до одной из клемм выключателя, а скрепкой в другой руке – ко второй клемме.

Индикатор горит только во включенном состоянии.

Проверка напряжения на изолированном проводе

Иногда случается так, что при ремонте под слоем старой штукатурки находится неизвестный провод.

Перекусывать его можно только в том случае, если он обесточен.

На помощь опять приходит отвертка с индикатором.

Инструмент берется рукой за жало, а торцевой контакт прислоняется к проводу.

Свечение индикатора сигнализирует о наличии тока в проводнике.

Теперь вы знаете как работать индикаторной отверткой, остается выбрать подходящую для себя модель.

Для этого ознакомьтесь с видами этого инструмента здесь

Подробно об индикаторных отвертках

Индикаторная отвертка, несмотря на простоту, функциональный инструмент. С равным успехом применяется профессиональными электриками и далекими от этой сферы, людьми. С помощью устройства определяют полярность аккумулятора, находят пробой электропроводки в стене, проверяют напряжение на скрытом кабеле, определяют фазный и нулевой провод на месте подключения клавишного выключателя, бытовой техники, исключают риск перегрева и выхода из строя техники от неправильного монтажа.

Виды и устройство индикаторных отверток

Тестер включает жало из металла, выступающий в роли проводника, резистор, преобразующий электричество до безопасной величины. Индикационный элемент в электрической цепи отвертки — неоновая лампочка, либо светодиод, который устанавливается после резистора. Индикатор соединяется с токопроводящим контактом на торце или корпусе рукоятки.

Принцип работы пробника прост. Жало прибора прикладывают к проводу, ток, если это фаза, проходит через тестер, резистор (сопротивление) на лампу или диод, а затем в землю. При работе с устройством, человек выполняет функцию заземляющего элемента. Когда ток проходить через резистор, его значение падает до безопасных величин, пользователь не ощущает, когда ток проходит через тело.

Такая конструкция заложена в основу простейших и универсальных моделей тестеров. Выделяют несколько видов индикаторных отверток:

Простые

В корпус установлена рабочая электрическая схема, со стандартным набором элементов: транзистор, резистор, индикатор — неоновые лампочки. Нулевая фаза — человек, который замыкает контактную пластину. Инструмент не функционален — определяет напряжение на проводе, но часто не срабатывает при напряжении в сети меньше 60 Вольт. Не подходит для поиска обрыва сети.

Со светодиодами

Модели имеют конструктивные и функциональные отличия от примитивной модели. В качестве индикатора установлен светодиод, позволяющий проверять цепь при напряжении, не превышающем 60 Вольт. В пробниках этого типа бывает биполярный транзистор, батарейки, которые дают возможность выполнять бесконтактную проверку. Светодиодные пробники подходят для определения обрывов в электрической цепи, тестируют схемы электрооборудования.

Универсальные

Портативные устройства с широкими возможностями. Инструментом этого типа выполняют тестирование контактным и бесконтактным способом, определяют обрыв, короткое замыкание с помощью «прозвона» сетей, в этом помогает световое и звуковое оповещение. Универсальные пробники используют при ремонте или настройке электронных приборов, транспорта, предназначены для работы с постоянным и переменным током. Работает тестер на батарейке, за зарядом которой следят. Если аккумулятор потеряет заряд, работать универсальная отвертка не будет.

Тип индикаторной отвертки выбирают в зависимости от предполагаемых работ. Для использования в быту достаточно простой модели, а для работы с электронными приборами выбирают универсальное устройство.

Тестер. Правила эксплуатации

Когда и как пользоваться индикаторной отверткой правильно, какие существует требования к личной безопасности пользователя?

Перед проверкой скрытой электропроводки следует обесточить помещение. Оголенные электропровода, проверять только тестером, не следует к ним прикасаться руками или проводниками. Нельзя использовать прибор во влажных помещениях, проверять исправность электрических цепей сырыми руками, будет ощутим проходящий через тело ток.

На корпусе инструмента не должно быть трещин, щелей и других повреждений. Если есть даже незначительные повреждения, устройство требуется заменить. Чинить поврежденный тестер не выгодно, покупка нового обойдется дешевле.

Проверка исправности прибора

Перед началом работы с отвёрткой следует убедиться в исправности инструмента.

Простой и быстрый способ, проверить устройство — вставить щуп-проводник поочередно в каждое отверстие розетки. Электрическое гнездо должно быть под напряжением. Если инструмент исправен, то при попадании на фазу загорится индикатор, извещающий о напряжении на контакте. Отсутствие светового сигнала и звукового, если это универсальный тип, говорит о неисправности тестера, выполнять проверку электрооборудования им нельзя.

Правила работы с разными типами тестеров

Принцип тестирования электрических сетей и оборудования простыми, светодиодными и универсальными отвёртками имеет некоторые отличия. Для получения достоверного результата необходимо следовать основным правилам работы с пробниками.

Проверка простым индикатором

Этот тип устройства помогает быстро определить наличие фазы, нагрузки на кабеле или розетке.

Тестер берут в руку, зажимают контактную поверхность.

Важно! Прикасаться к жалу устройства нельзя, по нему будет проходить напряжение в 220 Вольт, если проверяется розетка, плафон или выключатель.

Пробник прикладывают поочередно к контактам, определяют результат по индикатору.

Щуп прибора подносят к одному проводу, контакту, чтобы не произошло замыкания нуля и фазы. Результат получается поверхностный — такая проверка показывает наличие или отсутствие напряжения. Для более точного результата используют более универсальный тип тестера.

Проверка отверткой со светодиодом

Необходимо знать, как пользоваться отверткой индикатором со светодиодом, чтобы получать точные данные при проверке техники и электрической сети.

Поиск фазного провода осуществляется по аналогии с простым тестером — пальцем замыкается цепь фазоопределителя, жало прикладывается к контактам.

Светодиодное устройство, в отличие от примитивного пробника, поддерживает функцию бесконтактного тестирования. При такой проверке не нужно замыкать контакт, им достаточно приложить отвертку к проводу, коробу или стене, где проходит скрытая проводка. Чувствительный прибор отреагирует сигналом диода на наличие напряжения в этом участке.

У бесконтактного способа тестирования есть минус — чувствительный прибор может показать наличие напряжения при обрыве сети. К плюсам можно отнести яркость светового сигнала, очень удобно при ярком освещении и возможность работать с низким напряжением.

Правила проверки универсальной индикаторной отверткой

Принцип проверки универсальным устройством почти не отличается от предыдущих типов тестеров. На многих моделях есть табло, на которое выводятся цифровые значения напряжения. Работать с таким прибором легче, но по стоимости они превышают более простые модели пробников.

На корпусе тестера находится контактная площадка для замыкания внутренней цепи и тумблер для переключения режимов работы устройства. При необходимости можно выставить контактный, бесконтактный и чувствительный режимы. На всех моделях стандартные буквенные обозначения режимов:

O — работа выполняется по классическому варианту: пальцем замыкается сеть, проводник (жало) прикладывается к тестируемому элементу.

L — бесконтактный режим. К проверяемому объекту подносится или прикладывается контактная часть, обычно это торец рукоятки тестера. Если прибор попал под воздействие электрического поля, световой и звуковой сигналы оповещают о наличии напряжения.

H — высокочувствительный режим работы. Проверка бесконтактная, с низким порогом срабатывания. Эта функция помогает быстро найти скрытую электропроводку.

Основные виды проверки

В зависимости от типа и функциональности индикаторной отвертки, проводят контактную и бесконтактную проверку техники, оборудования, электрической сети.

Контактный способ

  • При проверке патрона необходимо проявить аккуратность, чтобы не закоротить контакты цоколя, которые расположены очень близко друг от друга. Фаза приходит на внутренний контакт, а не на резьбу, в противном случае, может происходить утечка на корпус осветительного прибора.
  • Если лампочки в люстре загораются неправильно или не все, то следует проверить подсоединение выключателя. Если на нулевой клемме загорается индикатор, это значит, что фаза попадает на нуль выключателя, проходя через лампочку люстры. В этом случае необходимо исправить ошибку монтажа.
  • Проверка на утечку напряжения проводится, когда покалывает, щиплет руку от прикосновения к технике. Электрический прибор подключают к сети, запускают его работу и прикладывают к корпусу тестер. Утечка на корпус происходит, если индикатор загорается в пол канала. Индикатор будет загораться в полную силу, если есть прямой контакт фазного провода с корпусом устройства. В этих случаях технику следует отремонтировать или заменить.

Бесконтактный способ

Поиск обрыва

Бывает, что при подключении прибора через удлинитель, он не работает, чтобы исключить поломку механизма, нужно проверить его на возможный обрыв.

Индикаторная отвертка берется за жало, торец рукоятки (пяточку) прикладывают к изоляции удлинителя, включенного в исправную розетку. Диод загорается, пробник ведут по всей длине провода. В том месте, где лампочка тухнет, возник перелом кабеля.

Когда с первой проверки не найден обрыв, необходимо выдернуть из розетки вилку удлинителя, перевернуть, затем воткнуть снова, повторить тестирование. Если действия не выявили неисправность удлинителя — проблема в приборе.

Скрытая электропроводка

Концы, замурованного в стену провода, прикладывают к «пяточке» и щупу отвертки. Если индикатор подает сигнал, обрыва в проводке нет, если провод поврежден, диод не загорится. Провод можно нарастить, если невозможно дотянуться пробником от одного конца до другого. Перед наращиванием дополнительную проводку проверить по аналогии.

Подвох электрической цепи

Бывает, что при тестировании розетки, пробник показывает наличие напряжения сразу на двух проводах. Возникает такой результат, если произошел обрыв нуль, а фаза по замкнутой цепи пошла дальше. Возможные причины:

  • Обрыв нулевого провода в щитке подъезда. Устраняется проблема быстро — свой вывод на щитке отсоединяют, зачищают и снова соединяют.
  • Выбитый автомат (пробка).
  • Слабый контакт, повышенная нагрузка в распределительной коробке квартиры.
  • Повреждение электропровода грызунами, ремонтными работами.

Фазоопределитель своими руками

Как сделать индикаторную отвертку своими руками, чтобы использовать ее для исследования электрооборудования.

Сделать ее можно используя простую электрическую схему. Собранный тестер позволит определить наличие напряжение в розетке, патроне и других электрических приборах.

Для сборки схемы необходимо взять резистор 2.5 МОм, резистор 100 Ом, транзистор, подойдет, КТ-312, светодиод и источник напряжения 3.5 вольта (батарейки). При сборке пробника учитывают, что база транзистора расположена справа, эмиттер слева, а коллектор в центре.

К коллектору транзистора припаивают минус светодиода. К плюсу диода припаивается резистор номиналом 100 Ом. К эмиттеру КТ-312 припаивается минус источника питания. К выводу резистора на 100 Ом припаивается положительный вывод с источника питания. К базе транзистора припаивается резистор на 2.5 Мом, он будет исполнять роль щупа.

Проверку самодельным тестером выполняют по известному алгоритму. Вместо контактной площадки палец прикладывают на плюс или минус источника питания. Свободный вывод резистора прикладывают к клемме выключателя, контакту патрона, помещают поочередно в отверстия розетки.

При попадании на контакт под напряжением светодиод будет загораться, ничего не произойдет, если контакт резистора попадет на нуль.

Заключение

В заключение темы стоит отметить, что индикаторная отвертка любого типа должна быть в каждом доме. Устройство простое, работа с ним не требует особых навыков и сверхспособностей. С помощью этого устройства можно легко выявить проблему в электрической цепи квартиры, предотвратить поломку электроприбора, правильно произвести монтаж выключателей и розеток, избежать повреждения электропроводки во время ремонтных работ.

Видео по теме

Это видео недоступно.

Очередь просмотра

Очередь

  • Удалить все
  • Отключить

Как пользоваться индикаторной отвёрткой

Хотите сохраните это видео?

  • Пожаловаться

Пожаловаться на видео?

Выполните вход, чтобы сообщить о неприемлемом контенте.

Понравилось?

Не понравилось?

Текст видео

Любая электрика для электромонтажа — https://goo.gl/nWzYwJ
Как пользоваться индикаторной отвёрткой!
Канал «Парни из Камня» добрался до очередного юбилейного выпуска! Видео №40 — «Как пользоваться индикаторной отверткой»!, расскажет нам о том, как найти ток, увидеть его без нежелательных последствий.
Когда может пригодиться индикаторная отвертка?! Вы хотите снять или установить розетку с выключателем — она нужна, захотели повесить новую люстру — нужна. Да, даже если решили лампочку поменять — индикатор фазы порой нужен.
Как индикаторная отвёртка работает?! Правильно, очень просто. Прикладываем жало отвертки к предполагаемому источнику переменного тока и замыкаем контакт большим пальцем. В нашем видео это всё наглядно показано.
Парни из Камня всегда с Вами!

Наш строительно-развлекательный канал «ПиК», описал и устройство индикатора фазы или индикаторной отвертки, и как ей проверить ток — https://www.youtube.com/c/Guysstone
И страница ВК Парней из Камня, где обновились плейлисты «Демонтажные работы», «Электромонтажные работы» и «Муж на час» — https://vk.com/guysstone
Несколько зарисовок об отвертке-индикаторе — https://www.instagram.com/guys_stone_/

How to use the indicator with a screwdriver!
Channel «GuysStone» reached another anniversary issue! Video №40 — «How to use the indicator with a screwdriver» !, tell us how to find the current, see it without undesirable consequences.
When the indicator is useful screwdriver ?! You want to get or set a socket with a switch — you need it, want to hang the new chandelier — is needed. Yes, even if you decide to change a light bulb — sometimes necessary phase indicator.
As an indicator screwdriver works ?! That’s right, it is very simple. We put a screwdriver to the intended AC power source and closes the contact thumb. In this video it is all clearly shown.
#ИндикаторнаяОтвертка #Электрика #ПарниИзКамня

Источники: http://instrumentn.ru/otvertki/kak-rabotaet-indikatornaya-otvertka, http://profazu.ru/provodka/instruments/indikatornaya-otvertka.html, http://www.youtube.com/watch?v=nBy1wNpZxKo

Мигает энергосберегающая лампочка при выключенном свете

0

Почему энергосберегающая лампочка мигает при выключенном/включенном свете: основные причины

Большая часть людей перешли на использование энергосберегающих ламп (ЭСЛ). Разница ощутимая между данным видом и обычной лампой накаливания. Но стал настораживать тот факт, что энергосберегающая лампочка мигает при выключенном свете. Выявлены несколько причин, объясняющих подобное проявление.

Почему мигает выключенная энергосберегающая лампочка

Каждый предмет имеет свои плюсы и минусы в использовании. Так и минус экономки в том, что лампочка моргает при выключенном свете. Определено три основных фактора происходящего.

Подсветка на выключателе

Все чаще подключаются выключатели, в которые установлена подсветка. Это, своего рода, украшение и очень удобно, когда надо включить свет ночью. Но от этого элемента мигает энергосберегающая лампочка. Причиной тому есть накапливание заряда в конденсаторе фильтра в питании.

Как это происходит:

  • При включении света поток тока направлен на лампочку.
  • После выключения электроток поступает на световой диод и скапливается его ресурс на фильтре конденсатора.
  • При подзарядке конденсатора лампочка принимается моргать.

Так происходит повторение цикла.

Проблема с электропроводкой

Часто причиной может служить неправильное подключение к электропроводке. Такое случается в том случае, если выключатель разорвал ноль, вместо нужной фазы.

Проверка правильности электромонтажа возможно проконтролировать без помощи других, при наличии указателя напряжения либо клещей для измерения электропотока.

При проведении таких работ, обязательно соблюдение ТБ и знание состояния данной проводки.

Некачественная лампа

Часто покупатель желает сэкономить не только на потреблении электричества, но и на самой покупке. Покупка дешевой электролампочки неизвестного производителя ни к чему хорошему не приведет. Большая вероятность того, что она скоро станет моргать. В этом случае потребуется замена на новую лампочку.

При покупке обращается контроль на целостность самой упаковки и товара, кто производитель, обязательно проводится тест на исправность.

Для жилых помещений лучше купить лампу с теплым светом, для нежилых с холодным.

Почему мигает включенная энергосберегающая лампа

Бывают случаи, порой ЭСЛ мигает при включенном свете.

Причин найдено несколько:

  • Поломка пускового аппарата самой электролампы. В этом случае производится замена на новую либо проводятся ремонтные работы. Их обычно проводят при наличии 3–4 неисправных ламп. Из этого количества собирается одна исправная.
  • Небольшая степень напряжения в сети. При невысоком напряжении пусковой аппарат электролампы не может полноценно ее запустить. Чтобы убедиться в этой причине, надо мультиметром измерить напряжение в сети. Для этого прибор подносится к розетке и измеряется. Если напряжение больше чем на 5 процентов не соответствует норме (220В), то стоит обратиться в специальные службы снабжения электричеством с заявлением. От низкого напряжения из строя могут выйти не только ЭСЛ , но и часть техники. Если поставляющая компания не исправит ситуацию, то решением будет установка стабилизатора.
  • Напряжение постоянно скачет. С этой проблемой стоит обратиться в поставляющую компанию. Также причиной скачков может быть подключение сварочных аппаратов или каких-то других, требующие большого потребления энергии.

Как выявить причину неисправности самому

Причину, почему моргает энергосберегающая лампочка, возможно, определить самому. Для этого надо разобрать лампу. Для работы понадобится отвертка. Ею оттесняются защелки, отделяется баллон самой лампы, откручиваются 4 проводка, плата и цоколь отсоединяются.

Что можно обнаружить неисправным:

  • Постоянное повышение напряжение приведет к неисправности (вздутие, течь, пробой) конденсатора. Устранение – проверка полупроводников, замена.
  • Истечение срока годности. При этом наблюдается нарушение целостности колбы, снижение термоэлектронной эмиссии. Устранение – замена на новую электролампу.
  • Обрыв нити накала. Устранение – проверка конденсатора, на месте обрыва выпаивается диод, заменяется на резистор в 10 ОМ.
  • Неисправный динистор. Чтобы выявить данную неисправность, надо исключить для начала неработоспособность проводника, конденсатора, обмотки дросселя, нитей накала. Устранение – заменить запчасть на новую.

Устранение причины проблемы

Для устранения моргания энергосберегающей лампы не требуется привлечение мастера. Достаточно приготовить необходимые инструменты: отвертку обычную и с индикатором, кусачки.

Если проблема в подсветке, то, для устранения моргания лампы, надо удалить ее. Прежде снимаются клавиши выключателя.

Светильник должен быть обесточен. Проверяется индикатором.

Крепления выключателя отсоединяются, сам он извлекается из гнезда. Оборотная сторона имеет короб, в нем и находится сама подсветка, которая извлекается.

Также возможно переделать конструкцию, чтобы подсветка была сохранена. Для этого надо впаять резистор, который будет производить питание индикатора.

Другим вариантом служит приобретение резистора, который устанавливается параллельно лампе в самой люстре или светильнике.

Если моргание вызвано повреждениями в лампе, то детали можно заменить. Но перед этим стоит подумать, ведь ремонт займет время и на детали нужны деньги. Может проще будет купить новую лампочку.

Советуем посмотреть видео-инструкцию:

В заключение

Моргание не только предоставляет неудобство владельцу, но и сокращает эксплуатационный период лампы в два раза. Перед проведением серьезных работ по устранению моргания, надо проверить на неисправность саму лампочку. При проведении работ в сети надо убедиться, что она обесточена. Если работы проведены правильно, то мигание устранится, а лампочка прослужит до конца срока работоспособности.

Статья помогла ликвидировать нарушения в работе энергосберегающих электроламп? Оставьте комментарий, поделитесь информацией в соцсетях.

Бытовой ремонт №1

Выберите надежных мастеров без посредников и сэкономьте до 40%!

  1. Заполните заявку
  2. Получите предложения с ценами от мастеров
  3. Выберите исполнителей по цене и отзывам

Разместите задание и узнайте цены

В последние несколько лет на смену обычным лампочкам накаливания пришли энергосберегающие лампы. Более экономичные, они стали привычным источником света со своими достоинствами и недостатками. В числе последних стоит отметить, что одной из самых распространенных проблем можно назвать то, что энергосберегающая лампа мигает при выключенном свете. Такое неоднозначное для лампочки поведение естественным образом вызывает волнение. Почему такое происходит – причин три, и каждая имеет свой способ решения.

Причина первая: подсветка на выключателе

Сейчас достаточно распространены выключатели с подсветкой. Обычный светодиод или неоновая лампа, встроенные в стандартную конструкцию, добавили удобства – стало проще искать выключатель в темноте. Однако в сочетании с этим дополнением энергосберегающая лампа мигает. Ответить почему – достаточно просто. Схема питания в таких лампах устроена так, что на конденсаторе фильтра может накапливаться определенный заряд.

И все получается следующим образом:

  • когда выключатель включен, весь ток идет на лампу
  • при выключенном свете, ток идет на светодиод, а также происходит накопление небольшого заряда на конденсационном фильтре
  • стоит конденсатору достаточно зарядиться, как энергосберегающая лампа мигает
  • далее цикл повторяется

Выключатель со светодиодом – ответ на вопрос, почему лампа мигает. Решений у проблемы может быть несколько. В первую очередь, энергосберегающую лампу можно заменить лампой накаливания, которая не будет мигать в силу принципа своей работы. Но это, скорее, бегство от проблемы, чем ее решение. Еще один способ частично убежать от такой неприятности – пожертвовать подсветкой, разорвав цепь питания. Следующий вариант более приемлем, однако имеет свои особенности: если есть место для двух лампочек, можно поставить одну энергосберегающую лампу, а другую – накаливания. Тогда при выключенном свете ничто не мигает. И самый кардинальный вариант – заменить все выключатели с подсветкой на выключатели без подсветки.

Причина вторая: ошибка в электромонтаже

Если энергосберегающая лампа мигает при выключенном свете, это может указывать на наличие ошибки, которая была допущена при электромонтаже. Почему же так происходит, понять не трудно – довольно часто выключатель разрывает не положенную фазу, а ноль. Проверить правильность подключения можно самостоятельно, если есть специальные инструменты, вроде указателя напряжения или же электроизмерительных клещей. Если есть определенные навыки работы с электричеством, можно самостоятельно поменять в электрическом щитке квартиры фазу с нулем – тогда проблема уйдет.

  • соблюдать правила техники безопасности при работах с электричеством
  • учитывать общее состояние проводки

Причина третья: некачественная лампа

Иногда самый простой ответ является наиболее правильным. Почему мигает выключенная лампа – потому что она неисправна. Энергосберегающая лампа сама по себе – отличный способ экономии, однако многие пытаются сэкономить еще больше, покупая источники света неизвестного происхождения. К сожалению, сейчас действительно много продукции, которая не соответствует ГОСТу. В таком случае исправить положение совсем просто – достаточно купить новую лампу.

При выборе стоит обращать внимание на:

  • целостность упаковки
  • производителя
  • обязательную проверку при покупке

Для квартиры больше подойдут энергосберегающие лампы, которые дают теплый свет. Для нежилых помещений – холодный. Наиболее актуально устанавливать компактные люминесцентные лампы, так как они успели себя зарекомендовать. Но основывать свой выбор стоит, отталкиваясь от ситуации.

Почему нужно устранить мигание энергосберегающей лампы

Помимо того, что постоянное мигание эффективно мешает покою, оно еще уменьшает срок работоспособности лампы. Если оперативно не устранить проблему, то о феноменальной работоспособности, заявленной заводом-производителем можно забыть. В среднем, энергосберегающая лампа может проработать около 10000 часов, потребляя при этом минимум энергии. Мигание сокращает этот срок примерно в 2 раза. При этом стоит учитывать изначальное качество лампы.

Однако не стоит идти сразу на радикальные меры, не испробовав перед этим простые методы решения проблемы. Разобраться с проводкой или выключателями можно всегда, но начать стоит с замены самой лампочки. При серьезном вмешательстве стоит быть крайне внимательным, и лучше не пытаться разобраться с проводкой или выключателями, не имея необходимых навыков. При работе с электричеством обязательно нужно придерживаться правил техники безопасности:

  • отключить электропитание на щитке в квартире или лестничной клетке
  • предупредить соседей о проводящихся работах
  • удостовериться в отсутствии электричества

Если все сделано правильно, то энергосберегающая лампа перестанет мигать при выключенном свете и прослужит весь положенный ей срок.

Получить профессиональные консультации, а если потребуется, помощь специалиста можно, сделав заявку на услуги мастера через сервис Юду.

Энергосберегающая лампа мигает после выключения

Большинство пользователей в своих жилищах уже заменили обычные лампы накаливания на экономки. Однако приобретая экономные лампы, приходится сталкиваться с необычным феноменом.

Оказывается, находящиеся в люстрах и светильниках энергосберегающие и светодиодные лампочки — экономки начинают мигать слабыми вспышками (даже при отключенном освещении). Особенно хорошо это заметно в помещении в темное время суток. Тем не менее, при замене экономной лампы на самые обычные лампочки накаливания, феномен тут же исчезает.

Все началось с того что ко мне пришел сосед и начал жаловаться что в магазине ему продали бракованные энергосберегающие лампы. Вчера говорит, купил и установил в пяти рожковую люстру пять лампочек. Работают прекрасно, светят хорошо, но вечером когда собрался спать, отключил люстру и сплю, говорит как на дискотеке, все эти пять лампочек периодически мигают.

В чем может быть причина? Пришли к нему домой, действительно при включенной люстре лампы нормально светят, при отключенном выключателе, начинают мигать, причем все. Ну думаю, может быть где то контакт плохой в люстре или еще что то.

После обследования всех контактных соединений подключения люстры все было в порядке, вопросов вообще ни возникало. Но был один момент — выключатель был со светодиодной подсветкой. Итак, почему энергосберегающая лампа мигает после выключения? Давайте разберемся в данной статье.

Как устроены современные энергосберегающие лампы

С вопросом, почему мигает выключенная энергосберегающая лампа, рассмотрим немного позднее, сейчас разберемся, как устроены современные энергосберегающие лампы.

Знаете ли Вы, что в отличии от ламп накаливания люминесцентные и светодиодные лампы работают от постоянного источника питания, то есть работают на постоянном (выпрямленном) напряжении. Как же так спросите Вы? Ведь на лампу подается переменное напряжение 220 В, ни каких выпрямителей в патронах и люстрах нет. Уверяю вас, есть, и этот выпрямитель находится внутри любой современной лампы.

Внутри каждой энергосберегающей лампы между цоколем и трубкой находится электронная плата (на профессиональном языке их называют электронные балласты), благодаря которым они и работают.

Переменное напряжение подается на вход специального выпрямителя (диодного моста), а на выходе мы имеем уже постоянное или выпрямленное напряжение.

Не буду вдаваться во все подробности работы этих схем, но для того чтобы сгладить пульсации устанавливается специальный сглаживающий конденсатор. Вот как раз из-за этого конденсатора энергосберегающая лампа мигает. А в каком случае это происходит, и при каких обстоятельствах давайте рассмотрим ниже.

Почему мигает выключенная энергосберегающая лампа

Вернемся к первому разделу статьи, с соседом, выключателем с подсветкой и энергосберегающими лампами. Хочу обратить ваше внимание на выключатель с подсветкой, так как проблема, почему мигает выключенная энергосберегающая лампа как раз именно в нем.

Какие физические процессы происходят в выключателях с подсветкой? Когда выключатель включен, его силовые контакты замкнуты. При отключенном положении выключателя лампа в подсветке горит ( ибо для того она там и установлена).

А если лампа горит значит через нее протекает электрический ток, который движется по такому пути: сеть – лампа подсветки – люстра с лампой — сеть. Этот ток очень небольшой величины (примерно сотые части от ампера) и не влияет на общую нагрузку сети (электрический счетчик на него не реагирует).

Протекающий через подсветку ток служит зарядкой для конденсатора в электронной схеме лампочки. Как только он получает достаточный для включения уровень подзарядки, происходит запуск схемы, отчего и получается вспышка. Далее, после короткой вспышки конденсатор тут же разряжается, и процесс повторяется заново.

При использовании выключателя с подсветкой возникает эффект мигания, который так беспокоит всех. Поэтому когда используется выключатель с подсветкой и компактная люминесцентная лампа возникает такой эффект мигания. Вы отключили выключатель, у вас загорелась лампочка в клавише и лампа периодически начинает вспыхивать.

Отрицательным аспектом всего этого является то что находящаяся внутри лампы схема рассчитана на строго отведенный временем ресурс по количеству запусков. Так, имеющийся внутри лампы собственный запас вырабатывается в течение 1—2-х месяцев, после чего ее можно смело выбрасывать на помойку.

Аналогичная ситуация обстоит с маломощными блоками питания для светодиодных лент. «На входе» источника предусмотрен точно такой же диодный выпрямитель и конденсатор емкости.

Соответственно, в выключателях с подсветкой протекает небольшой компенсирующий ток, и конденсатор успевает подзарядиться. В связи с этим, выключенная светодиодная лента начинает работать в тлеющем режиме с периодическими вспышками света.

P.S. Уважающие себя производители указывают для потребителя на упаковке информацию следующего содержания: «не используется с клавишными выключателями с подсветкой, фотоэлементами, регуляторами яркости диммерами, таймерами и др.». Помните, указанные устройства заставляют энергосберегающую лампу работать в критическом (нештатном) режиме!

Как устранить причину мигания энергосберегающих ламп

  • 1) Наверное, самым простым решением будет убрать подсветку. Для этого вскрываем крышку выключателя и отключаем провода, от которых запитана подсветка. Либо можно просто перекусить этот проводок (не перепутайте с силовыми проводами).

В этом случае при отключенном выключателе ток, который подзаряжает конденсатор, протекать не будет соответственно — лампа не мигает.

  • 2) Не использовать выключатель с подсветкой. Заменить все выключатели с подсветкой на обычные там, где используются энергосберегающие лампы.
  • 3) Подключить параллельно с энергосберегающей обычную лампу накаливания. Такой способ позволяет исключить мигание энергосберегающих ламп, так как ток, которым подзаряжался конденсатор, будет уходить на нить накала.

Но я считаю, что этот способ не очень имеет место на существование, так как смысл всей этой экономии и модернизации. Тем более не всегда есть место в светильнике для установки лампы накаливания рядом с энергосберегающей. Но это мое личное мнение.

  • 4) Есть такие выключатели, у которых подсветка является неотъемлемой частью, например, работает как элемент декора. Как быть в этой ситуации?

Если энергосберегающая лампа мигает после выключения, одним из способов решения проблемы это подключить параллельно лампе дополнительное сопротивление (резистор).

Резистор должен быть мощностью 2 Вт и номинальным сопротивлением 50 кОм. Стоимость такого резистора – копейки, примерно 10 руб. Приобрести его можно в любом радиолюбительском магазине.

На нормальную работу ламп этот резистор ни как не влияет, но при отключенном выключателе, то есть когда работает подсветка, этот резистор будет потреблять тот ток, который подзаряжает конденсатор в пусковой схеме лампы.

Для безопасности резистор изолируем с помощью термоусадочной трубки. Подключение можно выполнить в плафоне под потолком, распределительной коробке или у патрона самой лампы. Для подключения такого резистора можно использовать специальные Wago клеммники.

После подключения резистор аккуратно укладываем в коробке. Все причина мигания энергосберегающей лампы устранена. До встречи в следующих уроках. Надеюсь данная статья помогла вам разобраться с вопросом почему энергосберегающая лампа мигает после выключения. Подписывайтесь на канале YouTube.

Источники: http://lampasveta.com/energosberegayushhie/pochemu-energosberegayushhaya-lampochka-migaet-pri-vyklyuchennom-svete, http://remont.youdo.com/articles/electric/migaet-lampa-pri-viklyuchennom-svete/, http://electricvdome.ru/osvechenie/energosberegayushhaya-lampa-migaet-posle-vyklyucheniya.html

Электрика в деревянном доме

0

Проводка в деревянном доме своими руками

Работы, связанные с электричеством, требуют внимания, соблюдения правил и аккуратности. А электропроводка в деревянном доме своими руками требует еще большего внимания: материал очень пожароопасен. Потому, при планировании и монтаже обращайте внимание на требования и рекомендации нормативных документов. Если опыта у вас недостаточно, очень желательно перед подключением, а еще лучше также и перед началом монтажа, пригласить на консультацию грамотного электрика. Он сможет указать вам на недоработки и просчеты.

Схема электропроводки в доме

По действующим нормам при подключении электричества без трансформатора потребляемая мощность для частного дома не должна превышать 15 кВт. Ее находят, сложив мощность всех электроприборов, которые могут быть включены одновременно. Если найденная цифра меньше 15 кВт, вводный автомат ставят на 50 А. Если мощность больше, необходим еще трансформатор. Его параметры вам укажут в проекте, так как в этом случае, без него не обойтись.

Надо продумать проводку так чтобы было удобно пользоваться и чтобы одинаковые потребители были на одном автомате

Где ставить вводный щит, требования к корпусу

В последнее время представители организаций энергоснабжения требуют устанавливать счетчики (и вводные автоматы, соответственно) на улице. Это делается для того, чтобы была возможность проконтролировать потребление даже в том случае, если хозяев нет дома. Но это требование ничем не подкреплено, и, если вы желаете, можете все устанавливать внутри дома. Но чаще, чтобы не препираться с контролерами, требования выполняют, и устанавливают автомат и счетчик на улице.

Вариант построения схемы электроснабжения дома

Для установки на улице автомат защиты (АЗ) и счетчик должны быть в герметичном корпусе, защищенном от попадания пыли, грязи и влаги. Класс защиты для установки должен быть не ниже IP-55. Для удобства контроля показаний в дверце бокса для электросчетчика должно быть окошко. Для установки внутри деревянного дома требования несколько ниже: IP-44, но корпус обязательно должен быть металлический.

Организация ввода в дом

После вводного автомата устанавливается электрический счетчик, затем устанавливается еще УЗО — для аварийного отключения электропитания при наличии короткого замыкания, а потом кабель заводится на электрощит внутри дома. Номинал автомата внутри дома должен быть на одну ступень ниже, чем установленный снаружи. В этом случае при наличии проблем, первым сработает автомат в доме и вам не придется каждый раз карабкаться на стену к установленному там вводному автомату.

Схема электропроводки в деревянном доме при однофазном подключении (220 В)

В щитке установлены однополюсные автоматы, к которым подключены провода, расходящиеся по помещениям. Они крепятся на DIN-рейки, их количество набирается в зависимости от того, сколько потребуется отдельных «веток» электроснабжения. Чтобы узнать, сколько автоматов должно стоять в вашем щитке, считаете количество необходимых групп, добавляется «на развитие» два-три свободных автомата. Это и будут «ветки». По полученному количеству подбираете электрощит по размерам.

Разбиваем потребителей на группы

При планировании схемы электропроводки в деревянном доме, все точки подключения разбиваются на отдельные группы (их часто называют группами потребления). Например, все розетки на первом этаже запитываются от одного автомата, отдельное устройство ставят на осветительные приборы в доме, еще один — на освещение улицы. Если будет использоваться какое-то мощное электрооборудование — бойлер, электрокотел, электроплита и т.п. — для них желательно провести отдельные ветки электроснабжения и установить персональные автоматы. Отдельные устройства защиты устанавливаются и для электропитания хозяйственных построек (если не хотите тянуть к ним отдельные вводы и устанавливать отдельный счетчик, но только при условии, что мощность всех электроприборов не превышает 15 кВт).

Можно представить схему проводки в деревянном доме в таком виде. Так проще понять, какие устройства и кабели потребуются. Если дописать длину кабелей, можно будет высчитать и метраж кабелей/проводов

С точки зрения безопасности, лучше сделать как можно больше отдельных ветвей электропитания. Это увеличит количество автоматов и увеличит стоимость проекта, но уменьшит количество потенциально опасных мест соединения. Именно в местах отвода проводников чаще всего возникают проблемы: контакты окисляются, нагреваются, затем начинают искрить. Потому лучше количество соединений сделать как можно меньше.

Пример нарисованной на плане схема электропроводки в деревянном доме

И, на последнем этапе, желательно на плане дома нарисовать схему разводки электричества по помещениям. Группы потребителей при этом проще рисовать разными цветами. Так вы сможете более полно представить себе, как будет выглядеть схема электропроводки в деревянном доме, ее будет проще делать своими руками. Например, все может выглядеть так, как на фото ниже.

Виды электропроводки в деревянном доме

После установки щитка и монтажа всех необходимых автоматов можно приступать к разводке электрических кабелей в доме. В деревянном доме есть три способа проложить электрокабель:

    Открытая или наружная электропроводка — на специальных изоляторах. Этот способ был очень популярен в начале прошлого века, а сегодня снова входит в моду в помещениях, оформленных в стиле ретро.

Открытая проводка на изоляторах становится снова популярной в интерьерах в стиле ретро

Проводка в кабель-каналах

Скрытая проводка должна прокладываться в трубах или металлической гофре

Особенности закрытой проводки в деревянном доме

Как вы поняли, закрытую проводку можно делать на этапе строительства или капитального ремонта. Причем при ее прокладке есть особенности: все узлы соединений должны быть смонтированы в специальных металлических коробках, к которым должен быть свободный доступ. Их нельзя прятать под отделкой, потому их крышки подбирают в тон и/или стараются расположить в местах, не привлекающих внимания.

При устройстве скрытой проводки в деревянном доме обязательно все соединения делают в металлических монтажных коробках

Если скрытая проводка в деревянном доме ведется не кабелем, а изолированными проводами, толщина стенок металлических труб регламентирована:

  • для медного провода сечением до 2,5 мм 2 толщина стенок может быть любой;
  • при сечении до 4 мм 2 толщина металлической стенки должна быть не менее 2,8 мм;
  • если жилы имеют сечение от 4,5 до 10 мм 2 труба должна иметь стенку не менее 3,2 мм;
  • при сечении от 10,2 до 16 мм 2 стенка должна быть не тоньше, чем 3,5 мм.

При прокладке электрических кабелей требований к толщине стенок металлической трубы нет, потому допустимо кабели (они имеют двойную и тройную изоляцию) укладывать в металлическую гофру или, как еще говорят, в металлорукав. Это намного удобнее и быстрее.

Прокладка кабеля в гофрированном металлическом шланге (металлорукаве) намного удобнее и требует меньших затрат времени и денег

Но в любом случае, так как провода будут спрятаны, доступ к ним крайне ограничен. Вносить изменения в существующую сеть — хлопотно и дорого. Потому, перед тем как приступить к установке закрытой электропроводки в деревянном доме, внимательно проверьте схему и делайте все очень тщательно и скрупулезно.

Правила установки электропроводки кабель-каналах

При устройстве открытой электропроводки или прокладке ее в кабель-каналах тоже есть свои правила. Они касаются того, на каком расстоянии от пола, потолка, углов и других конструкция можно их располагать. Все эти нормы для большей наглядности отображены на фото.

Как можно устанавливать открытую проводку на изоляторах или кабель-каналах

Выбор сечения кабеля и его подключение

Сечение жил кабеля выбирают в зависимости от плановой нагрузки (в кВт) и материала жилы. Совсем необязательно делать всю разводку кабелем с одинаковой жилой. Можно сэкономить без ущерба для безопасности. Для этого на каждый участок подобирают сечение в зависимости от мощности приборов, которые будут сюда подключаться. Их потребляемая мощность суммируется, добавляется около 20% запаса и по этой величине в таблице подбирается сечение.

Таблица выбора сечения электрокабеля в зависимости от нагрузки

Для подключения электропитания в деревянном доме добавляются еще требования по пожарной безопасности. Основное — оболочка провода должна быть негорючей. В таких проводах в наименовании есть буквы «нг». Для обеспечения требуемой степени защиты также необходима двойная (ВВГ) или тройная (NYM) изоляция кабелей.

Чтобы электропроводка в деревянном доме своими руками была сделана правильно, лучше всего использовать кабели с разноцветными жилами. Тогда вы точно не перепутаете ноль с фазой или заземлением. Обычно цвета распределяются таким образом:

  • «земля» — желто-зеленый;
  • «ноль» — голубой;
  • «фаза» — коричневый.

Один из вариантов электрического кабеля в тройной изоляции (NYM)

Если покупать будете кабель европейского производства, там цвета другие:

  • «земля» — желто-зеленый;
  • «ноль» — белый;
  • «фаза» — красный.

Выбор розеток и выключателей

Для обеспечения пожарной безопасности в деревянном доме устанавливаться должны розетки и выключатели, имеющие металлическую монтажную пластину. Сначала на стену монтируется она, затем устанавливается внешняя панель. Допускается использование пластиковых пластин, но пластик должен быть негорючим и иметь соответствующий сертификат пожарного надзора.

Розетки и выключатели в деревянном доме должны иметь негорючие монтажные пластины

Причем, для безопасного подключения большинства современной аппаратуры требуется трехпроводные розетки с заземляющим проводом. Требуется заземление и при подключении освещения, но внутри помещения это часто не выполняется. А вот для освещения на улице наличие заземления необходимо: тут условия эксплуатации намного сложнее.

Электропроводка в деревянном доме своими руками: правила монтажа

В деревянном доме нужно постоянно помнить, что материал горюч и в данном случае лучше перестраховаться. Электропроводка в деревянном доме своими руками делается с соблюдением основных правил:

  • Сначала собирается вся схема, проверяется работоспособность каждой ветки (тестером). Каждую из линий электропитания проверяем на отсутствие короткого замыкания, «на землю». Только потом провода подключаются к автомату. Рекомендуем сразу подписывать что подключено. Потом проще искать неисправности. Подключив одну линию, включаете электропитание, подключаете нагрузку. Если сработок нет, отлично — можно продолжать. Выключаете автоматы (который идет на проверенную уже линию и вводный), работаете со следующей линией. После того как все линии проверены и подключены (подписаны), врубается вводный автомат. Затем, постепенно, по одному, включаются линии.
  • Монтаж электропроводки в деревянном доме ведется только целыми кусками кабеля без соединений и скруток.
  • Прокладка проводки проходит поэтапно. Уложив кусок кабеля, обязательно проверяем целостность изоляции уложенного куска кабеля. Для этого жилы и изоляцию «прозванивают» относительно земли и жил.
  • При разделке кабеля оставляют запас длинны — не менее 15-20 см. Если при неправильном соединении можно будет перезаделать не перетягивая кабели.
  • Обязательно следят за цветами проводов.

С соблюдением этих правил электропроводка в деревянном доме, сделанная самостоятельно, будет безопасной и надежной.

Монтаж электропроводки в деревянном доме своими руками – пошаговая инструкция

Дом из дерева – строение красивое, уютное, но легко возгораемое, требующее повышенного внимания к процессу электроснабжения. Сделать электропроводку своими руками – задача непростая, но выполнимая. Только подходить к вопросу нужно ответственно, с соблюдением норм и правил.

Требования, предъявляемые к проводке в деревянном доме

Электрическая проводка в деревянном доме должна соответствовать главному требованию – быть безопасной. Более половины возгораний в постройках такого типа возникает по причине короткого замыкания в электросети из-за механического повреждения изоляции или повышенной нагрузки на кабель.

Исключить риск появления огня можно, если следовать базовым требованиям:

  1. Правильный подбор материалов.
  2. Надежная изоляция.
  3. Возможность автоматического прерывания электропитания.
  4. Регулярная диагностика сети.

Выполнение этих требований снизит вероятность возгорания деревянных конструкций и обеспечит безопасность имущества и в городском, и в загородном доме.

Нормативные документы

Положения, регулирующие обустройство электропитания в деревянных строениях, содержатся в «Правилах устройства электроустановок» (ПУЭ) и в Своде правил “Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий”.

В них даны критерии выбора распределительных устройств, проводников, автоматики, освещения, указаны используемые термины и их значение.

Проведение электропроводки ещё регламентируют Строительные нормы и правила (СНиП).

СНиП 3.05-06-85 описывают способы ввода силового кабеля в жилое помещение, а СНиП 31-02 – требования к устройству системы электроснабжения в жилых домах.

Подготовка проекта электроснабжения

Первый этап электрификации объекта – подготовка проекта. В частном доме составление схемы электропроводки можно сделать своими силами. Для этого нужен план дома с размещением мебели, оборудования, электроприборов, обозначением розеток и выключателей. Отмечается место установки распределительного щитка и прохождения кабельных линий.

Указывается расположение распределительных коробок, просчитывается максимальная мощность потребления энергии всеми приборами, общее количество автоматов и номинальная нагрузка на вводной автомат.

Выбор кабеля

После составления электрической схемы нужно определиться, каким проводом делать проводку в деревянном доме: алюминиевым или медным. Первый – дешевле, второй – надежней. Остановившись на алюминии, нужно помнить, что его сечение должно быть больше, чем медного, и он ломкий при перегибах. Более подходящим материалом является медь, провода из которой выдерживают температуры от -50 до +50 °С.

Определившись, какой кабель лучше для проводки в доме, можно перейти к выбору его марки. Для деревянных конструкций больше подойдет медный негорючий провод ВВГ с цельными жилами и пониженным дымовыделением. Он обладает высокими антикоррозийными свойствами и не деформируется при перепадах температуры.

Планируя, как провести проводку в доме, нужно помнить о требованиях ПУЭ по окраске изоляции: жилы кабеля должны быть разного цвета. Это упростит процесс монтажа, обслуживания и ремонта.

Выбор устройств и автоматики для распределительного щитка

Цель подбора устройств автоматической защиты – безопасность сети и оборудования при аварийных ситуациях. Каждое устройство имеет свое назначение. Все устройства располагают в распределительном щитке.

Автоматические выключатели защищают от перегрузки напряжения и короткого замыкания.

Устройства защитного отключения (УЗО) – от возникновения пожара и поражения током.

Реле напряжения – от перепадов нагрузки, влияющих на работу приборов.

Дифференциальные автоматы сочетают функции автоматического выключателя и УЗО и экономят место при установке в щитке.

Комплексное использование этих устройств гарантирует надежную работу приборов и безопасность находящихся в помещении людей.

Монтаж электропроводки — пошаговая инструкция

Монтаж электропроводки в частном доме требует предварительной подготовки и соблюдения пошаговой инструкции, состоящей из следующих этапов:

  • разработка проекта и определение общей мощности оборудования;
  • выбор кабеля, устройств автоматики и электроприборов;
  • подвод питания, подсоединение защитных автоматов, счетчика электроэнергии;
  • установка электрощита;
  • внутренняя разводка кабеля;
  • монтаж розеток, выключателей, приборов освещения;
  • испытание системы.

Такая последовательность покажет, как правильно развести электропроводку в доме, и обеспечит надежность её работы. Важно помнить, что каждый шаг должен проводиться с соблюдением правил безопасности: обесточить помещение, в котором ведутся работы, не использовать оголенные провода, все соединения и ответвления поместить в короба, прокладывать кабель либо вертикально, либо горизонтально, не допуская его пересечения.

Следование пошаговой инструкции позволит выполнить монтаж качественно.

Установка распределительного щитка

Распределительный щит предназначен для приема и распределения электроэнергии в помещении. С его установки начинаются все электрические работы. Не важно, ведется ли проводка в дачном доме, городском коттедже или деревенском срубе.

Щиток должен быть из несгораемого материала, размещен в сухом месте и закрываться на ключ. Над ним не могут располагаться помещения с повышенной влажностью (душевая, ванная, санузел), а в радиусе полуметра – отопительное оборудование, системы водо- и газоснабжения.

В щитке монтируется электросчетчик, вводной автомат, УЗО, шины заземления, реле напряжения и автоматы для разных групп питания.

Устройство заземления

Любой современный дом оснащен бытовой техникой в металлическом корпусе, а возможный контакт металла с электричеством требует заземления – защиты человека от поражения током через электроприборы.

В частном доме заземление можно выполнить самостоятельно.

Выкапывается траншея глубиной 30 см в форме равностороннего треугольника со стороной 1 м. По углам вбиваются штыри длиной 3 м и диаметром 3 см, которые соединяют между собой уголком с помощью сварки.

В одном из углов вырезается отверстие, с помощью болта и гайки крепится заземляющий провод, который присоединяется к шине в распределительном щитке. К этой шине крепят заземляющие жилы кабелей в желто-зеленой изоляции.

Ввод силового кабеля в помещение

Электричество поступает в здание через силовой кабель, заходящий в распределительный щит. Осуществить его подачу можно двумя способами: воздушным и подземным.

В первом случае кабель по воздуху подводится от электростолба к дому, где крепится на фарфоровой арматуре. Этот способ простой и дешевый, но имеет ряд недостатков: менее долговечный, высока вероятность повреждения провода ветром, снегом, ветками.

Подземный способ надежней, но более трудоемкий и дорогой. Выкапывается траншея, куда укладывается бронированный кабель или в металлических трубах. Сверху насыпается слой песка толщиной 20 см, закладывается сигнальная лента, и траншея закапывается.

Силовой кабель – главный элемент проводки, т.к. на него ложится нагрузка от всех находящихся в доме электроприборов.

Прокладка кабелей и их подключение

Монтаж электропроводки в частном доме ведется по трассам, указанным в схеме проекта. По ней монтируются распределительные коробки, фиксируются точки крепления розеток, выключателей, осветительных приборов. В постройках из дерева применяют провода только со специальной маркировкой, изоляция которых не воспламеняется даже при высоких температурах.

Не допускаются «скрутки», «времянки». Количество поворотов и изгибов лучше минимизировать. Где возможно, провести целый провод от автомата до конечной точки.

Выполняя монтаж электропроводки в деревянном доме своими руками, необходимо помнить, что коробки нельзя закрывать декоративными панелями или перекрытиями, затрудняющими доступ для обслуживания.

Установка выключателей и розеток

Накладные розетки и выключатели подбирают, исходя из расчетной величины тока и возможности подключения под одной рамкой. Перед установкой отключить питание и убедиться в отсутствии напряжения в кабеле.

Самым безопасным способом крепления выключателей и розеток в деревянном строении является их монтаж на металлических подложках. Это защитит от возможного попадания искры при замыкании или дуги при доставании вилки. Для деревянного дома предпочтительнее карболитовые, а не пластиковые, устройства, имеющие большую термостойкость и способные выдержать сильный нагрев.

Способы открытого размещения проводки

Открытая электропроводка в деревянном доме прокладывается по внутренней стороне помещения. Главное требование – провод не касается непосредственно стен, потолка или пола и защищен: находится в середине канала, трубы или имеет несколько слоев изоляции. Трубы и каналы должны быть из материалов, не поддерживающих горение.

Монтаж проводки в деревянном доме может быть произведен несколькими способами:

  1. В гофротрубе, сделанной из ПВХ;
  2. В металлорукаве;
  3. В трубах или коробах из ПВХ;
  4. На скобах;
  5. На керамических изоляторах.

Наиболее распространенные варианты – использование гофрированных труб и кабель-каналов.

Становится популярным применение керамических изоляторов или «ретро-стиль», когда между скрученным электропроводом и стеной остается воздушное пространство. Этот вариант еще и украшает жилище.

Открытая проводка в деревянном доме может совмещать несколько вариантов. На стенах и потолках, имеющих ровную поверхность, можно применить пластиковые короба, а на других участках – гофротрубы.

Скрытая проводка в деревянном доме

Внутренняя электропроводка в деревянном доме имеет свои преимущества и недостатки. Достоинством является отсутствие гофротруб и кабель-каналов, портящих внешний вид помещения. Нет риска механического повреждения кабеля. С другой стороны, сложность монтажа, повышенные требования к противопожарной безопасности, дополнительные финансовые расходы.

В отличие от наружной, провести внутреннюю проводку в деревянном доме сложнее. Для этого нужно знать больше требований и нюансов, относящихся к этому виду обустройства электропитания.

Скрытая проводка не должна иметь много поворотов, т.к. кабель должен укладываться в стальные или медные трубы. Использование металлорукавов и ПВХ-гофр допускается только при их защите штукатуркой или асбестовой прокладкой.

Если для монтажа наружной проводки не требуется специальный инструмент, то для скрытой он необходим. Нужно сверление в горизонтальном и вертикальном направлениях, вырубание посадочных мест для изолирующих коробов. Придется тянуть не только провода и кабель, но и большое количество стальных или медных труб. Последние подойдут лучше, поскольку хорошо гнутся, принимая нужную форму.

Вести проводку в доме своими руками можно открытым и закрытым способом. Это делается в местах подведения провода к выключателям или розеткам.

Ошибки при монтаже

Типичные ошибки при прокладке электросети в помещениях:

  • перегиб или ослабление питающего кабеля;
  • крепление провода на деревянную конструкцию, что запрещено правилами;
  • монтаж скрытой проводки с использованием гофрированных труб, металлорукавов и пластиковых коробов;
  • установка распределительного щитка слишком близко к месту ввода силового кабеля;
  • число автоматов рассчитывается неверно: либо больше, либо меньше необходимого.

Испытание проводки

После монтажа проводку необходимо испытать: провести визуальный осмотр, сделать замеры сопротивления изоляции и заземляющего провода, проверить работу автоматических выключателей, УЗО или дифавтоматов. Надежность электросети должна быть максимальной, т.к. электропроводка требует повышенного внимания и регулярного контроля.

Электропроводка в деревянном доме своими руками

При разработке схемы электропроводки в коттедже из бревна или бруса приходится сталкиваться с множеством ограничений и трудностей. Чтобы сделать ее правильно, необходимо соблюсти массу СНиПов и норм ПУЭ. Проводка в деревянном доме должна быть абсолютно безопасной с как электротехнической, так и пожарной точки зрения. Чем дерево не обрабатывай, оно все равно остается горючим материалом. Поэтому укладку электрических проводов в здании из него производить следует максимально внимательно и с соблюдением соответствующих правил.

Содержание

Основные требования к проводке в деревянном доме

Все деревянные частные дома отличаются повышенной пожароопасностью. Требования по монтажу в них электрической проводки отличаются от тех, что предъявляются к строениям из кирпича или бетона. Не зря проблемы в домовой электросети являются одной из основных причин возникновения пожаров в коттеджах из дерева.

При проектировании электропроводки в деревянном доме вопросы эстетики интерьера лучше отодвинуть на второй, а то и третий план. Во главу угла здесь следует поставить безопасность и еще раз безопасность. Необходимо с одной стороны до минимума свести вероятность короткого замыкания и нагрева проводов, а с другой – создать негорючую преграду между деревом и потенциальными искрами.

Если подойти к дизайну креативно, можно интересно вписать наружную электропроводку в интерьер

Существует масса СНиПов и ГОСТов, регламентирующих создание внутренней электросети в деревянном здании. Но основной документ – это ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок). В последней реакции он был серьезно ужесточен в вопросе организации электропроводки в помещениях, стены которых возведены из древесины. Поэтому если при изучении норм выявляется конфликт между разными документами, то ориентироваться надо именно на ПУЭ.

Варианты прокладки электропроводки в деревянном доме

Выполнить разводку электрических проводов по деревянному дому можно:

  • открытым способом;
  • по скрытой технологии (внутри стен);
  • с укладкой в специальные кабель-каналы.

Можно использовать кабели ВВГ или ПВС с приставкой «нг». Только они имеют изоляцию, которая не склонна к распространению огня. Другую кабельную продукцию в данном случае стоит обходить стороной.

В кабель-каналах

Использовать кабель-каналы сейчас в деревянных домах рекомендуют далеко не все профессиональные электрики. Проводка в них не видна и не портит своим видом интерьер.

Однако для линий снабжений электричеством обычные короба и плинтуса из пластика вдоль стен из дерева прокидывать нельзя. Они слишком горючие и все идет к тому, что такой способ будет вообще запрещен нормативами. Если и выбирать кабель-каналы, то только специальные негорючие.

В кабель-каналах прокладывать электропроводку проще всего, нужно лишь правильно подобрать элементы

Наружная

Наружный вариант предполагает укладку проводки в деревянном доме по стенам на керамических изоляторах. Обычно для этого используется витой кабель в двойной оплетке. И все в итоге как на фото, так и в реальности выглядит достаточно красиво.

Однако между проводом и стеной дома должно быть расстояние минимум в 10 мм. В противном случае между ними следует помещать асбестовую либо железную прокладку. А вот это смотреться будет точно не изящно. К такому виду монтажа стоит прибегать только в подсобках, для жилых комнат он не подходит.

Наружная электропроводка выглядит красиво, но в жилых помещениях, особенно если там есть маленькие дети, лучше не использовать

Скрытая

Скрытую электропроводку в деревянном доме разрешается делать только в металлических трубах (медных или стальных). Применять гофры и какие-либо пластиковые каналы здесь запрещено. Они не способны полностью пресечь распространение огня. А в бревенчатых либо брусовых стенах даже малейшая искра внутри может привести к их возгоранию.

Это вариант сложен в исполнении своими руками и дорог. Но зато проводов точно не будет видно, все они будут уложены внутри перегородок и перекрытий.

Прокладку скрытой электропроводки лучше доверить специалистам. Ошибка может стоить очень дорого

Монтаж проводки

Монтаж проводки внутренней электросети в деревянном доме производится в семь этапов:

  • Разметка на стенах линий разводки проводов и мест установки розеток, выключателей, распределительных коробок и т.п.
  • Высверливание отверстий под электроустановочные изделия и каналы для кабелей.
  • Сборка вводного щита с защитой и электросчетчиком.
  • Укладка и соединение электропроводов с помощью клемм или пайки (сварки).
  • Подсоединение выключателей и розеток.
  • Проверка сопротивления изоляции.
  • Общая проверка системы на короткие замыкания.

Приведенная пошаговая инструкция является стандартной и не зависит от материала стен и индивидуальных особенностей создаваемой схемы электропроводки в частном доме. Однако для деревянных коттеджей есть свои нюансы:

Первый – это все проходы электрокабелей сквозь выполненные из дерева внешние стены, перегородки и перекрытия делаются только с использованием металлических гильз (трубок). Даже если применяются кабель-каналы и керамические изоляторы для открытого монтажа, сквозь древесину электрическая проводка должна проходить исключительно с дополнительной защитой из металла.

Гильзы для прокладки электропроводки в разных помещениях

Второй – скрутку жил при соединении рекомендуется исключить. Подобные места являются наиболее проблемными по безопасности и чаще всего нагревающимися. В доме из бревна или бруса самым лучшим и надежным вариантом соединения проводов будет клеммный. Можно также их спаять или сварить, но это сложнее и дольше.

Клеммное соединение проводов в распределительной коробке

Третий – если электропроводка укладывается под декор или навесной потолок, то монтировать ее обязательно следует в металлических трубах. Открытая прокладка допускается только в незакрытых местах, где провода остаются на виду.

Проводку под подвесным потолком лучше спрятать в кабель-каналах

Ничего особо сложного нет. Главное чтоб были навыки обращения с отверткой, дрелью и пассатижами. И тогда самостоятельный электромонтаж в своем доме по сложности – это приблизительно как прочистить дымоход или построить теплицу с обогревом самому без привлечения наемных рабочих.

Подключение к сети и ввод в эксплуатацию

После соединения проводки, щита и розеток в единую сеть ее надо проверить. Для каждой линии необходимо провести тест на соответствие сопротивления изоляции нормам. Даже нормальный с виду кабель может иметь незаметные глазу повреждения изоляционной оплетки.

Без тестирования на сопротивление выявить проблемные места в электросети дома невозможно. Эту работу стоит перепоручить профессиональному электрику. Выполнять ее самому стоит только при наличии соответствующих электротехнических познаний и оборудования.

Специалисту следует доверить также расчеты сечения жил и УЗО, а после пригласить профессионала и для общей проверки собранной электрической сети перед ее вводом в эксплуатацию. Рисковать и экспериментировать с электричеством не стоит.

Ввод электричества в дом

Саму проводку в деревянном доме можно уложить самостоятельно. Однако подготовку правильного электропроекта и окончательную проверку стоит возложить на толкового электрика.

Подключение к общей поселковой сети производится электромонтажниками сбытовой организации. Они еще раз проверят, все ли соответствует нормативам и техусловиям, а только потом подключат коттедж к электроснабжению. И вот здесь есть один момент – если они выявят, что внутридомовая электросеть собрана с нарушениями правил, то просто откажут в подключении. К их приходу все должно быть готово изначально.

Варианты подключения СИП к внутридомовой сети

Меры безопасности для деревянного дома

Среди основных ошибок устройства домашней электропроводки в деревянном коттедже числятся:

  • некачественное соединение жил (такие контакты потом начинают греться);
  • использование одновременно медных и алюминиевых проводов (соединять их напрямую категорически запрещено);
  • неиспользование металлических гильз и распределительных коробок;
  • применение несоответствующих требованиям кабелей;
  • неправильный подбор сечения жил и параметров защитных приборов;
  • использование пластиковой гофры при прокладке проводов в деревянных стенах и за декором.

Любая из этих ошибок ведет к повышению риска возникновения в коттедже пожара.

Использовать пластиковые рукава запрещено

Если есть хоть малейшие сомнения в собственных умениях и познаниях, то электромонтаж следует поручить профессионалу. С общим строительством все несколько проще.

Например, имеется пошаговая инструкция обустройства свайного фундамента своими руками в виде буронабивных свай. Достаточно ей следовать и фундаментное основание получится надежным. С электропроводкой все несколько сложнее.

При электромонтажных работах также не стоит забывать об элементарных мерах безопасности их выполнения. Весь используемый инструмент должен иметь ручки с резиновой изоляцией, а электрическая сеть должна быть обязательно обесточена.

Заключение

Смонтировать самостоятельно электросеть в коттедже вполне может сам хозяин. Только надо четко понимать, электропроводка в деревянном доме – это не какая-то ерунда. Чтобы грамотно ее спроектировать и собрать, необходимо обладать должной квалификацией и определенным опытом. Малейшие упущения потом приведут к серьезным проблемам. К обустройству этой внутридомовой инженерной системы важно подходить со всей серьезностью.

Смотрите также видео об ошибках при прокладке электропроводки в деревянном доме

Источники: http://stroychik.ru/elektrika/provodka-v-derevyannom-dome-svoimi-rukami, http://odinelectric.ru/wiring/wires/kak-sdelat-elektroprovodku-v-derevyannom-dome-svoimi-rukami, http://sdelat-dom.ru/remont/elektroprovodka/provodka-v-derevyannom-dome/

Конденсатор для запуска двигателя

0

Калькулятор расчета емкости рабочего и пускового конденсаторов

При подключении асинхронного электродвигателя в однофазную сеть 220/230 В необходимо обеспечить сдвиг фаз на обмотках статора, чтобы сделать имитацию вращающегося магнитного поля (ВМП), которое заставляет вращаться вал ротора двигателя при подключению его в «родные» трехфазные сети переменного тока. Известная многим, кто знаком с электротехникой, способность конденсатора давать электрическому току «фору» на π/2=90° по сравнению с напряжением, оказывает хорошую услугу, так как это создает необходимый момент, заставляющий вращаться ротор в уже «не родных» сетях.

Калькулятор расчета рабочего и пускового конденсаторов

Но конденсатор для этих целей необходимо подбирать, причем нужно делать с высокой точностью. Именно поэтому читателям нашего портала предоставляется в абсолютное безвозмездное пользование калькулятор расчета емкости рабочего и пускового конденсатора. После калькулятора будут даны необходимые разъяснения по всем его пунктам.

Калькулятор расчета емкости рабочего и пускового конденсаторов

Для расчета использовались следующие зависимости:

Способ подключения обмоток и схема подключения рабочего и пускового конденсаторов Формула
Подключение «Звездой» Емкость рабочего конденсатора – Ср
Cр=2800*I/U; I=P/(√3*U*η*cosϕ); Cр=2800*P/(/(√3*U²*η*cosϕ).
Подключение «Треугольником» Емкость рабочего конденсатора — Cp
Cр=4800*P/(/(√3*U²*η*cosϕ).
Емкость пускового конденсатора при любом способе подключения Cп=2,5*Cр
Расшифровка обозначений в формулах: Cр – емкость рабочего конденсатора в микрофарадах (мкф); Cп – емкость пускового конденсатора в мкф; I – ток в амперах (А); U – напряжение сети в вольтах (В); η – КПД двигателя, выраженный в процентах, деленных на 100; cosϕ – коэффициент мощности.

Полученные из калькулятора данные можно использовать для подбора конденсаторов, но именно таких номиналов, как будет рассчитано, их вряд ли можно будет найти. Только в редких исключениях могут быть совпадения. Правила подбора такие:

  • Если есть «точное попадание» в номинал емкости, который существует у нужной серии конденсаторов, то можно выбирать именно такой.
  • Если нет «попадания», то выбирают емкость, стоящую ниже по ряду номиналов. Выше не рекомендуется, особенно для рабочих конденсаторов, так как это может привести к ненужному возрастанию рабочих токов и перегреву обмоток, которое может привести к межвитковому замыканию.
  • По напряжению конденсаторы выбираются номиналом не менее, чем в 1,5 раза больше, чем напряжение в сети, так как в момент пуска напряжение на выводах конденсаторов всегда повышенное. Для однофазного напряжения в 220 В рабочее напряжение конденсатора должно быть не менее 360 В, но опытные электрики всегда советуют использовать 400 или 450 В, так как запас, как известно, «карман не тянет».

Приведем таблицу с номиналами конденсаторов рабочих и пусковых. В качестве примера приведены конденсаторы серий CBB60 и CBB65. Это полипропиленовые пленочные конденсаторы, которые наиболее часто применяют в схемах подключения асинхронных двигателей. Серия CBB65 отличается от CBB60, тем, что они помещены в металлический корпус.

В качестве пусковых применяют электролитические неполярные конденсаторы CD60. Их не рекомендуются применять в качестве рабочих так как продолжительное время их работы делает их жизнь менее продолжительной.. В принципе, для пуска подходят и CBB60, и CBB65, но они имеют при равных емкостях более объемные габариты, чем CD60. В таблице приведем примеры только тех конденсаторов, которые рекомендованы к использованию в схемах подключения электродвигателей.

Полипропиленовые пленочные конденсаторы CBB60 (российский аналог К78-17) и CBB65 Электролитические неполярные конденсаторы CD60
Изображение
Номинальное рабочее напряжение, В 400; 450; 630 В 220—275; 300; 450 В
Емкость, мкф 1,5; 2,0;2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10; 12; 14; 15; 16; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 100; 120; 150 мкф 5,0; 10; 15; 20; 25; 50; 75; 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 600; 700; 800; 1000; 1200; 1500 мкф

Для того, чтобы «набрать» нужную емкость, можно использовать два и более конденсатора, но при разном соединении результирующая емкость будет отличаться. При параллельном соединении она будет складываться, а при последовательном — емкость будет меньше любого из конденсаторов. Тем не менее такое соединение иногда используют для того, чтобы, соединив два конденсатора на меньшее рабочее напряжение, получить конденсатор, у которого рабочее напряжение будет суммой двух соединяемых. Например, соединив два конденсатора на 150 мкф и 250 В последовательно, получим результирующую емкость 75 мкф и рабочее напряжение 500 В.

Последовательное и параллельное соединение конденсаторов

Для того чтобы рассчитать емкость двух последовательно соединенных конденсаторов, читателям предоставляется простой калькулятор, где надо просто выбрать два конденсатора из ряда существующих номиналов.

Калькулятор расчета результирующей емкости двух последовательно соединенных конденсаторов

Возможно ли самому подключить трехфазный асинхронный двигатель в сеть 220 В?

Обычно эту операцию доверяют только электрикам, имеющим практический опыт. Однако, подключить двигатель можно и самому. Это доказывает статья нашего портала: «Как подключить трехфазный двигатель в сеть 220 В».

2 Схемы

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Схема подключения двигателя через конденсатор

Есть 2 типа однофазных асинхронных двигателей — бифилярные (с пусковой обмоткой) и конденсаторные. Их различие в том, что в бифилярных однофазных двигателях пусковая обмотка работает только до разгона мотора. После она выключается специальным устройством — центробежным выключателем или пускозащитным реле (в холодильниках). Это нужно потому, что после разгона она снижает КПД.

В конденсаторных однофазных двигателях конденсаторная обмотка работает все время. Две обмотки — основная и вспомогательная, они смещены относительно друг друга на 90°. Благодаря этому можно менять менять направление вращения. Конденсатор на таких двигателях обычно крепится к корпусу и по этому признаку его несложно опознать.

Схема подключения однофазного двигателя через конденсатор

При подключении однофазного конденсаторного двигателя есть несколько вариантов схем подключения. Без конденсаторов электромотор гудит, но не запускается.

  • 1 схема — с конденсатором в цепи питания пусковой обмотки — хорошо запускаются, но при работе мощность выдают далеко не номинальную, а намного ниже.
  • 3 схема включения с конденсатором в цепи подключения рабочей обмотки дает обратный эффект: не очень хорошие показатели при пуске, но хорошие рабочие характеристики. Соответственно, первую схему используют в устройствах с тяжелым пуском, а с рабочим конденсором — если нужны хорошие рабочие характеристики.
  • 2 схема — подключения однофазного двигателя — установить оба конденсатора. Получается нечто среднее между описанными выше вариантами. Эта схема и используется чаще всего. Она на втором рисунке. При организации данной схемы тоже нужна кнопка типа ПНВС, которая будет подключать конденсатор только не время старта, пока мотор «разгонится». Потом подключенными останутся две обмотки, причем вспомогательная через конденсатор.

Схема подключения трёхфазного двигателя через конденсатор

Здесь напряжение 220 вольт распределяется на 2 последовательно соединенные обмотки, где каждая рассчитана на такое напряжение. Поэтому теряется мощность почти в два раза, но использовать такой двигатель можно во многих маломощных устройствах.

Максимальной мощности двигателя на 380 В в сети 220 В можно достичь используя соединение типа треугольник. Кроме минимальных потерь по мощности, неизменным остается и число оборотов двигателя. Здесь каждая обмотка используется на свое рабочее напряжение, отсюда и мощность.

Важно помнить: трехфазные электродвигатели обладают более высокой эффективностью, чем однофазные на 220 В. Поэтому если есть ввод на 380 В — обязательно подключайте к нему — это обеспечит более стабильную и экономичную работу устройств. Для пуска мотора не понадобятся различные пусковики и обмотки, потому что вращающееся магнитное поле возникает в статоре сразу после подключения к сети 380 В.

Онлайн расчет емкости конденсатора мотора

Введите данные для расчёта конденсаторов — мощность двигателя и его КПД

Есть специальная формула, по которой можно высчитать требуемую емкость точно, но вполне можно обойтись онлайн калькулятором или рекомендациями, которые выведены на основании многих опытов:

Рабочий конденсатор берут из расчета 0,8 мкФ на 1 кВт мощности двигателя;
Пусковой подбирается в 2-3 раза больше.

Конденсаторы должны быть неполярными, то есть не электролитическими. Рабочее напряжение этих конденсаторов должно быть минимум в 1,5 раза выше, чем напряжение сети, то есть, для сети 220 В берем емкости с рабочим напряжением 350 В и выше. А чтобы пуск проходил проще, в пусковую цепь ищите специальный конденсатор. У них в маркировке присутствует слова Start или Starting.

Пусковые конденсаторы для моторов

Эти конденсаторы можно подбирать методом от меньшего к большему. Так подобрав среднюю емкость, можно постепенно добавлять и следить за режимом работы двигателя, чтобы он не перегревался и имел достаточно мощности на валу. Также и пусковой конденсатор подбирают добавляя, пока он не будет запускаться плавно без задержек.

При нормальной работе трехфазных асинхронных электродвигателей с конденсаторным пуском, включенных в однофазную сеть предполагается изменение (уменьшение) емкости конденсатора с увеличением частоты вращения вала. В момент пуска асинхронных двигателей (особенно, с нагрузкой на валу) в сети 220 В требуется повышенная емкость фазосдвигающего конденсатора.

Реверс направления движения двигателя

Если после подключения мотор работает, но вал крутится не в том направлении, которое вам надо, можно поменять это направление. Это делают поменяв обмотки вспомогательной обмотки. Такую операцию может делать двухпозиционный переключатель, на центральный контакт которого подключается вывод от конденсатора, а на два крайних вывода от «фазы» и «нуля».

Назначение и подключение пусковых конденсаторов для электродвигателей

Для обеспечения надежной работы электродвигателя используются пусковые конденсаторы.

Наибольшая нагрузка на электродвигатель действует на момент его старта. Именно в этой ситуации пусковой конденсатор начинает работать. Также отметим, что во многих ситуациях пуск проводится под нагрузку. В этом случае, нагрузка на обмотки и другие компоненты очень велика. Какая же конструкция позволяет снизить нагрузку?

Все конденсаторы, в том числе и пусковые, имеют следующие особенности:

  1. В качестве диэлектрика используется специальный материал. В рассматриваемом случае, часто используется оксидная пленка, которую наносят на один из электродов.
  2. Большая емкость при малых габаритных размерах – особенность полярных накопителей.
  3. Неполярные имеют большую стоимость и размеры, но они могут использоваться без учета полярности в цепи.

Подобная конструкция представляет собой сочетание 2 проводников, которые разделяет диэлектрик. Применение современных материалов позволяет значительно повысить показатель емкости и уменьшить его габаритные размеры, а также повысить его надежность. Многие при внушительных рабочих показателях имеют размеры не более 50 миллиметров.

Назначение и преимущества

Используются конденсаторы рассматриваемого типа в системе подключения асинхронного двигателя. В данном случае, он работает только на момент пуска, до набора рабочей скорости.

Наличие подобного элемента в системе определяет следующее:

  1. Пусковая емкость позволяет приблизить состояние электрического поля к круговому.
  2. Проводится значительное повышение показателя магнитного потока.
  3. Повышается пусковой момент, значительно улучшается работа двигателя.

Без наличия этого элемента в системе, срок службы двигателя значительно уменьшается. Это связано с тем, что сложный пуск приводит к определенным сложностям.

Преимущества сети, которая имеет подобный элемент, заключаются в следующем:

  1. Более простой пуск двигателя.
  2. Срок службы двигателя значительно больше.

Пусковой конденсатор работает на протяжении нескольких секунд на момент старта двигателя.

Схемы подключения

Большее распространение получила схема, которая имеет в сети пусковой конденсатор.

Данная схема имеет определенные нюансы:

  1. Пусковая обмоткаи конденсатор включаются на момент старта двигателя.
  2. Дополнительная обмотка работает небольшое время.
  3. Термореле включается в цепь для защиты от перегрева дополнительной обмотки.

При необходимости обеспечения высокого момента во время пуска, в цепь включается пусковой конденсатор, который подключается вместе с рабочим. Стоит отметить, что довольно часто его емкость определяется опытным путем для достижения наибольшего пускового момента. При этом, согласно проведенным измерениям, величина его емкости должна быть в 2-3 раза больше.

К основным моментам создания цепи питания электродвигателя, можно отнести следующее:

  1. От источника тока, 1 ветка идет на рабочий конденсатор. Он работает на протяжении всего времени, поэтому и получил подобное название.
  2. Перед ним есть разветвление, которое идет на выключатель. Кроме выключателя может использоваться и другой элемент, который проводит пуск двигателя.
  3. После выключателя устанавливается пусковой конденсатор. Он срабатывает в течение нескольких секунд, пока ротор не наберет обороты.
  4. Оба конденсатора идут к двигателю.

Подобным образом можно провести подключение однофазного электродвигателя.

Выбор пускового конденсатора для электродвигателя

Современный подход к данному вопросу предусматривает использование специальных калькуляторов в интернете, которые проводят быстрый и точный расчет.

Для проведения расчета следует знать и ввести нижеприведенные показатели:

  1. Тип соединения обмоток двигателя: треугольник или звезда. От типа соединения зависит также и емкость.
  2. Мощность двигателя является одним из определяющих факторов. Этот показатель измеряется в Ваттах.
  3. Напряжение сети учитывается при расчетах. Как правило, оно может быть 220 или 380 Вольт.
  4. Коэффициент мощности – постоянное значение, которое зачастую составляет 0,9. Однако, есть возможность изменить этот показатель при расчете.
  5. КПД электродвигателя также оказывает влияние на проводимые расчеты. Эту информацию, как и другую, можно узнать, изучив нанесенную информацию производителем. Если ее нет, следует ввести модель двигателя в интернете для поиска информации о том, какой КПД. Также, можно ввести приблизительное значение, которое свойственно для подобных моделей. Стоит помнить, что КПД может изменяться в зависимости от состояния электродвигателя.

Подобная информация вводится в соответствующие поля и проводится автоматический расчет. При этом, получаем емкость рабочего конденсата, а пусковой должен иметь показатель в 2,5 раза больше.

Провести подобный расчет можно самостоятельно.

Для этого можно воспользоваться следующими формулами:

  1. Для типа соединения обмоток «звезда», определение емкости проводится при использовании следующей формулы: Cр=2800*I/U. В случае соединения обмоток «треугольником», используется формула Cр=4800*I/U. Как видно из вышеприведенной информации, тип соединения является определяющим фактором.
  2. Вышеприведенные формулы определяют необходимость расчета величины тока, который проходит в системе. Для этого используется формула: I=P/1,73Uηcosφ. Для расчета понадобятся показатели работы двигателя.
  3. После вычисления тока можно найти показатель емкости рабочего конденсатора.
  4. Пусковой, как ранее было отмечено, в 2 или 3 раза должен превосходить по показателю емкости рабочий.

При выборе, стоит также учесть нижеприведенные нюансы:

  1. Интервал рабочей температуры.
  2. Возможное отклонение от расчетной емкости.
  3. Сопротивление изоляции.
  4. Тангенс угла потерь.

Обычно на вышеуказанные параметры не обращают особого внимания. Однако их можно учесть для создания идеальной системы питания электродвигателя.

Габаритные размеры также могут стать определяющим фактором. При этом, можно выделить следующую зависимость:

  1. Увеличение емкости приводит к увеличению диаметрального размера и расстояния выхода.
  2. Наиболее распространенный максимальный диаметр 50 миллиметров при емкости 400 мкФ. При этом, высота составляет 100 миллиметров.

Обзор моделей

Существует несколько популярных моделей, которые можно встретить в продаже.

Стоит отметить, что эти модели отличаются не по емкости, а по виду конструкции:

  1. Металлизированные полипропиленовые варианты исполнения марки СВВ-60. Стоимость подобного варианта исполнения около 300 рублей.
  2. Пленочные марки НТС стоят несколько дешевле. При одинаковой емкости, стоимость составляет около 200 рублей.
  3. Э92 – продукция отечественных производителей. Их стоимость небольшая – порядком 120-150 рублей при той же емкости.

Существуют и другие модели, зачастую они отличаются типом используемого диэлектрика и видом изоляционного материала.

Источники: http://stroyday.ru/kalkulyatory/elektroxozyajstvo-kalkulyatory/kalkulyator-rascheta-emkosti-rabochego-i-puskovogo-kondensatorov.html, http://2shemi.ru/shema-podklyucheniya-dvigatelya-cherez-kondensator/, http://slarkenergy.ru/oborudovanie/datchiki/puskovye-kondensatory.html

Как подключить электродвигатель с 6 проводами

0

Что важно знать о схемах подключения трехфазного электродвигателя на 220 вольт

Широко применяемые на производствах электродвигатели асинхронные соединяют «треугольником» или «звездой». Первый тип в основном используют для моторов продолжительного пуска и работы. Совместное подключение применяют для пуска высокомощных электродвигателей. Подключение «звезда» используют в начале пуска, переходя затем на «треугольник». Применяется также схема подключения трехфазного электродвигателя на 220 вольт.

Разновидностей моторов много, но для всех, главной характеристикой является напряжение, подаваемое на механизмы, и мощность самих двигателей.

При подключении к 220в на мотор действуют высокие пусковые токи, снижающие его срок эксплуатации. В промышленности редко используют соединение треугольником Мощные электродвигатели подключают «звездой».

Для перехода со схемы подключения электродвигателя 380 на 220 есть несколько вариантов, каждый из которых отличается преимуществами и недостатками.

Переподключение с 380 вольт на 220

Очень важно понимать, как подключается трехфазный электродвигатель к сети 220в. Чтобы трехфазный двигатель подключить к 220в, заметим, что у него есть шесть выводов, что соответствует трем обмоткам. При помощи тестера провода прозванивают, чтобы найти катушки. Их концы соединяем по два – получается соединение «треугольник» (и три конца).

Для начала, два конца сетевого провода (220 в) подключаем к любым двум концам нашего «треугольника». Оставшийся конец (оставшаяся пара скрученных проводов катушки) подсоединяется к концу конденсатора, а оставшийся провод конденсатора также соединяется с одним из концов сетевого провода и катушек.

От того, выберем мы один или другой, будет зависеть в какую сторону начнет вращаться двигатель. Проделав все указанные действия, запускаем двигатель, подав на него 220 в.

Электромотор должен заработать. Если этого не произошло, или он не вышел на требуемую мощность, необходимо вернуться на первый этап, чтобы поменять местами провода, т.е. переподключить обмотки.

Если при включении, мотор гудит, но не крутиться, требуется дополнительно установить (через кнопку) конденсатор. Он будет в момент пуска давать двигателю толчок, заставляя крутиться.

Видео: Как подключить электродвигатель с 380 на 220

Прозванивание, т.е. измерение сопротивления, проводится тестером. Если такой отсутствует, воспользоваться можно батарейкой и обычной лампой для фонарика: в цепь, последовательно с лампой, подсоединяют определяемые провода. Если концы одной обмотки найдены – лампа загорается.

Труднее гораздо найти определить начало и концы обмоток. Без вольтметра со стрелкой не обойтись.

Подсоединить потребуется к обмотке батарейку, а к другой — вольтметр.

Разрывая контакт провода с батарейкой, наблюдают, отклоняется ли стрелка и в какую сторону. Те же действия проводят с оставшимися обмотками, изменяя, если нужно, полярность. Добиваются чтобы отклонялась стрелка в ту же сторону, что при первом измерении.

Схема звезда-треугольник

В отечественных моторах часто «звезда» собрана уже, а треугольник требуется реализовать, т.е. подключить три фазы, а из оставшихся шести концов обмотки собрать звезду. Ниже дан чертеж, чтобы разобраться было легче.

Главным плюсом соединения трехфазной цепи звездой считают то, что мотор вырабатывает наибольшую мощность.

Тем не менее, подобное соединение «любят» любители, но не часто применяют на производствах, поскольку схема подключения сложная.

Чтобы она работала необходимо три пускателя:

К первому из них –К1 с одной стороны подключается обмотка статора, с другой – ток. Оставшиеся концы статора соединяют с пускателями К2 и К3, а затем для получения «треугольника» к фазам подключаются и обмотка с К2.

Подключив в фазу К3, незначительно укорачивают оставшиеся концы для получения схемы «звезда».

Важно: недопустимо одновременно включать К3 и К2, чтобы не произошло короткое замыкание, которое может приводить к отключению автомата мотора электрического. Во избежание этого, применяют электроблокировку. Работает это так: при включении одного из пускателей, другой отключается, т.е. его контакты размыкаются.

Как работает схема

При включении К1 с помощью реле времени включается К3. Мотор трехфазный, включенный по схеме «звезда» работает с большей мощностью, чем обычно. После некоторого времени, размыкаются контакты реле К3, но запускается К2. Теперь схема работы мотора — «треугольник», а мощность его становится меньше.

Когда требуется отключение питания, запускается К1. Схема повторяется при последующих циклах.

Очень сложное соединение требует навыков и не рекомендуется к реализации новичками.

Другие подключения электродвигателя

Схем несколько:

  1. Более часто, чем вариант описанный, применяется схема с конденсатором, который поможет значительно уменьшить мощность. Одни из контактов рабочего конденсатора подключается к нулю, второй – к третьему выходу мотора электрического. В результате имеем агрегат малой мощности (1,5 Вт). При большой мощности двигателя, в схему потребуется внесение пускового конденсатора. При однофазном подключении он просто компенсирует третий выход.
  2. Асинхронный мотор несложно соединить звездой или треугольником при переходе с 380в на 220. У таких моторов обмоток три. Чтобы изменить напряжение, необходимо выходы, идущие к вершинам соединений, поменять местами.
  3. При подключении электромоторов, важно тщательно изучить паспорта, сертификаты и инструкции, потому что в импортных моделях встречается часто «треугольник», адаптированный под наши 220В. Такие моторы при игнорировании этого и включении «звездой, просто сгорают. Если мощность более 3 кВт, к бытовой сети мотор нельзя. Чревато это коротким замыканием и даже выход из строя автомата УЗО.

Рекомендуем:

Включение трехфазного двигателя в однофазную сеть

Ротор, подключенного к трехфазной цепи трехфазного двигателя, вращается благодаря магнитному полю, создаваемом током, идущим в разное время по разным обмоткам. Но, при подключении такого двигателя к цепи однофазной, не возникает вращающий момент, который мог бы вращать ротор. Наиболее простым способом подключения двигателей трехфазных к однофазной цепи является подсоединение его третьего контакта через фазосдвигающий конденсатор.

Включенные в однофазную сеть такой мотор имеет такую же частоту вращения, как при работе от трехфазной сети. Но о мощности нельзя сказать этого: ее потери значительны и зависят они от емкости конденсатора фазосдвигающего, условия работы мотора, выбранной схемы подключения. Потери на ориентировочно достигают 30-50%.

Цепи могут быть двух — , трех-, шестифазными, но наиболее применяемыми являются трехфазные. Под трехфазной цепью понимают совокупность цепей электрических с одинаковой частотой синусоидальной ЭДС, которые отличаются по фазе, но создаются общим источником энергии.

Если нагрузка в фазах одинакова, цепь является симметричной. У трехфазных несимметричных цепей – она разная. Полная мощность складывается из активной мощности трехфазной цепи и реактивной.

Хотя большинство двигателей справляется с работой от однофазной сети, но хорошо работать могут не все. Лучше других в этом смысле двигатели асинхронные, которые рассчитаны на напряжение 380/220 В (первое — для звезды, второе – треугольника).

Это рабочее напряжение всегда указывают в паспорте и на прикрепленной к двигателю табличке. Также там указана схема подключения и варианты ее изменения.

Если присутствует «А», это свидетельствует о том, что использоваться может как схема «треугольник», так и «звезда». «Б» сообщает о том, что подключены обмотки «звездой» и не могут быть соединены по – другому.

Получится в результате должно: при разрыве контактов обмотки с батареей, электрический потенциал той же полярности (т.е. отклонение стрелки происходит в ту же сторону) должен появляться на двух оставшихся обмотках. Выводы начала (А1, В1, С1) и конца (А2, В2, С2) помечают и подсоединяют по схеме.

Использование магнитного пускателя

Применение схемы подключения электродвигателя 380 через пускатель хорошо тем, что пуск производить можно дистанционно. Преимущество пускателя перед рубильником (или другим устройством) в том, что пускатель можно разместить в шкафу, а в рабочую зону вынести элементы управления, напряжение и токи при этом минимальны, следовательно, провода подойдут меньшего сечения.

Помимо этого, подключение с использованием пускателя обеспечивает безопасность в случае, если «пропадает» напряжение, поскольку при этом происходит размыкание силовых контактов, когда же напряжение вновь появится, пускатель без нажатия пусковой кнопки его не подаст на оборудование.

Схема подключения пускателя асинхронного двигателя электрического 380в:

На контактах 1,2,3 и пусковой кнопке 1 (разомкнутой) напряжение присутствует в начальный момент. Затем оно подается через замкнутые контакты этой кнопки (при нажатии на «Пуск») на контакты пускателя К2 катушки, замыкая ее. Катушкой создается магнитное поле, сердечник притягивается, контакты пускателя замыкаются, приводя в движение мотор.

Одновременно с этим происходит замыкание контакта NO, с которого подается фаза на катушку через кнопку «Стоп». Получается, что, когда отпускают кнопку «Пуск», цепь катушки остается замкнутой, как и силовые контакты.

Нажав «Стоп», цепь разрывают, возвращая размыкая силовые контакты. С питающих двигатель проводников и NO исчезает напряжение.

Видео: Подключение асинхронного двигателя. Определение типа двигателя.

Подключение трёхфазного двигателя.

Запись дневника создана пользователем Serj, 06.02.14
Просмотров: 6.835

Подключение
Всякий асинхронный трехфазный двигатель рассчитан на два номинальных напряжения трехфазной сети 380 /220 — 220/127 и т. д. Наиболее часто встречаются двигатели 380/220В. Переключение двигателя с одного напряжения на другое производится подключением обмоток «на звезду» — для 380 В или на «треугольник» — на 220 В. Если у двигателя имеется колодка подключения, имеющая 6 выводов с установленными перемычками, следует обратить внимание в каком порядке установлены перемычки. Если у двигателя отсутствует колодка и имеются 6 выводов — обычно они собраны в пучки по 3 вывода. В одном пучке собраны начала обмоток, в другом концы (начала обмоток на схеме обозначены точкой).

В данном случае «начало» и «конец» — понятия условные, важно лишь чтобы направления намоток совпадали, т. е. на примере «звезды» нулевой точкой могут быть как начала, так и концы обмоток, а в «треугольнике» — обмотки должны быть соединены последовательно, т. е. конец одной с началом следующей. Для правильного подключения на «треугольник» нужно определить выводы каждой обмотки, разложить их попарно и подключить по след. схеме:

Если развернуть эту схему, то будет видно, что катушки подключены «треугольником».

Если у двигателя имеется только 3 вывода, следует разобрать двигатель: снять крышку со стороны колодки и в обмотках найти соединение трёх обмоточных проводов (все остальные провода соединены по 2). Соединение трёх проводов является нулевой точкой звезды. Эти 3 провода следует разорвать, припаять к ним выводные провода и объединить их в один пучок. Таким образом мы имеем уже 6 проводов, которые нужно соединить по схеме треугольника.

Способ определения начал и концов обмоток трёхфазного асинхронного двигателя

Сначала необходимо определить обмотки. Для этого омметром прозваниваются обмотки и собираются в условные пучки по 3 штуки.

К выводам одной из обмоток (например A1-A2) подключается батарейка, а к выводам другой обмотки (B1, B2) — стрелочный вольтметр (цифровой мультиметр не подойдёт — слишком инертен). (см. ниже схему [1])
В момент разрыва контакта обмотки А с батарейкой стрелка вольтметра качнётся в какую-л. сторону.
Батарейку оставляем на той же обмотке (сохраняя полярность), а вольтметр подключаем к следующей обмотке — С. Изменяя полярность обмотки С (меняя местами выводы обмотки) добиваемся отклонения вольтметра в ту же сторону, что и в предыдущем случае.
Таким образом (см. схему 1), при разрыве контакта обмотки А с батарейкой, вольтметр будучи подключённым к обмотке В и подключённым к обмотке С должен качнуть стрелку в одну сторону. Если стрелка отклоняется в разные стороны — поменяйте местами (разложеные в разные пучки) выводы B1 и B2 или C1 и C2.

Подключите батарейку к выводам обмотки С (см. схему [2]) и таким же образом добейтесь чтобы при разрыве контакта с батарейкой, стрелка вольтметра, подключенного к обмотке А дёргалась в ту же сторону, что и в случае, если вольтметр подключен к обмотке В. Если стрелка качается в разные стороны на обмотке А и обмотке В, — поменяйте местами выводы обмотки А. (сохраняйте полярность вольтметра и батарейки)

Проверьте всё ещё раз с самого начала.
Таким образом должно получиться следующее.
при разрыве контакта батарейки с любой из обмоток на двух других обмотках должен возникать кратковременный электрический потенциал одинаковой полярности (т. е. стрелка вольтметра должна качнуться в одну сторону).

Теперь выводы, находящиеся в одном пучке нужно пометить как «начала», а выводы, находящиеся в другом пучке — как «концы»

Подключение трехфазного двигателя к однофазной сети

Асинхронные трехфазные двигатели, а именно их, из-за широкого распространения, часто приходится использовать, состоят из неподвижного статора и подвижного ротора. В пазах статора с угловым расстоянием в 120 электрических градусов уложены проводники обмоток, начала и концы которых (C1, C2, C3, C4, C5 и C6) выведены в распределительную коробку. Обмотки могут быть соединены по схеме «звезда» (концы обмоток соединены между собой, к их началам подводится питающее напряжение) или «треугольник» (концы одной обмотки соединены с началом другой).

В распределительной коробке контакты обычно сдвинуты — напротив С1 не С4, а С6, напротив С2 — С4.

При подключении трехфазного двигателя к трехфазной сети по его обмоткам в разный момент времени по очереди начинает идти ток, создающий вращающееся магнитное поле, которое взаимодействует с ротором, заставляя его вращаться. При включении двигателя в однофазную сеть, вращающий момент, способный сдвинуть ротор, не создается.

Среди разных способов подключения трехфазных электродвигателей в однофазную сеть наиболее простой — подключение третьего контакта через фазосдвигающий конденсатор.

Частота вращения трехфазного двигателя, работающего от однофазной сети, остается почти такой же, как и при его включении в трехфазную сеть. К сожалению, этого нельзя сказать о мощности, потери которой достигают значительных величин. Точные значения потери мощности зависят от схемы подключения, условий работы двигателя, величины емкости фазосдвигающего конденсатора. Ориентировочно, трехфазный двигатель в однофазной сети теряет около 30-50% своей мощности.

Не все трехфазные электродвигатели способны хорошо работать в однофазных сетях, однако большинство из них справляются с этой задачей вполне удовлетворительно — если не считать потери мощности. В основном для работы в однофазных сетях используются асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором (А, АО2, АОЛ, АПН и др.).

Асинхронные трехфазные двигатели рассчитаны на два номинальных напряжения сети — 220/127, 380/220 и т.д. Наиболее распространены электродвигатели с рабочим напряжением обмоток 380/220В (380В — для «звезды», 220 — для «треугольника). Большее напряжение для «звезды», меньшее — для «треугольника». В паспорте и на табличке двигателей кроме прочих параметров указывается рабочее напряжение обмоток, схема их соединения и возможность ее изменения.

Обозначение на табличке А говорит о том, что обмотки двигателя могут быть подключены как «треугольником» (на 220В), так и «звездой» (на 380В). При включении трехфазного двигателя в однофазную сеть желательно использовать схему «треугольник», поскольку в этом случае двигатель потеряет меньше мощности, чем при подключении «звездой».

Табличка Б информирует, что обмотки двигателя подсоединены по схеме «звезда», и в распределительной коробке не предусмотрена возможность переключить их на «треугольник» (имеется всего лишь три вывода). В этом случае остается или смириться с большой потерей мощности, подключив двигатель по схеме «звезда», или, проникнув в обмотку электродвигателя, попытаться вывести недостающие концы, чтобы соединить обмотки по схеме «треугольник».

Начала и концы обмоток (различные варианты)

Самый простой случай, когда в имеющемся двигателе на 380/220В обмотки уже подключены по схеме «треугольник». В этом случае нужно просто подсоединить токоподводящие провода и рабочий и пусковой конденсаторы к клеммам двигателя согласно схеме подключения.

Если в двигателе обмотки соединены «звездой», и имеется возможность изменить ее на «треугольник», то этот случай тоже нельзя отнести к сложным. Нужно просто изменить схему подключения обмоток на «треугольник», использовав для этого перемычки.

Определение начал и концов обмоток. Дело обстоит сложнее, если в распределительную коробку выведено 6 проводов без указания об их принадлежности к определенной обмотке и обозначения начал и концов. В этом случае дело сводится к решению двух задач (Но прежде чем этим заниматься, нужно попробовать найти в Интернете какую-либо документацию к электродвигателю. В ней может быть описано к чему относятся провода разных цветов.):

  • определению пар проводов, относящихся к одной обмотке;
  • нахождению начала и конца обмоток.

Первая задача решается «прозваниванием» всех проводов тестером (замером сопротивления). Если прибора нет, можно решить её с помощью лампочки от фонарика и батареек, подсоединяя имеющиеся провода в цепь последовательно с лампочкой. Если последняя загорается, значит, два проверяемых конца относятся к одной обмотке. Таким способом определяются три пары проводов (A, B и C на рисунке ниже) относящихся к трем обмоткам.

Вторая задача (определение начала и конца обмоток) несколько сложнее и требует наличия батарейки и стрелочного вольтметра. Цифровой не годится из-за инертности. Порядок определения концов и начал обмоток показан на схемах 1 и 2.

К концам одной обмотки (например, A) подключается батарейка, к концам другой (например, B) — стрелочный вольтметр. Теперь, если разорвать контакт проводов А с батарейкой, стрелка вольтметра качнется в ту или иную сторону. Затем необходимо подключить вольтметр к обмотке С и проделать ту же операцию с разрывом контактов батарейки. При необходимости меняя полярность обмотки С (меняя местами концы С1 и С2) нужно добиться того, чтобы стрелка вольтметра качнулась в ту же сторону, как и в случае с обмоткой В. Таким же образом проверяется и обмотка А — с батарейкой, подсоединенной к обмотке C или B.

В итоге всех манипуляций должно получиться следующее: при разрыве контактов батарейки с любой из обмоток на 2-х других должен появляться электрический потенциал одной и той же полярности (стрелка прибора качается в одну сторону). Теперь остается пометить выводы одного пучка как начала (А1, В1, С1), а выводы другого — как концы (А2, В2, С2) и соединить их по необходимой схеме — «треугольник» или «звезда» (если напряжение двигателя 220/127В).

Извлечение недостающих концов. Пожалуй, самый сложный случай — когда двигатель имеет соединение обмоток по схеме «звезда», и нет возможности переключить ее на «треугольник» (в распределительную коробку выведено всего лишь три провода — начала обмоток С1, С2, С3) (см. рисунок ниже). В этом случае для подключения двигателя по схеме «треугольник» необходимо вывести в коробку недостающие концы обмоток С4, С5, С6.

Чтобы сделать это, обеспечивают доступ к обмотке двигателя, сняв крышку и, возможно, удалив ротор. Отыскивают и освобождают от изоляции место спайки. Разъединяют концы и припаивают к ним гибкие многожильные изолированные провода. Все соединения надежно изолируют, крепят провода прочной нитью к обмотке и выводят концы на клеммный щиток электродвигателя. Определяют принадлежность концов началам обмоток и соединяют по схеме «треугольник», подсоединив начала одних обмоток к концам других (С1 к С6, С2 к С4, С3 к С5). Работа по выводу недостающих концов требует определенного навыка. Обмотки двигателя могут содержать не одну, а несколько спаек, разобраться в которых не так-то и просто. Поэтому если нет должной квалификацией, возможно, не останется ничего иного, как подключить трехфазный двигатель по схеме «звезда», смирившись со значительной потерей мощности.

Схемы подключения трехфазного двигателя в однофазную сеть

Обеспечение пуска. Пуск трехфазного двигателя без нагрузки можно осуществлять и от рабочего конденсатора (подробнее ниже), но если электродвигатель имеет какую-то нагрузку, он или не запустится, или будет набирать обороты очень медленно. Тогда для быстрого пуска необходим дополнительный пусковой конденсатор Сп (расчет емкости конденсаторов описан ниже). Пусковые конденсаторы включаются только на время пуска двигателя (2-3 сек, пока обороты не достигнут примерно 70% от номинальных), затем пусковой конденсатор нужно отключить и разрядить.

Удобен запуск трехфазного двигателя с помощью особого выключателя, одна пара контактов которого замыкается при нажатой кнопке. При ее отпускании одни контакты размыкаются, а другие остаются включенными — пока не будет нажата кнопка «стоп».

Реверс. Направление вращения двигателя зависит от того, к какому контакту («фазе») подсоединена третья фазная обмотка.

Направлением вращения можно управлять, подсоединив последнюю, через конденсатор, к двухпозиционному тумблеру, соединенному двумя своими контактами с первой и второй обмотками. В зависимости от положения тумблера двигатель будет вращаться в одну или другую сторону.

На рисунке ниже представлена схема с пусковым и рабочим конденсатором и кнопкой реверса, позволяющая осуществлять удобное управление трехфазным двигателем.

Подключение по схеме «звезда». Подобная схема подключения трехфазного двигателя в сеть с напряжением 220В используется для электродвигателей, у которых обмотки рассчитаны на напряжение 220/127В.

Конденсаторы. Необходимая емкость рабочих конденсаторов для работы трехфазного двигателя в однофазной сети зависит от схемы подключения обмоток двигателя и других параметров. Для соединения «звездой» емкость рассчитывается по формуле:

Для соединения «треугольником»:

Где Ср — емкость рабочего конденсатора в мкФ, I — ток в А, U — напряжение сети в В. Ток рассчитывается по формуле:

Где Р — мощность электродвигателя кВт; n — КПД двигателя; cosф — коэффициент мощности, 1.73 — коэффициент, характеризующий соотношение между линейным и фазным токами. КПД и коэффициент мощности указаны в паспорте и на табличке двигателя. Обычно их значение находится в диапазоне 0,8-0,9.

На практике величину емкости рабочего конденсатора при подсоединении «треугольником» можно посчитать по упрощенной формуле C = 70•Pн, где Pн — номинальная мощность электродвигателя в кВт. Согласно этой формуле на каждые 100 Вт мощности электродвигателя необходимо около 7 мкФ емкости рабочего конденсатора.

Правильность подбора емкости конденсатора проверяется результатами эксплуатации двигателя. Если её значение оказалось больше, чем требуется при данных условиях работы, двигатель будет перегреваться. Если емкость оказалась меньше требуемой, выходная мощность электродвигателя будет слишком низкой. Имеет резон подбирать конденсатор для трехфазного двигателя, начиная с малой емкости и постепенно увеличивая её значение до оптимального. Если есть возможность, лучше подобрать емкость измерением тока в проводах подключенных к сети и к рабочему конденсатору, например токоизмерительными клещами. Значение тока должно быть наиболее близким. Замеры следует производить при том режиме, в котором двигатель будет работать.

При определении пусковой емкости исходят, прежде всего, из требований создания необходимого пускового момента. Не путать пусковую емкость с емкостью пускового конденсатора. На приведенных выше схемах, пусковая емкость равна сумме емкостей рабочего (Ср) и пускового (Сп) конденсаторов.

Если по условиям работы пуск электродвигателя происходит без нагрузки, то пусковая емкость обычно принимается равной рабочей, то есть пусковой конденсатор не нужен. В этом случае схема включения упрощается и удешевляется. Для такого упрощения и главное удешевления схемы, можно организовать возможность отключения нагрузки, например, сделав возможность быстро и удобно изменять положение двигателя для ослабления ременной передачи, или сделав для ременной передачи прижимной ролик, например, как у ременного сцепления мотоблоков.

Пуск под нагрузкой требует наличия дополнительной емкости (Сп) подключаемой на время запуска двигателя. Увеличение отключаемой емкости приводит к возрастанию пускового момента, и при некотором определенном ее значении момент достигает своего наибольшего значения. Дальнейшее увеличение емкости приводит к обратному результату: пусковой момент начинает уменьшаться.

Исходя из условия запуска двигателя под нагрузкой близкой к номинальной, пусковая емкость должна быть в 2-3 раза больше рабочей, то есть, если емкость рабочего конденсатора 80 мкФ, то емкость пускового конденсатора должна быть 80-160 мкФ, что даст пусковую емкость (сумма емкости рабочего и пускового конденсаторов) 160-240 мкФ. Но если двигатель имеет небольшую нагрузку при запуске, емкость пускового конденсатора может быть меньше или, как писалось выше, его вообще может не быть.

Пусковые конденсаторы работают непродолжительное время (всего несколько секунд за весь период включения). Это позволяет использовать при запуске двигателя наиболее дешевые пусковые электролитические конденсаторы, специально предназначенные для этой цели (http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w10609.html).

Отметим, что у двигателя подключенного к однофазной сети через конденсатор, работающего без нагрузки, по обмотке, питаемой через конденсатор, идет ток на 20-30% превышающий номинальный. Поэтому, если двигатель используется в недогруженном режиме, то емкость рабочего конденсатора следует уменьшить. Но тогда, если двигатель запускался без пускового конденсатора, последний может потребоваться.

Лучше использовать не один большой конденсатор, а несколько поменьше, отчасти из-за возможности подбора оптимальной емкости, подсоединяя дополнительные или отключая ненужные, последние можно использовать в качестве пусковых. Необходимое количество микрофарад набирается параллельным соединением нескольких конденсаторов, исходя из того, что суммарная емкость при параллельном соединении подсчитывается по формуле: Cобщ = C1 + C1 + . + Сn.

В качестве рабочих используются обычно металлизированные бумажные или пленочные конденсаторы (МБГО, МБГ4, К75-12, К78-17 МБГП, КГБ, МБГЧ, БГТ, СВВ-60). Допустимое напряжение должно не менее чем в 1,5 раза превышать напряжение сети.

Источники: http://motocarrello.ru/jelektrotehnologii/1502-shemy-podkljuchenija-trehfaznogo-jelektrodvigatelja.html, http://www.forumhouse.ru/entries/5891/, http://tool-land.ru/podklyuchenie-trekhfaznogo-dvigatelya.php

Проводка в панельном доме

0

Как поменять проводку в квартире панельного дома своими руками

Панельные дома являются зданиями старой постройки. Системы коммуникации в них уже устарели, поэтому их нужно менять. Старая электропроводка выполнена из алюминиевых проводов, что недопустимо по современным нормам. Их срок службы ограничен 20-ю годами, после чего проводка может загореться. По новым требованиям в доме должна быть медная электропроводка. Следует разобраться в способах замены старой проводки в панельном доме.

Особенности электропроводки в панельном доме

Панельные дома – это здания эконом-класса, которые строились быстро и с использованием недорогих материалов. Полы, стены потолки изготавливались из металлической арматуры с залитым бетоном. Каждая стена является несущей, поэтому выполнить перепланировку невозможно. Сейчас здания такого типа не возводят, отдают предпочтение кирпичным.

Электропроводка в панельном доме прокладывалась в специальных каналах. Они делались на заводе внутри железобетонных плит. Переместить коммуникации в более удобное место невозможно. Есть и другой вариант прокладывания проводов – между потолочными и стенными плитами. При замене электропроводки нужно обратить внимание на способ прокладывания электропроводов.

Проводники для люстр в панельном доме прокладываются по специальным каналам в перекрытии или между потолочной панелью и стеной. Важно учесть, что даже в пределах одного дома на разных этажах проводка может быть проложена по-разному. Опираться на полное соблюдение требований по монтажу нельзя, даже простые правила могли быть нарушены в ходе строительства и ремонта.

Причины для замены

Поменять старую электропроводку нужно в следующих случаях:

  • физический износ алюминиевых проводов;
  • окончание срока службы кабелей;
  • неспособность выдерживать нагрузку от современной бытовой техники;
  • при старой проводке нельзя сделать заземление;
  • капитальный ремонт в квартире, перепланировка.

Замена всей проводки в доме обойдется довольно дорого. Заменять можно не только кабели, но и старые розетки и выключатели. Но это необходимо сделать, чтобы жилье было безопасным. Сэкономить можно, если менять кабели своими руками. Но это нужно делать при наличии определенных навыков и умений с соблюдением техники безопасности. В ином случае рекомендуется обратиться за помощью к специалисту.

Способы прокладки проводки

Перед тем как менять проводку, нужно заранее составить новую схему прокладки или изменить старую. Можно выполнить как частичную, так и полную замену электропроводки в доме. В схеме нужно отметить, какая нагрузка будет потребляться в каждом помещении, сколько розеток и выключателей будет установлено, на какой высоте.

На кухне потребуется поставить электропровода большего сечения и мощные розетки, так как там сосредоточена основная нагрузка. Для комнат достаточно двух розеток на 5 кв.м. Особое внимание нужно уделить ванной, в которой особые климатические условия. Розетки, если они предусмотрены в ванной комнате, должны подключаться через УЗО или дифференциальный автомат. Также УЗО следует провести на мощные приборы – стиральная машина, нагреватель воды, электроплита, посудомоечная машина.

Самый дешевый способ прокладки электропроводки – поместить провода по поверхности стен. Кабели закрепляются при помощи клипс, хомутов или скоб. Затем сверху накладывается слой штукатурки. Минус способа – требуется дополнительный бюджет для оштукатуривания поверхностей.

Если сделать бетонную стяжку, проложить кабели можно и на полу. Их укладывают в гофрированные трубы, помещают на пол и заливают бетоном. Схожим образом можно поместить проводку на потолке. Недостаток – невозможность установки розетки на полу и потолке, из-за чего придется дополнительно штробить поверхность стен.

Можно сделать открытую прокладку электропроводки. Тогда кабели помещают в пластиковые каналы, ПВХ трубы или гофры и устанавливают их на стены. Прокладывать открытым способом электропроводку можно даже после окончания ремонта. Обязательное условие – вертикальное или горизонтальное расположение линий. Рекомендуется заранее отметить карандашом на стене, где будут проложены линии. Минус – неэстетичный вид.

Кабели должны проходить по старым каналам, тогда не потребуется дополнительное штробление стен. Для проведения ремонтных работ у мастера должен быть профессиональный инструмент.

Штробление плит

Стены в панельных домах являются несущими, поэтому нарушать их целостность нельзя. Но такой запрет относится к горизонтальным штробам, вертикальные делать можно. Но нужно учитывать ограничения – штробы не должны быть глубокими (более 10 мм) и нельзя нарушать металлическую арматуру. Штробление должно проводиться только по ровным линиям без наклонов и зигзагов.

Каналы должны располагаться на расстоянии более 40 см от системы газоснабжения и водопровода. От дверных и оконных проемов расстояние должно быть более 15 см.

Из материалов потребуется болгарка с алмазным диском или штроборез.

Пошаговая инструкция по замене

После рассмотрения основных способов прокладки электропроводки следует перейти к правилам замены. Пошаговая инструкция, как поменять проводку в панельном доме:

  1. Отключить подачу электричества. Нужно убедиться с помощью мультиметра, что в квартиру не поступает напряжение. Потребуется одна временная розетка для дрели, перфоратора и другого инструмента. Лучше, если необходимые приборы будут работать от аккумулятора. Также нужно заранее позаботиться об альтернативных автономных источниках света.
  2. Демонтаж фурнитуры. Нужно убрать всю мешающую технику и мебель от стен и получить удобный доступ ко всем розеткам, распредкоробкам, выключателям. Все розетки и выключатели нужно снять, должны остаться только электропровода для подключения новых изделий. Затем нужно рассоединить провода в распределительной коробке.

Для проверки электропроводки можно вызвать электрика. За небольшую сумму он протестирует собранную систему, и тогда жильцы дома будут уверены в безопасности квартиры.

Монтаж отверстий для розеток

Если составленная схема предусматривает установку новых розеток, потребуется еще один тап работы – сверление отверстий в стене. Для этого потребуются карандаш и линейка, перфоратор с буром 8 мм, насадка-коронка, лопатка для выемки бетона из отверстия.

На месте, где будет поставлена розетка, нужно карандашом нарисовать круг с диаметром подрозетника. По центру круга нужно сделать отверстие 50-60 см глубиной. С помощью коронки наметить контур отверстия и просверлить буром по намеченному рисунку около 14 дырок. Теперь можно пробурить отверстие на всю глубину и выбить остатки бетона в лопатку. Аналогичным образом делаются отверстия для распределительных коробок.

Замена электропроводки в панельном доме: тонкости, правила и рекомендации

В любом доме постройки советских времён рано или поздно придётся делать капитальный ремонт, в том числе и домашней электросети. Во-первых, старая сеть уже не справляется с современными нагрузками. Во-вторых, выполнена она была алюминиевыми проводами, которые сейчас повсеместно меняют на медные. Замена проводки в панельном доме представляет определённые сложности. Здесь не так-то просто перенести розетку или выключатель в любое удобное для вас место. Тем не менее сложности эти чисто физического характера, что касается электрической части, то она ничем не отличается от монтажа проводки в обыкновенных домах. Так что вполне можно обойтись без профессионального электрика, выполнив ремонт проводки своими руками.

Что собою представляет панельный дом?

Панельные дома возводили ещё в советские времена. Они были своего рода эконом-вариантом, потому что сочетали в себе быстроту постройки и невысокую стоимость строительных материалов. Панельное строение возводилось из железобетонных плит, которые изготавливали на специальных заводах путём заливки бетоном металлической арматуры. Эти плиты (или панели) были двух видов – для полов или потолочных перекрытий и стеновые.

Панельное строение сродни карточному домику, каждая стена в нём является несущей. Ни о какой перепланировке здесь не может быть и речи, только затронь одну стену, сложится весь дом. Сейчас такие строения редко возводят, да и люди не особенно хотят приобретать жильё в панельных домах. Всё-таки для проживания кирпичные постройки считаются более комфортными. Они лучше сохраняют тепло, обладают повышенной шумоизоляцией, и, конечно же, в них гораздо легче проводить ремонтные работы и перепланировку. Особенно если речь заходит о таком вопросе, как заменить проводку.

Особенности электропроводки в панельных домах

Прокладка электрической проводки в панельном доме в основном выполнялась в специальных каналах (или бороздах), которые были предусмотрены и сделаны в железобетонных плитах на заводе.

Места этих борозд строго регламентировались, так же как и отверстия под выключатели и розетки.

То есть не было никаких шансов переместить коммутационный аппарат в другое, более удобное место. В потолочных плитах тоже имелись специальные борозды для прокладки в них проводов к осветительным приборам.

Ещё один вариант, по которому монтировалась электропроводка в панельном доме – в пространстве между потолочными и стенными плитами, это место потом закрывалось плинтусом. Также провода прокладывали в межплиточных швах.

На эти нюансы обратите особе внимание, потому что если вам предстоит замена электрической проводки в панельном доме своими руками, нужно хотя бы знать, где искать пути пролегания старых проводов. Их надо постараться использовать и для новой разводки по максимуму, потому что монтаж штроб в железобетонных плитах – занятие очень трудоёмкое.

На видео замена проводки на потолке, проложенной через внутренние пустоты плиты:

Варианты проводки для панельного дома

Перед тем, как поменять электрическую проводку, чётко определитесь, какой способ вам наиболее подходит.

Самый доступный вариант – проложить провода по поверхностям стен и потолков под штукатурку. В этом случае к поверхностям крепится непосредственно кабель. Можно его предварительно протянуть в трубу: стальную, электротехническую из пластика, гофрированную пластиковую или гибкую металлизированную. Крепёж к поверхностям осуществляется специальными клипсами, хомутами или скобами, под которые нужно будет просверлить маленькие отверстия. После того, как проводники будут закреплены, накладывается слой штукатурки. С помощью такого способа вы сможете протянуть отдельные линии не только к осветительным приборам, но и к мощной бытовой технике (кондиционерам, водонагревательному бойлеру).

Недостаток этого варианта в том, что потребуются дополнительные денежные и физические затраты на оштукатуривание поверхностей.

Проводку в панельном доме можно расположить и на полу, если в дальнейшем сделать сверху бетонную стяжку. Проводники протягивают в гофрированные трубы, укладывают на полу и заливают бетоном. Располагают провода и в подвесном потолке. Единственный недостаток – на полах и потолках нельзя монтировать розетки, всё равно придётся устанавливать их на стенах, а до этого места штробить поверхность или укладывать провода под штукатурку.

Замена электропроводки в панельном доме может быть вообще выполнена открытым способом прокладки.

В этом случае проводники монтируют в трубах или специальных пластиковых кабель-каналах. Желательно для прокладки выбирать места, где возможность механического повреждения короба с кабелем будет минимальной. Это, конечно, не самый лучший вариант с точки зрения эстетики, зато монтаж такой проводки можно выполнять, когда уже полностью окончен ремонт в квартире.

Способ штробления тоже остаётся актуальным, только в бетонных плитах он потребует значительных физических и временных затрат.

Штробление панельных плит

Мы уже упоминали о том, что трогать несущие панельные стены запрещается, это касается и штробления. Но запрет в большей степени относится к монтажу горизонтальных штроб. Делать бороздки для проводов вертикально вполне допустимо. При этом всё равно есть некие ограничения, штробы нельзя делать слишком глубокими, что может привести к ослаблению конструкции (допускается глубина не более 10 мм). Самое главное при монтаже штроб не нарушить металлическую арматуру.

Не допускается никаких зигзагов и линий под наклоном, штробление борозд к розеткам и выключателям выполняется строго ровными вертикалями.

Минимальное расстояние между трубами газоснабжения и штробами должно быть 40 см. От оконных и дверных проёмов борозды для электрической проводки должны быть удалены минимум на 15 см.

Для нарезки штроб понадобится специальный инструмент, который стоит приличных денег. Хорошо, если у вас будет возможность взять его напрокат у профессионального электрика.

Нужна болгарка и для неё обязательно алмазный диск, только он сможет справиться с таким прочным материалом, как бетон. На стене предварительно необходимо наметить трассу прокладки провода, а потом вдоль этих линий проделать две параллельных прорези на расстоянии 2 см друг от друга. Теперь понадобится перфоратор, с его помощью удаляются остатки бетона между надрезами.

Конечно, идеальным вариантом будет штроборез. Этот инструмент по своей сути напоминает болгарку, только у него внутри уже встроены алмазные диски.

Расстояние между дисками можно заранее регулировать, так же как и глубину нарезаемой борозды.

Ещё одно главное преимущество штробореза в том, что он оборудован пылесосом, монтажная пыль не выходит за пределы кожуха. Единственный недостаток – это цена, в этом случае дорого обойдётся даже прокат.

Монтаж отверстий

Если замена проводки в панельном доме предполагает новые места для розеток и выключателей, то потребуется ещё один сложный этап работы – просверлить для них отверстия в бетонной стене.

Что вам для этого понадобится?

  • Карандаш с линейкой (либо рулеткой).
  • Перфоратор и бур для него диаметром 8 мм.
  • Специальная насадка – коронка для монтажа подрозетников в бетоне (диаметром около 70 мм).
  • Лопатка – специальная перфораторная насадка для выемки оставшегося бетона из отверстия.

В месте, где в будущем должен стоять коммутационный аппарат, нарисуйте круг по диаметру подрозетника. Определите его центр и проделайте в нём отверстие глубиною 50-60 см при помощи перфоратора с буром. Теперь наденьте на инструмент коронку по бетону и наметьте контур будущего отверстия. Снова установите бур и по намеченной окружности просверлите 12-14 дырочек (это гораздо облегчает и ускоряет процесс монтажа отверстия). Опять наденьте коронку и пробурите теперь на всю глубину (50-60 мм). Осталось только надеть насадку-лопатку и выбить оставшийся бетон.

Все этапы наглядно показаны на видео:

Точно также сделайте отверстия и для распределительных коробок, если вы не будете использовать прежние.

Распределительный щиток

Как правило, раньше в панельных домах счётчик электрической энергии и вводной автомат на квартиру устанавливались на лестничных клетках. Сейчас уже одного автомата недостаточно, щиток собирается из устройств защитного отключения (УЗО) и индивидуальных автоматических выключателей на каждую группу потребителей.

В принципе счётчик и вводной автомат у вас так и могут оставаться на площадке. Тем более что этого требует энергоснабжающая организация для беспрепятственного снятия показаний с прибора учёта.

Всю остальную компоновку распределительного щитка вы можете собрать сами и установить его на входе в квартиру. В данном случае лучше всего использовать металлический или пластиковый специальный короб, то есть распредщиток у вас будет навесного исполнения. В панельном доме сделать его скрытым весьма проблематично, только представьте, каких размеров нишу нужно будет продолбить в железобетонной плите. Среди материала выбирайте на своё усмотрение. Пластиковый короб будет практичнее, он меньше весит и имеет более привлекательный внешний вид в плане эстетики. Металлический короб характеризуется долговечностью и надёжностью.

Схему разветвления кабелей от вводного щитка продумайте заранее.

Рекомендуется отдельными автоматами запитывать освещение и розеточные группы. Для каждой ветви, а также для мощных потребителей, устанавливается индивидуальный автомат.

Такая схема удобна ещё и тем, что если появится необходимость ремонтных работ на какой-то из ветвей электросети, достаточно будет отключить нужный автомат, и не оставлять при этом без напряжения всю квартиру.

Поэтапная замена проводки

Перед тем как поменять проводку вам необходимо демонтировать старые провода. Началом всех работ должно быть прекращение подачи электричества на рабочее место, то есть вам нужно отключить вводной автомат на квартиру и проверить, что напряжение действительно отсутствует.

Снимите старые выключатели и розетки, вскройте распределительные коробки и рассоедините места коммутирования проводов. Иногда в панельных домах можно через распределительную коробку вытянуть весь провод из старой борозды. Но чаще всего просто начинают от коробки аккуратно выдёргивать проводник, если в каком-то месте он прочно прихвачен в штробе алебастровым раствором, то с помощью зубила и молотка освобождают его. В принципе, если некоторые старые штробы вы не будете использовать, то не морочьте голову, оставьте бывший провод там, только тщательно заизолируйте его с двух сторон.

В штробы для новой проводки уложите проводники и закрепите с помощью гипсового или алебастрового раствора. Установите в заранее проделанных отверстиях распределительные коробки и подрозетники, заведите в них провода. Выполните необходимые соединения в коробках, подключите розетки и выключатели.

На видео результат работы электромонтажников в панельном доме:

Мы рассказали вам основные нюансы замены проводки в панельном доме. Этот вид работ всё-таки относится к сложным, по сути являясь капитальным ремонтом всей электрической домашней сети. Поэтому реально оценивайте свои силы, быть может, лучше пригласить профессионального электрика.

Определяем расположение проводки в панельном доме

Панельные дома составляют немалую долю жилого фонда нашей страны. Благодаря простоте возведения и производительности строительства они стали популярным решением для увеличения количества жилплощади. Но появился и обратный эффект: крайне низкое качество постройки породило множество неприятностей, которые до сих пор не дают покоя жителям панельных домой. Одним из таких аспектов стала проводка.

Большинство квартир в «панельках» уже давно произшли первая или даже вторая замена проводки в панельном доме: большинство владельцев меняют устаревшие алюминиевые жилы на новые медные — это дает гораздо более высокую проводимость и снижает риск короткого замыкания. Повышенные требования к мощности сети не оставляют выбора жителям таких домов — рано или поздно «выбивающие» пробки натолкнут на мысль о том, что проводку все же необходимо совершенствовать.

При этом схемы расположения проводников нельзя назвать универсальными. Многие электрики и люди, решившие заняться ремонтом самостоятельно, часто натыкаются на изолированные жилы в самых неожиданных местах и замена электропроводки в панельном доме превращается в настоящее мучение. Типовая документация по расположению элементов электрической сети часто менялась. Также стоит учесть, что далеко не все прорабы ставили во главу угла тщательное выполнение плана — на выходе получалось, что схема проводки была практически хаотичной.

У всех без исключения жителей, которые решили всерьез модернизировать свое жилище, назревает резонный вопрос: как быть в таком случае. Существует сразу несколько способов не испортить проводку в «панельке» при ремонте или с первого раза найти нужный кабель при необходимости.

Типовая схема разводки

Типовая схема электропроводки квартиры непосредственно зависела от характеристик постройки и ее конструктивных особенностей. Ниже, к примеру, электропроводка в панельном доме для 21-й серии панельных домов — первого поколения панельных домов без каркаса.

Сразу стоит обратить внимание на несколько деталей:

  1. В каждую комнату заводилась отдельная группа проводов, что позволяло не отключать от питания все помещения при ремонте (например, если производится замена проводки в квартире).
  2. Для коридорных розеток, звонка и освещения перед квартирой использовалась отдельная распределительная коробка.
  3. Отдельная ветка сети — кухня и светильники. Они имели увеличенное сечение кабеля, так как во многих домах 21-й серии не предусматривалась установка газовых плит и делался изначальный задел под использование электрических.
  4. Для ванной и туалета отводилась отдельная линия. Распределительная коробка отсутствовала.

Если говорить в целом, то схема весьма простая и понятная — разобраться в ней сможет даже любитель. Но другой вопрос заключается в том, насколько следовали этим рекомендациям сами строители и электрики. На то было несколько причин:

  1. Брак плит. Часто штробы, предусмотренные под прокладку проводки в многоквартирном панельном доме не имели должных габаритов — были забиты щебнем или бетоном. Поэтому часто разводка производилась под полом или в неподходящих для этого местах.
  2. Простои в строительстве. Дома, постойка которых консервировалась на срок от двух лет и больше, давали очень сильную усадку — сказывались относительно большая высота и отсутствие каркаса. Поэтому стыки между плитами зачастую были неровными. Иногда именно эти промежутки электрики и использовали для закладки проводов и перед тем, как заменить проводку, их стоит проверить в первую очередь.
  3. Желание сэкономить время. Также довольно прозаичная и весомая причина, которая стала причиной хаотичного расположения проводки в многоквартирном панельном доме.

Что в итоге? Выше вам была приведена схема типовой разводки кабелей, которая должна была бы быть в данной квартире. Ниже же — реальная схема, которая была создана одним из собственников в квартире панельного дома в процессе ремонта:

Отличия видны невоооруженным глазом:

  • распределительные коробки находятся не в тех местах;
  • проводники практически нигде не расположены паралельно полу и потолку;
  • вместо четырех линий сделано лишь две;
  • схема питания напрочь изменена.

Следовательно, напрашивается лишь один вывод: перед тем, как поменять проводку, можно узнать в паспорте дома его год заложения и серию, найдя затем в интернете типовую схему с учетом СНиП и ГОСТ. Но она практически во всех случаях будет сильно отличаться от оригинала по указанным выше причинам. Следовательно, обнаружение проводников в панельном доме лучше производить самостоятельно. Также важно заменить проводку в панельном доме в соответствии со всеми стандартами, чтобы ее работа, обслуживание и ремонт вызывали минимум хлопот (как на рисунке ниже). Стоит помнить: во многих сериях штробление стен под проводку запрещено — в ряде «панелек» все стены одновренно являются несущими и это может привести к очень плачевным последствиям.

Поиск с помощью прибора

Один из лучших методов, позволяющих обнаружить, где лежит проводка в панельных домах – прибор для поиска скрытых кабелей. Существует несколько вариаций устройства, которые работают по разным принципам. Наиболее примитивные измеряют напряжение магнитного поля: ток, проходя по проводу, создает вокруг него силовые линии — их и регистрирует прибор. Недостаток у такого метода есть и он довольно существенный: провод может быть обесточенным и благополучно «забытым» в стене мастером во время предыдущей перепланировки. Также у таких решений довольно низкая помехоустойчивость, хотя современные решения лишены этого недостатка. Отдельного внимания заслуживают и самодельные устройства, но в большинстве случаев у владельца квартиры не будет ни времени, ни деталей, ни необходимых навыков для его создания.

Другой вариант — небольшой металлоискатель. Он работает по обратному принципу. Если первый вид приборов регистрировал магнитное поле, излучаемое проводом, то второй — генерирует его. На практике это может и не дать особых преимуществ при поиске кабелей, хотя обесточенные участки сети может находить только такой прибор. Другое дело, что помимо проводников он ищет еще и арматуру: при работе с перфоратором это станет огромным плюсом. Так что в долгосрочной перспективе именно такой датчик скрытой проводки рекомендуется приобрести.

Наиболее распротстраненными решениями этого типа являются:

  1. «Дятел». Отечественный прибор, который испускает магнитное поле и регистрирует его усиление в окружающем пространстве. Имеет приемлемую глубину поиска — от 7 до 10 сантиметров в стене панельного дома. Позволяет искать не только линию, но и место ее обрыва. Дешевое и очень эффективное устройство, возможностей которого хватит практически для каждого любителя или профессионала. Распротсранены и отрицательные отзывы про «Дятел»: при большой глубине залегания провода устройство может не распознавать проводник, либо давать ложные сигналы.
  2. Датчики типа MS. Китайские решения, основанные на том же принципе. В отличие от «Дятла», имеют антенну, которая усиливает сигнал. Сильно на глубине поиска или качестве работы это не сказывается — к прибору также редко возникают претензии. Иногда чувствительность устройства даже слишком большая, что может «вылезать боком»: иногда MS реагирует даже на гвоздь, давным давно оставленный в стене. По идее, для работы с перфоратором это большой плюс, но для многих это — скорее неудобство, чем преимущество.
  3. Вosch DMF. Продвинутое устройство из более высокой ценовой категории. Имеет экран, на котором показывается толщина и глубина залегания проводника. Присутствует и звуковая индикация. Прибор работает безукоризненно, но стоит гораздо дороже. Отлично подходит для обнаружения проводки панельного дома даже под толстым слоем штукатурки: заявленная чувствительность составляет 10 сантиметров, но на практике гораздо выше этого показателя.

Также стоит отдельно сказать и о третьем типе приборов, которые часто позиционируются как решения для поиска скрытой проводки в панельном доме — тепловизорах. Принцип работы приборов таков: они имеют экран и камеру, которая снимает в ИК (инфракрасном) спектре. Это позволяет находить провода по нагреву и определять, насколько перегружена линия.

Минус у такого способа ровно один, но очень существенный: при толстом слое штукатурки тепло будет рассеиваться очень быстро и устройство будет попросту бесполезным. Не стоит забывать, что его стоимость практически на порядок превосходит универсальные устройства от Bosch. Тепловизоры больше подходят для проводки с невысокой глубиной залегания или для наблюдения за кабелями, расположенными не внутри стен. Но в таком случае можно воспользоваться и обычным «отцовским» методом: просто вести от обычной розетки по стене отверткой-индикатором и отрисовывать линию, по которой идет провод.

Если нет денег на прибор и нет схемы

В ряде случаев поиск проводки является принципиальной задачей: например, нужно срочно проделать сквозное отверстие в стене, забить дюбель или гвоздь. В таких случаях можно воспользоваться подручными средствами для того, чтобы понять, где в панеьном доме располагается проводка:

  1. Индикаторная отвертка. Этот способ уже вскользь упоминался в предыдущем разделе нашей статьи. Обычная индикаторная отвертка определяет напряжение, а потому провод с тонкой изоляцией на небольшой глубине он также обнаруживает без проблем. Можно начать свой поиск от розетки или люстры и вести инструментом по стене до той точки, рядом с которой вы планируете работать. Точность метода очень высокая (плюс-минут пара сантиметров), но универсальным его назвать никак не получается.
  2. При капитальном или косметическом ремонте можно попросту присмотреться к стенам и поискать отличия в цвете штукатурки. Более светлые шершавые полосы другой текстуры — это, вероятно, штробы для проводов. Для них чаще всего используется чуть менее жидкий раствор, да и делаются они гораздо позже — разница точно будет заметна на глаз.
  3. Радиоприемник. Удивительно, но даже с помощью обычного радиоприемника можно сделать свою импровизированную схему проводки в многоквартирном панельном доме. Для этого нужно включить устройство и настроить его на частоту 100 килогерц (кГц). Именно в этом диапазоне кабеля начинают испускать помехи — здесь работает закон единства электрического и магнитного полей. Нужно вести по стене антенной так же, как будто это специализированный прибор или отвертка-индикатор. Единственный недостаток — у метода невысокая точность. Погрешность может составлять до десятка сантиметров, а потому при работе с дрелью или перфоратором лучше отступить столько же во избежание неприятностей.
  4. Микрофон. Фактически, микрофон также является антенной — эти устройства используют примерно один и тот же принцип работы, пусть и имеют разные диапазоны чувствительности. Тем не менее, при полном отсутствии инструмента он поможет вам найти штробу в панельном доме и избежать неприятных ситуаций. Нужно включить микрофон в записывающее устройство и сделать динамики погромче. Затем нужно проводить вдоль им вдоль стены на расстоянии 1–2 сантиметра. Характерный признак обнаруженной проводки — характерный треск. Точность метода не выше, чем у радиоприемника. Также предполагается сделать запас для предотвращения поражения током.

Выводы

Для того, чтобы найти (или установить) схему проводки в многоквартирном панельном доме, необходимо знать данные о самом доме. Наиболее удачливые смогут найти документацию именно по этому типу постройки, но придется рассчитывать, что строители соблюдали ее бесприкословно. Не стоит забывать, что каналы, предназначенные для разводки проводов, часто имели заводские дефекты — были забиты щебнем или вовсе не имели достаточной глубины.

Также стоит помнить и об основных принципах ведения кабелей, которых придерживались во всех советских домах:

  • проводники идут только перпендикулярно или паралельно стенам;
  • расстояние провода от потолка и пола составляет не менее 15 сантиметров;
  • повороты провода имеют вид прямого угла.

Но не стоит исключать появление кабелей под плинтусами или полом — в панельных домах такие ходы не были редкостью. Особое внимание стоит уделять щелям между плитами: запрет на размещение в них проводов часто игнорировался электриками за неимением других вариантов.

Наибольший интерес для мастеров представляют приборы для поиска скрытой проводки. Гораздо лучше выбирать портативные металлоискатели – они помогут находить как обесточенные проводники, так и провода под напряжением. Из бюджетных решений выделяют отечественный «Дятел» и китайский MS, в более дорогом сегменте — Вosch. Тепловизоры и подручные средства (отвертка-индикатор, приемник и так далее) лучше не использовать: глубина поиска составляет пару сантиметров, а точность оставляет желать лучшего.

Видео по теме

Источники: http://strojdvor.ru/elektrosnabzhenie/zamena-elektroprovodki-v-panelnom-dome-po-starym-kanalam/, http://yaelectrik.ru/elektroprovodka/zamena-provodki-v-panelnom-dome, http://profazu.ru/provodka/montazh/raspolozhenie-provodki-v-panelnom-dome.html

Проект электропроводки в частном доме

0

Схемы электропроводки в частном доме: правила и ошибки проектирования + нюансы разводки электрики

Схема электроснабжения частного дома – это множество упорядоченных кабелей, проводов, защитных устройств. Правильный подбор параметров, характеристик элементов схемы гарантирует безопасность и комфорт владельцев недвижимости.

Если схема составлена правильно, с учетом требований ПУЭ и других нормативных документов, опасаться нечего – в комнатах всегда будет свет, тепло, а электрические приборы не сломаются от скачков напряжения или короткого замыкания в сети. Поэтому проектированию электрики стоит уделить особое внимание.

Предлагаем разобраться во всех тонкостях этого процесса. В статье обозначены общие требования к проектированию электросети, приведены практичные советы по выбору проводов, а также подробно рассмотрены типовые схемы разводки электрики.

Кроме того, мы подготовили обзор частых ошибок, учет которых поможет избежать недочетов в разработке и монтаже сетей электроснабжения.

Общие правила проектирования электросети

Когда электроприборов было мало, а для освещения хватало нескольких лампочек на 40-60 Вт, для устройства системы электроснабжения составлялась примитивная схема, включающая несколько выключателей и розеток.

Сейчас, с появлением большого количества энергозависимых бытовых приборов, схема обязательно дифференцируется на групповые линии, защищаемые автоматическими выключателями и другими устройствами.

Если продумать все нюансы расположения электропроводки в частном доме, с учетом использования медного провода, она прослужит не менее 20 лет. Обычно схему составляют вместе с проектированием нового дома или перед капитальным ремонтом.

Начать следует с указания мест установки таких элементов, как:

  • розетки;
  • выключатели;
  • распределительные коробки;
  • осветительные устройства;
  • мощные бытовые приборы;
  • электрощиток.

На этом же этапе следует определиться со способом прокладки кабелей – открытым или закрытым. В домах с оштукатуренными стенами обычно используют закрытый способ, с деревянными – открытый.

Какую бы схему вы не использовали, существует ряд правил, от которых отступать нельзя. Они прописаны в нормативной документации, а их эффективность доказана десятилетиями.

Вот несколько важных аксиом электромонтажа, которые потребуются и для составления схемы:

Кроме правил, следует учитывать и личный комфорт. Например, у двуспальной кровати обычно монтируют две розетки – по одной с каждой стороны.

Выключатели располагают на высоте 80-90 см от пола. В больших холлах, коридорах, комнатах устанавливают проходные выключатели.

Обязательно следует заземлять все металлические розетки и предметы, связанные с электролиниями. Для заземления в электроустановках используется третья жила кабеля – провод в желто-зеленой изоляции.

Рекомендации по выбору проводов

В домах из кирпича, газобетонных блоков, шлакоблоков необходима внутренняя отделка стен, а значит, для прокладки проводов используют скрытый способ.

Чтобы обеспечить дополнительную защиту, а в случае ремонта быстро заменить кабель, его помещают в гофрированный рукав негорючего полимера.

Чтобы правильно подобрать сечение провода, специалисты производят расчеты, связанные с определением нагрузки.

Однако, опираясь на типовые схемы и многолетний опыт, квалифицированные электромонтажники придерживаются следующих параметров:

  • осветительные контуры – 3*1,5 мм² или 3*2 мм²;
  • розеточные группы – 3*2,5 мм²;
  • электроплита/духовка – 3*4 мм²;
  • кондиционер – 3*2,5 мм², для приборов приборы мощнее 5 кВт – 3*4 мм²;
  • отопительные котлы – 3*4 мм² и более (по рекомендациям производителя).

Оптимальный тип кабеля – медный трехжильный: ВВГнг, ШВВПнг. Использовать провода с сечением меньше указанного нельзя, так как они не будут соответствовать нагрузке и начнут плавиться, создавая опасную ситуацию.

Разбор схем электропроводки

Рассмотрим несколько типовых схем, которые используют при строительстве или капремонте. Все варианты объединены наличием защитной группы: делением разводки электрики на контуры, каждый из которых подключен к отдельному автомату.

Вариант #1 – общая схема-план для всего дома

Это не монтажная схема, а перечисление всех электроустройств, которые планируется расположить в доме. По ней можно вычислить, сколько потребуется автоматов и УЗО, подсчитать общее количество электролиний, ведущих к щиту.

Здесь следует указать тип питающей сети, чтобы правильно выбрать кабель. Для 3-фазной сети берут 5-жильный кабель, для 1-фазной – 3-жильный.

Электрощит располагают в отдельном помещении внутри дома, в коридоре, в находящемся рядом гараже. Там же устанавливают стабилизаторы напряжения и резервный генератор, который снабжает дом электроэнергией в периоды отключения централизованной линии.

Для удобства обслуживания двух- или трехэтажного особняка на каждом этаже также монтируют электрощиток. Все распределительные щиты подключены к вводному кабелю – медному проводу с сечением 15-35 мм².

Если в отдельной комнате планируется расположить несколько светильников и розеток, то на входе нужно смонтировать распределительную коробку. В ней соединяют вводный кабель с линией освещения и розеточной группой.

Вариант #2 – образец монтажной схемы

Чтобы начертить монтажную схему, нужно взять план дома и обозначить на нем места установки электроустройств.

Этот документ становится основой для составления сметы – по нему легко сосчитать не только количество выключателей, розеток и дополнительных материалов, но и подсчитать метраж проводов.

Обязательно обозначается точка ввода силовой линии в дом и место установки электрощита. Затем, на отдельных линиях, следует отметить распределительные коробки, электроустановки, осветительные приборы.

Устройства высокой мощности также нужно обозначить, так как они запитаны от индивидуальных линий.

Если к зданию подключены хозяйственные постройки – баня, гараж, мастерская – это тоже должно быть отражено на схеме, так как является частью разводки электрики в конкретном частном доме.

Для схем, нарисованных от руки, специальных условных знаков нет, главное, чтобы владелец дома и монтажники понимали, что кроется за каждым символом. Однако лучше использовать общепринятые обозначения электросхем, чтобы впоследствии самому разобраться в проекте.

Вариант #3 – техническое решение для небольшого дома

Все планы и схемы похожи, так как строятся по одному и тому же принципу, однако могут различаться количеством установленных розеток и контуров освещения, следовательно, и числом подключенных к ним защитных устройств.

Перед сетью устанавливают входной рубильник, которым при необходимости можно обесточить весь дом и отключить прибор учета электроэнергии. Затем следует счетчик, и уже после него – защитные группы.

Для мощных агрегатов, таких как котел отопления или стиральная машинка, устанавливают автоматы на 25-40 А. Сечение проводов тоже должно быть увеличено до 3,5-5 мм².

С помощью такой схемы не подсчитать метраж проводов, но количество розеток, распредкоробок, выключателей, УЗО, автоматов высчитать легко.

Вариант #4 – электросхема для подвала/гаража

Нередко подвал частного дома становится подсобным помещением, где устанавливают стиральную машину и оборудуют сушилку, погребом для хранения урожая или даже теплым гаражом. Гораздо удобнее, когда подобное помещение полноценно оборудовано розетками и светильниками.

Если не брать в учет счетчик, на электрощитке останутся входные автоматы защиты, шина заземления, УЗО на 20 А, три контурных автомата: на линии освещения, для розеток и для компрессора. Дополнительное мощное оборудование также нуждается а автоматической защите.

Вариант #5 – принципы кухонной разводки

Схема электрики для кухни в частном доме практически не отличается от аналогичной схемы для городской квартиры.

Ее особенностью является большое количество подключенных электроприборов, следовательно, потребуется выделить несколько электролиний с отдельными автоматами защиты.

При составлении вертикально ориентированной схемы необходимо отобразить на бумаге мебельный гарнитур с расстановкой всей техники.

Безрозеточные соединения, например, у духового шкафа, производят под столешницей, возле стены, тогда как розетки для тостера, электрочайника, мультиварки, комбайна лучше вынести над рабочим столом.

Небольшие бытовые приборы легче отключать от сети, если электроустановочное устройство находится под рукой. Розетки, монтируемые около раковины, должны обладать степенью защиты от IP44 или выше.

Обзор частых ошибок проектирования

Недочеты в схеме или планировании работы влекут за собой ошибки монтажа, а это грозит нарушениями в функционировании электросети. Результатом может стать выход из строя дорогого оборудования, а что еще хуже – электротравма одного из жильцов.

Каких ошибок следует избегать:

  • использовать некачественную продукцию без маркировки и сертификации;
  • производить расчеты «один-в-один» – любые технические изделия и материалы необходимо приобретать с запасом;
  • закладывать в проект монтаж обычных розеток для подключения варочных поверхностей, котлов, тепловых пушек;
  • в деревянных домах планировать применение закрытой проводки – более сложной и подчиняющейся списку требований ПУЭ;
  • проектировать коммутацию в одной распределительной коробке низковольтных и мощных силовых проводов;
  • планировать соединение проводов опасными для дальнейшего обслуживания и эксплуатации скрутками; лучший вариант – готовые клеммы;
  • составлять цепи из алюминиевых и медных проводов, а также использовать алюминиевую проводку.

Некоторые ошибки касаются неправильных расчетов. Например, штробы под кабель при закрытом способе монтажа должны закладываться на глубину 2-2,5 см, не меньше.

Нельзя подключать заземление розеток с помощью шлейфа, производить заземление на чугунные канализационные или стальные газовые трубы.

Если вы не знаете, как правильно провести электрическую проводку в доме, обратитесь в проектную организацию. Специалисты выедут на место и составят схему разводки, опираясь на конкретные условия монтажа.

Выводы и полезное видео по теме

Разбор поэтажной схемы:

Правила составления схем электромонтажа:

Описание схемы устройств на распределительном щите:

Ответственность и риски за «самодеятельность» при составлении проекта ложатся на плечи владельца дома. Если вы не имеете соответствующего образования и опыта, рекомендуем заказать документы в организации, которая занимается профессиональными разработками проектов электроснабжения.

У вас есть личный опыт проектирования и разводки электрики в частном доме? Хотите поделиться накопленными знаниями или задать вопросы по теме? Пожалуйста, оставляйте комментарии и участвуйте в обсуждениях – форма для отзывов расположена ниже.

Схемы электропроводки в доме

Важность системы электроснабжения в частном доме сложно оценить. Без нее жить в коттедже сегодня просто нереально, вся бытовая техника работает за счет питания из розеток. При этом монтаж проводов и электрооборудования производится перед отделкой интерьера. А вот планировать схему электропроводки в идеале следует еще на этапе проектирования жилого строения. Для этого надо сделать расчет мощности и соответствующий электропроект с указанием в нем всех планируемых к использованию устройств освещения и иных электрических приборов.

Содержание

Составление схемы

По закону частному лицу государство гарантирует упрощенное подключение к электричеству жилища при условии, что его электросеть будет потреблять не более 15 кВт мощности. Если в планах нет применения теплого пола или мощного бойлера на электропитании, то этих киловатт в большинстве случаев хватает с избытком. Можно даже использовать скважинные насосы и маломощный слесарный станок в гараже.

Типичная схема электропроводки в доме

Упрощенный порядок электрификации дома предполагает:

  • подачу документов на подсоединение к сетям с указанием планируемой к потреблению мощности;
  • получение техусловий (сколько киловатт в итоге выдадут и с какого столба);
  • подготовка и согласование электропроекта коттеджа (при необходимости);
  • выполнение монтажа проводки и электрооборудования;
  • получение актов о соответствии внутридомовой электроэнергетической системы проекту и ввода ее в эксплуатацию;
  • подписание договора электроснабжения со снабжающей компанией.

Если новый потребитель (объект) укладывается в 15 кВт, то во многих снабжающих организациях при запросе ТУ даже не требуют электропроект здания. Они просто ставят на вводе ограничитель по мощности. В результате больше оговоренного в договоре и техусловиях объема электроэнергии получить из сети все равно не выйдет.

А что происходит в доме – это проблемы его хозяина. При этом всю нужную документацию по проводам от трансформатора до вводного шкафа они готовят сами.

Однако многие поставщики электричества продолжают при выполнении подключения привычно по-старому требовать проект электроснабжения коттеджа. В этом документе указывается схема электропроводки дома с обозначением месторасположения всех розеток, выключателей и приборов освещения. В любом случае его рекомендуется делать, чтобы четко понимать план разводки проводов по зданию и их необходимый метраж.

Составление и согласование проекта

Проект внутренней электропроводки для частного дома состоит из:

  • расчета мощности, вводных устройств и требуемого сечения проводов;
  • расчета систем заземления и молниезащиты;
  • схемы разводки электропроводки;
  • плана расположения в здании кабельных линий и силового оборудования;
  • сметы на расходные материалы.

Делается такой полноценный проект внутридомовой проводки только по договору в специализированной компании с лицензией. Если его потом придется согласовывать у поставщика электрической энергии, то выполненные самостоятельно чертежи и расчеты приняты к рассмотрению не будут.

Самому можно сделать лишь электрическую и/или монтажную схему, которые облегчают работы при выполнении монтажа электропроводки своими руками. В них схематично указываются аппараты защиты и линии проводов, чтобы упростить себе составление сметы и сборку всей системы.

Схема монтажа электропроводки в доме

Выбор фаз

Одним из наиболее важных моментов проекта и схем проводки является тип входного напряжения. Здесь особо анализировать, как, например, многочисленные плюсы и минусы свайного фундамента, не придется. Оно может быть однофазным либо трехфазным, на 220 либо 380 Вольт. При выборе исходить надо из имеющихся возможностей питающего трансформатора (что смогут дать энергетики) и потребляющего ток электрооборудования.

Если в коттедже или на участке планируется установить мощный электрокотел либо какое-нибудь устройство с трехфазным электродвигателем, то вариант только один – три фазы на 380 В. Это же решение придется использовать, если все потребители электричества рассчитаны на 220 В, но суммарная мощность выходит большой. В этом случае разводку следует делать так, чтобы распределить нагрузку по разным фазам, а не оставлять ее всю лишь на одной.

В остальных ситуациях, когда частный дом по площади не превышает 100 квадратов и в нем нет электрических водонагревателей, можно обойтись обычными однофазными 220 В. Требования к трехфазной электропроводке выше. Стоит она дороже, а нужна далеко не всегда. При этом надо учесть, что 380 В на трех фазах могут потребоваться в будущем. И тогда придется согласования начинать сначала. Здесь необходимо все взвесить и предусмотреть заранее.

Как рассчитать мощность потребления при разводке

Для расчета общей мощности потребления и необходимой для этого электропроводки дома необходимо просуммировать киловатты всех бытовых и осветительных приборов в жилище. Данные параметры есть в техпаспортах на оборудование и в специальных таблицах. Плюс сюда добавляются пусковые нагрузки и 20% про запас.

Самыми энергоемкими в коттедже являются проточные нагреватели воды (около 4–5 кВт), электроплиты с духовкой (до 3 кВт), электрообогреватели (1,5–3 кВт), пылесосы (около 1,5 кВт) и стиральные машинки (порядка 2–2,5 кВт). Немало потребляет также вентиляция в частном доме, если она сделана приточно-вытяжной и с подогревом воздуха без рекуператора.

Средняя мощность потребления бытовой техники

Для света, особенно если он светодиодный, требуется относительно немного (до 0,5 кВт). Приблизительно также мало сейчас потребляют телевизоры, компьютеры и иная используемая в быту техника. Но все это обязательно надо учесть и сложить, чтобы вычислить суммарную мощность коттеджа. Она нужна, чтобы получить ТУ и рассчитать сечение электропроводки.

Как рассчитать пропускную мощность электрической проводки

Группы потребителей

Чтобы нагрузка во внутридомовой сети распределялась равномерно, на схеме разводки проводов потребители разбиваются на несколько групп. Например, одна идет на уличное освещение придомового участка, вторая на хозпостройки, третья на осветительные приборы в коттедже и четвертая на розетки в нем. Если дом большой, то такая разбивка может производиться по этажам и помещениям.

Основные группы потребления

На каждую отдельную линию ставятся свои автоматы и УЗО (устройства защитного отключения). Это повышает безопасность эксплуатации домовой электросети и упрощает поиск проблемных точек в системе при срабатывании защиты. На схеме разводки электропроводки должны быть указаны все защитные аппараты и потребляемый ток на контуре, который запитан с каждого из них.

Групповое УЗО и провода по сечению за ним подбираются так, чтобы соответствовать потреблению конкретной группы. На мощное оборудование рекомендуется выделять свою линию питания, а на остальных количество потребителей не стоит делать выше 5–6 розеток. Лучше заложить в проекте их больше, но с меньшим риском перегорания жил из-за длительных перегрузок.

Ввод электричества и монтаж электропроводки

Защитные устройства монтируются во вводно-распределительном щитке, который ставится обычно в коттедже в незамерзающем помещении. Туда же подводится электропроводка со всех групп и кабель ввода с улицы.

Ввод электричества в дом

В отдельных случаях электрощит разделяется на два – вводный и распределительный. Первый с рубильником, счетчиком и общим УЗО устанавливается снаружи, а второй со всем остальным внутри здания. Так контролерам проще будет снимать показания. Однако тогда уличный щиток и приборы в нем должны быть с повышенной защищенностью от влаги, что немало повышает их стоимость.

Если монтаж электропроводки в коттедже можно произвести самостоятельно, то вводной кабель подключают только электрики с сетевой компании. Причем сделают они только после проверки прибора учета и системы заземления, а также составления всех необходимых актов.

По воздуху

Проще и дешевле всего обойдется монтаж воздушного ввода. Для этого от ближайшей опоры ЛЭП прокидывается СИП (самонесущий изолированный провод) либо его обычный стальной аналог. Однако такой вариант соединения домашней электросети с поселковой не всегда возможно реализовать из-за нормативных ограничений по расстоянию от жилого строения до столба.

Требования к электропроводам

  1. Дешево стоит и быстро монтируется.
  2. Выглядит не слишком эстетично.
  3. Может быть оборван со временем (например, ветром или краном).
  4. Ограничивает возможности по заезду на участок габаритной строительной техники.

Если расстояние от дома до столба более 20 метров, то придется ставить еще одну опору. В противном случае кабель может оборваться под собственным весом. А это дополнительные расходы.

Подземный монтаж электропроводки

Ввод, уложенный в земле, более надежен и меньше подвержен воздействию осадков. Прокладывают такой кабель на глубине порядка 0,8–1 метра в защитной трубе из пластика либо стали.

Трубы и конструкции для подземной электропроводки

Этот вариант предусматривает земляные работы и проделывание отверстия в фундаменте или стене. Он более сложный в монтаже и затратный по времени. Однако вероятность обрыва подобной вводной электролинии ниже, а срок службы выше, нежели у воздушного аналога.

Необходимые расчеты при подземном вводе электричества

Типовые решения для частного дома

хемы электропроводки и вводно-распределительных щитов разрабатываются всегда индивидуально для каждого конкретного дома. Здесь многое зависит от выбранных для установки в коттедже бытовых приборов и создаваемого освещения. Однако существует ряд основополагающих правил, которые обязательны к соблюдению при проектировании домовой электрики.

Принципиальная схема разводки электропроводки шлейфом

Домовая электропроводка должна быть выстроена по следующему принципу:

  1. Первым от ввода идет рубильник, с помощью которого можно в любой момент обесточить весь участок.
  2. Вторым размещается электросчетчик.
  3. Затем ставится общий автомат защиты.
  4. Только потом идет разветвление на группы потребления с отдельными УЗО или автоматическими выключателями.

Также в электрощите устанавливаются раздельные шины – одна на «землю» (PE), вторая на «ноль» (N). Идущие на них провода нигде не должны пересекаться или соединяться между собой. Это два отдельных контура в электрике.

Схема кухонной электропроводки для подключения бытовой техники

Сейчас есть разнообразные программы и онлайновые конструктора, помогающие рассчитать потребляемую мощность для ТУ и составить план разводки электрических проводов и розеток по коттеджу. Однако использовать их надо осмотрительно. Это выполненная с помощью подобных ресурсов онлайн планировка участка не грозит особыми проблемами. А вот ошибки в расчетах мощностей и электротоков могут привести к серьезным бедам.

Необходимые отступы при монтаже электропроводки

Проектировать электрощит и средства защиты в нем следует доверять только профессионалам. Несмотря на существующие типовые решения, все равно каждый проект получается в итоге с теми или иными индивидуальными особенностями. Без познаний в электротехнике самостоятельно заниматься подобными расчетами не стоит. Потом соединить провода по разработанному чертежу можно самому. Но проектирование лучше оставить специалисту.

Отступы при монтаже электропроводке в кухне

Вместо заключения

С монтажом в своем коттедже системы электроснабжения в состоянии справиться даже начинающий мастер. Для соединения электропроводами защиты в щитке, розеток, осветительных приборов и выключателей в единое целое достаточно уметь обращаться с отверткой и плоскогубцами. Главное не перепутать подключаемые жилы местами. Но проект всего этого электрохозяйства лучше заказать у профессионального инженера-электрика или в соответствующей компании. Малейшие недочеты здесь стоит исключить на корню.

Смотрите также видео как правильно разделить группы потребления:

Проект электропроводки в частном доме: как выбрать

Проектирование электропроводки в частном доме дело достаточно хлопотное, но вполне осуществимое даже без наличия специальных знаний. Достаточно лишь взвешенно подойти к данному вопросу. Ну а наши советы, приведенные в этой статье, позволят вам пошагово создать собственный проект электропроводки для любого частного дома.

Схема электрической сети дома

Любая разработка проекта электрической сети начинается с определения суммарной мощности потребителя, в данном случае нашего дома, и ее схемы питания. И если суммарная мощность потребителя в нашем случае определяется энергоснабжающей компанией, которая устанавливает лимит потребления, то схему внутренней электрической сети мы вправе проектировать самостоятельно.

  • Устройство электропроводки в частном доме выглядит следующим образом. На наружной стене дома энергоснабжающая компания устанавливает вводной автомат и счетчик. Подключение этих электрических аппаратов так же выполняет энергоснабжающая компания.
  • А вот после счетчика, ввод в дом, подключение к распределительному щиту и разводку по дому мы уже выполняем самостоятельно. И здесь мы вправе выбирать удобную нам схему электроснабжения.
  • Обычно схема электроснабжения дома выглядит следующим образом. Кабель или СИП провод от счетчика подключается непосредственно на шины нашего распределительного щита. От этих шин запитываются отдельные группы электроснабжения. Каждая группа имеет свой силовой автоматический выключатель, установленный на фазном проводе. Нулевой и защитный провод каждой группы не должны иметь коммутационных аппаратов.

Обратите внимание! Нулевой провод отдельных групп может иметь коммутационный аппарат, только в случае подключения через автомат УЗО. Автомат УЗО может устанавливаться как на отдельную группу, так и в качестве вводного для всех групп. Вопрос выбора места установки УЗО не нормируется нормами ПУЭ и остается спорным вопросом. Но исходя из опыта эксплуатации и личного мнения автора этих строк советуем вам устанавливать их отдельно для каждой группы.

  • Далее провод или кабель от каждого группового автомата монтируется к распределительным коробкам. На каждую группу может быть от одной до нескольких распределительных коробок.
  • От распределительных коробок электропроводка распределяется к конечным потребителям – розеткам и выключателям.

Проектирование электрической сети дома

Исходя из приведенной общей схемы электроснабжения дома, для проектирования электрической сети нам прежде всего необходимо рассчитать количество групп и распределить по ним нагрузки. Дабы сделать это нам необходимо определиться со способом монтажа проводки и подсчитать возможную нагрузку наших потребителей.

Выбор способа монтажа электропроводки

Начнем с выбора способа монтажа электрической сети. Электропроводка частного дома может быть выполнена открытым и скрытым способом. И от правильного выбора зависит не только количество групп, сечение проводов и суммарная стоимость монтажа, но и внешний вид всего дома.

  • Прежде всего отметим, что любой вид монтажа проводки может быть реализован в доме любой конструкции и из любых строительных материалов. Вопрос только в стоимости монтажных работ. Мы не будем приводить нормы монтажа для разных видов проводки в разных условиях. Эту информацию вы можете найти в других статьях на нашем сайте. Остановимся только на общепринятых нормах.
  • Открытая проводка нашла широкое применение в домах из горючих материалов. В первую очередь это дерево, СИП панели и другие виды горючих стройматериалов. Для таких домов цена монтажа открытой проводки зачастую значительно ниже. Скрытая же проводка потребует немалых финансовых вливаний, а ее монтаж трудоемок.
  • Скрытая проводка применяется преимущественно в домах их кирпича, пеноблоков и других не горючих материалов. Ведь такой вид проводки позволяет полностью скрыть инженерные сети, в то же время в домах из не горючих материалов она не предъявляет особых требований.

Расчет суммарной нагрузки дома

На следующем этапе проектирования вам необходимо рассчитать суммарную нагрузку по дому и по отдельным электроприемникам. Это необходимо для последующего формирования групп.

  • Для этого нам прежде всего необходимо определиться с количеством электроточек и их максимальной потребляемой мощностью. Это зачастую становится самой серьезной проблемой для не профессионалов, но де-факто в этом нет нечего сложного.
  • Каждая розетка или выключатель в доме смонтирован для определённого электроприбора или группы электроприборов. Нам достаточно выбрать наиболее мощный из них и в дальнейшем вести расчет для него.
  • Мощность электроприбора можно посмотреть в паспорте прибора. Так же ее может содержать инструкция по эксплуатации. Если у вас нет не того не другого, то примерную мощность вы можете узнать в нашей таблице.

  • Но в большинстве случаев мощность приборов указывается в Ваттах, а нам ее необходимо перевести в Амперы. Для этого можно воспользоваться законом Ома — . Вообще это упрощенный вариант формулы, но для наших целей этого вполне достаточно. Исходя из этой формулы у нас получается, что электроприбор мощностью в 1кВт для сети напряжением 220В потребляет электрический ток примерно в 4,5А.

Распределение нагрузок по группам

После того как мы рассчитали суммарную нагрузку по дому и для каждой отдельной электроточки, мы можем приступать к непосредственному созданию групп.

  • Согласно п.9.6 ВСН 59 – 88 номинальная мощность автоматических выключателей для питания групповых линий розеток и сети освещения не должна превышать 16А. Отталкиваясь от этого пункта распределяем наши нагрузки на отдельные группы.

Обратите внимание! Для питания мощных электроприемников таких как электрическая печь допускается установка групповых автоматов с номиналом в 25А.

  • Распределение нагрузки по группам следует производить исходя из их расположения и типа нагрузки. Так достаточно часто групповые линии сети освещения отделяют от групп питания розеток. Но это не является обязательным, а в некоторых случаях не целесообразно.

  • Так же стоит помнить, что электропроводка в частном доме самому монтировать не легко. Поэтому не стоит располагать разные электроприемники одной группы в разных частях дома. Обычно это 1 – 2 смежных комнаты.
  • Еще одним аспектом на который стоит обратить внимание, это п.7.2 ВСН 59 – 88. Он требует подключение розеток на кухне и в жилых комнатах к разным группам. Достаточно часто в розеточную группу кухни включают и розетку в ванной комнате.

Обратите внимание! Розетки в ванной комнате допускается устанавливать только при наличии в группе в которой установлена розетка автомата УЗО. При этом согласно ПУЭ номинальный ток утечки для такого коммутационного устройства нормируется током утечки в 30мА.

  • В итоге у нас может получиться от 3 до 7 групп в зависимости от суммарной нагрузки. У некоторых может получиться более 10 групп. Но тут все уже зависит от размеров дома и количества электроприборов. Но согласно технических условий вводной автомат, который установлен на дом, редко превышает значения в 25А иногда 40А.
  • Об этом следует помнить и при разделении нагрузки по группам своими руками. Ведь вероятность того, что все электрические приборы будут работать одновременно достаточно низка. Поэтому следует трезво подойти к этому вопросу и выполнить распределение более взвешенно с учетом такого фактора как коэффициент использования.

Выбор электропроводки

Перед тем как самому провести электропроводку в частном доме стоит побеспокоится и о расчете ее сечения. Ведь именно от этого фактора зависит ее долговечность и пожарная безопасность. Особенно актуален данный вопрос для домов из горючих материалов.

  • Согласно п.7.1.34 ПУЭ в жилых домах с 2001 года следует применять только медные кабели и провода. До этого допускались провода из алюминия, которые часто можно встретить в старых домах.
  • Что касается сечения проводов, то оно должно выбираться исходя из нагрузки на групповой линии. Но дабы не делать массу расчетов и упростить выбор, можно исходить из номинальных параметров групповых автоматов.
  • Кроме того, при выборе сечения проводки следует учитывать способ прокладки проводов. Ведь теплоотдача для проводов, проложенных скрытым и открытым способом разная. В связи с этим хоть и незначительно, но в зависимости от нагрузки их сечение отличается.
  • Выбор производим по табл.1.3.4 ПУЭ. Кроме нагрузок и способа прокладки она учитывает и такой параметр как вид провода.

  • Но как бы не была выбрана электропроводка самому в частном доме следует помнить, что сечение должно быть не меньше приведенного в табл. 7.1.1 ПУЭ. Для групповых линий она должна быть не менее 1,5 мм 2 .

Вывод

В нашей статье мы привели основные этапы проектирования электрической сети в частном доме. Как видите в этом нет нечего сложного, а видео на нашем сайте еще больше должно облегчить эту задачу. Главное подойти к этому вопросу внимательно и взвешенно и у вас наверняка все получится.

Источники: http://sovet-ingenera.com/elektrika/docs-elektrika/sxema-elektroprovodki-v-chastnom-dome.html, http://sdelat-dom.ru/remont/elektroprovodka/shemy-elektroprovodki/, http://elektrik-a.su/energii/v-zhilyh/proekt-elektroprovodki-v-chastnom-dome-44

Принцип работы электродвигателя постоянного тока

0

Электродвигатели постоянного тока. Устройство и работа. Виды

Электрические двигатели, приводящиеся в движение путем воздействия постоянного тока, применяются значительно реже, по сравнению с двигателями, работающими от переменного тока. В бытовых условиях электродвигатели постоянного тока используются в детских игрушках, с питанием от обычных батареек с постоянным током. На производстве электродвигатели постоянного тока приводят в действие различные агрегаты и оборудование. Питание для них подводится от мощных батарей аккумуляторов.

Устройство и принцип работы

Электродвигатели постоянного тока по конструкции подобны синхронным двигателям переменного тока, с разницей в типе тока. В простых демонстрационных моделях двигателя применяли один магнит и рамку с проходящим по ней током. Такое устройство рассматривалось в качестве простого примера. Современные двигатели являются совершенными сложными устройствами, способными развивать большую мощность.

Главной обмоткой двигателя служит якорь, на который подается питание через коллектор и щеточный механизм. Он совершает вращательное движение в магнитном поле, образованном полюсами статора (корпуса двигателя). Якорь изготавливается из нескольких обмоток, уложенных в его пазах, и закрепленных там специальным эпоксидным составом.

Статор может состоять из обмоток возбуждения или из постоянных магнитов. В маломощных двигателях используют постоянные магниты, а в двигателях с повышенной мощностью статор снабжен обмотками возбуждения. Статор с торцов закрыт крышками со встроенными в них подшипниками, служащими для вращения вала якоря. На одном конце этого вала закреплен охлаждающий вентилятор, который создает напор воздуха и прогоняет его по внутренней части двигателя во время работы.

Принцип действия такого двигателя основывается на законе Ампера. При размещении проволочной рамки в магнитном поле, она будет вращаться. Проходящий по ней ток создает вокруг себя магнитное поле, взаимодействующее с внешним магнитным полем, что приводит к вращению рамки. В современной конструкции мотора роль рамки играет якорь с обмотками. На них подается ток, в результате вокруг якоря создается магнитное поле, которое приводит его во вращательное движение.

Для поочередной подачи тока на обмотки якоря применяются специальные щетки из сплава графита и меди.

Выводы обмоток якоря объединены в один узел, называемый коллектором, выполненным в виде кольца из ламелей, закрепленных на валу якоря. При вращении вала щетки по очереди подают питание на обмотки якоря через ламели коллектора. В результате вал двигателя вращается с равномерной скоростью. Чем больше обмоток имеет якорь, тем равномернее будет работать двигатель.

Щеточный узел является наиболее уязвимым механизмом в конструкции двигателя. Во время работы медно-графитовые щетки притираются к коллектору, повторяя его форму, и с постоянным усилием прижимаются к нему. В процессе эксплуатации щетки изнашиваются, а токопроводящая пыль, являющаяся продуктом этого износа, оседает на деталях двигателя. Эту пыль необходимо периодически удалять. Обычно удаление пыли выполняют воздухом под большим давлением.

Щетки требуют периодического их перемещения в пазах и продувки воздухом, так как от накопившейся пыли они могут застрять в направляющих пазах. Это приведет к зависанию щеток над коллектором и нарушению работы двигателя. Щетки периодически требуют замены из-за их износа. В месте контакта коллектора со щетками также происходит износ коллектора. Поэтому при износе якорь снимают и на токарном станке протачивают коллектор. После проточки коллектора изоляция, находящаяся между ламелями коллектора стачивается на небольшую глубину, чтобы она не разрушала щетки, так как ее прочность значительно превышает прочность щеток.

Виды
Электродвигатели постоянного тока разделяют по характеру возбуждения:
Независимое возбуждение

При таком характере возбуждения обмотка подключается к внешнему источнику питания. При этом параметры двигателя аналогичны двигателю на постоянных магнитах. Обороты вращения настраиваются сопротивлением обмоток якоря. Скорость регулируют специальным регулировочным реостатом, включенным в цепь обмоток возбуждения. При значительном снижении сопротивления или при обрыве цепи ток якоря повышается до опасных величин.

Электродвигатели с независимым возбуждением запрещается запускать без нагрузки или с небольшой нагрузкой, так как его скорость резко возрастет, и двигатель выйдет из строя.

Параллельное возбуждение

Обмотки возбуждения и ротора соединяются параллельно с одним источником тока. При такой схеме ток обмотки возбуждения значительно ниже тока ротора. Параметры двигателей становятся слишком жесткими, их можно применять для привода вентиляторов и станков.

Регулировка оборотов двигателя обеспечивается реостатом в последовательной цепи с обмотками возбуждения или в цепи ротора.

Последовательное возбуждение

В этом случае возбуждающая обмотка подключается последовательно с якорем, в результате чего по этим обмоткам проходит одинаковый ток. Обороты вращения такого мотора зависят от его нагрузки. Двигатель нельзя запускать на холостом ходу без нагрузки. Однако такой двигатель обладает приличными пусковыми параметрами, поэтому подобная схема используется в работе тяжелого электротранспорта.

Смешанное возбуждение

Такая схема предусматривает применение двух обмоток возбуждения, находящихся парами на каждом полюсе двигателя. Эти обмотки можно соединять двумя способами: с суммированием потоков, либо с их вычитанием. В итоге электродвигатель может обладать такими же характеристиками, как у двигателей с параллельным или последовательным возбуждением.

Чтобы заставить двигатель вращаться в другую сторону, на одной из обмоток изменяют полярность. Для управления скоростью вращения мотора и его запуском используют ступенчатое переключение разных резисторов.

Особенности эксплуатации

Электродвигатели постоянного тока отличаются экологичностью и надежностью. Их главным отличием от двигателей переменного тока является возможность регулировки оборотов вращения в большом диапазоне.

Такие электродвигатели постоянного тока можно также применять в качестве генератора. Изменив направление тока в обмотке возбуждения или в якоре, можно изменять направление вращения двигателя. Регулировка оборотов вала двигателя осуществляется с помощью переменного резистора. В двигателях с последовательной схемой возбуждения это сопротивление расположено в цепи якоря и позволяет уменьшить скорость вращения в 2-3 раза.

Этот вариант подходит для механизмов с длительным временем простоя, так как при работе реостат сильно нагревается. Повышение оборотов создается путем включения в цепь возбуждающей обмотки реостата.

Для моторов с параллельной схемой возбуждения в цепи якоря также применяются реостаты для уменьшения оборотов в два раза. Если в цепь обмотки возбуждения подключить сопротивление, то это позволит повышать обороты до 4 раз.

Применение реостата связано с выделением тепла. Поэтому в современных конструкциях двигателей реостаты заменяют электронными элементами, управляющими скоростью без сильного нагревания.

На коэффициент полезного действия мотора, работающего на постоянном токе, влияет его мощность. Слабые электродвигатели постоянного тока обладают малой эффективностью, и их КПД около 40%, в то время, как электродвигатели мощностью 1 МВт могут обладать коэффициентом полезного действия до 96%.

Электрический двигатель постоянного тока

Эра электродвигателей берёт своё начало с 30-х годов XIX века, когда Фарадей на опытах доказал способность вращения проводника, по которому проходит ток, вокруг постоянного магнита. На этом принципе Томасом Девенпортом был сконструирован и испытан первый электродвигатель постоянного тока. Изобретатель установил своё устройство на действующую модель поезда, доказав тем самым работоспособность электромотора.

Практическое применение ДПТ нашёл Б. С. Якоби, установив его на лодке для вращения лопастей. Источником тока учёному послужили 320 гальванических элементов. Несмотря на громоздкость оборудования, лодка могла плыть против течения, транспортируя 12 пассажиров на борту.

Лишь в конце XIX столетия синхронными электродвигателями начали оснащать промышленные машины. Этому способствовало осознание принципа преобразования электродвигателем постоянного тока механической энергии в электричество. То есть, используя электродвигатель в режиме генератора, удалось получать электроэнергию, производство которой оказалось существенно дешевле от затрат на выпуск гальванических элементов. С тех пор электродвигатели совершенствовались и стали завоёвывать прочные позиции во всех сферах нашей жизнедеятельности.

Устройство и описание ДПТ

Конструктивно электродвигатель постоянного тока устроен по принципу взаимодействия магнитных полей.

Самый простой ДПТ состоит из следующих основных узлов:

  1. Двух обмоток с сердечниками, соединенных последовательно. Данная конструкция расположена на валу и образует узел, называемый ротором или якорем.
  2. Двух постоянных магнитов, повёрнутых разными полюсами к обмоткам. Они выполняют задачу неподвижного статора.
  3. Коллектора – двух полукруглых, изолированных пластин, расположенных на валу ДПТ.
  4. Двух неподвижных контактных элементов (щёток), предназначенных для передачи электротока через коллектор до обмоток возбуждения.

Рисунок 1. Схематическое изображение простейшего электродвигателя постоянного тока.

Рассмотренный выше пример – это скорее рабочая модель коллекторного электродвигателя. На практике такие устройства не применяются. Дело в том, что у такого моторчика слишком маленькая мощность. Он работает рывками, особенно при подключении механической нагрузки.

Статор (индуктор)

В моделях мощных современных двигателях постоянного тока используются статоры, они же индукторы, в виде катушек, намотанных на сердечники. При замыкании электрической цепи происходит образование линий магнитного поля, под действием возникающей электромагнитной индукции.

Для запитывания обмоток индуктора ДПТ могут использоваться различные схемы подключения:

  • с независимым возбуждением обмоток;
  • соединение параллельно обмоткам якоря;
  • варианты с последовательным возбуждением катушек ротора и статора;
  • смешанное подсоединение.

Схемы подключения наглядно видно на рисунке 2.

Рисунок 2. Схемы подключения обмоток статора ДПТ

У каждого способа есть свои преимущества и недостатки. Часто способ подключения диктуется условиями, в которых предстоит эксплуатация электродвигателя постоянного тока. В частности, если требуется уменьшить искрения коллектора, то применяют параллельное соединение. Для увеличения крутящего момента лучше использовать схемы с последовательным подключением обмоток. Наличие высоких пусковых токов создаёт повышенную электрическую мощность в момент запуска мотора. Данный способ подходит для двигателя постоянного тока, интенсивно работающего в кратковременном режиме, например для стартера. В таком режиме работы детали электродвигателя не успевают перегреться, поэтому износ их незначителен.

Ротор (якорь)

В рассмотренном выше примере примитивного электромотора ротор состоит из двухзубцового якоря на одной обмотке, с чётко выраженными полюсами. Конструкция обеспечивает вращение вала электромотора.

В описанном устройстве есть существенный недостаток: при остановке вращения якоря, его обмотки занимают устойчивое. Для повторного запуска электродвигателя требуется сообщить валу некий крутящий момент.

Этого серьёзного недостатка лишён якорь с тремя и большим количеством обмоток. На рисунке 3 показано изображение трёхобмоточного ротора, а на рис. 4 – якорь с большим количеством обмоток.

Рисунок 3. Ротор с тремя обмотками Рисунок 4. Якорь со многими обмотками

Подобные роторы довольно часто встречаются в небольших маломощных электродвигателях.

Для построения мощных тяговых электродвигателей и с целью повышения стабильности частоты вращения используют якоря с большим количеством обмоток. Схема такого двигателя показана на рисунке 5.

Рисунок 5. Схема электромотора с многообмоточным якорем

Коллектор

Если на выводы обмоток ротора подключить источник постоянного тока, якорь сделает пол-оборота и остановится. Для продолжения процесса вращения необходимо поменять полярность подводимого тока. Устройство, выполняющее функции переключения тока с целью изменения полярности на выводах обмоток, называется коллектором.

Самый простой коллектор состоит из двух, изолированных полукруглых пластин. Каждая из них в определённый момент контактирует со щёткой, с которой снимается напряжение. Одна ламель всегда подсоединена к плюсу, а вторая – к минусу. При повороте вала на 180º пластины коллектора меняются местами, вследствие чего происходит новая коммутация со сменой полярности.

Такой же принцип коммутации питания обмоток используются во всех коллекторах, в т. ч. и в устройствах с большим количеством ламелей (по паре на каждую обмотку). Таким образом, коллектор обеспечивает коммутацию, необходимую для непрерывного вращения ротора.

В современных конструкциях коллектора ламели расположены по кругу таким образом, что каждая пластина соответствующей пары находится на диаметрально противоположной стороне. Цепь якоря коммутируется в результате изменения положения вала.

Принцип работы

Ещё со школьной скамьи мы помним, что на провод под напряжением, расположенный между полюсами магнита, действует выталкивающая сила. Происходит это потому, что вокруг проволоки образуется магнитное поле по всей его длине. В результате взаимодействия магнитных полей возникает результирующая «Амперова» сила:

F=B×I×L, где B означает величину магнитной индукции поля, I – сила тока, L – длина провода.

Вектор «Амперовой» всегда перпендикулярен до линий магнитных потоков между полюсами. Схематически принцип работы изображён на рис. 6.

Рис. 6. Принцип работы ДПТ

Если вместо прямого проводника возьмём контурную рамку и подсоединим её к источнику тока, то она повернётся на 180º и остановится в в таком положении, в котором результирующая сила окажется равной 0. Попробуем подтолкнуть рамку. Она возвращается в исходное положение.

Поменяем полярность тока и повторим попытку: рамка сделала ещё пол-оборота. Логично припустить, что необходимо менять направление тока каждый раз, когда соответствующие витки обмоток проходят точки смены полюсов магнитов. Именно для этой цели и создан коллектор.

Схематически можно представить себе каждую якорную обмотку в виде отдельной контурной рамки. Если обмоток несколько, то в каждый момент времени одна из них подходит к магниту статора и оказывается под действием выталкивающей силы. Таким образом, поддерживается непрерывное вращение якоря.

Типы ДПТ

Существующие электродвигатели постоянного тока можно классифицировать по двум основным признакам: по наличию или отсутствию в конструкции мотора щеточно-коллекторного узла и по типу магнитной системы статора.

Рассмотрим основные отличия.

По наличию щеточно-коллекторного узла

Двигатели постоянного тока для коммутации обмоток, которых используются щёточно-коллекторные узлы, называются коллекторными. Они охватывают большой спектр линейки моделей электромоторов. Существуют двигатели, в конструкции которых применяется до 8 щёточно-коллекторных узлов.

Функции ротора может выполнять постоянный магнит, а ток от электрической сети подаётся непосредственно на обмотки статора. В таком варианте отпадает надобность в коллекторе, а проблемы, связанные с коммутацией, решаются с помощью электроники.

В таких бесколлекторных двигателях устранён один из недостатков –искрение, приводящее к интенсивному износу пластин коллектора и щёток. Кроме того, они проще в обслуживании и сохраняют все полезные характеристики ДПТ: простота в управлении связанном с регулировкой оборотов, высокие показатели КПД и другие. Бесколлекторные моторы носят название вентильных электродвигателей.

По виду конструкции магнитной системы статора

В конструкциях синхронных двигателей существуют модели с постоянными магнитами и ДПТ с обмотками возбуждения. Электродвигатели серий, в которых применяются статоры с потоком возбуждения от обмоток, довольно распространены. Они обеспечивают стабильную скорость вращения валов, высокую номинальную механическую мощность.

О способах подключения статорных обмоток шла речь выше. Ещё раз подчеркнём, что от выбора схемы подключения зависят электрические и тяговые характеристики двигателей постоянного тока. Они разные в последовательных обмотках и в катушках с параллельным возбуждением.

Управление

Не трудно понять, что если изменить полярность напряжения, то направление вращения якоря также изменится. Это позволяет легко управлять электромотором, манипулируя полярностью щеток.

Механическая характеристика

Рассмотрим график зависимости частоты от момента силы на валу. Мы видим прямую с отрицательным наклоном. Эта прямая выражает механическую характеристику электродвигателя постоянного тока. Для её построения выбирают определённое фиксированное напряжение, подведённое для питания обмоток ротора.

Примеры механических характеристик ДПТ независимого возбуждения

Регулировочная характеристика

Такая же прямая, но идущая с положительным наклоном, является графиком зависимости частоты вращения якоря от напряжения питания. Это и есть регулировочная характеристика синхронного двигателя.

Построение указанного графика осуществляется при определённом моменте развиваемом ДПТ.

Пример регулировочных характеристик двигателя с якорным управлением

Благодаря линейности характеристик упрощается управление электродвигателями постоянного тока. Поскольку сила F пропорциональна току, то изменяя его величину, например переменным сопротивлением, можно регулировать параметры работы электродвигателя.

Регулирование частоты вращения ротора легко осуществляется путём изменения напряжения. В коллекторных двигателях с помощью пусковых реостатов добиваются плавности увеличения оборотов, что особенно важно для тяговых двигателей. Это также один из эффективных способов торможения. Мало того, в режиме торможения синхронный электродвигатель вырабатывает электрическую энергию, которую можно возвращать в энергосеть.

Области применения

Перечислять все области применения электродвигателей можно бесконечно долго. Для примера назовём лишь несколько из них:

  • бытовые и промышленные электроинструменты;
  • автомобилестроение – стеклоподъёмники, вентиляторы и другая автоматика;
  • трамваи, троллейбусы, электрокары, подъёмные краны и другие механизмы, для которых важны высокие параметры тяговых характеристик.

Преимущества и недостатки

К достоинствам относится:

  • Линейная зависимость характеристик электродвигателей постоянного тока (прямые линии) упрощающие управление;
  • Легко регулируемая частота вращения;
  • хорошие пусковые характеристики;
  • компактные размеры.

У асинхронных электродвигателей, являющихся двигателями переменного тока очень трудно достичь таких характеристик.

Недостатки:

  • ограниченный ресурс коллектора и щёток;
  • дополнительная трата времени на профилактическое обслуживание, связанное с поддержанием коллекторно-щёточных узлов;
  • ввиду того, что мы пользуемся сетями с переменным напряжением, возникает необходимость выпрямления тока;
  • дороговизна в изготовлении якорей.

По перечисленным параметрам из недостатков в выигрыше оказываются модели асинхронных двигателей. Однако во многих случаях применение электродвигателя постоянного тока является единственно возможным вариантом, не требующим усложнения электрической схемы.

Принцип работы электродвигателя. Простыми словами о сложном.

Принцип работы электродвигателя основывается на эффекте обнаруженном Майклом Фарадеем еще в 1821 году. Он сделал открытие, что при взаимодействии электрического тока в проводнике и магнита, может возникнуть непрерывное вращение.

Принцип работы электродвигателя постоянного тока

Если в однородном магнитном поле расположить в вертикальном положении рамку и пропустить по ней ток, тогда вокруг проводника возникнет электромагнитное поле, которое будет взаимодействовать с полюсами магнитов. От одного рамка будет отталкиваться, а к другому притягиваться. В результате рамка повернется в горизонтальное положение, в котором будет нулевым воздействие магнитного поля на проводник. Для того что бы вращение продолжилось необходимо добавить еще одну рамку под углом или изменить направление тока в рамке в подходящий момент. На рисунке выше это делается при помощи двух полуколец, к которым примыкают контактные пластины от батарейки. В результате после совершения полуоборота меняется полярность и вращение продолжается.